Дома строят на глубоко вбитых сваях

Обновлено: 25.01.2025

«– 40 С° — это ещё тепло». Об особенностях строительства в вечной мерзлоте

Якутск — самый крупный город в зоне многолетней мерзлоты. Суровый климат вынуждает местных учёных и архитекторов придумывать нестандартные решения для комфортной и безопасной жизни. Главный архитектор Якутска Ирина Алексеева рассказала Strelka Mag о том, как строить на сваях, использовать национальные узоры в качестве подсветки и развивать общественные пространства при экстремальных температурах.

Ирина Алексеева / фото: Ольга Алексеенко

«Кишки наружу» и дома на сваях

В Якутске все дома стоят на глубоко вбитых сваях, чтобы тепло от построек не подтапливало мерзлоту. Решая одну проблему, мы сталкиваемся с другой: как сделать вход в здание доступным, если он поднят на несколько метров от земли? Электрические подъёмники перестают работать на холоде. Пандусы — слишком массивные и тяжёлые, но ставят именно их, потому что при типовом строительстве никто не пытается изобрести новую удобную лестницу.

В Якутске нет ливневой канализации, только наружное водоотведение, потому что под землёй всё замёрзнет. У нас даже есть такое понятие, как «пропарка»: мы пропариваем лотки на улицах, по которым стекает вода, чтобы могли пройти весенние стоки.

А ещё у Якутска, можно сказать, кишки наружу: все коммуникации проходят над землёй. И тонкие, и магистральные трубы под два метра диаметром. Так как это сфера ЖКХ, ни один дизайнер к оформлению труб руку не прикладывал. Сейчас хотя бы появились новые изоляционные материалы, а раньше они обматывались тряпками для утепления.

Коммуникации могли бы однажды стать элементом дизайна. Например, как в Центре Помпиду. Для этого нужно понимание проблемы и видение решения, а также деньги. Пока этим никто не занимается.

Сейчас мы благоустраиваем канал, который пролегает по центру Якутска. Вдоль него проложены магистральные сети, но мы не можем с ними ничего сделать или строить что-то рядом с ними, потому что это охранная зона. Под этим предлогом в этом месте даже мусор не убирают. Но ведь это часть инфраструктуры — там даже дети играют.

Некоторые изгибы труб, в местах, где они проходят по общественным пространствам, мы закрыли декоративными панелями. Было предложение сделать на трубах смотровые площадки, но сетевики сказали, что это небезопасно.

Задача якутских архитекторов в том, чтобы связать все эти, казалось бы, случайные элементы в инфраструктуре города.

Слишком холодно для машин

Зимой машины у нас практически не ездят: оставить автомобиль на улице невозможно, иначе уже через полчаса его придётся размораживать. Кто-то использует утеплённые чехлы, но они работают только при – 30 °C, ниже уже бесполезно. Некоторые просто не выключают двигатели. Самое логичное — заморозить автомобиль и пересесть в такси: это выгоднее, чем тратить бензин на прогрев своей машины.

Из-за вечной мерзлоты у нас нет подземных парковок. Это большая проблема, так как для наземных места мало. Поэтому мы рекомендуем застройщикам надземные решения, которые и прорабатываем.

3 причины сделать свайно-винтовой фундамент: их реально только три

О свайно-винтовом фундаменте ходит множество мифов и легенд. Одни считают, что винтовые сваи — дешевая и универсальная альтернатива железобетонному фундаменту для дома под ПМЖ. Другие полагают, что металлические сваи с лопастью на конце годятся только для неответственных и легких построек. Например, каркасных дачных домиков, беседок, террас, заборов, хозяйственных блоков. Так ли это на самом деле? Ответы в статье.

Содержание:

«Подводные камни» свайно-винтового фундамента
Как сделать качественный свайно-винтовой фундамент
Недорогой свайно-винтовой фундамент — миф
Реальная цена свайно-винтового фундамента
В каких случаях оправданно применение свайно-винтового фундамента

Проблемы свайно-винтового фундамента

«Низкая» цена на свайно-винтовой фундамент многим застройщикам отбивает здравый смысл. Слово «низкая», не просто так взято в кавычки. Почему винтовые сваи — это, на самом деле, — недешевое удовольствие, мы расскажем чуть ниже. Сейчас о другом — о негативном опыте использования свайно-винтового фундамента.

Omissa Участница FORUMHOUSE

Пользователи портала дали Omissa советы:

Проверить, не разрыхлён ли грунт вокруг свай.
Приварить оголовки к сваям.
Усилить конструкцию диагональными «укосинами» из стального уголка с полкой 5 см.

Пользовательница последовала этим советам.

Мы обварили сваи уголком и приварили все оголовки. По ощущениям, дом стоит значительно устойчивее, хотя, в углах, чувствуются некоторые вибрации.

Итак, проблема почти решена. Идём дальше.

Artriot Пользователь FORUMHOUSE

Мне построили каркасный дом на винтовых сваях. Размер «коробки» 7000х9000 мм. Диаметр свай 89 мм. Длина всего 2000 мм. Высота свай над землёй не более 700 мм. Получается, что свая закручена на глубину не более 1300 мм. В первый же год сваи стало выпирать. Не сильно, но неприятно. Потом, когда на следующий год грянули морозы, сваи поперло так, что перестали открываться двери в тамбуре. На втором этаже от стен отошел потолок. Помялась металлочерепица. Поднявшиеся углы дома видно невооружённым взглядом. Сваи больше всего выперло по углам и по периметру дома. Летом сваи осели. Думаю, срезать сваи и залить мелкозаглубленную ленту.

На фото ниже заметно, что у дома поднят угол.

Олег 52 Пользователь FORUMHOUSE

У меня двухэтажный каркасник размером 9х11 м на свайно-винтовом фундаменте. Дом жилой. Фасад отделан штукатуркой. Грунты просадочные, пучинистые. Через год часть свай просела от 2 до 5 см. Самое интересное, что фундамент закрутила фирма с именем. Предварительно сделал инженерно-геологические изыскания и дал их свайщикам, но, видно, всё без толку. Фундамент уже ремонтировали по гарантии. Сваи нарастили. Закрутили дополнительные сваи диаметром 133 мм. Подвели двутавровые балки, но гарантий, что просадок дальше не будет, нет. Продолжать «игру» со свайно-винтовым фундаментом не хочу. Надо как-то укрепить фундамент железобетонной лентой мелкого заложения. Как это сделать? Дом поднимать нельзя, т.к. дорогой мокрый фасад треснет.

Обратите внимание на фото ниже. Вокруг сваи, из-за вырытого перед закручиванием сваи приямка, провалена почва. В этом месте постоянно собирается вода и, далее, как по направляющей, бежит по стволу сваи вниз, под землю, где замачивает грунт.

Свайщики, чуть отвернись, роют глубокий приямок. Почти везде, где я видел свайно-винтовой фундамент, земля вокруг свай провалена. Если сказать монтажникам, зачем так делают, то они отмахиваются. Мол: «Всегда так строим. До плотного грунта еще далеко (все сваи длиной 2.5 м и более), а от боковых нагрузок укосины помогают».

Airstats Пользователь FORUMHOUSE

У Олег 52 низкая несущая способность грунта под сваями. Кроме лопастей, их толком ничего не держит, грунт неплотный, боковое трение слабое. Вообще считается, что только с 4 метров заглубления сваи удерживаются в грунте боковым сдавливанием и трением. Лучше залить МЗЛФ и сделать утеплённую отмостку.

Topos предложил Олег 52 смонтировать дренаж и защитить периметр дома от осадков. Олег 52 решил воспользоваться советами участников портала и залить «ленту» под домом. Ведь для строительного рынка в РФ характерен лозунг: «Хочешь сделать как надо - сделай САМ!».

Как сделать качественный свайно-винтовой фундамент

Вы можете сказать, что все вышеперечисленные проблемы со свайно-винтовым фундаментом возникли из-за грубых нарушений, допущенных в ходе строительства. Отчасти это верно. На портале есть множество тем, где у людей трещат ленты и проседают плитные фундаменты, в которые вбуханы кубометры бетона. Но, на устройство свайно-винтового фундамента, огромное влияние оказывает т.н. «человеческий фактор». Слишком много халтурщиков, в сезон, хочет заработать на сваях. На первый взгляд — работа нехитрая и простая, но, это только кажется.

Игорь3 Пользователь FORUMHOUSE

Я занимаюсь ремонтом фундаментов и передвижкой домов. Часто слышу про сваи, что качаются, тонут или, их выпирает. Технология свайно-винтового фундамента тут ни при чём. Причины аварийных ситуаций — неграмотный расчет и неправильный монтаж винтовых свай, усугубленный особенностями грунта.

В отличие от машинного вкручивания свай, при ручном монтаже, строители могут устать или просто схалтурить, что негативно скажется на качестве свайно-винтового фундамента.

По мнению Игорь3 дом на сваях качается если:

Сваи недостаточно заглублены.
Строители вырыли слишком глубокий приямок.
Сваи слишком высоко подрезаны над грунтом и нет диагональных «укосин».
Выбран малый диаметр свай.
Недостаточное количество свай.
Слабонесущий грунт.

Сваи просели если:

Под сваями слабонесущий грунт.
Не сделан расчёт несущей способности сваи, и, что ВАЖНО, грунта под лопастью сваи.

Итак, основа надежного свайно-винтового фундамента — конструкторский расчёт и данные геологии на участке, а не определение длины и диаметра свай по телефону или по принципу «так сделали соседу». На первый взгляд кажется, что все вопросы решаются просто — заказывается инженерно-геологическое изыскание. Затем собираются нагрузки от будущего строения на грунт, делается расчёт и выбираются сваи. На этом этапе застройщиков ожидает «подводный камень», который может полностью обнулить идею сделать качественный свайно-винтовой фундамент.

al185 Супер-Модератор FORUMHOUSE

Любителей упрощенного «расчета» нагрузок через вес дома ждет неприятный сюрприз — риск неравномерных осадок по осям. На самом деле, грамотный сбор осевых нагрузок показывает - они сильно разные по осям. У каркасников в 1-2 этажа, нагрузки на периметр в диапазоне 10-25 кН/м = 1-2,5т/м и на внутренние до 40-50 кН/м= 4-5т/м.

Внутренние стены в строении всегда более нагружены, чем внешние.

Теперь найдите конструктора, кто сможет сделать грамотный расчет свайно-винтового фундамента, со сбором осевых нагрузок, и расчетом конструкции по СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов». Есть такой?

Если ленточные и плитные фундаменты отчасти могут компенсировать неравномерную осадку, и перераспределить нагрузку без возникновения аварийной ситуации, то сваи осаживаются каждая сама по себе.

Ещё один «миф», что свайный фундамент можно рассчитать путём пробного завинчивания сваи и, тем самым, исследовать грунт на участке.

На мой взгляд и любого конструктора — этот метод — лотерея из области экстрасенсорики и уфологии.

Причина в том, что на усилие при пробном закручивании сваи влияет время года. Например, данные ранней весной, когда грунт находится во влагонасыщенном состоянии, т. е. в период максимального ухудшения свойств основания, будут отличаться от данных полученных при пробном завинчивании сваи летом — в конце августе, когда воды мало или зимой.

Состояние грунта при пробном завинчивании действительно только на момент самого завинчивания. Этот метод не учитывает сезонное, долговременное (карст, подтопление) и техногенное ухудшение свойств основания.

При нормальном инженерно-геологическом исследовании выявляется практически все свойства залегающих пластов, в том числе и мощность, и возможность выявления просадочных линз. Выявляются пласты более стабильные и пригодные для восприятия нагрузок. Так же определяется и начальное просадочное давление, коэффициент фильтрации и другие свойства грунта, которые пробным закручиванием не определить.

Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных инженерно-геологических изысканий не допускается.

Обязательными видами работ, независимо от уровня ответственности объектов строительства и типов свайных фундаментов, являются бурение скважин, лабораторные исследования и статическое или динамическое зондирование грунта.

Запомните! На свайно-винтовой фундамент можно поставить даже каменный дом, например, из газобетона. Вопрос лишь в том, если отбросить цену такого фундамента, выдержит ли грунт под лопастью эту нагрузку, при небольшой площади отпирания всех свай, по сравнению с ленточным или плитным фундаментом.

Площадь опирания винтовой «108» сваи, с диаметром лопасти 300 мм – 0.07 м²
Площадь опирания винтовой «133» сваи, с диаметром лопасти 350 мм – 0.09 м²
Площадь опирания только части МЗЛФ, шириной 600 мм и длиной 1 м – 0.6 м²

Т.е. площадь опирания всего лишь 1 погонного метра ленточного фундамента, с шириной подошвы 0.6 м, = 6-8 винтовых свай! Причём при конструировании свайно-винтового фундамента не принимаются в расчет силы трения сваи о грунт в той части длины ствола, примерно 1.5-2 м, которая находится в зоне промерзания.

Дешевый свайно-винтовой фундамент — это миф

Если зайти в интернет и забить в поисковике запрос «стоимость свайно-винтового фундамента под ключ», то, в зависимости от региона и жадности продавцов, выйдут следующие цифры:

Фундамент 6х6 м – 26 — 30 тыс. руб.;
Фундамент 9х9 м – 45 — 55 тыс. руб.;
Фундамент 10х10 м – 70 — 90 тыс. руб.

Примечание: Стоимость усредненная.

Звучит заманчиво, не так ли? Кто из застройщиков не хотел бы сэкономить на фундаменте. Особенно, если прибавить стандартные плюсы «винтов», которые озвучивают свайщики:

Срок службы фундамента – более 100 лет.
Монтаж за 1 день и в любое время года.
Свайный фундамент дешевле монолитного в 2-3 раза.

А теперь спустимся с небес на землю. Что входит в эту стоимость? Скорее всего вам предложат стандартный размер свай, с количеством, рассчитанным на глазок и пролётами по 3 м. Т. е. "базовая" свая под легкий дом:

диаметр ствола - 108 мм;
длина сваи - 2500 мм;
диаметр лопасти - 300 мм,
толщина стенки трубы 4 мм;
+ оголовок 20х20 см + монтаж.

А теперь прибавьте к стоимости свайно-винтового фундамента «допы»:

Участок с уклоном? Грунт слабый? Придётся закручивать сваи большей длины. Платите.
В доме планируется камин? Тогда потребуется больше свай. Платите.
Сваи слишком высоко обрежут по высоте от земли и нужно усиление диагональными «укосинами»? Платите.

Список можно продолжать, но, самое главное, что в итоге получит заказчик, реальный фундамент, или незаконченную конструкцию, которую затем придётся доводить до ума? Что мы имеем ввиду? Прибавляйте к стоимости:

Вам потребуется обвязать сваи и сделать перекрытие, например, брусом и деревянными лагами.

Утеплить перекрытие теплоизоляцией, например, каменной ватой. Причем слой придётся брать потолще, т. к. снизу всё продувается. Если сэкономить, то зимой будет ледяной пол.
Смонтировать пароизоляцию.
Настелить черновой пол, например, из ОСП.
Оставлять дом на сваях, как на «ножках», некрасиво. Здравствуй забирка! Т. е. сваи придётся дополнительно чем-то обшивать снаружи, например, плоскими листами шифера, чтобы затем, наклеить на них плитку.

Прямое сравнение цены за свайно-винтовой фундамент с утеплённой плитой — ошибка.

Фундаменты следует сравнивать в комплексе, за полностью готовый «0» цикл. Т. е., каждый из фундаментов должен быть доведён до равной степени строительной готовности. Есть готовое основание первого этажа, на которое будут монтироваться стены. Торец цокольной части фундаментов подготовлен под облицовку камнем, плиткой или штукатуркой и т. д.

Дешевизна свайно-винтового фундамента — иллюзия, т. к. в стоимости не учтена цена перекрытия и забирки.

Alfamayonez Пользователь FORUMHOUSE

У меня дом на свайно-винтовом фундаменте. «Ножки» ничем не зашивал. Пол утеплён – задул 20 см эковаты, но всё равно холодно, ветер всё выдувает. Буду утепляться по периметру.

В итоге участник портала отвёл воду от дома, закрыл цоколь и грунт пенопластом толщиной в 10 см. По его словам, разница в комфорте «до» и «после» разительна. Дальше он будет делать утеплённую отмостку.

Реальная цена свайно-винтового фундамента

А теперь настоящие цены на свайно-винтовой фундамент.

ibragimova Пользователь FORUMHOUSE

Мы построили заказчику каркасный дом площадью 280 кв. м на свайно-винтовом фундаменте за 450 тыс. руб. Цена — без учёта обвязки деревом, но с учётом усиления металлом. Всего закрутили 60 свай, диаметром 108 мм, длиной от 3000 до 4500 мм. Заказчик сначала хотел построить дом из газобетона на ленточном фундаменте, но, за ленту ему насчитали 2 млн. руб.

Подойдут ли буронабивные сваи для дома?

Перед тем как браться за строительство дома планируемого дома рекомендуется заранее разработать его проект. И первым делом придется выбрать тип фундамента. Существует множество различных вариантов: монолитный ленточный, из винтовых свай, столбчатый. Но в этой статье мы рассмотрим такую технологию как буронабивные сваи.

Буронабивные сваи просты в изготовлении Буронабивные сваи просты в изготовлении

Когда нужно выбирать буронабивные сваи?

Подобный фундамент будет отлично себя чувствовать в любой почве: от вечной мерзлоты до влажных болот. В любом случае эта технология обойдется дешевле классических бетонных ленточных конструкций. Однако наиболее разумно использовать буронабивные сваи в следующих ситуациях:

· на участке преимущественно торф;

· дом будет стоять на крутом склоне;

· высокая влажность почвы.

Если же в вашей местности довольно прочное основание тогда более выгодно будет использовать винтовые-сваи . Хотя с другой стороны, если в будущем доме будут тяжелые кирпичные стены или вы планируете ставить двухэтажный коттедж лучше остановиться на буронабивном фундаменте.

Достоинства и недостатки конструкции

Может показаться, что буронабивные сваи используют только при строительстве больших зданий. На самом деле они применимы и в частном строительстве. Рассмотрим основные достоинства технологии:

· нет ограничений по типу грунта;

· скорость выполнения работ;

· возможность все сделать самому, без привлечения наемной силы.

А вот недостатков почти нет, за исключением того, что при классическом строительстве невозможно сделать подвал. Все же из этой ситуации есть выход: между сваями делают забирки (стены, не связанные с фундаментом). Да и не в каждом частном доме понадобится подвальное помещение.

Буронабивные сваи можно сделать самому Буронабивные сваи можно сделать самому

Геологические изыскания и разметка участка

Для того чтобы определить на какую глубину нужно устанавливать сваи придется провести геологические изыскания. Их суть сводится к бурению пробных скважин, так можно точно сказать на каком уровне находятся грунтовые воды. Самый точный анализ участка проводят специализированные организации, но их услуги обойдутся в 30 000 рублей. Поэтому некоторые решают сделать всю работу самостоятельно. На основании полученных проб почвы можно, с помощью различных таблиц, определить из несущую способность.

После того как вы поймете на какую глубину нужно закладывать буронабивные сваи можно приступать к расчету количества опор. Для этого придется вычислить общий вес дом (стены, перекрытия, крыша, мебель, количество снега зимой), а после разделить на несущую способность одной сваи. Полученный результат округляется в большую сторону.

Теперь осталось определить место расположения свай:

· по углам здания и на пересечении несущих конструкций;

· шаг на прямых участках не больше 3 метров.

Устройство буронабивного фундамента

Первым делом нужно будет разметить участок и определить где именно нужно бурить. Диаметр лунки зависит выбранного материала:

· бутобетон — 50 см;

· железобетон — 30 см.

После того как были сделаны лунки нужно соорудить опалубку. Для этого можно использовать свернутые куски рубероида, асбестоцементные или полиэтиленовые трубы. Рекомендуется поднять опалубку на 5-7 см выше проектной высоты фундамента.

Теперь закладывается арматурный каркас. Его собирают из прутков диаметром 10 и 6-8 мм. Четыре толстых стержня устанавливаются в середину и связываются тонкими с шагом в 40-60 см. Помните, что концы арматуры должны выступать из столбов на 20-40 см.

Основные этапы устройства буронабивного фундамента Основные этапы устройства буронабивного фундамента

Для окончания строительства буронабивных свай осталось лишь залить бетон марки В22,5. Рекомендуется использовать глубинный вибратор, тогда основания будет более прочным и простоит больше 50 лет.

Ну и наконец осталось сделать ростверк. Его изготовление ничем не отличается от ростверка в столбчатом фундаменте. Об этом можете прочитать в этой статье.

Стоимость буронабивного фундамента

Специализированные организации готовые сделать всю работу под ключ за 235 000 рублей (для домов со сторонами 10х10 метров). Но давайте предположим, что решили все построить своими силами. Тогда нужно посчитать только расходы на материал.

Как строят дома на вечной мерзлоте

Строительство зданий возможно производить при любых климатических условиях, но у каждой природно-климатической зоны есть свои особенности, поэтому и строить на вечной мерзлоте приходится по-особенному. Здесь вы можете увидеть привычные нам и бараки, и пятиэтажки, и высотки, но с очень примечательным признаком.

Область вечной мерзлоты занимает около двух третей площади нашей страны. Здесь прокладывают дороги, возводят заводы, шахты и целые города.

Я всегда думал, что вечная мерзлота на самом деле вечная и как раз идеальный фундамент для строительства. Но не все так просто, дело в том, что первые метр-два почвы оттаивают летом от солнца и могут превратиться в жидкое месиво.

Тогда дом, построенный на обычном фундаменте, может сам в нее провалиться или просто покоситься. Поэтому строительство на вечной мерзлоте имеет ряд трудностей, которые давно пытались решить. Известны случаи разрушения неправильно построенных домов в Чите, «плывут» некоторые участки БАМа.

В итоге на севере применяются два варианта постройки домов, которые решают основную задачу - не дать теплу от дома подогревать фундамент под самим домом.

Первый вариант - непосредственно на самом грунте, в этом случае необходима высокая теплоизоляция между домом и почвой, которая позволит сохранять грунт в естественном состоянии.

Второй вариант на сваях, когда создается зазор между грунтом и основанием, обеспечивая естественную вентиляция мерзлой поверхности

Также в Якутии деревянные дома давно уже устанавливали на деревянных чурбанах. Их и сейчас много там. Но вот с многоэтажками все намного сложнее.

Существует множество видов свай, но самая популярная - буронабивная, когда специальная буровая установка высверливает в мерзлоте отверстие, а в скважину опускается арматурный каркас и заливается бетоном.

Чаще всего пространство под домом остается закрытым, но встречаются и варианты, когда их закрывают решетками. Видимо, чтобы никто не лазил.

Также для борьбы с ветром кварталы северных городов строили замкнутым контуром и узкими разрывами между домами, благодаря чему получалось снижать скорость ветра и минимизировать его внутри кварталов.

Для сохранения в мерзлом состоянии грунтов в свайном основании иногда применяют капсулированные трубчатые погружные жидкостные либо парожидкостные устройства –термостабилизаторы, которые помещают в специальные скважины, пробуренные рядом с опорным фундаментом для создания холодного экрана. Выглядит это вот так

Интересно происходит и прокладка коммуникаций. Трубы прокладывают либо поверху, либо укладывают в несколько раз глубже под землю, чем в обычных районах. Здесь на фото видно, как труба проходит на высоте примерно 1.5 метров над землей.

Дом на сваях – особенности и технология возведения

Первым этапом при возведении любой серьезной постройки является устройство фундамента. Фундамент является основой дома, от которой зависит прочность и долговечность здания. Любые, даже самые прочные стены, установленные на ненадежном основании, не простоят долго.

Дом, установленный на сваях. Дом, установленный на сваях.

О свайном фундаменте

Многие домашние мастера используют в качестве фундамента сваи для дома. Популярность столбчатого основания можно очень просто объяснить: его очень легко, быстро, а главное дешево устанавливать, и эти факторы являются решающими для большинства домашних мастеров.

Такой фундамент представляет собой столбы, установленные по периметру здания, которые соединены между собой бетонной или металлической перемычкой – ростверком.

Многие домашние мастера, узнав о преимуществах данной технологии, не раздумывая, решаются возводить домик на сваях. И это оказывается одной из главных ошибок, поскольку такой тип основания может использоваться далеко не всегда, и его сфера применения является более узкой, нежели у ленточного фундамента .

Дома, которые могут быть установленными на сваях

Столбчатый фундамент обладает довольно низкой несущей способностью, а потому он может использоваться в качестве основания для таких конструкций:

Одноэтажные дома из бревна и бруса.
Каркасно-щитовые постройки. Поскольку такие конструкции являются легкими, то допускается выстраивать их в два этажа.
Дачный домик из пеноблоков также можно возвести на столбчатой конструкции, поскольку данные строительные блоки отличаются небольшим весом.
Если речь идет о кирпичных постройках, то допустимо использовать данный тип основания под строения небольших размеров. Однако это является нежелательным.

Преимущества и недостатки

Свайный фундамент с металлическим ростверком. Свайный фундамент с металлическим ростверком.

Услышав о возможности возвести сваи под дом, строители задаются вопросами: «будет ли теплым пол в доме на сваях?», «насколько надежной может быть такая постройка?», «как называется такое основание и как его правильно устанавливать?».

При правильном подходе все ваши опасения окажутся беспочвенными, и такой фундамент будет ничуть не хуже ленточного, однако для этого вам следует знать о его особенностях.

Преимущества

Как говорилось выше, такие основания отличаются высокой скоростью и простотой установки. Вы сможете без особого труда возвести данную конструкцию своими руками, при этом ей понадобится около недели на отстаивание, после чего можно продолжать строительство дома (ленточному фундаменту для набора прочности необходим месяц).
Невысокая цена, а именно вдвое ниже, чем монолитной конструкции.
Экономия времени на земельных работах, поскольку основание не требует никакой подготовки грунта.
Дом на высоких сваях не боится затопления вследствие проливных дождей и паводков. К тому же к таким конструкциям очень просто подводить коммуникации.
Существует возможность установить дом на воде на сваях, что является очень удобным для определенного типа местностей.

Недостатки

Недолговечность. Средний срок службы таких конструкций составляет около 70 лет, что вдвое меньше, чем у кирпичных оснований.
Подвальные помещения или сложно, или и вовсе невозможно обустроить.
Небольшая несущая способность.
Невозможность установки таких конструкций на подвижных грунтах, а также в местностях, которые характеризуются значительными перепадами высоты.

Что потребуется при возведении фундамента

Ручной бур. Ручной бур.

Для установки дома на металлических сваях вам потребуются такие инструменты:

Ручной бур.
Бетономешалка.
Ручной инструмент, который есть в арсенале каждого домашнего мастера.

Материалы, которые понадобятся в работе:

Асбестоцементные или металлические трубы.
Асбестоцементные трубы не подвержены коррозии, и в отличие от металлических не боятся повышенной влажности.
Металлические опоры отличаются большей прочностью, чем асбестоцементные.

Совет!
Дабы защитить металлические трубы от влажности, их рекомендуется обмазать горячей битумной мастикой.
Можно также обернуть их несколькими слоями рубероида, что создаст дополнительный гидробарьер.

Бетонный раствор.
Арматурные прутья.
Доски для формирования опалубки ростверка.

Особенности проведения монтажных работ

На фото – разметка столбчатого фундамента. На фото – разметка столбчатого фундамента.

Перед непосредственным осуществлением монтажа проводится разметка участка. Определяется периметр будущего фундамента и места расположения опор. Опоры должны располагаться на расстоянии не больше 2,5 метра друг от друга. Идеальным считается полтора метра. Естественно, чем ближе друг к другу вкапываются опоры – тем прочнее будет основание.

Совет!
Опоры обязательно должны располагаться на углах здания, под несущими стенами, а также всеми нагруженными элементами, к примеру, под печью.

Устанавливаем опоры

Вашему вниманию полная инструкция по монтажу опор:

Роем скважины относительно разметки. Подошва скважины должна располагаться сантиметров на 30 ниже линии промерзания грунтов. Если готовить о нашем климате, то это около полутора метров.
Помещаем трубу в подготовленную скважину. Чаще всего в данных целях используются трубы диаметром 20 см.

Совет!
Труба не должна более чем на полметра выступать из земли.
Оптимальная высота – 30-40 см.

Далее в трубу следует вбить два или четыре арматурных прута с расстоянием 6-7 см. Стержни должны быть на 60 см длиннее трубы: на 30 см они погружаются в землю и настолько остаются над опорой.

Совет!
Перед тем, как поместить арматуру в опору, стержни следует обработать защитными составами.

Теперь выставляем трубу с прутьями по уровню.
Заливаем опору бетонной смесью. При этом заливка производится и снаружи, и изнутри. Выступающие края арматуры будут использованы в дальнейшем для того, чтобы установить ростверк.

Заливаем столб бетоном. Заливаем столб бетоном.

Это основной, но не единственный способ установки опор. Для неустойчивых грунтов часто применяется другой способ, который предполагает формирование уширения внизу опоры.

Рассмотрим его поподробнее:

Формируем песчаную подушку. Смешиваем песок с мелким гравием в пропорции 1:1.
Засыпаем смесь в скважину, слоем 10-15 см.
Далее кладем слой гидроизоляции из двух листов рубероида.
Устанавливаем трубу в скважину.
Заполняем трубу на 1/3 бетоном.
Ждем, пока опора немного приподнимется вследствие вытекания бетона снизу. Вытекая, раствор создаст расширение, которое укрепит конструкцию опоры.
После поднятия, устанавливаем в ней стержни, которые не должны выступать из неё.
Выставив трубу по уровню, необходимо заполнить её бетоном до краев.
После того, как опора заполняется раствором, в неё помещается шпилька, которая имеет резьбу и на 30 см выступает из опоры. Наличие резьбы упрощает монтаж ростверка.

Устанавливаем ростверк

Опалубка для железобетонного ростверка. Опалубка для железобетонного ростверка.

После того, как залитый в сваи раствор наберет прочность, необходимо установить на опоры опалубку из деревянных досок.
Внутрь опалубки укладываем арматурный каркас. Такой каркас может состоять как из двух, так и из четырех продольных труб, прочно скрепленных поперечинами при помощи проволоки или посредством сварки.
Прочно закрепляем арматурный каркас, связывая его при помощи проволоки с выступающими из труб стержнями.
Заливаем опалубку бетоном точно также, как и при формировании ленточного фундамента.

Совет!
Высота ростверка над землей должна быть не менее, чем 30 см.
Ширина ростверка обычно больше толщины стен здания, что в большинстве случаев составляет 40 см.

Сборка каркаса дома

Собираем каркас. Собираем каркас.

После того, как ростверк отстоится, вы можете приступать к установке стен.

Мы рассмотрим основные особенности возведения каркасно-щитовой постройки.

Опорная коробка может быть собрана из бруса или из сбитых вместе досок, что будет значительно легче, если учитывать самостоятельное возведение каркаса.
Особое внимание уделяйте связке соседних балок. Если балка хорошо подогнана и сбита – то это является залогом прочности и долговечности. Лучше всего соединять части каркаса при помощи шурупов. В таком случае время сборки несколько удлинится, однако и конструкция получится более прочной.
Не забываем прокладывать под опорные лаги, расположенные на сваях, листы рубероида для гидроизоляции.
Вертикальные опоры укрепляются при помощи специальных скоб. Изготовить их очень просто: берем отрезом арматуры около 50 см в длину, заостряем его с обоих концов и загибаем в форме буквы «п». При этом верхняя планка должна быть длиннее боковых.
Вбиваем такие опоры в соседние горизонтальные и вертикальные балки, что значительно укрепит каркас.
После установки половых лаг следует застелить пол приготовленными досками.

Обшивка стен

Если говорить об обшивке, то здесь присутствует несколько вариантов. Можно использовать для обшивки плиты ОСВ, что значительно упростит конструкцию каркаса. В первую очередь в таком случае вам не придется устанавливать продольные укосины и П-образные скобы, поскольку сами ОСВ-плиты отлично поддерживают правильную геометрию дома, минимизируя количество усиливающих балок, присутствующих в стенах.

Для внешних стен следует использовать плиты ОСВ-3. Они способны прекрасно выдерживать нагрузку в среде повышенной влажности. Высокая прочность плит достигается вследствие того, что каждый слой щепы в данном случае расположен в определенном направлении.

Обшивку плитами следует начинать от угла и продолжить по всей поверхности стены. Крепление осуществляется шурупами.

Как строят дома на вечной мерзлоте

Дом на сваях: 14 проектов из разных стран

Проекты домов на сваях решают разные задачи. Одни берегут деньги, а другие — природу

Евгений Иванов 17/Март/2017

Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист. В разное время работал корреспондентом, редактором, шеф-редактором в разных изданиях г.Санкт-Петербурга. Активно писал об интерьерах для сайта 4living.

Сохранить Комментировать 3 Нравится 49

Сваи бывают разные: цельные и составные, круглые и многоугольные, забивные, винтовые, вдавливаемые… Продолжать можно долго, но сейчас речь не о многообразии. Главное — свайные фундаменты позволяют решать разные задачи. Они дешевле ленточных. Быстрее устанавливаются. Незаменимы на рыхлых и болотистых грунтах, при перепадах высот. Их можно устанавливать зимой. Сваи годятся для быстровозводимых строений на деревянном или металлическом каркасе. Дом из легких бетонов (керамзито- и газобетона, пеноблоков) на винтовых сваях — тоже не редкость. Минусы у свай, особенно винтового типа, также имеются: они не подразумевают подвал, зато подразумевают затраты на теплоизоляцию. К тому же ржавеют, если не угадать с производителем.

И все же многие архитекторы выбирают в качестве опоры для домов именно сваи. Посмотрим, чем они руководствуются.

ARCH.625 Сохранить фото

Россия, Московская область
45 тонких винтовых свай, углубленных на 1,8 м в землю — вот и весь фундамент, на котором держится этот брутальный прямоугольный дом, задуманный в стилистике 30-х годов ХХ века. Проект быстровозводимого здания под названием t9 — детище архитектора Сергея Наседкина и студии ARCH.625. Все строительство не заняло и трех месяцев, хотя крохотным этот дом не назовешь: площадь каркасного дома на винтовых сваях — 180 кв.м. Хитрость в том, что его габариты рассчитаны на использование стройматериалов и стеклопакетов стандартных размеров. Их не надо подгонять и подрезать. Так, например, высота и ширина стен кратны фанерным панелям — это главный отделочный материал. Фасады и интерьер отделаны клееной фанерой 12 и 6 мм одновременно.

Как строят дома на вечной мерзлоте

Читайте также: