Доска четверть как крепить

Обновлено: 09.01.2025

Доска четверть как крепить

Вагонка – это отделочный материал, идеально подходящий для проведения работ как снаружи, так и внутри помещений. Особенность вагонки-четверть в том, что она не снабжена системой крепления «паз + шип», а собирается внахлест.

Вагонка и евровагонка: в чем различия?

Принципиальных различий между пиломатериалами «вагонка» и «евровагонка» не имеется. Разделение связано с разностью стандартов производства досок в России и в Евросоюзе. Российские требования — ГОСТ 8242-88, за рубежом производство осуществляется согласно правилам DIN 68126. «Европейский стандарт» более требователен к древесине, качеству обработки поверхности, степени влажности. Евровагонка имеет дополнительные канавки с внутренней стороны, за счет которых происходит удаление конденсата со стен.

• По своему функциональному назначению вагонка в четверть универсальна — она подходит как для внешней, таки для внутренней отделки помещений.
• Вагонка выравнивает поверхность, избавляет ее от каких-либо щелей.
• Вагонка-четверть отличается хорошей влагоустойчивостью и прочими эксплуатационными характеристиками, позволяющими с успехом использовать ее для наружной отделки, а также в саунах и банях.
• Этот материал обладает естественными звукоизолирующими свойствами.

Вагонка в четверть производится из разных пород дерева: из хвойных, из бука, ольхи, ясеня…

Мы предлагаем самый популярный у нас в стране вид отделочной доски в четверть – это сосновая вагонка.

Вагонка из сосны

Древесина сосны отличается долговечностью, прочностью, и при этом имеет удобную для работы с ней невысокую массу. Сама по себе древесина сосны довольно красива, имеет красновато-желтый оттенок, однако склонна тускнеть со временем. Поэтому сосновая вагонка в обязательном порядке обрабатывается защитным слоем лака, а при желании – тонируется красками.

Деление по сортам

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: Любые сучки на лицевой поверхности, механические повреждения (непрострог, выщербины, шероховатость), потемнения, трещины, отклонение от размеров, нарушение геометрии доски.

ДОПУСКАЮТСЯ: Незначительные отклонения от сорта «Экстра» (точка, шероховатость, потемнения).

ДОПУСКАЮТСЯ: Здоровые (сросшиеся) невыпадающие сучки на лицевой поверхности доски, небольшая сердцевина, шероховатость, потемнения.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: Выпадающие сучки на лицевой поверхности доски, механические повреждения (непрострог, выщербины), трещины, отклонение от размеров, нарушение геометрии доски.

ДОПУСКАЮТСЯ: Здоровые (сросшиеся) светлые или темные невыпадающие сучки на лицевой поверхности доски, небольшая сердцевина, шероховатость, потемнения. Незначительные механические повреждения (непрострог, выщербины, шероховатость), потемнения, смоляные кармашки, сердцевина.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: Выпадающие сучки на лицевой поверхности доски, трещины, отклонение от размеров, нарушение геометрии доски.

ДОПУСКАЮТСЯ: Черные сучки в неограниченном количестве, незначительные механические повреждения (непрострог, выщербины, шероховатость), потемнения, смоляные кармашки, сердцевина.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: Выпадающие сучки на лицевой поверхности доски, отклонение от размеров, нарушение геометрии доски.

ДОПУСКАЮТСЯ: Выпадающие сучки, синева, трещины, выщербины, смоляные кармашки, сердцевина, поражение насекомыми.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: Повреждения, делающие невозможным использование доски по ее прямому назначению.

Мы предлагаем вагонку следующих размеров:

Толщина, мм.	Ширина, мм.	Длина, мм.
20	80-130	3000

Монтаж вагонки необходимо производить в теплое время года, либо в отапливаемом помещении.
Начинать облицовку вагонкой следует с устройства деревянной обрешетки.

Вагонку рекомендуется крепить к поперечным брускам толщиной 20-30 мм, которые в свою очередь крепятся к поверхности стены (потолка). Таким образом, обеспечивается вентиляционный зазор между поверхностью стены (потолка) и обратной стороной вагонки. Расстояние между брусками (точками крепления вагонки) должно составлять от 50 см(для потолка) до 80 см(для стен).
Вагонка крепится к брускам одним из двух способов:
— с помощью кляймеров (специальных скобок из оцинкованной стали);
— с помощью специальных гвоздей для вагонки, которые бьются в нижнюю полку бокового паза под наклоном около 45°.
Настил вагонки производится следующим образом: первая доска прибивается шипом к стене, каждая следующая вставляется шипом в паз предыдущей. Плотно подбивать вагонку друг к другу не нужно, иначе зимой она может "вспучиться", т.е. необходим небольшой тепловой зазор для изменения размеров, особенно если она используется в неотапливаемых помещениях или для внешней отделки. Желательно использовать вагонку, по длине соответствующую длине помещения, т.е. избегать торцевых стыков доски, так как очень сложно плотно состыковать вагонку, а также сделать так, чтобы данные стыки не отличались от других. Для получения ровного покрытия при укладке вагонки необходимо использовать отвес или уровень. После того, как вагонка закреплена, ее рекомендуется обработать любым из составов, обеспечивающих защиту от гниения и вредителей.

Выбор четверти в деревянной детали – одна из частых операций в столярном и плотницком деле. Для чего это делается и как рассматривается далее.

Древесина как и любой материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать. Этот очевидный факт, тем не менее, начинающие мастера часто игнорируют. В результате испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а часто и испорченный материал.

Одно из характерных свойств древесины – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали меняются. При высыхании древесина сжимается, при увеличении влажности расширяется. Кроме того с течением времени из древесины испаряются смолы. Из-за этого деревянная деталь постепенно уменьшается в линейных размерах независимо от изменений влажности. Об этом явлении говорят: дерево рассыхается. Эти эффекты особенно заметны у древесины хвойных пород, из которых производятся самые ходовые пиломатериалы.

В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Способы изготовления четверти

Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:

• электрическим рубанком,
• фрезером,
• ручной дисковой пилой,
• стационарной циркулярной пилой.

Последний способ – выбор четверти с помощью циркулярной пилы – самый удобный и производительный. Его и рассмотрим.

Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.

Последовательность выбора четверти

1. Настраиваем вылет пильного диска так, чтобы глубина пропила была равна половине толщины обрабатываемой доски. Проще всего это сделать прямо «по месту». Для этого прикладываем доску к пильному диску сбоку, как показано на фотографии, и регулируем вылет диска.
2. Устанавливаем на станок параллельный упор так, чтобы ширина отреза так же равнялась половине толщины доски. Учитываем толщину самого диска. На этом настройка станка завершена.
3. Делаем продольные пропилы с противоположных сторон доски.
4. Делаем пропилы с торцов доски. Четверть готова. Как побочный продукт получаем штапик )).

Альтернативные способы

Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.

Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.

Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.

Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.

Несколько советов

• Не забывайте о технике безопасности.
• Если доски длинные, работайте с помощником.
• Доски должны быть одинаковой толщины.
• Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть не менее 1 года.

В следующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и используемых инструментах.

Вагонка – деревянная и пластиковая отделочная доска небольшой ширины – максимум до 24 см, и толщины – 15 мм. Используется для работ как внешних – обшивка фасада, так и внутренних – отделка стен, потолка, бани и так далее. Красивый внешний вид и простота монтажа – два его главных преимущества.

Способы стыковки ламелей

Преимущество именно вагонки перед обычными досками состоит в методе соединения элементов друг с другом. Чтобы полученная поверхность была ровной, прочной и обеспечивала тепло- и звукоизоляцию здания, стыковка ламелей должна быть максимально плотной.

Добиваются этого несколькими способами.

• Вагонка четверть – это доска, у которой с лицевой и задней стороны выбрана четверть. Укладка ламелей в этом случае производится внахлест.
• Соединение шип в паз – с одного торца изделия формируется выступ, с другого – паз соответствующей глубины. Такое соединение более плотное и надежное. Но чаще реализуется в ламелях небольшой толщины, где стыковка должна быть более точной. Стоимость досок с замком типа шип в паз выше, так как производство включает в себя обработку более сложными инструментами.

Вагонка четверть: характеристики

Длительное время этот метод оставался единственным. Сегодня отделочные доски четверть чаще используются для обшивки внешних стен судя по отзывам строителей. Здесь требуются ламели с большой толщиной, а в этом случае преимущества замкового соединения оказываются не столь очевидными: для надежной фиксации нужен более глубокий паз. На фото – вагонка четверть.

• Монтаж – самый простой, неправильно соединить доски с выбранной четвертью нереально. Однако способ укладки возможен только горизонтальный: в вертикальном положении соединение будет непрочным.

• Из-за метода крепежа – внахлест, ламели неплотно прилегают к базовой поверхности. С точки зрения звуко- и теплоизоляции эта особенность является достоинством. Воздушный слой служит дополнительным эффективным теплоизолятором.
• Эта же черта решает проблему вентиляции отделки.
• Для внешних работ ламели выпускаются с большой длиной – 2–3 м и больше. Причем популярной является как раз максимальная длина – 6 м. Такие ламели укладывать может и не столь удобно, но зато поверхность, собранная из них обладает более высокими прочностными характеристиками.
• Этот материал многие из дачников изготавливают самостоятельно. Причем если ламели предназначены для внешних работ, то сушка производится естественная. Стандартно низкий уровень влажности – 12%, здесь не нужен.

К недостаткам изделия можно отнести невысокую декоративность. Укладка возможна лишь одним способом и поверхность ламелей может быть только ровная. Для интерьера комнат этого недостаточно, хотя для обшивки дачи или парной этот вариант вполне подходит.

Сортность

Вагонка изготавливается из самых разных пород дерева – от доступной сосны, до элитного кедра. Чаще используются хвойные породы дерева: из-за высокого содержания смолы они более устойчивы к действию влаги и применяются для обшивки фасада.

Помимо породы дерева качество досок определяет сортность, то есть, отсутствие или наличие определенных дефектов.

• Сорт «Экстра» – древесина не содержит никаких дефектов. Сучки, пятна, кармашки, сколы исключены. Не используются доски, вырезанные из сердцевины. Это дорогостоящий материал даже в том случае, когда нарезается из дерева не ценного – сосны, например. Вагонку четверть такого сорта делают редко.
• Сорт «А» – возможны невыпадающие сучки – не более 1 на погонный метр, и смоляной кармашек. Трещины и пятна не разрешаются.

• Сорт «В» – допускаются невыпадающие сучки – 2 на 1 погонный метр, и смоляные кармашки, возможны одно или два неконтрастных пятна и незначительные механические повреждения – несквозные трещины, сколы. Могут быть не только светлые, но и черные сучки.
• Сорт «С» – разрешаются выпадающие и невыпадающие сучки, пятна и полосы, смоляные кармашки и даже сквозные трещины. Количество дефектов сорта «С» регулирует сам производитель, поэтому требования к доскам могут предъявляться очень разные.

Укладка ламелей

Монтируется вагонка четверть, как утверждают отзывы, точно так же как и европейский собрат.

1. На поверхности стены закрепляется деревянная обрешетка. Только вертикальная, так как укладка материала возможна лишь в горизонтальном направлении.
2. Обрешетка возводится только из деревянного бруса.
3. Внутри помещений, если поверхность ровная, крепеж ламелей возможен и непосредственно к стене.
4. Укладку начинают снизу вверх от угла. Соединение внахлест не требует никаких дополнительных усилий. Крепеж к обрешетке на саморезы. Кляймеры можно применять, только если толщина досок не превышает 16 мм.

На видео укладка ламелей рассмотрена более подробно.

Вагонка – деревянная и пластиковая отделочная доска небольшой ширины – максимум до 24 см, и толщины – 15 мм. Используется для работ как внешних – обшивка фасада, так и внутренних – отделка стен, потолка, бани и так далее. Красивый внешний вид и простота монтажа – два его главных преимущества.

Способы стыковки ламелей

Преимущество именно вагонки перед обычными досками состоит в методе соединения элементов друг с другом. Чтобы полученная поверхность была ровной, прочной и обеспечивала тепло- и звукоизоляцию здания, стыковка ламелей должна быть максимально плотной.

Добиваются этого несколькими способами.

• Вагонка четверть – это доска, у которой с лицевой и задней стороны выбрана четверть. Укладка ламелей в этом случае производится внахлест.
• Соединение шип в паз – с одного торца изделия формируется выступ, с другого – паз соответствующей глубины. Такое соединение более плотное и надежное. Но чаще реализуется в ламелях небольшой толщины, где стыковка должна быть более точной. Стоимость досок с замком типа шип в паз выше, так как производство включает в себя обработку более сложными инструментами.

Вагонка четверть: характеристики

Длительное время этот метод оставался единственным. Сегодня отделочные доски четверть чаще используются для обшивки внешних стен судя по отзывам строителей. Здесь требуются ламели с большой толщиной, а в этом случае преимущества замкового соединения оказываются не столь очевидными: для надежной фиксации нужен более глубокий паз. На фото – вагонка четверть.

• Монтаж – самый простой, неправильно соединить доски с выбранной четвертью нереально. Однако способ укладки возможен только горизонтальный: в вертикальном положении соединение будет непрочным.

• Из-за метода крепежа – внахлест, ламели неплотно прилегают к базовой поверхности. С точки зрения звуко- и теплоизоляции эта особенность является достоинством. Воздушный слой служит дополнительным эффективным теплоизолятором.
• Эта же черта решает проблему вентиляции отделки.
• Для внешних работ ламели выпускаются с большой длиной – 2–3 м и больше. Причем популярной является как раз максимальная длина – 6 м. Такие ламели укладывать может и не столь удобно, но зато поверхность, собранная из них обладает более высокими прочностными характеристиками.
• Этот материал многие из дачников изготавливают самостоятельно. Причем если ламели предназначены для внешних работ, то сушка производится естественная. Стандартно низкий уровень влажности – 12%, здесь не нужен.

К недостаткам изделия можно отнести невысокую декоративность. Укладка возможна лишь одним способом и поверхность ламелей может быть только ровная. Для интерьера комнат этого недостаточно, хотя для обшивки дачи или парной этот вариант вполне подходит.

Сортность

Вагонка изготавливается из самых разных пород дерева – от доступной сосны, до элитного кедра. Чаще используются хвойные породы дерева: из-за высокого содержания смолы они более устойчивы к действию влаги и применяются для обшивки фасада.

Помимо породы дерева качество досок определяет сортность, то есть, отсутствие или наличие определенных дефектов.

• Сорт «Экстра» – древесина не содержит никаких дефектов. Сучки, пятна, кармашки, сколы исключены. Не используются доски, вырезанные из сердцевины. Это дорогостоящий материал даже в том случае, когда нарезается из дерева не ценного – сосны, например. Вагонку четверть такого сорта делают редко.
• Сорт «А» – возможны невыпадающие сучки – не более 1 на погонный метр, и смоляной кармашек. Трещины и пятна не разрешаются.

• Сорт «В» – допускаются невыпадающие сучки – 2 на 1 погонный метр, и смоляные кармашки, возможны одно или два неконтрастных пятна и незначительные механические повреждения – несквозные трещины, сколы. Могут быть не только светлые, но и черные сучки.
• Сорт «С» – разрешаются выпадающие и невыпадающие сучки, пятна и полосы, смоляные кармашки и даже сквозные трещины. Количество дефектов сорта «С» регулирует сам производитель, поэтому требования к доскам могут предъявляться очень разные.

Укладка ламелей

Монтируется вагонка четверть, как утверждают отзывы, точно так же как и европейский собрат.

1. На поверхности стены закрепляется деревянная обрешетка. Только вертикальная, так как укладка материала возможна лишь в горизонтальном направлении.
2. Обрешетка возводится только из деревянного бруса.
3. Внутри помещений, если поверхность ровная, крепеж ламелей возможен и непосредственно к стене.
4. Укладку начинают снизу вверх от угла. Соединение внахлест не требует никаких дополнительных усилий. Крепеж к обрешетке на саморезы. Кляймеры можно применять, только если толщина досок не превышает 16 мм.

На видео укладка ламелей рассмотрена более подробно.

Доски наружной обшивки из сосны или ели нужно крепить на гвозди или шурупы горячей оцинковки. Необработанные доски наружной обшивки из других пород древесины (например, лиственницы или красного кедра), нужно крепить на нержавеющие гвозди или шурупы.

Доски наружной обшивки должны крепиться так, чтобы каждая доска в отдельности могла работать в изменяющихся влажностных условиях. Так, например, вертикальные доски обшивки нельзя крепить на один гвоздь с нащельником иначе появятся трещины из-за того что доски не смогут расширяться и сужаться независимо друг от друга.

Есть два основных условия, определяющие правила крепления досок наружной обшивки: размер доски и профиль.

• Все доски горизонтальной наружной обшивки (шпунтованные или с соединением типа гребень-паз) должны крепиться на один гвоздь или шуруп к каждой рейке. То же касается фрезерованных досок вертикальной наружной обшивки. Главное чтобы размеры досок не превышали 19×173 мм. Доски бóльших размеров нужно крепить на два гвоздя или шурупа.
• Вертикальные доски наружной обшивки прямоугольного сечения или с открытым соединением гребень-паз (рис. 9.38), должны крепиться на два гвоздя или шурупа к каждой рейке. Доски шириной меньше 61 мм, можно крепить на один гвоздь или шуруп к каждой рейке.

Гвозди и шурупы должны не доходить до нижнего края вертикальной доски примерно на 100 мм.

Для уменьшения риска возникновения трещин, желательно делать предварительное сверление досок наружной обшивки перед тем как забить в неё гвозди, либо заменить гвозди саморезами.

Крепление досок наружной обшивки гвоздями

По традиции в Норвегии доски наружной обшивки каркасных домов крепят к рейкам гвоздями.

Недостаток гвоздевого соединения в том, что из-за изменения влажностного и температурного режимов гвозди постепенно могут начать вылезать наружу. Чаще всего это происходит, если доски наружной обшивки не окрашены и когда доски слишком широкие, а гвозди слишком короткие.

В большинстве же случаев гвоздевого соединения достаточно. Для этого нужно убедиться в том, что влажностной режим для наружных стен находится в пределах нормы, что доски обшивки из древесины хвойных пород, толщиной максимум 22 мм и окрашены светлой фасадной краской.

Помимо этого гвоздевое соединение является наиболее быстрым и наименее затратным способом крепления материалов наружной обшивки каркасных стен. Можно использовать как обычные гвозди, так и барабанные для гвоздезабивных пистолетов. Барабанные гвозди используют витые или ершённые. Как правило, рабочая длина гвоздя должна быть в 2–2,5 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину гладкого гвоздя как 12d, для витых и ершённых рабочая длина составит 8d. На основании этих правил была составлена таблица 9.12, в которой установлена рабочая длина гвоздей и шурупов в зависимости от толщины досок обшивки деревянных каркасных стен.

Крепление досок наружной обшивки шурупами

В Норвегии для монтажа досок наружной обшивки производятся специальные стойкие к коррозии шурупы. Они используются в тех случаях, когда доски наружной обшивки продолжительное время подвергаются воздействию повышенной влажности — например, монтируются без дополнительной обработки. Также шурупы используются для монтажа досок наружной обшивки под тёмную покраску, когда доски толще, чем 22 мм и для монтажа досок наружной обшивки из лиственных пород древесины.

Шурупы для монтажа наружной обшивки должны быть предназначены для наружного использования. Наиболее подходящий диаметр шурупов — 6 мм, головка должна утапливаться в доску, а кончик шурупа должен быть самозасверливающимся во избежание трещин.

Как правило, рабочая длина шурупа для монтажа наружной обшивки должна быть в 1,5–2 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину шурупов равной 6d (таблица 9.12).

Рекомендуемая рабочая длина элементов крепления и соответствующая толщина закладных досок*

*) Крепление досок наружной обшивки из хвойной древесины.

Крепление досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов

При креплении досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов нужно в точности придерживаться следующих правил:

• Нужно всегда хорошо прижимать доски наружной обшивки к рейкам перед закреплением.
• Гвоздезабивной пистолет должен быть отрегулирован так, чтобы шляпки гвоздей были заподлицо с поверхностью досок наружной обшивки.

Если гвозди будут забиты слишком глубоко — в углублениях будет собираться вода и пыль со стены, в таких местах быстро образуются тёмные полосы под каждым гвоздём. Повышенная влажность в углублениях приведёт к быстрой коррозии гальванизированных гвоздей, поэтому тщательная настройка гвоздезабивных пистолетов очень важна. Если гвоздезабивной пистолет настроить не получается — лучше забивать гвозди вручную.

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

Как обшить стену вагонкой в четверть

Преобразить интерьер можно с помощью доски четверть. Второе название "вагонка четверть" - в отличие от традиционной вагонки и евровагонки, такие панели не имеют "шип-паз".

Вагонка в четверть - идеальный способ добавить текстуру на унылую гипсокартонную поверхность Вагонка в четверть - идеальный способ добавить текстуру на унылую гипсокартонную поверхность Доска четверть или вагонка четверть - принцип соединения панелей Доска четверть или вагонка четверть - принцип соединения панелей

По простоте укладки и схожести готовых поверхностей доске четверти соответствует вагонка типа штиль. Ей обязательно будет посвящён специальный пост.

ШАГ 1: снимаем плинтуса

Снятие плинтуса при помощи монтировки Снятие плинтуса при помощи монтировки

Первым делом производим демонтаж молдингов и плинтусов. Для этого применяем специальные приспособления.

ШАГ 2: отмечаем закладные

Под гипсокартоном есть металлические закладные, которые нужно найти Под гипсокартоном есть металлические закладные, которые нужно найти

Затем с помощью сильного магнита находим металлические профиля под гипсокартоном. Отмечаем их расположение при помощи намазанного мелом шнура (как тетиву лука).

Если у вас другая поверхность, например, кирпичная стена или бетон, тогда нужно делать обрешетку, чтобы декорировать ее вагонкой.

ШАГ 3: монтируем панели

Выравниваем панели относительно друг друга и прибиваем Выравниваем панели относительно друг друга и прибиваем

• Отрезаем вагонку под наши размеры.
• Устанавливаем первую панель вагонки по уровню.

Даже если будет щель между полом и обшитой стеной, она закроется плинтусом.

• Прибиваем первую панель к стене.
• Подставляем следующую панель и также прибиваем.
• Продолжаем прибивать вагонку под самый потолок.

ШАГ 4: добиваемся плотного прилегания

Для плотной стыковки панелей используйте проставку Для плотной стыковки панелей используйте проставку

Чтобы убедиться, что все плотно прилегает друг к другу, аккуратно постучите через проставку монтируемую панель, прежде чем прикрепить его к стене.

ШАГ 5: зашиваем всю стену

Монтаж крайней панели Монтаж крайней панели

Таким образом необходимо укладывать вагонку до последнего ряда. При монтаже последнего ряда вам скорее всего понадобиться укладка доски меньшего по ширине размера. В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет циркулярная пила, однако можно воспользоваться и электрическим лобзиком или электрическим рубанком.

Если вы предпочитаете природные цвета древесины, а сам материал не имеет большое количество естественных недостатков, то неплохим решением будет использование полуматового или матового лака. Это сохранит внешний вид материала и в тоже время предотвратит его от воздействия внешних факторов.

На западе предпочитают декорировать обшитые стены из вагонки при помощи красок. Чем покрасить вагонку внутри, это зависит от вашего выбора. так как на сегодня строительный рынок предлагает множество сходный по качеству материалов для производства таких работ. Главное при выборе это обратить внимание на состав средства, который должен полностью соответствовать требованиям экологичности.

Знакомый кровельщик рассказал про быстрый монтаж лобовой доски. Получилось очень быстро и ровно.

Нам потребуются обработанные антисептиком лобовые доски (это будет обыкновенная сухая дюймовка).

Лобовая доска располагается ниже, чем стропильные ноги, на высоту J профиля - у нас софиты от "Технониколь", и это расстояние 22 мм. (если обшивка будет из дерева, то на max толщину дерева) + плюс брусок.

Сверху, где по замерам заканчивается нижняя лобовая доска вкручиваем саморез, привязываем к нему шнурку, и бежим с ней к другой, последней стропилине. И на ней также прикручиваем саморез и натягиваем шнурку.

Листайте галерею вправо -->

Ужасаемся, что все стропильные ноги подпилены криво, но не пугаемся, главное чтобы шнурке ничего не мешало и она размещалось по уровню, или визуально ровно.

1. Принимаем решение какого размера будет первая лобовая доска, делаем ее покороче, чтобы не тащить длинную, тяжелую и неудобную. Начинаем обязательно с размера поменьше, а большие пойдут следующими.

К этой лобовой доске прикручиваем заготовки из фанеры толщиной с J профиль - напомню, это у нас 22 мм. (или на толщину доски, если обшивка из дерева)

Так у нас получится сделать Всё ровно. Вы же знаете, что все доски продаются кривыми, а на высоте стараться их выпрямить -то еще удовольствие, проще все сделать стоя на твердой земле.

Зажимаем пирог струбцинами, чтобы выровнять брусок на нужном расстоянии.

Сейчас хотелось бы применять доски естественной влажности, потому что наши (сухие) буквально через день все деформировались, еще до монтажа, хотя были укрыты от солнца и осадков, но зато они легче. Смотрите сами, если вес не принципиален, то можно и естественной влажности покупать для этой цели.

И конечно, для этого проще использовать быстрозажимные струбцины но таких у нас маловато. Обычные, по 100 рублей тоже сойдут.

Когда всё прикручено на равном расстоянии - заготовки из фанеры откручиваем. Этот способ достаточно незамысловатый и занимает пару минут, позволяет всё сделать одному даже на высоте 6 м. и главное потом не придется переделывать.

2. С первой заготовкой поднимаемся наверх. И как вы понимаете, чем меньше она будет - тем проще начать. Для быстрого освобождения рук крепим всё с помощью пневматического пистолета и используем нержавеющие гвозди. Или подхватываем на саморез, не забудьте тогда магнитную биту.

Доска «четверть» широко востребована при выполнении отделки внешних и внутренних поверхностей. Её главная особенность заключается в отсутствии системы «шип-паз», соединение деталей осуществляется за счёт выступов (четвертей) на противоположных сторонах. Этот элемент используется для максимально плотной фиксации отдельных деталей, благодаря чему после монтажа не остаётся щелей и зазоров.

Что это такое?

В наши дни производители пиломатериалов предлагают доски разных форм, длин и размеров. Одним из самых популярных вариантов являются доски «четверть», которые одинаково подходят для наружной отделки фасадов и внутренних облицовочных работ. Обшитое такой доской здание смотрится очень эффектно, в нём создаётся уютная, тёплая обстановка. Даже очень дорогой сайдинг никогда не будет смотреться так же красиво, как доска «четверть». Тем более что под сайдингом непременно будет скапливаться конденсат, в то время как «четверть» — деревянный, «дышащий» материал, который позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности внутри строения.

«Четверть» представляет собой строганую доску с выбранным уступом на боковых кромках. Главное преимущество такого материала — создание идеально ровной поверхности, которая маскирует все видимые дефекты и изъяны, оставшиеся после строительных работ. Древесина обеспечивает высокую тепло- и шумоизоляцию, а природная фактура дерева смотрится стильно в любом интерьере.

Доски- «четверти» можно монтировать, даже не имея особых навыков работы — укладка выполняется внахлёст без использования специализированного инструмента.

Как делают доски?

«Четверть» выполняется в соответствии с ГОСТ 8486-86.

В отличие от евровагонки, обрезная доска «четверть» при изготовлении не снабжается пазами и шипами. Для того чтобы в ходе эксплуатации материал не коробился, не скручивался и не покрывался трещинами, перед применением сырьё необходимо тщательно просушить. В промышленных условиях это делают в специальной сушильной камере.

При достижении оптимального уровня влажности сухая лесозаготовка поступает в обработку.

После строгания и кромления у досок выполняется выборка четверти. Затем готовое изделие покрывают антисептическими пропитками, сортируют, упаковывают и отправляют на склады.

Сферы применения

Четвертная доска больше известна как половая или обшивочная. Она широко востребована при оформлении наружных и внутренних поверхностей, при этом фасады здания, потолки и стены приобретают эстетичный вид.

При помощи наружной отделки с использованием этого материала можно создать ребристые фасады, которые невозможно получить из обычной вагонки и планкена. Доска- «четверть» получила распространение при возведении ограждающих конструкций, а также отделке бань, террас, балконов, веранд и коттеджей.

При внутреннем оформлении четвертные заготовки используют для создания экодомов, оформления помещений в стиле кантри. Такое решение не только придаёт жилищу эффектный вид, но ещё и способствует созданию благоприятного микроклимата.

Доска нашла своё применение при создании декоративных элементов ландшафтного дизайна, а также нетривиальных дизайнерских решений в кафе, ресторанах, клубах и других заведениях.

Описание видов

Доски «четверть» могут иметь разные размеры: их толщина составляет 16 и 20 мм, длина — 2, 4 и 6 м, а ширина — 90, 95, 100, 110, 115, 120, 140 мм. Самой продаваемой считается доска с размерами 190х20.

Изготавливают такие доски из сосны, ели, лиственницы, кедра, а также осины и липы.

Наибольшее распространение получили еловые и сосновые изделия — они представляют оптимальное соотношение цены и качества.

Достоинства материала

• Декоративный вид. Фактура древесины хвойных пород придаёт любому дизайнерскому проекту эстетичность и благородство.
• Долговечность и прочность. В самых неблагоприятных внешних условиях доска «четверть» может прослужить не менее 20-30 лет, а при правильном уходе за поверхностью материал сохраняет свои эксплуатационные характеристики до 100 лет. Сосна и ель обладают высокой стойкостью к механическому износу, а благодаря смолистости успешно противостоят гнили, плесени и другим патогенным микроорганизмам.
• Влагостойкость. Доски из сосны и ели проявляют исключительную термостойкость, поэтому могут использоваться как для внутренней, так и для внешней облицовки в регионах с влажным климатом.
• Сопротивляемость экстремальным температурам. Свойства хвойной древесины позволяют доскам выдерживать скачки температур, сохраняют свои свойства при летней жаре и зимних морозах.
• Экономичность. Сосны и ели произрастают в нашей стране повсеместно, поэтому стоимость таких пиломатериалов невелика в сравнении с другими породами.

Установка

Монтаж четвертных досок отличается простотой. Крепить такие заготовки неправильно практически невозможно. Однако подобный метод укладки допустим только в горизонтальном направлении, крепление по вертикали будет недостаточно прочным.

Стены обшивают способом внахлёст, поэтому места соединений после обшивки практически не видно — это создаёт эффект сплошной поверхности. Тем не менее, ламели прилегают к основе недостаточно крепко — это несомненный плюс с позиции тепло- и звукоизоляции.

Воздушная прослойка обеспечивает эффективную вентиляцию и к тому же становится дополнительным теплоизолятором.

Сравнительно низкая цена доски «четверть», её практичность и простота применения делают материал конкурентоспособным на рынке. Именно поэтому на эти доски сохраняется устойчиво высокий спрос.

Что такое вагонка четверть: применение и виды

Вагонка – деревянная и пластиковая отделочная доска небольшой ширины – максимум до 24 см, и толщины – 15 мм. Используется для работ как внешних – обшивка фасада, так и внутренних – отделка стен, потолка, бани и так далее. Красивый внешний вид и простота монтажа – два его главных преимущества.

Выбираем вагонку четверть

Способы стыковки ламелей

Преимущество именно вагонки перед обычными досками состоит в методе соединения элементов друг с другом. Чтобы полученная поверхность была ровной, прочной и обеспечивала тепло- и звукоизоляцию здания, стыковка ламелей должна быть максимально плотной.

Добиваются этого несколькими способами.

• Вагонка четверть – это доска, у которой с лицевой и задней стороны выбрана четверть. Укладка ламелей в этом случае производится внахлест.
• Соединение шип в паз – с одного торца изделия формируется выступ, с другого – паз соответствующей глубины. Такое соединение более плотное и надежное. Но чаще реализуется в ламелях небольшой толщины, где стыковка должна быть более точной. Стоимость досок с замком типа шип в паз выше, так как производство включает в себя обработку более сложными инструментами.

Вагонка четверть: характеристики

Длительное время этот метод оставался единственным. Сегодня отделочные доски четверть чаще используются для обшивки внешних стен судя по отзывам строителей. Здесь требуются ламели с большой толщиной, а в этом случае преимущества замкового соединения оказываются не столь очевидными: для надежной фиксации нужен более глубокий паз. На фото – вагонка четверть.

• Монтаж – самый простой, неправильно соединить доски с выбранной четвертью нереально. Однако способ укладки возможен только горизонтальный: в вертикальном положении соединение будет непрочным.

• Из-за метода крепежа – внахлест, ламели неплотно прилегают к базовой поверхности. С точки зрения звуко- и теплоизоляции эта особенность является достоинством. Воздушный слой служит дополнительным эффективным теплоизолятором.
• Эта же черта решает проблему вентиляции отделки.
• Для внешних работ ламели выпускаются с большой длиной – 2–3 м и больше. Причем популярной является как раз максимальная длина – 6 м. Такие ламели укладывать может и не столь удобно, но зато поверхность, собранная из них обладает более высокими прочностными характеристиками.
• Этот материал многие из дачников изготавливают самостоятельно. Причем если ламели предназначены для внешних работ, то сушка производится естественная. Стандартно низкий уровень влажности – 12%, здесь не нужен.

К недостаткам изделия можно отнести невысокую декоративность. Укладка возможна лишь одним способом и поверхность ламелей может быть только ровная. Для интерьера комнат этого недостаточно, хотя для обшивки дачи или парной этот вариант вполне подходит.

Сортность

Вагонка изготавливается из самых разных пород дерева – от доступной сосны, до элитного кедра. Чаще используются хвойные породы дерева: из-за высокого содержания смолы они более устойчивы к действию влаги и применяются для обшивки фасада.

Помимо породы дерева качество досок определяет сортность, то есть, отсутствие или наличие определенных дефектов.

• Сорт «Экстра» – древесина не содержит никаких дефектов. Сучки, пятна, кармашки, сколы исключены. Не используются доски, вырезанные из сердцевины. Это дорогостоящий материал даже в том случае, когда нарезается из дерева не ценного – сосны, например. Вагонку четверть такого сорта делают редко.
• Сорт «А» – возможны невыпадающие сучки – не более 1 на погонный метр, и смоляной кармашек. Трещины и пятна не разрешаются.

• Сорт «В» – допускаются невыпадающие сучки – 2 на 1 погонный метр, и смоляные кармашки, возможны одно или два неконтрастных пятна и незначительные механические повреждения – несквозные трещины, сколы. Могут быть не только светлые, но и черные сучки.
• Сорт «С» – разрешаются выпадающие и невыпадающие сучки, пятна и полосы, смоляные кармашки и даже сквозные трещины. Количество дефектов сорта «С» регулирует сам производитель, поэтому требования к доскам могут предъявляться очень разные.

Укладка ламелей

Монтируется вагонка четверть, как утверждают отзывы, точно так же как и европейский собрат.

1. На поверхности стены закрепляется деревянная обрешетка. Только вертикальная, так как укладка материала возможна лишь в горизонтальном направлении.
2. Обрешетка возводится только из деревянного бруса.
3. Внутри помещений, если поверхность ровная, крепеж ламелей возможен и непосредственно к стене.
4. Укладку начинают снизу вверх от угла. Соединение внахлест не требует никаких дополнительных усилий. Крепеж к обрешетке на саморезы. Кляймеры можно применять, только если толщина досок не превышает 16 мм.

На видео укладка ламелей рассмотрена более подробно.

Сплачивание в четверть

Сплачивание в четверть дает более плотное соединение, чем сплачивание впритык. В соединяемых досках делают продольные боковые вырезы (четверти) ручным фрезером, электрорубанком или циркулярной пилой. Глубина и ширина четверти должны быть равны половине толщины доски. Этот вид соединения не оставляет щелей и зазоров. Сплачивание в четверть пригодится для облицовки наружных и внутренних поверхностей. Например, для скрытия неровностей или дефектов стен, утепления и настилки полов.

1. Для примера выборки четверти циркулярной пилой возьмем 3 одинаковых доски (фото 1).

2. В начале работы отмечаем на досках 1/4 их размера по ширине с обеих сторон. Подготавливаем циркулярную пилу. Для этого настроим вылет пильного диска так, чтобы глубина пропила была равной половине толщины доски (фото 2).

3. Для нужного расстояния (половина толщины доски) пропила от кромки доски настраиваем параллельный упор пилы (фото 3).

4. Закрепляем струбцинами заготовку на рабочем столе и выполняем продольный пропил циркулярной пилой (фото 4).

5. После этого делаем продольные пропилы с обратных сторон доски (фото 5).

6. Снова закрепляем струбцинами заготовку на рабочем столе (фото 6.1) и делаем поперечные пропилы, равные половине толщины доски (фото 6.2-6.4).

7. Таким образом делаем еще 2 заготовки (фото 7).

8. Размещаем заготовку на 2-х перпендикулярных досках (фото 8).

9. Прибиваем гвоздями подготовленные заготовки к их основанию (фото 9.1, 9.2).

10. Прибивая очередную заготовку, плотно прижимаем ее к предыдущей и фиксируем гвоздями с помощью молотка (фото 10).

Читайте также:

  
• Высота подъема тампонажного раствора над кровлей продуктивных горизонтов должна составлять
  
• Грин дом из блоков
  
• Арматура трубопроводная общие требования безопасности
  
• Бирки для маркировки арматуры
  
• Дом из бруса без перегородок