Галтель что это такое в строительстве бани
Делаем плинтус в парилке.
Для того что бы не гнила нижняя доска (вагонка) обшивки парилки в современных парилках начали делать высокий плинтус. Как правило, ставят плинтус на высоту кафельной плитки от 20 до 30см. Хочу предложить рассмотреть на примере моей парилки. У меня помещение всей бани и сама парилка сделаны из шлакоблока.
Изучив опыт многих строительств бань и парилок в частности, я пришел к выводу, что плинтус нужен на высоту полока. Так парилка будет использоваться в режиме русской бани, то наличие воды там будет предостаточно. Будут поливаться стены и потолок, для стабилизации атмосферы парилки и распаривания всего массива парилки. Будут обливания на полоке и всякие манипуляции с мокрым веником, поэтому вода будет литься постоянно и много.
Поэтому плинтус обязателен, но плинтус на уровень полка будет как раз в тему, меньше будет сырости под полоком, тк кафель быстрее просохнет, так же у меня окно для залпового проветривания под полоком, для быстрого наполнения от низа парилки до верха свежим приточным воздухом. Высоту полока определил на уровне 800мм от пола, он будет один буквой Г и занимать почти 70% от площади парилки.
Но у меня по низу идет еще вентиляционный короб, он ниже полока и его придется тоже прятать в плинтус.
Для более хорошего мостика между теплом и холодом взял пенопласт 30мм. И полиэтиленовую пленку. Тк плинтус запланированный будет 75 см в высоту и + 5см еще уклон на слив пола то общая высота плинтуса составила 80см. Пенопласт 1м*1м был порезан на 70см*100см куски, выше планируемого плинтуса была закреплена полиэтиленовая пленка и под нее был вставлен пенопласт, что бы раствор, не контактировал с пенопластом. Пленка была закреплена на быстрый монтаж.
С 10й арматуры были нарезаны прутья 80см длиной. На 3м получилось 6 прутьев. На каждом пруте было отмечено 5см на которые он будет забиваться в бетонный пол.
Короб вентиляции был так же изолирован, но тк он металлический и при попадании в него горячего воздуха на момент прогрева и просушки парилки, он будет нагреваться и при изоляции его в пенопласт может издавать разные звуки. Поэтому короб изолировали урсой 100мм матом и сверху полосой термоизола, и подтянул все шнуром, закрепляя так же на быстрый монтаж. Сверху так же полиэтиленовую пленку, под низ короба положил куски пенопласта, тем самым уменьшив количество заливаемого раствора под короб. Разметили под отверстия в полу и просверлили перфоратором. Забил прутья по 5см в пол. И потом связал с поперечными прутьями. Так же на стыке вертикального и горизонтального прутьев, в стену вбили прутки. На такое же расстояние в 7см от стены как возле пола, все выставил по уровню и закрепил.
Так заармировал весь плинтус.
На стене закрепил уровень, металлическим штукатурным маяком, по который будет наливаться раствор.
Потом начал делать опалубку, вырезал под заборник короба вентиляции отверстие вставил щит. Закрепил с угловым при помощи бруса и саморезов. Низ крепил при помощи бруса 50*100. Крепил его на пол при помощи пластиковых пробок и саморезов 100*6 под головку ключа на 10. Просто, делал упор в щит и крепил к полу, не крепя к нему саму опалубку. Тк в парилке пространство ограничено, и крепить боковые верхние распорки к полу было бы небезопасным в плане перецепиться и упасть, то крепил к с стене как и к полу брус 50*100 такими же саморезами 100*6 и уже к ним крепил опалубку рейкой 20мм.
Получилась довольно таки неплохая конструкция. На самой опалубке так же был закреплен маяк уровня на 5см ниже чем на стене.
Те сразу под конец заливки планировался сразу уклон плинтуса под стек. Работу запланировали в два этапа, тк часть опалубки была занята на купели, то оставшейся хватило от входной двери до окна, те на пол парилки. Занесли бетономешалку и со шлакоблока сделали пьедестал, что бы лить сразу в опалубку и не носиться с ведрами и лопатами.
Начали заливать, раствор мешали 3ведра песка+5ведер гранулированного шлака( на цемзаводе с него делают цемент) + ведро цементаМ400. Три час и все залито и сделаны уклоны.
Подготовка к заливке заняла гораздо больше времени. К тому времени сняли опалубку с купели и помудрив с углом где находиться приточный канал с гофротрубы для конвекции, залили остальную часть.
Через неделю опалубку сняли и уже дали просохнуть и поливая водой иногда для крепости, как купель так и плинтуса.
Потом заармировали сеткой пол и залили уклоны к центру парилки, где будет стоять трап.
Предварительно сделав маяки с раствора.
Тк пол заливали с расчета что у стены высота уклона 5см и к центру всего 1см, то высота плинтуса у нас получилась 75см, толщина стенки получилась 12см и 25см над вентиляционным коробом. Теперь осталось кое где подровнять пузцо, тк OSB без бруса немного повело, Но это конечно не столь критично, но это ведь для себя любимого и все в скором времени выровняется под укладку кафеля на плинтус и пол. Сверху будет полок и плинтус останется в тени всего конструктива. Вот такой у меня к этому подход, может кому пригодиться мой опыт на этом этапе строительства.
Пришло время продолжить работу с плинтусами. Хотел нанять спеца, тк работа по парению этого не позволяет, но по телефону узнав что нужно делать тот заявил, что это мне будет дорого стоить :))) Не видя объекта воочию и делать такие выводы, увы я считаю что это не спец. Поэтому он был послан на удобный ему объект, а работу было решено сделать самостоятельно. Были закуплены, быстрый монтаж 40ка и 60ка, маяки, ведро грунтовки 5л "бетоноконтакт", кисточки, шпатели, штукатурный сухой раствор ТИНК-41. Был вынут с заначки с остатков и разгерметизирован алебастр, еще с работ с турецкой паровой. Вообщем подготовительный процесс прошел:)
На каждой стене были засверлены на 6мм отверстия под быстрый монтаж, в 3см от пола и такие же в 3см от верха плинтуса на расстоянии что бы терка в 70см свободно перемещалась по маякам. От углов было отступленно по 10-15см для удобства. Вставлены дюбеля в пробки и отбиты под шнурок и по уровню. Были отмеряны и нарезаны маяки по верхним и нижним дюбелям и посажены по уровню на алебастр на стены .
Грунт "Бетоноконтак" был перемешан и нанесен на стены, это для лучшего прилипания штукатурного выравнивающего слоя.
Сегодня после вчерашнего грунтования, грунтовка высохла. Стены розовые, сын с зятем напевали песню, розовое на белом ;) Решили сделать с сыном пробный шар штукатурки, мешка хватило на три полосы маяков. По времени это заняло не больше двух часов, но получилось не плохо. По расчетам еще нужно будет мешков 6ть, завтра доберем и начнем ровнять. Вообщем работа движется.
Работа не стоит на месте. За два дня прибавили в объемах сделанного. Выровняли уже три с половиной стены. Остались углы и верх и угол у печи где будут краны и подставка под ведра. Так же предстоит работа с откосами окна. Обрезан вентиляционный короб в заподлицо со стеной, теперь он смотреться более понятно чем в начале.
Сегодня закончили ровнять плинтус, вот еще один этап пройден :)
Теперь с плинтусами небольшой перерыв, тк настала очередь подровнять пол. В начале также отгрунтую "бетоноконтакотом", а потом маяки. Вообщем все по порядку ;)
Работа не стоит на месте и сегодня отгрунтован пол;)
Маяки по полам выставлены. Увидели несколько промахов в уровнях, но как говориться все что делается, делается к лучшему. Поэтому маяки оказались к стати.
Выставив маяки, сразу приступили к стяжке. Для этого приобрел смесь для пола, но расчитывал что 4х мешков по 25кг будет достаточно, тк слой в 5мм должен был стать оптимальным. Но увы, получилось как всегда, были выявлены неточности и этого колличества хватило лишь на половину площади.
Ну вот и с полом закончили :)
Установил сливной трап.
Следующий этап - гидроизоляция. Гидроизоляция делается для того, что бы вода не попадала в бетонные конструкции стен и пола под кафель и не разрушала его. Те делается своеобразная чаша по подобии бассейна. Для этого прикупил гидроизоляцию марки Ceresit CR 65.
Он доводится до сметанообразной массы и наносится на стены кистью.
Мочим стены при помощи цветочного пульвика и наносим массу на стены. Слой наносится в одну сторону сверху в низ, второй слой после высыхания, перпендикулярно первому.
Когда стены обработаны, наступает очередь полов.
Вот таким макаром нанесено уже два слоя гидроизоляции. Хочу нанести еще один слой, тем более в мешке еще есть смесь для третьего раза. 25кг смеси хватает покрыть 20м2 в три слоя.
Пока высыхала гидроизоляция, начался подготовительный этап к укладке кафеля. Был заказан Ceresit CM 17, для укладки кафеля. Прикуплен простенький плиткорез и несколько ( разной ширины) зубытых шпателей для нанесения смеси, крестики 2.5мм. С заначки достали кафель. На стены решили ложить бледно-зеленый мрамор 20*30, а на полы серый керамогранит 30*30.
Привезли Ceresit CM 17 и в тот же день решили попробовать ложить кафель.
Выложили одну стену. Работать со смесью приятно, словно мягкий пластелин. Получилось не плохо, как на мой взгляд.
Глаза страшатся, руки делают ;) Сегодня еще положил кафеля.
Сегодня продолжил заниматься кафелем. Три стены обложены, завтра думаю доделать и закончить с окном.
Доделал стену и как планировал с окном. Начали ложить верхний кафель на плинтусе.
Дело движется, но как говориться верить нельзя ни кому, даже себе. После подсыхания клеющей смеси, простучал кафель и вычислил бок в колличестве 5 не качественно уложеных плиток. Пришлось их снять и переложить по новой. Работа движется по плану, закончили с верхом плинтуса. Остался угол у печи, где планирую установить краны, думаю завтра закончу ;)
С плинтусами пока закончил. Начал ложить кафель на пол, глаза страшаться руки делают ;) Еще пару дней и думаю с кафельными работами закончим.
Ну вот и все, положил кафель на пол, осталось подождать пока высохнет клей и затереть швы специальной затиркой Сeresit CE 43.
Вот и у меня день Победы, в акурат к 8 мая закончил с плинтусами. Сегодня затер швы и отчистил от раствора.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как крепить галтель в бане
Современные строительные материалы и технологии позволяют возводить бани из различных материалов. Для стен можно использовать пеноблоки, каркасные утепленные щиты, сэндвич-панели, профилированный или клееный брус. Внутреннюю обивку делают из клееной и пластиковой вагонки («оригинальное» решение), водостойких плит ОСП и ДВП и т. д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, каждый находит своего потребителя в зависимости от предпочтений и «толщины кошелька».
Как крепить вагонку в бане
Готовая баня
Мы не будем рассматривать эти современные варианты, поговорим о самом классическом, надежном и проверенном временем варианте постройки бани – из обыкновенного пиленого бруса, для внутренней обивки бани используем натуральную вагонку. Не имеет большого значения, какая именно вагонка – обыкновенного традиционного или европрофиля. Это наши исходные данные, для других вариантов технология обивки будет иметь незначительные отличия.
Вагонка осина экстра
Вагонка из кедра Евро
Вагонка из лиственницы высшего сорта
Этапы выполнения работ
Любая работа требует тщательной предварительной подготовки, чем лучше будет все продумано и подготовлено, тем быстрее сделается обивка и тем дешевле она обойдется.
С чего нужно начинать работы:
Подготовка инструментов
Для выполнения обивочных работ понадобятся следующие инструменты и приспособления.
Мы принимали во внимание, что обивкой не будут заниматься профессионалы, у них есть дорогие инструменты и приспособления. Для обыкновенного «дачника» приобретать такие дорогие вещи для выполнения разовых работ небольшого объема экономически невыгодно.
Цены на пилу ручную электрическую
Видео – О вагонке в бане и принципах монтажа
Замер помещений и расчет материалов
Вагонкой нужно обивать потолок и стены, следовательно, их площадь и нужно замерить. Сложного ничего нет, нужна только внимательность. Исходя из полученных данных приобретается вагонка.
Очень важно – настоятельно рекомендуем увеличить количество вагонки минимум на 10%. Почему?
Еще один момент – во время приобретения вагонки подбирайте ее длину и ширину таким образом, чтобы минимизировать количество резок, это поможет уменьшить отходы. Для этого надо сравнивать ее длину с размерами стен и потолка. Если у вас выйдет кратное число – отлично, если нет – то отрезки должны быть длинными, что позволит их использовать во время обивки.
Рейки для каркаса должны иметь толщину не менее одного сантиметра, их также нужно покупать с запасом, тем более что стоят они копейки.
Гвозди можно покупать медные или оцинкованные, их очень хвалят производители. Но смеем вас заверить, что и обыкновенные гвозди будут служить многие годы, а стоят они в несколько раз дешевле. Если вы рассчитываете вагонку крепить специальными кляймерами, то придется и их покупать.
Несколько слов нужно сказать о пропитке вагонки и реек различными антисептиками. Сделать эту операцию желательно, но необязательно. Хвойные породы древесины и без пропитки простят десятки лет, а со временем вагонку лучше полностью сменить. Пропитка же не только угнетает рост микроорганизмов и бактерий, но понемногу отравляет и нас.
Цены на кляймер
Подготовка несущих поверхностей
Подготовка поверхностей включает в себя их выравнивание и при желании дополнительное утепление. Не нужно выравнивать каждый отдельный брус, выравнивайте только те, к которым будет фиксироваться деревянная рейка.
Рейки, кстати, можно прибывать горизонтально или вертикально. Соответственно, вагонка в таких случаях будет крепиться вертикально или горизонтально.
Видео – Монтаж вагонки
Проверку ровности стен лучше делать при помощи веревки, натянутой в углах бани, или ровной длинной деревянной рейки. Желательно пользоваться веревкой, это точнее и быстрее. Натяните веревку как можно ближе к полу и потолку, проверьте при помощи ровной рейки расстояние от поверхностей стен к веревке. При обнаружении больших выпуклостей их придется срубить, впадины выровняются уже во время крепления обрешетки. И то не все, а только те, где нужно будет крепить рейки.
Установка каркаса
Очень важный момент – от тщательности выполнения всех операций во многом зависит конечный результат. На что нужно обращать внимание? Расстояние между рейками. Конкретные значения зависят от толщины вагонки, но мы рекомендуем устанавливать рейки на удалении ≈ 40 сантиметров. Значительно повысится прочность и надежность, а объем работ и количество материалов увеличится незначительно. Как делать обрешетку? Рассмотрим вариант вертикальной установки реек. Само собой разумеется, что электрические кабели уже проложены.
Отбивка горизонтали гидроуровнем
Пример обрешетки для вагонки в кирпичной бане
Монтаж деревянного каркаса-обрешетки
В такой же последовательности прибиваются рейки на всех остальных поверхностях.
Схема устройства деревянного каркаса для вагонки
Установка вагонки
Здесь также очень важно сделать разметку первого ряда, проверьте правильность положения несколько раз. Это не отнимает много времени, зато позволяет застраховаться от неприятностей. Если вы не сделали контрольные отметки на рейках каркаса, то следует проверять положения рядов уровнем.
Если у вас мало практического опыта – сделайте на рейках отметки расположения вагонки через каждые три-четыре ряда. Отметки можно делать на каждой рейке карандашом или отбить сразу все при помощи специальной веревки с синькой, они продаются в каждом строительном магазине. Такая разметка позволит постоянно контролировать положение рядов и при возникновении небольших отклонений своевременно их исправлять.
Гвозди прибиваются к рейкам каркаса, соответственно, расстояние между ними равняется расстоянию меду рейками.
Могут возникать проблемы, если потолок и пол не параллельны между собой, последний ряд вагонки нужно подрезать под углом. Что делать? Думать во время разметки каркаса. Если отклонения по высоте менее 1,5 см, то подрезать лучше только нижний ряд вагонки,место закроется плинтусом, «косая» вагонка внизу менее заметна – различные лежаки и прочее «банное оборудование» во многих местах полностью скрывают плинтус. Если разность высот большая – делите ее на две части, нужно будет порезать и нижний, и верхний ряды. Что именно отрезать (шип ил паз) не имеет значения.
Цены на вагонку
Видео – Как прибить вагонку. Тонкости монтажа
Вагонка фиксируется гвоздиками или кляймерами, гвоздики нужно вбивать в шип под уклоном заподлицо, длина гвоздиков ≈1,5 см. Саморезы использовать не рекомендуем – долго и дорого, а дополнительного эффекта ноль. На вагонку никогда не действуют усилия на отрыв. Кляймер фиксируется в пазах, прибивается к рейкам. Щели внизу и вверху закрываются плинтусами.
Обшивка бани, отступы
Уплотнять вагонку киянкой не нужно, тем более евровагонку. У нее шипы намного длиннее, что исключает их выскальзывание из пазов во время расширения/усадки.
Очень важно – оставляйте зазоры на усадку. Если баня еще не полностью выстоялась после кладки сруба, то придется ставить плавающую обрешетку. Ее сделать несложно, есть специальные элементы для плавающей фиксации каркаса.
Никогда не спешите, лучше вначале по несколько раз проверять положение вагонки и только потом ее надежно фиксировать. Только со временем, когда уже появится опыт, темп работы можно повышать.
Видео – Плавающая обрешетка для монтажа вагонки
В интернете можно встретить советы «знатоков» утеплять бани минеральной ватой или фольгой – считаем это напрасной тратой денег и времени. Такой вариант следует использовать только в тех случаях, если баня построена из силикатного кирпича.
Если заданий много – следует обговорить условия. Пеноблоки и дерево и так нормально держат тепло. А для деревянных бань фольга приносит больше вреда, чем пользы – нарушается естественная вентиляция со всеми вытекающими последствиями. Таким «утеплением» занимаются недобросовестные шабашники с целью сорвать с заказчика побольше денег
Видео – Внутренняя обшивка бани вагонкой
Финишные работы
К ним относится установка плинтусов на пол и галтелей на потолок. Не забывайте обязательно оставлять зазор в 1÷2 см между последним рядом вагонки и потолком для компенсации расширений/усадок. Щель закрывается галтелью (потолочным плинтусом), галтель фиксируется к потолку – это очень важно. В противном случае оставленные зазоры не будут «работать», велики риски появления короблений.
Вагонку можно покрывать специальными устойчивыми к сложным условиям эксплуатации лаками, морилкой или оставлять поверхности необработанными. Лаками покрывать нежелательно, нужно помнить, что абсолютно все полимерные смолы, а именно из них изготавливается большинство устойчивых лаков, выделяют вредные химические соединения. Вредность лакокрасочных покрытий определяется в каждой стране индивидуально, регламентируются предельные значения испарений. То, что в одних странах категорически запрещено к использованию, в других называется «экологически чистой» продукцией. Решайте сами, нужна ли вам красивая баня, или вы желаете иметь безопасную парилку. Что можно посоветовать – внимательно осмотрите все поверхности и, при необходимости, отшлифуйте проблемные места на вагонке. Покрывать лаком или нет – дело любителя.
Цены на деревянные плинтуса
Заключение
Если соблюдать все рекомендации: не спешить, не лениться несколько раз перепроверять сделанные разметки и работы, то обивка бани вагонкой не будет казаться очень сложным делом. Конечно, при условии – есть желание и руки растут оттуда, откуда надо. Работы лучше выполнять с помощником – и быстрее, и легче, и безопаснее. И последнее – соблюдайте элементарные правила безопасности, никакая красивая, обитая вагонкой баня не компенсирует потери здоровья.
Галтель. Простые примыкания.
Галтель представляет собой специальный бортик, который обеспечивает плавный переход с горизонтальной поверхности на вертикальную. Такой переход помогает избежать механических повреждений и разрывов кровельного ковра из битумно-полимерных рулонных материалов в местах примыканий к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам, трубам и дымоходам.
Угол наклона галтели, составляет – 45° С, высота – 100мм.
Галтель может быть выполнена из цементно-песчаного раствора или минеральной ваты. Иногда, для переходного бортика, распускают на полосы плоский шифер. Все вышеперечисленные способы имеют место быть, имеют свои плюсы и особенности.
Галтель из минваты как современное решение. Плюсы и особенности.
Использование галтели из минваты значительно упрощает процесс монтажных работ и экономит время. Это обусловлено тем, что элемент приходит на объект в уже готовом виде - полоса с треугольным сечением. Остается только установить в нужном месте и уже можно приступать к монтажу гидроизоляции на парапеты.
Отделка галтелью сауны, бани. Сфера применения
Чтобы отделка помещения выглядела оконченной и полноценной, стыки между стеной и потолком принято закрывать плинтусами или так называемыми галтелями. Процесс на первый взгляд достаточно простой, но его выполнение требует определенного подхода. Прикупить галтель для отделки бани и сауны предлагает компания Extra-les .
Правильная поклейка
В первую очередь, измеряют метраж помещения и определяют, какое количество галтелей нужно. Стандартная длина составляет 2 метра. Обычно приобретают с 5-7% запасом на случай неудавшейся обрезки. Необходимо определиться также и с шириной.
Приклеивание к стене производится несколькими способами. Первый заключается в приклеивании на акрил или специальную шпаклевку до того, как наклеятся обои. Второй способ подразумевает наклеивание сразу на обои и на герметический клей.
Более популярным остается второй метод. Желательно, если стены были выровнены шпаклевкой еще до поклейки обоев, в этом случае мастера советуют сразу монтировать галтели, а потом уже подгонять и обрезать обои. Но если вы решили производить поклейку галтелей на уже готовое покрытие обоев, ход действий меняется.
Для этого случая подойдет силиконовый герметик любого производителя. Герметики зачастую прозрачны или белого цвета. Частой проблемой становится неровность стен, когда плинтус прилегает не по всей площади, создавая промежутки между стеной и тыльной стороной плинтуса. Здесь и выручит ранее используемый герметик, который заполнит создавшиеся пустоты и таким образом продлит жизнь плинтусу.
Монтаж плинтуса
Работу начинают с угла комнаты. Сделать срезы в плинтусе не так просто, как кажется, поэтому по возможности рекомендуется приобрести готовые уголки.
Если таковых нет, вам понадобится острый нож, стусло и ножовка.
Плинтус вставляют в стусло под углом 45 градусов и прижимают. Отмеряют необходимый для обрезки угол. Обратите внимание, под каким углом и с какой стороны стусла необходимо производить резку. Потренируйтесь на небольших кусочках, чтобы сделать стыковку ровной.
Галтель.
Потолочный плинтус, он же – галтель, предназначен для заделывания зазора между потолком и верхним краем обоев, то есть он скрывает место стыка потолка и стены, делая, как говориться, общую картинку гораздо более привлекательной. Так же, как и потолки, галтель бывает разным, как по дизайну, так и материалу изготовления, что в свою очередь определяет способ его крепления. Но обо всем по порядку.
СодержаниеГалтель, что такое и основные виды.
Галтель – это дополнительный элемент отделки помещения. Он позволяет скрыть возможные зазоры и неровности потолочно-стеновых углов, что придает помещению аккуратный завершенный вид.
Потолочный плинтус производят из разных материалов, соответственно, можно выделить несколько видов галтелей:
Пенопластовые галтели.
Самые распространенные. Работать с ними очень просто, поэтому и стоимость изделий такого типа более чем приемлемая, и это далеко не единственное достоинство пенопластовых потолочных плинтусов:
Недостатки.
- хрупкость.
Полиуретановые галтели.
Внешне данный вид очень похож на пенопластовые изделия, однако полиуретан – материал гораздо более гибкий и прочный, потому его и используют там, где потолок/стена имеют закругление.
Плюсы.
- полиуретан не ломается и не крошится,
- он хорошо гнется.
Минусы.
- названный материал тяжелее пенопласта, поэтому клеить его нужно на акриловый или силиконовый клей;
- стоимость галтели из полиуретана больше, чем ее пенопластового аналога.
Гипсовый потолочный плинтус.
Классический вид плинтуса, являющийся основным до того времени, пока в продаже не появились пластиковые изделия.
Сегодня данный вид галтели не так распространен, как раньше. Причина – значительный вес гипсового плинтуса, возможность его монтажа лишь на шпаклевку, алебастр или гипсовый раствор.
Деревянные потолочные галтели.
Также относится к классическому типу плинтуса. Сегодня используется достаточно редко, чаще всего, тогда, когда стены имеют много деревянных элементов.
Плюсы.
- всегда смотрятся изящно и «богато».
Минусы.
- сложный монтаж (на гвозди и шурупы);
- высокая стоимость;
- отсутствие возможности замазать образовавшиеся щели замазкой.
Пластиковый потолочный плинтус.
Еще один весьма распространенный сегодня вариант. Выпускается сразу в комплекте с угловыми элементами и элементами крепления, поэтому монтаж, демонтаж и ремонт с такими плинтусами – минутное дело.
Как правильно клеить галтели?
Монтаж галтелей следует осуществлять, отталкиваясь от нескольких ключевых моментов: из какого материала изготовлен плинтус и какой в помещении потолок.
Деревянные и пластиковые плинтусы в помещении с одноярусным потолком, окрашенным водоэмульсионкой или побеленный известью крепят механическим способом с помощью дюбелей-гвоздей (6×40 мм), установленных с шагом 30-50 см. Саморезы здесь используют лишь в случае, если стены выполнены из гипсокартона или натурального дерева.
Галтель из пенопласта достаточно легкая, поэтому такой багет просто клеится на потолок и стену любым клеевым составом, можно даже использовать обычные «жидкие гвозди». Полиуретановый плинтус тяжелее, поэтому монтировать его следует только к стене. По поводу клея в данном случае лучше проконсультироваться со специалистом. Как правило, рекомендуется использовать клей типа «Момент Монтаж», «Титан», «Европласт». Клей наносят на тыльную сторону плинтуса, тонким слоем, затем ему дают немного подсохнуть, а после – приклеивают галтель к нужному месту. Последним действием все щели, зазоры и стыки заполняют акриловым герметиком/акриловой шпаклевкой. Главное, все делать аккуратно, чтобы ничего не вытекло на лицевую сторону изделия.
Несколько слов об особенности стыковки углов.
Для ее качественного выполнения вам потребуются:
- линейка и карандаш, иногда еще картон;
- канцелярский нож;
- стусло;
- ножовка по металлу.
С помощью стусло можно быстро и ровно вырезать углы в 45, 60 и 90 градусов, но если ваш угол ни под одно из этих значений не подходит, не расстраивайтесь – выход есть всегда! Возьмите кусок плотного картона и вырежьте из него трафарет нужного вам угла. Затем приложите данный трафарет к галтели и сделайте соответствующие отметки.
Рассмотрим самый распространенный вариант – когда потолочный плинтус нужно уложить в прямоугольный угол. Если этот угол внутренний, торцы стыкуемых планок обрезаются под 45 градусов (90/2=45). Для этого:
- устанавливают галтель в стусло, так чтобы она плотно примыкала своими краями к стенкам стусла (малейший сдвиг, и ровный угол вы не получите);
- край планки прикладывают к пазу с отметкой 45 градусов;
- отрезают полотно ножом или ножовкой.
В случае работы с внешним углом, все работы осуществляются аналогичным образом, только планка в стусло укладывается противоположным образом: длинный элемент на левой стороне – значит, отрезают его по левой отметке, на правой – по правой отметке.
Так или иначе, прежде чем браться обрезать большие багеты, рекомендуем потренировать обрезку углов на ненужном куске плинтуса, чтобы «набить руку».
Что делать если галтель крупнее стусла?
- Измерьте ту ее сторону, что примыкает к потолку и отметьте это расстояние на «дне» стусла.
- Выставьте потолочный плинтус по очерченной линии и зафиксируйте (можно рукой, можно с помощью подходящего по размеру закладного материала).
- Выполните обрезку по правилам, приведенным выше.
Другие способы обрезки/стыковки углов.
Способ №1 – современный.
Самый простой и быстрый. Подойдет всем тем, у кого есть торцовка (торцовая циркулярная дисковая пила) и угломер.
- С помощью угломера замерьте угол.
- Округлите полученное число до четного и разделите на 2. Так вы получите тот градус, на который следует выставить торцовку.
- Поставьте галтель в инструмент и запилите ее край пилой.
- Возьмите второй, смежный, потолочный плинтус, но установите в торцовку его не с правой стороны, как это было с предыдущим, а с левой. И снова сделайте распил.
Способ №2 – творческий.
- Возьмите лист бумаги формата А4.
- Приложите его к углу и загните в местах стыка потолка стены.
- Для удобства обрежьте лишнее.
- Согните полученный угол пополам. Полученный сгиб – нужная вам линия распила.
- Чтобы минимизировать погрешность, установите вдоль края одной из сторон угла согнутого листа прямоугольный предмет, можно все то же стусло.
- Уприте в место стыка листа и этого предмета галтель так, как она будет располагаться на потолке.
- Крепко удерживая багет в руках, сделайте рез по линии.
- Проделайте те же действия, переместив предмет (стусло) ко второй стороне листа.
Видео о стыковке углов.
Как клеить галтели на натяжной потолок?
Учитывая известные особенности натяжного потолка, технология монтажа галтелей на него несколько отличается от представленной выше.
- Галтель подносят к месту установки и делают отметки в районе углов на стенах и потолке. С помощью отбивочного шнура, разметку переносят на весь периметр помещения.
- С помощью любого из описанных выше способов, делается подгонка двух потолочных плинтусов под угол.
- На примыкающий к стене край этих галтелей наносят клей или шпаклевку.
- По сделанным вначале отметках потолочные плинтусы приклеивают к стенам и тщательно придавливают. Шпателем убирают вылезшие излишки клея.
- Далее приклеиваются остальные багеты. Если галтель приходится подгонять под какой-либо размер, то первым делом делается угловой срез. Затем плинтус загоняется в угол (на его посадочное место), прикладывается к стене по отбитой в самом начале линии до тех пор, пока не пойдет внахлест с уже приклеенным элементом. В этом месте галтель следует подрезать, но не вровень, а с запасом в 1 мм, в противном случае вы рискуете получить зазор в самом видном месте.
- Но даже если вы все сделаете идеально, в месте соединения вы получите небольшую «рисочку». Без ее устранения получить идеальную окаймовку потолка у вас не получится. Скрыть же ее можно только одним способом – с помощью шпаклевки, которую следует нанести тонким слоем на место стыковки на ширину шпателя.
Помните: замаскировать «дырку», даже небольшую, таким образом с первого раза у вас не получится, т.к. после высыхания шпаклевка в ней просто на просто осядет, поэтому при наличии подобных дефектов шпаклевать придется несколько раз. Так что не бойтесь и делайте нахлест побольше: проще потом его немного срезать канцелярским ножом, чем думать, как скрыть щель.
- Дело практически закончено, осталось лишь зашкурить зашпаклеванные места и покрасить потолочный плинтус. Чтобы не запачкать при этом потолок, рекомендуем пользоваться простым листом А4, сложенным вдвое. Просуньте его между потолком и галтелью, покрасьте плинтус внахлест на длину не более метра. Выдвиньте немного вперед использованный лист бумаги (так вы получите идеальные края) и прокрасьте галтель вторым слоем, после нанесения которого бумагу лучше достать, чтобы она не успела приклеиться к багету, иначе отрывать ее придется уже вместе с ним.
И вот так, по метру, продвигаетесь до тех пор, пока полностью не покрасите периметр.
Читайте также: