Доска для виндсерфинга своими руками
Виндсерфинг своими руками
Не все могут позволить себе покупку нового или даже подержанного виндсерфа. Сегодня мы расскажем, как сделать виндсерфинг своими руками, при этом, в итоге получить борд, который вполне подойдет для обучения катания под парусом.
Материалы для изготовления виндсерфа
Итак, учитывая то, какой объем работы вам предстоит выполнить, следует четко понимать, что ошибиться в выборе и количестве материалов нельзя.
Ниже представляем вам полный список материалов, которые вам понадобятся:
- Два больших фанерных листа по четыре миллиметра толщиной – используются для изготовления корпуса виндсерфа;
- Около семи метров реек 20 на 20 миллиметров – используются для изготовления кильсона;
- Семь метров реек для мачты, которая делается путем склеивание нескольких тонких реек для прочности и устойчивости;
- Шесть реек 10 на 30 миллиметров и два с половиной метра в длину для изготовления гика;
- Немного фанеры до 2 сантиметров толщиной, которая пойдет на изготовление плавника и шверта.
Для склейки деталей нашего самодельного борда подойдет любой клей, который не боится воды. Лучший выбор – эпоксидный клей, который, к тому же, отлично реагирует и на масляную краску, используемую в конце работы.
Делаем корпус виндсерфинга своими руками
Для начала берем лист фанеры и карандашом наносим на него кильсон, который потом вырезаем с помощью обычной пилы. У нас есть два листа фанера, таким образом, нам понадобится два вырезанных профиля кильсона, идентичных по размерам. После этого вы должны соединить их по контурам с помощью реек, не забыв при этом оставить немного места для мачты и швертового крепления. По сути, этот момент очень важен, так как от расположения мачты и шверта будет зависеть то, насколько хорошей будет управляемость борда. Далее вырезаем небольшие «окна» в кильсоне, чтобы корпус внутри вентилировался.
Стоит отметить, что длина стандартного любительского борда больше, чем у стандартных, заготовленных нами заранее листов фанеры. Поэтому будьте готовы к тому, что конструкцию придется склеивать. Для этого возьмите рашпиль и аккуратно обрежьте им те части фанеры, которые будут склеиваться. Итоговая длина должна быть не менее четырех толщин листа. После этого нужно обработать места склейки и сделать их более шероховатыми.
После этого срезы смазываются эпоксидным клеем. Далее соединяйте листы, поставив между ними рейку (это и будет высотой внутреннего объема борда). Фанеру сбейте вместе с помощью гвоздей. Когда клей подсохнет, просто вытащите рейку, а у гвоздей откусите острые концы, выступающие в нижней части.
Следующий этап – работа над палубой и дном. На фанере разложите чертежи, сделайте заготовки, склейте с кильсоном и присоедините всю конструкцию с помощью гвоздей. Расстояние между местами креплений должно быть не более тридцати сантиметров. Борта следует забить пенопластом (лучше тем, что используется в строительстве, а не тем, что найдете в упаковочных коробках). Пенопласт нужно смазать клеем. Каждый из кусков пенопласта в итоге должен выступать за борта где-то на полметра.
После того, как пенопласт будет надежно прикреплен, поработайте над ним с помощью наждачной бумаги, придав нужную форму овала. Далее борта борда следует обить каким-либо материалом (лучше стеклотканью), чтобы поверхность доски стала очень гладкой. Теперь время сделать отверстия для степса, плавника и шверта. Когда все будет готово, можно красить корпус.
На этом все. Единственный совет – можно пропитать фанеру олифой. Тогда виндсерф вам прослужит значительно дольше.
Делаем мачту для виндсерфа
Самый удобный материал для изготовления мачты для виндсерфинга – дюралевая трубка небольшого диаметра. Также можно использовать рейки из сосны двадцать на сорок миллиметров. Мы предлагаем работать с рейками.
После склейки нескольких реек их нужно обработать, согласно заготовленных чертежей, и проверить мачту на прочность и упругость. При сильной гибкости используйте стеклоткань, обклеив ей в один слой нашу мачту. После пропитайте все лаком, чтобы мачта была влагостойкой.
Толстую часть мачты требуется аккуратно срезать с двух сторон – так мы получим место, где можно закрепить шарнир. Как сделать шарнир, думаем, итак понятно. Используйте для этого латунь и полосы из стали, толщина которых не превышает четырех миллиметров.
Изготовление гика для виндсерфа
Для нашей доски будем делать уишбон или сдвоенный гик. Такой гик склеивается из реек десять на тридцать миллиметров. Рейки, которые вы будете использовать, нужно аккуратно сложить в цулаге, точно подогнать и плотно приставить рейки друг к другу. После этого зашкуриваем наждачкой места, которые будут склеены. Далее рейки смазываются клеем и сживаются в цулаге.
Последним штрихом будет сгибание передней оковки гика из дюралюминия, толщина которого не будет превышать пять миллиметров. Также подойдет обычная полоса из стали до трех миллиметров толщиной.
Изготовление плавника и шверта для виндсерфинга
Главное, чтобы шверт в итоге был максимально подвижен. Сделать его можно из обычной фанеры до восемнадцати миллиметров толщиной. Можно также склеить вместе два листа с меньшей толщиной. Перо делаем в виде капли, после чего шверт нужно хорошо пропитать олифой, опять-таки, для защиты от воды и разбухания в ней.
Плавник делается очень просто – склеиваем четырехмиллиметровую фанеру и все готово.
Парус для винда своими руками
Парус является одной из самых важных частей борда для виндсерфинга. Сделать его в домашних условиях очень сложно, поэтому, если есть возможность его купить в специализированном магазине, то лучше не экономить. Если же вы точно решили сделать его самостоятельно, то отнеситесь к этой работе со всей ответственностью.
Материал лучше выбирать синтетический, так как он практически не будет продуваться сильным ветром и сможет отлично держать форму, вне зависимости от погодных условий. Идеальным вариантом может стать использование лавсана или тонкой разновидности брезента. С другой стороны, если вы кататься собираетесь не на сильных волнах и при средних ветровых порывах, можно использовать плащевые ткани или хлопчатобумажные материалы. Однако, при использовании таких тканей, обязательно следует позаботиться о дополнительном усилении паруса с помощью фальшшвов.
Наиболее верное решение – шить парус после того, как мачта уже готова и установлена на виндсерфе. Таким образом, вы наверняка будете знать, под какой прогиб следует шить парус, так как этот самый прогиб прямо влияет на то, каким по размеру будет серп шкаторины спереди. В среднем считается, что серп должен быть размером в две трети величины прогиба.
Как своими руками сделать виндсёрф?
Виндсёрфинг является одним из самых захватывающих и увлекательных видов водного спорта. Виндсёрфинг — это гибрид сёрфинга и обычного парусного спорта. Для катания по волнам спортсмены используют виндсёрф (иногда его называют виндсёрфером, так же как и самого спортсмена). Это плавучая доска, к которой крепится мачта с парусом.
Доску для виндсёрфинга можно сделать самостоятельно
У такой доски нет руля. Спортсмен учится управлять снарядом посредством регулировки направления паруса и положений собственного тела.
Занятие виндсёрфингом не менее увлекательно, чем занятие сёрфингом, но менее дорогостоящее, чем езда на парусных лодках. Тем более что сделать виндсёрф для занятий этим видом активного спорта можно своими руками в домашних условиях. Правда, для этого вы должны уметь хорошо обращаться с древесиной и желательно хоть в теории знать основы элементарного судостроения.
Перед тем как описывать сам процесс производства плавучего изделия, нужно определиться с тем, какие материалы вам понадобятся.
Материалы
Заранее запаситесь всеми необходимыми материалами и инструментами, чтобы процесс создания изделия был менее суетливым и более цельным. Старайтесь быть внимательным при покупке материала. Процесс создания парусного сёрфа и так довольно трудоёмок. А покупка недостающей продукции только добавит хлопот.
Итак, перед началом изготовления доски купите такие расходные материалы:
- два больших листа фанеры. Нужно, чтобы толщина каждого из них достигала 4 миллиметров;
- лист фанеры толщиной 1 сантиметр;
- рейки 20 на 20 миллиметров. Вам пригодится примерно семь штук;
- семь метров тонких реек;
- рейки 2,5 метра в длину, 10 на 30 мм. Нужно приобрести шесть штук;
- небольшой отрезок фанеры толщиной до двух миллиметров;
- эпоксидный водостойкий клей;
- гвозди;
- строительный пенопласт;
- стеклоткань;
- водоустойчивые красители;
- металлические полоски;
- небольшой кусок латуни;
- полоса дюралюминия толщиной 4–5 мм.
После покупки всех этих товаров можно приступать к процессу создания парусного снаряда.
Корпус
Первым делом нужно изготовить доску — корпус изделия. Размеры её частей и принцип их соотношения вы можете видеть ниже на рисунке 1.
Кильсоны
Делая сёрф своими руками, берём фанеру и врезаем два кильсона. Их можно изготовить при помощи обычной пилы. Для удобства сначала нарисуйте контуры одного кильсона и вырежьте его, а вторую доску делайте по образу и подобию первой.
Кильсоны по контуру нужно соединить. Делается это при помощи реек. Не забудьте, что у изделия будет мачта. Оставьте для неё место. От того, как вы закрепите мачту и шверт, зависит будущий уровень управляемости сёрфа.
Создавая доску, не забудьте вырезать небольшие отверстия в кильсонах. В будущем это поможет устройству вентилироваться.
Скорее всего, купленные вами листы фанеры не будут обладать достаточной длиной для создания цельной конструкции. Но доску можно склеить. Для обработки склеиваемых частей используйте рашпиль. Места склейки нужно обработать, чтобы они стали шероховатыми (это повысит уровень сцепления). После этого доску по краям смажьте эпоксидным клеем и соедините листы фанеры. Между ними для определения внутренней высоты снаряда можно вставить рейку. Нахлёстываемые участки фанерной конструкции нужно сбить гвоздями. При высыхании заготовки острые кончики гвоздей надо будет откусить. Рейка также при высыхании убирается.
Палуба и дно
Их также можно изготовить своими руками. Делается это согласно чертежам. Вырезанные эти части сначала нужно склеить с кильсоном, а затем закрепить гвоздями. Обратите внимание на то, чтобы крепления были расположены друг от друга на расстоянии, не превышающем тридцати сантиметров.
Борта нужно набить строительным пенопластом. В худшем случае можно использовать упаковочный вид этого материала.
Пенопласт для закрепления смажьте эпоксидкой. Клей нужно наносить на каждый кусочек. После этого материал должен «заглядывать» за доску на полсантиметра.
При высыхании клея нужно будет придать пенопласту форму овала. Это просто сделать при помощи наждачной бумаги.
Получившуюся конструкцию нужно «упаковать» в стеклоткань. Для этого можно использовать степлер для дерева.
Отверстия
После обивки необходимо подготовить отверстия в местах, к которым будут крепиться: плавник, степс и шверт.
Покраска
Теперь вы можете придать устройству искомый внешний вид, разукрасив доску водоустойчивой краской. Если вы пропитаете фанеру олифой после покраски, она сможет дольше вам прослужить.
Мачта
Мачту, создаваемую своими руками, можно выполнить из длинных реек. В принципе, их же можно заменить дюралевой трубкой.
Создавая мачту из реек, их нужно склеить согласно чертежам, представленным на рисунке 1, и обработать.
После изготовления мачту нужно проверить на прочность. Если устройство получилось чересчур гибким, обмажьте его эпоксидным клеем и покройте одним слоем стеклоткани. Это должно повысить упругость изделия.
Мачту нужно покрыть водоотталкивающим лаком.
На её толстых концах сделайте лыски. В каждой будет крепиться шарнир. Его устройство вы можете видеть на рисунке 2.
Кубик шарнира делается из латуни, а металлические части изготавливаются из полос металла, толщина которых равняется 2–4 миллиметрам.
Для него также пригодятся рейки 10 на 30 миллиметров. Их нужно уложить на цулаге и точно подогнать одну к другой. После этого поверхность реек нужно зашкурить наждачной бумагой и намазать клеем. Теперь их можно зажать цулагой.
Внешнюю оковку нужно изготовить из заготовленного дюралюминия.
Плавник и шверт
Шверт вашего сёрфа должен быть подвижным. Спортсмен должен иметь возможность выдвигать и задвигать его. Его можно сделать из фанеры толщиной 1 сантиметр. Вам нужно будет вырезать две одинаковые формы и после склеить их между собой.
Перу шверта нужно придать форму капли. После этого пропитайте шверт олифой.
Плавник склейте из трёх- или четырёхмиллиметровой фанеры.
Парус
Парус — это двигатель вашего сёрфа. Поэтому на нём желательно не экономить. Не поскупитесь и купите эту деталь в магазине.
Однако, если вы всё-таки надумали своими руками создавать эту часть снаряда, делайте это внимательно и аккуратно.
Материал
Выбирайте синтетический материал с минимальным уровнем продуваемости. Он не будет сильно набирать массу при намокании и при этом отлично справится с ролью «тягача».
Идеально подойдёт лавсан. Можно также использовать тонкий брезент.
Для лояльных условий катания можно выбирать курточные и плащевые ткани, а также хлопчатобумажные материалы. Но при их использовании помните о необходимости дополнительного укрепления. В этом вам помогут фальшшвы.
Раскраивать парус следует после того, как мачта будет установлена на борт. Так вы будете знать точные необходимые размеры и даже просчитаете прогиб.
Чтобы раскроить ткань, разложите её на полу. Определите длины шкаторин, углы паруса и нарисуйте на материале. В этом вам поможет рулетка. В вершинах углов забейте по гвоздю. К каждому гвоздю привяжите нить. Натяните её к каждому углу, чтобы получился треугольник.
Длина нити каждой стороны треугольника должна совпадать с длиной шкаторин.
Размеры серпов перенесите с чертежа. При помощи обычного фломастера вы можете наметить для себя максимальные габариты паруса. Не забывайте о припусках на подгибы. В среднем один припуск может достигать полуметра.
Сшивать парус рекомендуется на швейной машине при помощи шва «зигзаг». Сшивайте изделие согласно чертежам.
После установки паруса изделие считается готовым.
Если вы знаете чуть больше о том, как самому создать виндсёрф, поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях.
Попутного вам ветра!
Похожие статьиСумка — необходимый аксессуар для каждого велосипедиста. Как сделать своими руками подседельную сумку для велосипеда, какой материал лучше выбрать для её создания. Способы крепления сумки к вашему транспорту.
Во время езды велосипедная цепь растягивается, начинает провисать и спадать. Для её подтяжки нужен натяжитель. Делаем натяжитель своими руками из подручных средств: переключателя скоростей, велосипедной спицы и других материалов.
Горнолыжный спорт так увлекателен, однако требует затрат на снаряды. Но не обязательно покупать сноуборды в магазинах, можно попробовать сделать их самостоятельно.
Виндсерфинг своими руками
Изготовление виндсерфинг доски своими руками – дело трудоемкое. Подходить к нему нужно серьезно. На тему купить доску или сделать самому идет много споров. Если же вы все-таки решили сделать виндсерфинг своими руками, то читайте далее. (есть видео испытаний)
Тем более, что эта технология пригодится для изготовления автомобильного тюнинга, а также для изготовления любых изделий из стеклопластика.
Чаще всего, намного проще купить готовую б/у доску. Если же вам интересно попробовать доску нестандартной конструкции, то решение оправдано. Еще, наверное, есть смысл заняться изготовление большой учебной доски, из которой вы быстро вырастете, но на ней смогут учиться друзья.
Я постараюсь описать самы важные моменты самостоятельного изготовления доски для виндсерфинга.
1. Проект. Проще всего, конечно, снять размеры из готовой доски и записать их в таблицу. Или же спректиовать в программе 3d-shape.
2. Для изготовления основы доски будем использовать пенопласт минимальной плотности, например 15кг/куб.м. Поскольку он идет листами , но придется склеить листы между собой. Клеить лучше всего строительной пеной. В качестве направляющих используем зубочистки.
Далее из фанеты или другого материала необходимо выпилить образец стрингера – пробольного сечения доски по осевой линии. По нему будем делать разметку частей доски.
После того, как разметили, склеиваем пирожок, опять же, используя строительную пену и зубочистки или бамбуковые стержни в качестве направляющих.
Так поочередно склеиваем всю основу доски. Поскольку пена имеет свойство расширяться, ее накладывать необходимо немного и хорошо пригружать склеенные части.
В результате мы получаем основу доски. Слоистая структура из пробольно склеенных элементов даст нам продольную прочность.
После полного высыхания пены, т.е. не менее чем через сутки, начинаем из полученной заготовки формовать доску при помощи электролобзика и канцелярского ножа.
Хорошо бы иметь наружные шаблоны шпангоутов (поперечных сечений), чтобы точно вырезать ядро доски из пенопласта. Крупной наждачной сглаживаем поверхность - ядро доски почти готово.
Осталось только вырезать реданы в кормовой части доски они уменьшают площадь скольжения доски в режиме глиссирования. Редан может выглядеть так.
Или так. Есть еще множество вариантов. Можно редан и не делать.
Вот ядро доски практически готово. Вид снизу.
В промышленных условиях ядро изготавливается из цельного блока экструдированного пенополистирола низкой плотности при помощи станка - копира. Вручную же с ним приходится прилично повозиться. От качества его изготовления зависит то, как будет выглядеть готовое изделие.
3. Когда пенопластовое ядро готово, его необходимо оклеить бязью или любой другой хлопчато-бумажной тканью на клее ПВА. Этим вы достигнете нескольких целей:
- эпоксидная смола имеет свойство растворять пенопласт и такое оклеивание будет служить барьером между ядром и наружными стоями стеклопластика.
4. Следующий и очень важный этап - это изготовление плавникового колодца и масттрека а также закладных под петли для ног.
Этот процесс достоин целой отдельной статьи, поэтому изложу очень кратко. По фотографиям в основном все понятно.
Плавниковый колодец изготавливается в форме, которую выпиливаем из нескольких листов толстой фанеры.
В качестве внутренней болканки используем готовый плавник, который перед закладкой тщательно обмазываем в несколько слоев разделителем и полируем. В качестве разделителя можно взять бесцветный обувный крем на восковой основе. Чтобы не ошибиться сделайте испытания - смажте кремом какую-нибуть поверхность и дайте высохнуть. А потом капните эпоксидной смолой. Когда она затвердеет, то должна легко отделиться от поверхности. Готовый плавниковый колодец выглядит так.
Погон для мачты изготавливаем из алюминиевых уголков, которые прикручиваем винтами в основанию из фанеры.
Готовый масттрек выглядит так
Закладные под петлли для ног можно изготовить из любого пластика, например полистирола. Можно взять бруски из плотного дерева и вклеить в втулки, изготовленные из аллюминия, латуни или лучше всего из нержпвейки.
Более простой вариант - склеить кубиики из множества листов полистирола. В такие кубики петли крепим винтами.
5. Далее необходимо вклеить все эти элементы в саму доску. Для этого ее необходимо ровно разрезать по продольной оси.
После этого, на размеченном занее расстоянии от кормы, вкладываем масттрек (обычно его центр 145 см от кормы) и плавниковый колодец (центр примерно 20 см от кормы).
Перед тем, как склеивать обе половинки, в место склецки необходимо заложить несколько слоев стеклоткани с эпоксидной смолой. Так мы сформируем стрингер - главное продольное ребро жесткости доски.
Склеиваемые детали стягиваем, например резинками от эспандера. Вообще неплохо запастись некоторым количеством таких резинок с крючками. Потом они пригодятся для того, чтобы закрепить доску на крыше автомобиля при перевозки на небольшие расстояния.
6. Основа доски готова. Остается не забыть вклеить закладные под петли и приступить к ламинированию, т.е. покрытию доски стеклотканью и пропитыванию этой стеклоткани эпоксидкой.
Но есть еще один помежуточный этап, который делать не обязательно, но очень желательно - покрытие доски слоем древеного шпона. Он придаст доске дполонительную прочность и позсолит уменьшить число слоев стеклоткани и эпоксидки, а значит уменьшить вес доски.
7. Ламинирование - покрытие доски слоями стеклоткани и эпоксидки. Это также обширная тема, достойная целой статьи, но постараюсь написать только ключевые моменты. Важно - определите места возможных ужаров мачтой и топтания ногами и опклейте доску ав этих местах дополнительными слоями стеклоткани в эпоксидной смолой. Только после этого приступайте к ламинации. Для ламинирования вам понадобится стеклоткань плотностью 200-250 грамм/метр квадратный. Дямаю, 2 слоя будет вполне достаточно. У нас была ткань плотностью примерно 350 гр/кв.м. и очень тонкая, то первой был уложен один слой и еще слой тонкой. В местах доплнительного учсиления проложено два слоя 350 ткани.
Стеклоткань накладывается на доску и потом с помощником сверху наностие слой эпоксидной смолы, тщательно разглаживая ее и удаляя излишки. Важно не допустить образования воздушных пузырей. После этого засовываем в полиэтиленовый мешок и выкачиваем из него воздух. В качестве вакуумного насоса можно использовать компрессор от старого холодильника.
Вакуумирование позволяет удалить пузырьки воздуха из-под стеклоткани. Постарайтесь, чтобы полиэтилен мешка красиво облегал доску. В противном случае в местах складок останутся некрасивые бороздки, которые потом тяжело удалять.
Ламинируем сначала одну сторону, потом переворачиваем и ламинируем другую.
Обязательно ли вакуумировать при ламинировании ? Совсем не обязательно. Если вы очень аккуратно удалите все воздушные пузыри, то можно просто оставить доску, чтобы смола стала. Ламинирование можно делать толь кпри температуре воздуха на ниже 24 градуса. Иначе смола будет густой и плохо будет пропитывать стеклоткань, а потом будет очень долго затвержевать. Смогу готовим - на 100частей смолы по обьему добавляем 5 частей пластификатора и 10 частей отвердителя. Нов коем случае не выносите доску на солнце - она сразу покроется массой воздушных пузырей.
8. Следуюший этап - наклеиваем коврики и красим доску. Коврики я изготовил из листовой резины, купленной на обувном рынке. Клей купил там же. Для уменьшения веса в ковриках хорошо напробивать отверстий.
9. Покраска не представляет собой сложности. Но есть некоторые важные нюансы. Я покрасил доску автомобильной эмалью. А когда хтел ее разукрасить краской из балончика, она сморщилась. Оказалось, что автомобильная эмаль была на алкидной основе. Потом и нескользящее покрытие пришлось делать яхтенным лаком на алкидной основе. Если же вы решите красить акриловой краской, нпример из балончиков, то и нескользячку делайте автомобильным акриловым лаком.
Изготовление нескользячки сводится к тому, что после нанесения лака посыпать мелкой солью "экстра". Практически поверхность получилась достаточно шероховатой для катания в гидрообуви, но все же скользковатой для катания босиком.
Перед мастреком в доску вклеена пробка, изготовленная из аллюминиевого прямоугольника.
Испытания на воде.
За основу доски была взята промышленная доска Старборд Гиперсоник, но в шейп немного переделан. В итоге получилось:
Испытания на Днепре, на Азовском море и на Черном море показали, что доска ведет себя довольно хорошо. На волне идет мягко и очень приятна в ходу. Очеь устойчива. На глиссер выходит легко.
Плавник был изготовлен самодельный, но в итоге купили у Удава травяной 32 см повербокс. С ним доска хорошо ходит под парусами и 4.5 и 6м. Спинаутов не наблюдалось. По траве проходит "как танк", только немного земедляясь.
О недостатках могу сказать следующее - доска получилась несколько тяжеловатой. Это на сильно чувствуется на воде, но грузить на багажник на крыше - чувсвуется хорошо. За время интенсивного катания в течение сезона несколько раз получила мачтой по носовой части. В месте сколов была течь. Ее устранили. Были дефекты на нижних кромках, тоже текли. Устранены - залиты смолой. Для обнаоужения течи и удаления воды очень пригдилась вклееная пробка.
Поскольку именно эта доска была эксперимантальной - попытка повторить с видоизменениями несколько необычную модель с неплоским днищем и при этом вылезли некоторые недостатки шейпа, то точные размеры специально не приводятся. Если хотите сделать хорошую доску, то лучше взять в прокате понравившуюся модель, например "табу рокет" и снять с нее размеры. А вообще, как показала практика, делать стоит или большую доску для обучения или доску с экспериментальным и необычным шейпом.
Испытания на воде видео смотрите здесь.
Кайтборд
Вы решили заняться кайтсерфингом - очень увлекательным и современным видом спорта. Стоимость оборудования для кайтсерфинга весьма не малая. И если кайт вам придется покупать, даже б/у, то на стоимости доски можно серьезно сэкономить, изготовив кайтборд своими руками. Для начинающих этот вопрос стоит особо актуально, т.к для обучения вам понадобится доска большого размера, именуемая в народе «дверь». Таких досок на вторичном рынке очень мало, а новые стоят очень дорого.
Поэтому будем изготавливать кайтбрд своими руками.
Хотя самостоятельное изготовление кайтборда – дело не очень простое, но тем не менее его сможет осилить любой человек, умеющий держать в руках инстрмент. Как всегда, изготавливать кайтборд будем из подручных материалов.
Для тех, кто хотя бы соприкоснулся с кайтсерфингом, известно, что кайтборд – это фактически доска, имеющая несколько специфическую форму, к которой сверху закреплены падсы – площадки, на которые ставятся ноги и петли, в которые ноги закрепляются. Между петлями обычно устанавливается ручка для переноски доски, а снизу крепятся четыре небольших плавника.
Начнем с самой доски. Она имеет ряд рпараметров и консруктивных особенностей.
Рокер.
Доска имеет продольный изгиб, именуемый рокером. Его величина обычно может быть от 1-2 до 4-5сантиметров по одному краю. Меряется просто – если доску положить горизонтально на ровную поверхность, то края будут приподняты от поверхности на величину рокера. Можно конечно сделать доску и плоской, но с рокером на ней катать удобнее – не будет зарываться.
Конкейв.
Если посмотреть под доску, лежащую на ровной поверхности снизу вдоль ее продольной оси, то можно увидеть, что центр доски немного приподнят над поверхностью, примерно на 5-10 мм. Вот такая продольная ложбинка и есть конкейв. Он может быть важен для профессионалов, но на самодельной доске его пока делать не будем.
Нижний кант.
Продольный торец доски, который находится возле пяток райдера должен быть особо прочным. При этом нижняя поверхность и торец должны иметь примерно прямой угол, без закруглений, ведь фактически это и есть главная часть, которой доска опирается на воду. Изготовлению канта следует уделить особое внимание, т.к. ему сильно достается от песка и ракушек на дне водоема.
Форма доски.
Для разных стилей катания делаются разные доски. Есть симметричные относительно продольной оси, а бывают и несимметричные. Есть Широкие в центре и уже на концах, а бывают и уже в центре - на таких лучше вырезаться. Поскольку мы делаем доску для начинающих, то ее сделаем почти прямоугольной.
Итак, будем изготавливать две доски по разной технологии:
1. Попроще - кайтборд из фанеры.
2. Посложнее - кайтборд из реек.
В любом случае для изготовления кайтборда нам потребуется стапель. На нем мы будем формировать рокер доски. Наш стапель был изготовлен из двух дверей старого шкафа. Двери были рзрезаны по дуге и из них было собрано два короба.
Короб стапеля собран просто - скурчен из планок конфирматами.
Рабочие поверхности изготовлены из фанеры, которая прикручена к основанию конфирматами. Размер изгиба выбран 50мм при максимальной длине изготавливаемой доски 150см. После склеивания доска обычно "отигрывает" примерно на 1 см. В результате получаем рокер около 4 см. Ширина стапеля позволяет изготавливать доску 50 см.
Сверху поверхность стапеля обита полиэтиленом, чтобы капли эпоксидной смолы потом легко было снять.
Мы изготавливали две доски.
1. Кайтборд из фанеры.
Кайтборд из фанеры можно изготовить очень просто и быстро. Первая наша доска размером 140х40 см была изначально изготовлена из трех листов фанеры 3мм.
Вдоль канта все три листа склеены по одной линии, вдоль остальных сторон - каждый вышележащий лист меньше нижнего. Это сделано для достижения упругости доски.
Рокер получен около 4см. Склейку листов производим эпоксидной смолой с пластификатором. Между слоями прокладываем тонкую стеклоткань.
После того, как доска склеена, ее ламинируем стеклотканью и эпоксидкой.
Плавники для кайтборда.
Плавники для кайтборда выпилены из разделочной кухонной доски, которую можно купить в хозяйственном магазине.
Толщина материала около 6 мм, что позволяет сделать крепления длинными винтами или саморезами 4мм. Размер плавников: жлина 13 см, высота 5см. Расстояние между крепежными винтами 4см.
Спраыведливости ради следует сказать, что изначально при изготовлении этой доски была допущена ошибка- доску изготавливали из задней стенки старого шкафа. Поскольку фанера была покрыта лаком, то сли удачно разлетелись.
В результате пришлось их заново хорошенько зачистить и склеить заново. Только для большей эластичности были использованы уже только два слоя -нижний и верхний. В результате доска получилась очень легкая и мягкая и выдерживала даже прыжки.
Изготовление падсов кайтборда.
Падсы клеим из старого туристического коврика. Коврик выбираем толстый, он даст приятную мягкость. Первые наши падсы были сделани из двух слоев, а вторые уже из трех слоев коврика.
Удобно, если их клеить под свою ногу, стараясь сделать максимально анатомическими. Для склейки используем клей "наирит".
Этим же клеем наклеиваем падсы на доску. Чтобы поверхность не скольила, сверху наклеиваем тонкую рифленую резину, которую можно приобрести на рынке у обувщиков.
Петли были изготовлены ранее при изготовлении саодельной доски для виндсерфинга из автомобильных ремней и липучки. Всерху петли обернуты неопреном, взятым из эластичного пояса для похудения.
2. Вторая доска - дверь из реек.
После того, как сын научился катать на фанерной доске, было принято решение изготовить еще одну доску для обучения и легкого ветра. Это доска большого размера 150х50см.
Обычно доски из реек изготавливают из ольхи, липы или клена, реже из сосны, чередуя полоски разных материалов. Поскольку кроме сосны другого материала найти не удалось, пришлось изготавливать только из сосны.
Сначала доска толщиной 50 мм была пройдена на фуганке - первая ошибка изготовления. Потом это вылезло в неодинаковую ширину планок. Как оказалось, лучше этого не делать - с пилорамы доска идет полее равомерной толщины.
Потом доска аспиливается на рейки толщиной 5 мм. Эти рейки отбраковываются. В идеале -выбрать рейки без сучков. Реально мы просто раположили рейки так, чтобы не было рядом сучков. Рейки склеиваем в щиты. Понадобится два щита.
Ширина и длина щитов должна быть больше ширины и длины изготавливаемой доски. После этого щиты с одной стооны зачищаем шлифмашинкой с крупой наждачкой с целью создания ровных поверхностей. Этими поверхностями мы склеим щиты между собой в стапеле, предварительно проложив стеклоткань 200г.кв.м. Щиты накладываем так, чтобы швы между рейками не совпадали. В результате получаем заготовку доски с готовым рокером.
После этого выравниваем нижнюю и верхнюю поверхности доски шлифмашинкой, уменьшая толщину доски от центра с 10 мм к краям до 5-7мм. После этого наносим рисунок и ламинируем стеклотканью и эпоксидной смолой.
Особо следует сказать об укладке стеклоткани. Один из слоев стеклоткани, лучше тот, который между щитами, необходимо проложить так, чтобы волокна ткани были под углом 45градусов к оси доски. Это придаст дополнительную прочность. Для получения зеркальной нижней поверхности,ламинировать желательно, используя метод опрессовки на акриле.
Делается это так: Лист акрила (органического стекла) толщиной 2-3мм сначала намазываем разделителем - намазываем бесцветным обувным кремом, например "киви" и располировываем.
После нанесения эпоксидки и стеклоткани каладываем лист акрила сверху и пригружаем мешками с песком для создания расномерного прилегания листа к поверхности.
У нас небыло листа акрила, поэтому ламинировали обычным способом - поверхность получилась слегка шероховатой. Для защиты эпоксидки от ультрафиолета, ее покрыли автомобильным акриловым лаком - он дал дополнительный блеск.
После этого прикручиваем плавники и делаем кант. Кант изготовлен из мебельной ПВХ кромки толщиной 2.5мм. Кант приклеен к доске при помощи мебельного термоклея, который был нанесен на кромку на фирме, где покупалась кромка.
Поскольку мы с сыном посчитали, что доску большого размера в народе обзывают "дверью" несколько обидно, то решили стилизовать свой самодельный кайтборд под дверь.
На каталке на споте в Кирилловке наша "дверь" неподдельный интерес ивосторги даже бывалых кайтеров.
Для тех, кто захочет повторить, приведу некоторые характерные особенности и размеры.
Для досок небольшой ширины - до 40 см, петли для ног устанавливаем на осевой линии или чуть ближе к канту, на досках пошире -обязательно смещаем вниз.
Внутренние винты креплений петель смещены от осевой дальше от канта на 1см, а наружные ближе к канту от осевой на 1 см. Это даст необходимый разворот петель.
Плавники крепим максимально близко к краям и углам доски. Для большой доски верхние (дальние от канта) плавники можно сместить вниз, ближе к канту.
И еще напоследок один секрет. Когда доска переворачивается вверх плавниками, ее плохо видно на воде и можно потерять. Чтобы доска не переворачивалась, на ручку для переноски доски, котрая находится между петлями для ног, можно одеть надувной детский манжетик, который одевается на руки при обучении плаванию.
Подробности работы со стеклопластиком и эпоксидной смолой ранее были описаны в статье об изготовлении доски для виндсерфинга.
Особо стоит сказать об используемых кайтах. Хотя многие и поспорят, но я считаю, что кайт, как и виндсерфинг, лучше и легче осваивать зимой. Первым нашим кайтом, не считая самодельных пилотажек, был купленный недорого сайт типа "параска" 5-6кв.м.. С ним мы осваивали катание зимой на лыжах.
Потом мы купили хороший по характеристикам, но пересушенный кайт Naish Boxer 12м. Именно под этим кайтом и на самодельной доске из листов фанеры и начали катать под кайтом. Заодно неоднократно пришлось производить ремонт кайта своими руками. И только потом мы купили классный дельта кайт wainman Boss 12m. Под которым и продолжили обучение уже на новой доске.
ДОСКИ ДЛЯ ВИНДСЕРФИНГА
Ежедневно мы пользуемся огромным количеством вещей и уже практически перестали их замечать. Но оказывается в производстве незначительных на первый взгляд вещей кроется масса интересного и познавательного. Развлекательная программа «Конвейер МК» раскроет секреты изготовления самых простых на первый взгляд вещей. Сегодня в программе: ДОСКИ ДЛЯ ВИНДСЕРФИНГА.
Изготовление доски для виндсерфинга начинается с большого куска пенопласта. К нему гвоздями прикрепляют деревянный шаблон, через отверстия, которые в нем. С помощью нагреваемой электричеством проволоки пенопласт разрезают вдоль изогнутого края шаблона. В результате получается так называемая «сердцевина».
Затем используют специальную машину, со стержнем с одной стороны, который будет протачивать/резать пенопласт, и противовес, который прокатываясь по шаблону доски (согласно которому будет вырезаться форма на пенопласте), задает направление режущему стержню. Тоесть, противовес скользя по краям и поверхности шаблона-доски, задает направление режущему стержню, который повторяет контуры этого шаблона, вырезая из «сердцевины» пенопласта форму доски. Правда, пенопластовая пыль при такой операции разлетается по всюду, поэтому работник, контролирующий процесс, должен надевать защитную маску. После обрезки нужно формы, лишнее срезают, и обрабатывают пенопластовую заготовку наждаком.
Формы складывают вместе, и помещают в пластиковый мешок. Отверстия заклеивают, оставляя два маленьких отверстия. К отверстиям присоединяют два шланга электрического насоса. Ему требуется около трех минут, чтобы выкачать из мешка весь воздух. Когда воздух выкачан, давление еще плотнее прижимает формы друг к другу.
После пяти часов сушки в печи при температуре 38 °С формы раскрывают. Излишки ткани пенопласта по краям обрезают, лишнюю краску счищают наждаком. Края покрываю полоской углеродной ткани, закрепляют ее клейкой лентой. После дальнейшей просушки ленту снимают. Доска практически готова.
Затем ее покрывают двумя слоями полиуретановой краски. Рабочие находят отверстия для крепления, и прочищают их. Также прочищает отверстия для установки мачты. Огромная виниловая наклейка придает доске индивидуальность — ее разглаживают по поверхности, чтобы убрать пузыри воздуха. Рабочий маркером указывает на доске ее размеры, серийный номер, и расписывается на ней.
Наконец, не нее наклеивают две резиновые накладки. Вам остается теперь отправится с доской на пляж.
Читайте также: