Если плиты перекрытия не хватает
Монолитная плита или плиты перекрытия?
Всем привет! Посоветуйте!) Есть фундамент под несущие стены, стал вопрос, как организовать пол, положить плиты перекрытия с вентилируемым подполом или засыпать грунт и залить монолитную плиту?
Участок ровный цоколь невысокий, соответственно практического применения подпола не получится.
Друзья, прошу помощи, голову сломал над этим вопросом! Как правильно и дешевле?
05.02.2016 в 21:08TVV написал:
Друзья, прошу помощи, голову сломал над этим вопросом! Как правильно и дешевле?
Правильно и дешевле - два взаимоисключающих варианта.
Для начала нужно сообщить вводную - Тип фундамента? Высота над уровнем грунта, уклоны, глубина заливки фундамента? Этажность (в т. ч. мансарда). Высота грунтовых вод. Для ПМЖ или нет (прописка?)? Трубы для вентиляции подпола я так понимаю Вы не заилили, (ввод хоть какие-нибудь коммуникаций Вы залили(?). Материал стен, планируемые, межкомнатные перегородки? Печь, санузел в доме? А почему не деревянные полы?
Бюджет.
telekin , Очень правильно, что не деревянные полы. Деревянные перекрытия - это зло. Нужно не ошибиться в применении всяких пленок, соблюдать воздушные зазоры вентиляции, пропитки от грибка, плесени, насекомых. ух.
16.02.2016 в 12:47TVV , Значит попробую помочь Вам.
Если не вдаваться в детали, то и правильнее и дешевле использовать пустотные плиты перекрытия. Только берите ПБ, изготовленные по импортной технологии, а не старые ПК. Если пересчитать стоимость 1 куба готовой плиты перекрытия (за вычетом пустот естессно), понятно, что она гораздо дороже привозного бетона и арматуры на условный куб монолита. Для примера плита ПБ 1,2 5,2 занимает кубатуру (вместе с пустотами) 1,35м.куб, реально бетона в ней 0,77м.куб. Стоит она примерно 8000руб. То есть куб бетона с армирующими тросами обходится в 10400руб (5925руб, если считать с пустотами). Куб бетона привозного стоит 4500 с доставкой (если брать полный миксер) Ну плюс к бетону условно еще 300руб на арматуру. Получается как бы дешевле, чем готовые плиты, которые нужно еще привезти, и еще положить (800руб за укладку 1 плиты) На этот расчет многие и ведутся, думая, что монолит им обойдется дешевле. Монолит всем и всегда обходился дороже пустотных плит и у него есть очень серьезные недостатки, которых нет у пустоток. Все по порядку.
- Дорого обойдется опалубка с несущими подпорками (помните, что бетон в 2,4 раза тяжелее воды. чтобы было понятнее, наберите 1 ведро воды, второе - бетона и сравните). Очень приблизительная МИНИМАЛЬНАЯ оценка расхода сортовой древесины по 6800руб за куб - на 1 куб бетона 0,5 куба пиломатериалов + гвозди + вязальная проволока. Учтите, что этот пиломатериал в дальнейшем можно будет использовать только в топку печи, так как доски будут ломаными, деформированными, потеряют гидрофобность.
- Соорудить опалубку и разложить арматуру в целях экономии самому можно, но разносить бетон не получится. Залить весь уровень нужно за 1 день - строгое требование к выполнению данного вида работ. Норматив - 1 человек (очень крепкий и выносливый) разносит за 10часов 5 кубов бетона, после чего просто падает. А бетон нужно еще и вибрировать специальными вибраторами, чтобы выгнать пузырики воздуха и создать именно монолит, а не пенобетон, и в конце еще и разгладить правилом. Наверняка потребуется корректировка и перенос бетона вручную с одного угла на другой и так далее. Сколько Вы заплатите 4 человекам за тяжелый труд? По рублю на брата будет явно мало.
- При изготовлении плит на заводе используются растворы марки М350-М450. Вы уверены, что, заказав М400, вам привезут в миксере таковой, а не М250 к примеру?
- Самый важный момент. На заводе плиты не только заливают и вибрируют, но еще и пропаривают в специальной пропарочной установке. Это совершенно необходимо для того, чтобы использовать весь потенциал связующего. Вот почему к плитам перекрытия даже штукатурка имеет слабую адгезию (раствор, падавший у штукатуров на плиты, легко снимался потом топором). Пропарить монолит на объекте не получится ни при каких условиях и ни какими методами.
- Вы уверены, что умеете армировать? Скорее всего, насмотревшись ютьюба, вы будете городить 2 яруса арматуры с шагом 150-200мм, - и просто похороните в бетоне лишние деньги. В пустотках всего ВСЕГО! 7 продольных нижних преднапряженных тросов и 4 верхних 6мм прутка. К ним есть чертеж армирования, который становится очень полезным, когда дело доходит до сверления сантехнических и прочих отверстий (грамотные субподрядчики, прежде чем сверлить/долбить убеждаются, что пройдут инструментом мимо армирования). В случае с монолитом Вы как сверлить будете?
Так что однозначно плиты. Только хорошие.
TVV , Теперь не по теме. Очень-очень рекомендую нарастить цоколь, чтобы в подполе можно было хотя бы согнувшись перемещаться - очень вам поможет развести "лишние" коммуникации отопления, воды, канализации. Сделаете высоту 1,6метра - это вам позволит поставить в подвал бойлер косвенного нагрева горячей воды, а не искать место для него в доме.
У пустотных плит перекрытия есть 1 недостаток - на них нельзя опирать несущие стены, нельзя опирать лестничные жб марши, нельзя опирать несущие колонны лестничных маршей. Эти вопросы решаются на этапе заложения фундамента правильной разводкой ленты или ростверка. Монолит условно позволяет выполнять данные мероприятия, но ни один проектировщик не подпишется под опиранием на монолит с прогоном 6 метров несущей колонны лестничного жб марша.
Карат написал:
TVV , Значит попробую помочь Вам.
В случае с монолитом Вы как сверлить будете?
Также как и плиты - шабашников с установками алмазного сверления, сейчас в каждом городе полно. А если подумать над будущей планировкой помещений, то трубы под ввод коммуникаций можно сразу и залить.
Так что однозначно плиты. Только хорошие.
Всё с плитами конечно замечательно, кроме одного - о том, что будут, использоваться плиты, нужно подумать прежде всего, и заливать фундамент по размеру намеченных к покупке плит. Тот кто так поступает, потом про перекрытие не спрашивает.
Плиты можно конечно и отпилить, да и делают их кое где под заказ, с шагом 10 см. Но при этом уж ни о какой экономии за счёт плит говорить не приходится. Её и так-то едва хватит чтоб оплатить сверление отверстий для ввода коммуникаций.
Карат , просто и доходчиво. поддерживаю.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
18.02.2016 в 01:47Карат , а чем плохи старые плиты ПК, если делаются на нормальных заводах ЖБИ, а не джамшутами в подвалах? Десятилетиями такие плиты используются и проблем вроде бы никаких не наблюдалось.
18.02.2016 в 06:42Карат , красавчик! разжевал, так разжевал! я не знал, если честно!
18.02.2016 в 12:04telekin , Вы не совсем правы насчет того, что с шагом 10см их выпускают КОЕ-ГДЕ. Как раз именитые ЖБИ предприятия, которые именно заводы и комбинаты, а не гаражные шабашки, выпускают плиты перекрытия ПБ с таким шагом и ПК с шагом 20см. На том заводе, где я брал плиты, их делают до 9 метров длиной. Мало? Если мало - всегда на помощь придут конструкции из несущих ригелей, но это уже другая тема.
Сразу предусмотреть технические отверстия и прочие каналы и золожить их в монолите, когда у человека только есть лента фундамента? Анриал. Ни у кого и никогда это не получалось сделать точно и заранее.
А правы Вы безусловно в том, что по меньшей мере весь несущий конструктив дома нужно продумыть заранее. Это точно. Странно, когда человек заливает фундамент, не зная, какой дом у него будет. Это то же самое, что заранее купить зимнюю резину, не выбрав автомобиль.
Фундамент подгоняют не под плиты, а под желаемые размеры комнат и облицовочный кирпич, если таковой будет. Приглашаются будущие каменщики, узнаются кладочные зазоры, раскладывается 1 ряд. Под это сооружается опалубка ленты. Если не будет кирпича, тогда подгоняется фундамент просто под желаемые внутренние размеры комнат.
Самая главная экономия при использовании пустоток не выражается в денежном эквиваленте. Она выражена в том, сколько ГЕМОРА избежал хозяин на этапе постройки, и сколько избежит при эксплуатации дома.
Сверлилку я покупал себе сам с 3 коронками - 32, 51 и 112мм. Успел купить все за 30руб. Насверливал все 100 с лишним отверстий под радиаторы, каналью, полотенчики, стояки с циркуляцией ГВ сам. Сбил стоимость работы отопительщиков. Не жалею нисколько о покупке. При желании, в любой момент продам установку и верну деньги)))
Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа
При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из статьи вы узнаете:
- Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
- Как правильно укладывать плиты перекрытия.
- Как избежать ошибок при монтаже.
- Как складировать плиты перекрытия.
Как выбрать пустотную плиту перекрытия
При первом взгляде на пустотные плиты перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. На самом деле, технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.
Пустотные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются плиты перекрытий с предварительно напряжённой рабочей арматурой.
Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно опереть плиту. Обычно плиту перекрытия можно опирать только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны. Например:
- ПБ. Плита предусматривает опирание по двум сторонам.
- 1ПК. Толщина плиты – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Плита допускает опирание только на две стороны.
- 1ПКТ. Плита, имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны.
- 1ПКК. Плиту можно опирать на четыре стороны;
Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Например, часто возникает спор, что предпочесть – плиту ПК или ПБ.
Andrey164 (Пользователь FORUMHOUSE):
Пришло время перекрывать цокольный этаж плитами перекрытия, но никак не могу определить, что выбрать – плиты ПК или ПБ? У ПБ лучше обработана поверхность, чем у ПК, но слышал, что плиты ПБ используются только в монолитно-каркасных домах, а конец такой плиты нельзя нагружать стеной. Так ли это на самом деле?
Саша1983 (Пользователь FORUMHOUSE):
На самом деле, главное отличие плит кроется в технологии их изготовления.
Плиты с маркировкой ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у плит ПК). Плиты ПБ ещё называют экструдерными.
Плиты ПБ, за счёт предварительного напряжения сжатой и растянутых зон (преднапряжение арматуры делается при любой длине плиты), меньше подвержены растрескиванию, чем плиты ПК. Плиты ПК при длине до 4.2 метров могут выпускаться без преднапряжённой арматуры и имеют больший свободный прогиб, чем плиты ПБ.
По желанию заказчика, плиты ПБ можно нарезать под заданные размеры (например, от 1.8 до 9 метров). Плиту также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки дома и несущих стен не привязаны к стандартным размерам плит ПК.
При выборе плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – эти плиты являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у такой плиты, то упор (отрезанный вместе с концом плиты и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.
Несмотря на более гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе плит ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в плитах ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в плитах ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в плите марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.
Особенности монтажа плит перекрытия
У плит ПБ (в отличие от плит ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.
Не рекомендуется использовать «народный» метод установки плит ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применять метод, при котором в пустотные отверстия плиты ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.
ProgC (Пользователь FORUMHOUSE):
Монтаж плит ПБ допускается только с использованием мягких чалок или специальной траверсы.
Чтобы выдернуть чалку из-под плиты, укладывая её, оставляем зазор в 2 см до соседней плиты. Затем уже уложенную плиту сдвигаем ломом к соседней плите.
Max_im (Пользователь FORUMHOUSE):
Я уложил у себя на стройке плиты таким методом. Зазор оставлял в 3 см. Плиты ложились на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Смесь выполняла роль смазки, а плиты легко сдвигались ломом на необходимое мне расстояние.
Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно воспользоваться следующими цифрами:
МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция
Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, - а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.
Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?
Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал "Строим Вместе" – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.
Чем она лучше?
Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, - конструкция монолитна изначально.
Без крана и монтажников
Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.
Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.
Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:
· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;
· бетон марки М 350;
· приспособление для гибки стальной арматуры;
· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;
· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;
· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.
Технология заливки включает в себя следующие этапы:
1. установка опалубки и телескопических стоек;
2. армирование плиты;
3. заливка бетоном;
4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.
Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.
При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.
Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки
В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.
Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.
Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.
Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .
Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.
Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:
Верхние и нижние полки фиксатора - по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора - 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.
Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:
Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .
Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, - на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать - монолитная плита перекрытия готова.
В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…
На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!
И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал "Строим Вместе"
Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия
Преамбула:
Нанял подрядчиков делать ремонт в 9 этажке. Серия 1-515/9Ш, в доме деревянные полы и лаги. Перепад по стяжке (песчанно-бетонная) до 10 см (в зале в углу, в остальном примерно от 4 до 6 см.) Принято считать, что плиты перекрытия домов рассчитаны на нагрузки 800 кгс/м2, говорили все, даже архитекторы, т.е. лей, не бойся, то-же самое говорили и подряжчики (лицензия на ремонт пола имеется). Однако на мою беду нашлась старушка, которая нажаловалась на меня в прокуратуру. Пришлось делать прект и пректное заключение. Проектировщики посмеялись и сделали, однако веселье наше длилось недолго. Проектировщикам пришло письмо от главного архитектора о рассчете несущей способности перекрытий и пришлось искать проект здания. Нашли. Оказалось, что по проекту имеем плиты перерытия 1.143.1-7 (железобетонные сплошные, не пустотки) с нагрузкой 300 (3Т) кгс/м2. Вот тут уже испугался я. Что теперь делать? Бабка свалилась на голову на конечном этапе работы, т.е. когда оставался незалитый только коридор. Проектная организация сделала рассчет, взяв за основу среднюю величину стяжки в 5 см., тогда вроде в нормативы укладываемся, но как-то мне теперь после этих знаний неуютно. В архитектуре приняли и вроде как не застявляют снимать. Хочу кое-где еще и плитку керамическую положить, что увеличит нагрузку. Первый раз сталкиваюсь с ремонтом, поэтому был не в курсе всех тонкостей, знал бы прикуп, естественно выбрал бы другие материалы, например керамзит или опилки.
Теперь собственно вопросы:
1. Допустима ли такая толщина стяжки? 10 см. только в зале возле несущей плиты, в середине примерно 5, возле окна около 3х. В остальных комнатах 3-4 см. В коридоре 6-8. Но там плита опирается на стену спальни и на коридорную плиту.
2. Как все-таки рассчитывается нагрузка на плиту? Проектировщики сказали, что для обрушения плиты перекрытия я должен на каждый квадратный метр плиты приложить нагрузку в более чем 300 кг/м2, тогда плиты разрушится. Говорят не нервничай, спи спокойно.
3. Пол естественно грунтовали, соответственно агдезия с самой плитой и стяжкой должна быть. В интернете и на словах никто не обмолвился о том, что сама стяжка должна придавать прочность ЖБИ и сама держать некоторую нагрузку. Все таки как-то некоректно считать что стяжкой мы загружаем пол как-бы свободным весом. Я прав или нет? Где-то читал, что стяжка по СНиП должна выдерживать нагрузку до 100 кгс/м2.
4. Ежели все таки такая нагрузку недопустима, как заставить подрядчиков переделать за свой счет? Все таки я не спец, ни сном ни духом про это. Договор на оказание услуг по устройству стяжки имеется, однако там только виды работ и оплата, заверенная подписью директора и печатью. Т.е. никакого соглашения я с ними не заключал письменного. Всем делаем одинаково, не у кого еще не упало, ремонтом занимаемя 10 лет - вот их ответ. На пол с материалами и работой потратил 40 тыс., жалко терять деньги, не алигарх.
Заранее спасибо за ответы.
Решил вот еще документик приложить по этим плитам. Дома субъектино плита значительно толще чем 12 см, сам не мерил, в тот момент не видел необходимости. Даже незнаю. Возможно ли, что в проекте здания какая-то ошибка. Видел на форуме ветку, где автор измерял толщину плиты - оказалась 220 мм.
Выдержат ли плиты перекрытия ремонт
Спасибо Вам большое! Другие плиты не применялись для строительства этих домов? Начиталась и про нагрузку в 100 и в 200, также в 300 кг.м.. смущает ещё возраст дома - 1972 год, вдруг там что-то поизносилось, треснуло, и т.д.. а если в большой комнате 16кв.м. И коридоре 9кв.м., я оставлю лаги, будет ли нагрузка распределенной? Я из-за стресса может совсем глупые вопросы задаю, но измотал меня этот ремонт и эти страхи.
в этом доме серии 1-515/9ш многопустотные плиты перекрытия толщиной 220мм, марок УНУ (УНТ) по серии ИЖ-368, допустимая распределенная нагрузка на которые 600 кг/м2 сверх собственного веса Подскажите, пожалуйста, ещё по такому моменту - если дом из 6 подъездов, а не из 4ех, на марку плиты перекрытия это не влияло?Но в целом я согласен с мужиками:
с рабочими общаюсь напрямую я. Они говорят что это все ерунда и могу не переживать, не то ещё бетон способен выдержать.Но в целом я согласен с мужиками:
Плита вверху пустотка, но спать не могу. Думаю куда теперь идти, чтобы все это согласовать и получить заключение о безопасности. Знаю, что многие, делая ремонт, даже не заморачиваются по этому вопросу, но у меня паника. Да и как снимать теперь это все тоже не знаю, там же и проводка в том числе в этой стяжке.
Но в целом я согласен с мужиками:
Плиты пустотные, но паника берет верх. Может кто знает в какую инстанцию обратиться чтобы проверили и дали заключение? Я уже и себя и семью довела до нервного состояния( Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.04.2021 в 10:38 . Если несущая способность 600 кг/м2 (что вполне реалистично), отнимаете полезную нагрузку в 200 кг/м2 (это мебель, люди и все такое) и у вас остается 400 кг/м2 на все остальное. Посчитайте сколько весит 1м2 вашего покрытия после ремонта и сравните с имеющимся запасом.Также дополнительную нагрузку будут давать перегородки, если они стоят на плитах. Если несущая способность 600 кг/м2 (что вполне реалистично), отнимаете полезную нагрузку в 200 кг/м2 (это мебель, люди и все такое) и у вас остается 400 кг/м2 на все остальное. Посчитайте сколько весит 1м2 вашего покрытия после ремонта и сравните с имеющимся запасом.
Также дополнительную нагрузку будут давать перегородки, если они стоят на плитах. Спасибо большое за ответ! Знала бы только я сколько весят эти перегородки. Задумалась над тем, что кто-то же делает и даже не беспокоится, а я пытаюсь докопаться до истины, ничего в этом не понимая) Плиты пустотные, но паника берет верх.
Многопустотки практически неубиваемы теми нагрузками, что могут создать в бытовых условиях. И эти кг/м^2, кои указывал коллега, это по прогибу, а не по несущей способности. Спите спокойно.
А на счёт года постройки - бетон со временем прочность увеличивает (при нормальных условиях эксплуатации).
негодяй со стажем
бетон со временем прочность увеличивает (при нормальных условиях эксплуатации) Всегда интересовало - что происходит после завершения периода увеличения прочности?? __________________ИВС 1924-1953, ВВП 2000-2029.. Посчитайте сколько весит 1м2 вашего покрытия после ремонта
Итого запас 250. Никакими перегородками его съесть не получится.
Не говоря уже о том, что полезную нагрузку в 200 кг/м2 еще надо умудриться создать.
Хотя, когда дома ремонт делал, горе-доставка сгрузили 70 мешков ротбанда (30 кг) вдоль стены-перегородки как раз на одну плиту (прораб принимал, хотя я ему несколько раз говорил по разным комнатам рассовать!). Сутки лежало пока я это великолепие не увидел.. Получается на плите лежала стяжка, перегородка и такая вот полезная нагрузка =) Считай, провели полноценное испытание!
Многопустотки практически неубиваемы теми нагрузками, что могут создать в бытовых условиях. И эти кг/м^2, кои указывал коллега, это по прогибу, а не по несущей способности. Спите спокойно.
А на счёт года постройки - бетон со временем прочность увеличивает (при нормальных условиях эксплуатации).
200 - офисы жи. Для общественных зданий нагрузка.
Спасибо Вам за ответ! Думаю много таких, кто делал эту стяжку, но не все задавали вопросы) меня просто переклинило на моем долгосрочном ремонте и гипертрофированном перфекционизме. Когда видишь голые стены без покрытия, подрозетники, и прочие чуждые женскому взору вещи, невольно начинаешь сомневаться во всем, выглядит это как сцена из Апокалипсиса.
Итого запас 250. Никакими перегородками его съесть не получится.
Не говоря уже о том, что полезную нагрузку в 200 кг/м2 еще надо умудриться создать.
Хотя, когда дома ремонт делал, горе-доставка сгрузили 70 мешков ротбанда (30 кг) вдоль стены-перегородки как раз на одну плиту (прораб принимал, хотя я ему несколько раз говорил по разным комнатам рассовать!). Сутки лежало пока я это великолепие не увидел.. Получается на плите лежала стяжка, перегородка и такая вот полезная нагрузка =) Считай, провели полноценное испытание!
Спасибо Вам) мне надо было пить не валерьянку и валокордин 2 недели, а написать здесь) Всегда интересовало - что происходит после завершения периода увеличения прочности?? Всё построенное начинает разрушаться в процессе созидания. Вроде всем строителям доносят . в этом доме серии 1-515/9ш многопустотные плиты перекрытия толщиной 220мм, марок УНУ (УНТ) по серии ИЖ-368, допустимая распределенная нагрузка на которые 600 кг/м2 сверх собственного веса У вас по серии П3 случаем нет данных по плитам перекрытия? 200 - офисы жи. Для общественных зданий нагрузка.Это расчетная (150х1,3=195).
А на счёт года постройки - бетон со временем прочность увеличивает (при нормальных условиях эксплуатации).То есть дом 50-ней давности прочнее чем современный? Смелое утверждение В условиях сборного строительства бетон уже никакую прочность не добирает. Со временем в нем развиваются усталостные деформации. Еще бетон обладает таким свойством как "ползучесть", что снижает его жесткостные характеристики. Ну и до кучи - в железоетонной плите бетон - далеко не самое главное. Главное - это арматура.
Итого запас 250. Никакими перегородками его съесть не получится.Ну не скажите. Перегородки могут "съесть" и больше. Причем легко.
Lino4ka, врядли у вас плиты будут перегружены, но если даже это и так - внезапного разрушения не произойдет и к соседу снизу вы точно не рухнете Если уж такое случится, что нагрузки на плитах больше, чем они могут вынести - сначала будут проявляться видимые деформации - прогибы плиты, трещины, разрушение отделки. Сосед снизу придет жаловаться, что у него потолок потрескался и тому подобное. То есть если вдруг чего - на эту ситуацию можно будет отреагировать, выполнив какое-то усиление. Но, повторюсь, маловероятно что до этого вообще дойдет.
Ну а чтобы вообще не волноваться - можно пригласить домой компанию друзей и знакомых человек эдак 30 - и устроить вечеринку, провести натурное испытание так сказать
Плита перекрытия.
Не так давно купил квартиру в хрущевке года так 1962 постройки. Сразу не обратил внимания. но со временем заметил что в одной комнате потолочная плита перекрытия неп плотно прилегает соседней и провисла по центру чуть меньше чем на сантиметр. Судя по тому, что в этой квартире ремонт не делался лет 25 и остаткам "шпаклевки" этом шве, могу предположить что так было или на этапе строительства или провисла через некоторое время. Сама плита без трещин, остальные швы идеальны. Сверху никто не живет, но вчера вечером приехали хозяева и пол ночи ходили там. Каждый раз как они наступали на пол в той зоне, где этот шов - у меня в квартире со шва сыпался песок (снизу лежали пакеты целлофановые, поэтому было слышно). Вот даже и не знаю что делать, то ли забить, то ли. Уж очень не хочется чтобы жилье признали непригодным или плита упала.
16.05.2014 в 11:21В тех хрущевках неровно лежащие плиты, плиты с прогибом, широченные зазоры между плитами - все это в порядке вещей. Так уж тогда строили.
У меня одна из квартир такая же. Оптимальный способ лечения (по моему убеждению) - натяжной потолок.
Но вот то, что песок сыплется при хождении - это настораживает. Плита может лежать криво, сама быть кривой - но она должна быть неподвижна. А если реагирует на хождение - значит, имеет место какая-то подвижность, деформация.
Я в Вашей ситуции озаботился бы тем, чтобы на эту плиту посмотрел кто-либо знающий - инженер-строитель. Может, ничего там страшного и нет, но заочно это сказать нельзя. Если на плите нет заметных трещин - вероятно, ничего фатального.
pagaz написал :
Уж очень не хочется чтобы жилье признали непригодным
тогда расчищайте стыки, убирайте из них все, что крошится и непрочно держится.
Далее или качественная заделка стыков, штукатурка-шпаклевка-краска потолка (долго, сложно, грязно, дорого. Можно недорого, но тогда ненадолго).
Либо просто тщательно пропенить стыки и заказать натяжной потолок. Быстро, чисто, надолго. ну тоже не очень дешево.
pagaz написал :
.Уж очень не хочется чтобы . плита упала.
Ну, от этого описанные выше меры, конечно, не защитят. Если в самом деле ситуация аварийная - тогда все плохо.
16.05.2014 в 11:33Профан27 написал :
В тех хрущевках неровно лежащие плиты, плиты с прогибом, широченные зазоры между плитами - все это в порядке вещей. Так уж тогда строили.
У меня одна из квартир такая же. Оптимальный способ лечения (по моему убеждению) - натяжной потолок.
Но вот то, что песок сыплется при хождении - это настораживает. Плита может лежать криво, сама быть кривой - но она должна быть неподвижна. А если реагирует на хождение - значит, имеет место какая-то подвижность, деформация.
Я в Вашей ситуции озаботился бы тем, чтобы на эту плиту посмотрел кто-либо знающий - инженер-строитель. Может, ничего там страшного и нет, но заочно это сказать нельзя. Если на плите нет заметных трещин - вероятно, ничего фатального.
тогда расчищайте стыки, убирайте из них все, что крошится и непрочно держится.
Далее или качественная заделка стыков, штукатурка-шпаклевка-краска потолка (долго, сложно, грязно, дорого. Можно недорого, но тогда ненадолго).
Либо просто тщательно пропенить стыки и заказать натяжной потолок. Быстро, чисто, надолго. ну тоже не очень дешево.
Ну, от этого описанные выше меры, конечно, не защитят. Если в самом деле ситуация аварийная - тогда все плохо.
Как "лечить песок" - я разберусь, но вот если аварийная ситуация. это. Квартира ипотечная, жить больше негде.
pagaz написал :
Как "лечить песок" - я разберусь, но вот если аварийная ситуация. это. Квартира ипотечная, жить больше негде.
Боюсь, что обвалится плита перекрытия в многоквартирном доме.
- Вызвать техническую экспертизу. Составить акт.
- Выгрести из ямы всё содержимое и заполнить её керамзитом, потом невысокую стяжку в 5 см.
У меня, прям, депрессия по этому поводу. Ремонт остановился, а лето проходит……….
Пожалуйста, выскажетесь по моей проблеме.
Спасибо.
Меломан написал:
Вызвать техническую экспертизу. Составить акт.
Создать проект ремонта и выполнить требуемые работы.
Уточнить в УК и сведущих компаниях является ли это аварийной работой в рамках капремонта и т.п., может вам это должны сделать.
Читайте также: