Дом приподнятый на столбах

Обновлено: 25.01.2025

Почему в СССР строили иногда дома на бетонных столбах? Я был удивлен.

Этот факт вас удивит точно, потому что не все видели такие дома и знают про их существование. Такие дома встречались мне крайне редко. Точно помню, что видел такой дом в Москве. Это странное и не понятное строение меня тогда сильно удивило, так как выбивалось из общего фона построенных домов. Самое главное не ясен вопрос, почему их строили. Рядом стоят обычные дома, к которым мы все привыкли, а один видимо чем-то не угодил. Давайте разбираться в чем дело.

Первый такой дом построили в 1930 годах в Москве. Тогда были популярны принципы и идеи общей коммуны, общежития и так далее. Квартиры в таких дамах были очень малы, а вот кухня часто была расположена в отдельном корпусе. Зачем так делали? - спросите вы. А все для того, чтобы у людей возникало чувство, что они живую огромной и дружной семьей.

Идея построить такой дом была не для того, чтобы удивлять советских людей, а для того, чтобы воздух свободно мог проходить между колоннами, который предотвращал концентрацию вредных газов, находящихся внизу здания. Еще такие дома позволяют людям свободно перемещаться, проходя сквозь дом напрямую.

После Хрущевской эпохи, были воплощены некоторые смелые идеи инженеров и строителей. Результатом стал популярный дом Авиаторов в Москве, по адресу Беговая ул., дом 34. Местные жители прозвали дом "сороконожка", так как дом стоит на очень большом количестве опор. Инженеры планировали привлечь внимание иностранцев и удивить их, который приезжали в Москву на Олимпиаду.

Как производится ремонт столбчатого фундамента?

Ремонт столбчатого фундамента особенно актуален для старых домов, которые были построены на фундаментах, возведённых без расчётов и учёта характеристик грунтового основания.

Такие опоры со временем перестают исполнять роль надёжного основания.

Своевременный ремонт столбчатого фундамента спасёт дом от полного разрушения.

Причины разрушения

Столбчатые фундаменты возводят для домов, имеющих небольшой вес. Это в основном каркасно-щитовые дома и срубы.

Разрушение такого основания может быть вызвано целым рядом причин:

использование некачественных материалов с недолгим сроком службы;
неправильный расчёт несущей способности грунта и фундамента на стадии проектирования;
отсутствие гидроизоляции столбов;
увеличение нагрузки на фундамент в результате перепланировки внутридомовых конструкций;
подошвы фундаментов оказались в зоне пучинистого грунта;
подъём уровня грунтовых вод;
неправильно установленная система водоотведения.

Виды деформации

Основание возводится из различных материалов. Столбы делают из асбестовых и металлических труб с армированным бетоном внутри. Также популярны фундаменты в виде монолитных опор и кирпичных столбиков. Редко опоры делают из брёвен.

Все они деформируются с различными степенями:

Минимальные. Малозаметные изменения несущей способности проявляются растрескиванием отделки фасада дома;
Средние. Деформация опорных столбов может проявляться прогибами напольного покрытия, перекосами дверных коробок и оконных проёмов, трещинами в стенах и потолке.
Катастрофические. Следствием деформации фундамента может быть резкий наклон дома, фрагментарное обрушение кровли, перегородок и несущих стен. В этом случае требуется полная замена фундаментного основания.
Неустранимые. Потеря несущей способности более 30% количества столбов может привести к резкому наклону и проседанию всего строения с последующим разрушением. Конструкции дома и фундамента подлежат полному сносу.

Когда ремонтировать обязательно, а когда можно подождать?

Подвижка опорных столбов может происходить из-за незначительных сдвигов грунта, имеющих кратковременный характер. В иных случаях смещение фундамента сигнализирует о начале необратимых процессов в массиве грунта.

Как определить, стоит предпринимать срочные меры по усилению столбов или подождать? Для этого существует простой метод выявления степени опасности деформации столбчатого фундамента.

На появившиеся трещины в стенах и потолке наклеивают кусочки бумаги (маячки). Если изменения в несущей способности фундамента будут происходить далее, то трещины продолжат расширяться, разрывая наклеенную бумагу.

Наблюдение за состоянием маячков следует осуществлять на протяжении месяца. Если метки сохранят свою целостность, то с ремонтом фундамента можно не спешить. А вот рваные бумажки станут сигналом к тому, что нужно срочно обследовать состояние основания. По результатам надо принять решение, к какому виду ремонта фундамента нужно будет прибегнуть.

Варианты реставрации

Вариантов реставрации фундаментного основания может несколько. Всё зависит от степени деформации и разрушений опорных конструкций. Ремонт может быть нескольких типов:

Косметический

Такой вид ремонта касается восстановления повреждённых поверхностей столбчатого фундамента, это:

заделка осыпавшихся швов кирпичной кладки,
укрепление треснувших асбестовых труб хомутами,
наложение латок сваркой на корродированные участки металлических опор.

Железобетонные монолитные столбы ремонтируют заделкой трещин цементным раствором. Деревянные столбы укрепляют обвязкой из стальной проволоки.

Косметический ремонт должен завершаться обязательным восстановлением гидроизоляционного покрытия столбчатых фундаментов. Металл красят антикоррозионными составами. Бетон и кирпич покрывают битумной мастикой с последующей оклейкой рубероидом.

Разборка стен

Демонтаж несущих ограждений производят, когда для ремонта столбов требуется обеспечить доступ к их оголовкам. Это целесообразно делать на ограниченном участке стены, в противном случае придётся сносить весь дом.

Разборка СФ

Определяют те опоры, которые пришли в непригодное состояние. Рядом с ними на время демонтажа и возведения новых столбов устанавливают временные опоры. Затем старые опоры демонтируют.

Поднятие строения домкратом

Дом поднимают сразу несколькими домкратами. Для этого поочередно меняют места установки подъёмников, чтобы постепенно заменить старые столбы новыми опорами.

Такую технологию ремонта применяют при полной замене старого фундамента на новый. Об этом подробнее читайте ниже.

Что касается лёгких дачных домов, которые представляют собой каркасно-щитовые постройки, то здесь можно обойтись установкой дополнительных опор. Для капитальных жилых сооружений ремонт может оказаться довольно сложным мероприятием, вплоть до замены существующего основания новым столбчатым фундаментом.

Специализированные бригады ремонтируют фундаменты с полной заменой столбов на монолитные опоры, связанные железобетонным ростверком, в течение полутора месяцев и более. В этот срок включён период отвердения бетона в опалубке (30 дней).

Как капитально отремонтировать основание своими руками?

В этой главе будет рассмотрен пример замены кирпичных столбов на свайно-ростверковый фундамент.

Сразу надо оговорить, что один человек самостоятельно не справится с такой работой. Понадобится участие минимум 3- х человек.

Процесс ремонта складывается из следующих этапов:

Подготовка.
Подъём строения.
Монтаж нового фундамента.

Подготовка

Подготовка к ремонту состоит из следующего:

проводят обследование состояния конструкций фундамента. В результате планируют способ удаления старых опор.
составляют проект нового фундамента. На его основании делается расчёт размеров столбов и ростверка.
определяют потребность в бетонном растворе, арматуре, песке, щебне и опалубке.
наносят разметку нового основания.
подбирают инструмент (домкраты, лопаты, тачка, вибратор, пила пр.).

Подъём дома

Для поднятия каркасно-щитового жилого дома понадобится два гидравлических домкрата, металлические листы или доски.

Подъём дома осуществляют следующим образом:

Домкрат ставят на твёрдую площадку из металлического листа или досок между столбами.
На пятачок подъёмника устанавливают упор из металлического профиля, верхний конец которого упирают через подкладку в обвязку (забирку) здания.
Подъём осуществляют до тех пор, пока не получится зазор между оголовками столбов и забиркой высотой 200 – 250 мм.
В просветы вставляют подкладки из древесины и опускают шток домкрата. Процесс повторяют по всему периметру фундамента.
Домкраты убирают с мест установки.

Монтаж нового фундаментного основания

Принцип построения нового фундамента ничем не отличается от возведения обычного свайно-ростверкового основания.

Происходит это следующим образом:

В намеченных местах выкапывают ямы проектной глубины.
На дно насыпают песок толщиной 100 – 150 мм. Его проливают водой и тщательно трамбуют.
Затем подушку накрывают отрезком геотекстиля, края которого заводят вверх, и крепят к стенкам ямы щепками или гвоздями.
Собирают из досок и бруса короба, внутренний периметр которых соответствует поперечному размеру новых столбов.
Вяжут армокаркасы из стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкой арматуры ø 6 мм. Стержни соединяют вязальной проволокой.
Опалубочные короба опускают в ямы, внутрь.
В опалубку помещают армокаркасы.
Устанавливают горизонтальную опалубку ростверка. Во избежание протекания жидкого бетона внутреннюю поверхность деревянных щитов покрывают ПВХ плёнкой.
Вяжут армокаркасы в горизонтальной опалубке.
Вертикальные выпуски арматуры столбов связывают проволокой с горизонтальным армированием ростверка.
Проверяют надёжность крепления упоров и распорок из бруса.
Заказывают доставку бетона автомиксером с подающей консолью.
Сначала заливают короба, уплотняя раствор вибратором. Затем приступают к заполнению бетоном опалубки ростверка с применением вибратора.
Через 30 дней после бетонных работ опалубочные щиты разбирают.
Производят обратную засыпку вокруг новых столбов.
Домкратами приподнимают дом так, чтобы было можно удалить подкладки с оголовков старых кирпичных столбов.
Подъёмниками опускают дом на новый ростверк.
Отбойным молотком разбивают кирпичные столбы. Осколки вывозят с приусадебного участка.

Можно ли усилить опоры, вместо полной их замены?

Существует эффективная технология усиления столбчатого фундамента, которая позволяет избежать производства дорогостоящих работ по возведению нового фундамента и демонтажу старых опор.

Суть метода заключается в точечном введении геополимерного состава под подошвы опор. Достоинством такого усиления является возможность подачи раствора на глубину до 6 метров и полная невосприимчивость к влиянию грунтовых вод.

Усиление происходит следующим образом:

Ручным перфоратором бурят проходы в грунте под фундаменты диаметром 32 мм.
В отверстия вставляют трубки (пакеры) для инъекций.
С помощью специального оборудования под давлением через пакеры подаётся расширяющий состав (геополимерная смола).
Смола, расширяясь, раздвигает в стороны почву и занимает определённый объём.
Состав застывает в течение короткого времени, образуя прочный массив.

К достоинствам такого метода усиления относится следующее:

при расширении полимерная смола создаёт давление на грунт 40 тонн/м2;
в течение 30 минут после инъекции смола набирает 90% своей прочности;
срок службы усиления составляет более полувека;
инертность состава не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

Вовремя проведённая реставрация столбчатого фундамента или полная его замена позволит уберечь дом от разрушения. В этом отношении и не стоит тянуть время и откладывать ремонт фундамента на завтра.

Если не возможности заняться этим самому, то надо обратиться к профессионалам, которые проведут обследование опорных конструкций и предложат эффективный вид ремонта.

Дельные рекомендации, как закрыть столбчатый фундамент снаружи своими руками

Для того чтобы дом на столбчатом фундаменте выглядел эстетично, а также чтобы в подвал не попадали мусор и влага, на последнем этапе строительства нужно закрыть снаружи промежутки между столбами забиркой.

Есть несколько вариантов декорирования этого пространства. В статье рассмотрим, как закрыть столбчатый фундамент своими руками, а также виды декора и технологию закрытия.

Зачем закрывать?

Здания со столбчатым фундаментом не имеют полноценного цоколя. Промежутки между опорами остаются открытыми.

Чтобы в пространство между ними ветром не заносило мусор, не затекала вода, а внешне они выглядели эстетичнее, используется забирка.

Главной задачей ее становится защита основания от влажности, потому предпочтение отдается цокольному сайдингу или кирпичной кладке. Применяются листовые материалы, реже – пиломатериалы.

Выбор забирки и способов ее декорирования во многом зависит от общего бюджета. Однако какими бы ни были материалы, необходимо выполнить гидроизоляцию и не забыть о вентиляции.

Виды забирки

Фальш-цоколь создается с учетом размера применяемых для облицовки материалов и их толщины, а также высоты ростверка от отмостки. Если последний от уровня грунта поднимается на 0,6 м, для фальш-цоколя может использоваться:

цокольный сайдинг с панелями до 47 см;
кирпичная кладка со стандартной толщиной шва и подстилающим слоем для защиты от зимнего вспучивания;
асбоцементный лист с дополнительной отделкой керамогранитом, плиткой, искусственным камнем и т.д.

Столбчатый фундамент снаружи помогают закрывать:

шпунтованная или обычная доска и брус;
композитные панели;
строительные блоки и бетон;
профнастил и гибкая черепица;
ЦСП и другие листовые материалы.

Также для заполнения пространства между опорами можно использовать природный камень или кирпич.

Асбоцементный лист позволяет закрыть свободное пространство, он легко монтируется и являетсяобрешетке или деревянному каркасу при помощи болтов. По многим параметрам он является оптимальным решением для создания фальш-цоколя. Однако для большей эстетики потребуется забирка из других материалов.

ЦСП характеризуется высокой степенью адгезии с клеящими составами, потому возможно декорировать готовую забирку керамогранитом и клинкерной плиткой. Листовые материалы требуют дополнительной герметизации, чтобы предотвратить затекание воды после таяния снега или при большом уровне осадков.

Цокольный сайдинг привлекает тем, что комплектуется доборными элементами. Подобное делает его более простым в использовании в качестве забирки. Количество выпускаемых компонентов позволяет закрыть основание здания без щелей.

Кирпичная кладка выполняет и защитную, и декоративную функцию. Достаточно использовать кладку в полкирпича со стандартной перевязкой вертикальных швов и без армирования. Нижний ряд требует обустройства гидроизоляционного слоя.

Хозяйственные постройки обычно оформляются пиломатериалами, закрепляемыми внахлест. Для этого может применяться и профнастил. По характеристикам и принципам крепления этот вариант не отличается от перечисленных.

Какой бы вариант забирки ни был выбран, требуется оставлять вентиляционные продухи. Общая площадь фальш-цоколя делится на 400 – получается площадь необходимых служебных отверстий, которые обеспечат должную вентилируемость основания. Вентиляционные выходы забираются решетками, чтобы не допустить попадания внутрь мусор или животных.

Что требуется: инструменты и материалы

Крепление забирок может осуществляться двумя методами:

С опорой на грунт.
С опорой на постройку.

В зависимости от выбранного варианта оформления забирки, выбирается тип ее крепления и подготавливаются соответствующие материалы.

Классический деревянный цоколь изготавливается из бревен или бруса с креплением «шип-паз». Для крепления цокольного сайдинга создают обрешетку из оцинкованного профиля или деревянный каркас. Подходит также оцинкованная труба.

Опирающиеся на грунт забирки требуют проведения земляных работ – для них подготавливается траншея глубиной до 50 сантиметров, на дне которой создается песчаная подушка, после чего траншея заполняется бетонной смесью.

Наиболее простым вариантом считается подвесная забирка. Для нее нужен каркас, который создается из металлического профиля или деревянного бруса.

Устройство забирки: пошаговая инструкция

Вариантов забирки несколько. Наиболее популярными являются:

деревянная;
с применение цокольного сайдинга;
бетон или кирпичная кладка.

Деревянной

Данный вариант нуждается в опоре на грунт. Принцип действия следующий:

выкапывается траншея, глубина которой до 50 сантиметров;
если грунт глинистый, обеспечивают песчаную подушку (около пятнадцати сантиметров), если грунт песчаный, дно тщательно утрамбовывают;
между столбами основания закрепляют бревна, паз направляют вверх – так обустраиваются замятины;
бревна, длина которых равна высоте забирки, закрепляют шипом в подготовленных пазах;
на шипы устанавливают посадки – бревна направленные горизонтально.

Аналогично выглядит устройство деревянной забирки брусом. Важно не забывать о дополнительной обработке антисептическими препаратами.

При использовании современных материалов – имитации бруса, шпунтованной доски и других – применяется метод закрепления с опорой на постройку, то есть навесной конструкции.

Это облегченный вариант фальш-цоколя, который требует создания каркаса, закрепляемого непосредственно к столбам фундамента. Низ забирки в этом случае упирается в отмостку.

Работа с цокольным сайдингом

Создание забирки из цокольного сайдинга происходит следующим образом:

Создается каркас из дерева или металлического профиля. Обрешетка выставляется в единой плоскости. Если столбы железобетонные, предусматривают гидроизоляцию рубероидом.
Выше уровня покрытия отмостки устанавливается стартовая планка.
Монтируются сайдинговые панели по рекомендациям производителя.
На верхней части цоколя закрепляется отлив.

Если выбран деревянный каркас, его предварительно обрабатывают антисептиком. Этот вариант забирки так же относят к навесным.

Из кирпича или монолитного бетона

Кирпичная забирка может создаваться как из обычного кирпича с дополнительной облицовкой, так и из облицовочного. Тогда дополнительного декорирования не понадобится.

Алгоритм действий:

Аналогичный принцип действий подходит для забирки из шлакоблоков, природного камня. Последний сложно подгонять по размеру, однако декорирования он уже не потребует.

Забирка из бетона – тяжелый тип цоколя, который нуждается в опоре на грунт. Инструкция по ее обустройству полностью совпадает с описанным принципом действия для кирпичной забирки.

Финальным этапом является облицовка, для чего применяется как штукатурка, так и профнастил, сайдинг или плитка.

При создании забирки требуется учитывать совместимость материалов. Например, фальш-цоколи из ЦСП не получится оформить клинкерной плиткой или керамогранитом. Сезонные колебания влажности приведут к негативным последствиям.

Забирка из бетона или кирпича нередко оказывается слишком затратной для бюджета. Может оказаться дороже, чем обустройство столбчатого фундамента.

Утепление фальш-цоколя и совместимость материалов

Вопрос утепления фальш-цоколя требуется решать, опираясь на климатические условия и общее назначение строения.

Если дом будет использоваться только в летний период или климат мягкий, то достаточно утепленного пола.

Для фальш-цоколей рекомендуют использовать наружное утепление, которое сохраняет тепло и смещает точку росы в сторону материала, более готового к колебаниям температуры и появлению конденсата.

Материалы для утепления подходят для различных вариантов забирки, однако применять их в зависимости от нее приходится по-разному:

Каркасные фальш-цоколи утепляются поверх, после чего можно декорировать их финишным покрытием, например, сайдингом.
Кирпичную забирку предварительно заделывают, если есть трещины, покрывают грунтовкой, а затем наклеивают или монтируют иным образом утеплитель. Далее потребуется натянуть полимерную сетку и оштукатурить поверхность. Финишная отделка осуществляется плиткой либо поверхность окрашивается.

Наибольшая эффективность утепления достигается, если проводится процедура как с уличной стороны, так и изнутри.

Как избежать ошибок?

Чтобы избежать проблем с забиркой, требуется помнить о следующих рекомендациях:

Выбирая тип закрытия для столбчатого фундамента, сначала проводят расчет нагрузки, позволяющий предположить, насколько сооружение может просесть в дальнейшем. Во внимание принимается тип грунта.
Применять следует качественные материалы, они не только оказываются более долговечными и эстетичными, но и более стойки к негативным факторам – колебаниям температуры, влажности и т.д.
Гидроизоляция – важный момент, который не стоит упускать из виду. Отведение влаги увеличит продолжительность службы конструкций.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Чем закрыть и утеплить цоколь каркасного дома на сваях (столбах), подскажет видео:

Заключение

Столбчатый фундамент нуждается в должном оформлении, для чего устраивается фальш-цоколь или забирка. Спектр применяемых материалов достаточно широк, при выборе учитывается как бюджет, так и сочетаемость материалов между собой, особенности грунта и другие нюансы. Финальным этапом становится декорирование, которое помогает придать зданию законченный вид.

Подъем деревянного дома на фундамент домкратами: цена работ и технология

Залог безопасности жилого объекта – надежный фундамент. Но со временем его конструкция слабеет и разрушается ввиду зависимости от многих факторов – движения грунта, влажности, старения и прочего.

Чтобы не допустить проседания или заваливания деревянного дома, основу ремонтируют – поднимают сруб, устраняют причины дефектов, проводят работы по реставрации. Подробнее остановимся на первом этапе – подъеме деревянного дома на фундамент домкратами.

герметизация швов сруба, замена нижних венцов, реконструкция деревянного дома

Причины поднятия деревянного дома на фундамент

Проседание или заваливание старого сруба – основная причина привлечения специалистов для поднятия объекта и исправления перекоса. Кроме этого, процесс требуется в следующих случаях:
1. Частичная или полная замена строго основания, капитальный ремонт.
2. Замена ленточного, свайного или столбчатого фундамента на иной вид.
3. Перенос объекта на новое место. В такой работе задействуют еще и технику.
Трудоемкость и опасность процесса требует квалифицированных участников.

Подготовка к подъему дома

Чтобы результат оказался качественным, рекомендовано задействовать профессиональные услуги – специалистов с оборудованием. Самостоятельная работа без понимания ключевых моментов – опасна. Подготовка к подъему включает в себя следующие этапы:
1. Выбор нового основания по результатам оценки грунта, уровню промерзания почвы и грунтовых вод. Для тяжелых, в несколько этажей, бревенчатых домов используют заливной ленточный вариант. К легким постройкам из бруса подойдут винтовые сваи. Чтобы прийти к верному решению, следует обратиться в геодезический отдел местности, где о характере грунта известно все.

Замена нижних венцов сруба, подъем дома
2. Максимальная разгрузка дома. Из него выносят все, чтобы облегчить работу и сохранить вещи от падения и порчи. Иногда требуется разборка пола, потолка и кровельного материала, в случаях имеющейся кирпичной печи – если сразу этого не сделать, то перекрытия будут повреждены. Рекомендовано выставить окна и двери, если их состояние не требует реставрации. Иначе они получат необратимые разрушения.
3. Приготовление требующихся материалов: горбыль для вертикального сдерживания венцов, доска под опалубку, песок, щебень, цемент. В качестве основных инструментов требуется перфоратор, лом. Если решено воспользоваться миксером с готовым раствором бетона, то сроки привоза должны быть точно оговорены – долго держать сруб на высоте нельзя. Также требуются временные подкладки для поднятого строения – кирпичи или брус. Замена нижних венцов
4. Очистка прилегающих к фундаменту дома территорий от растительности, легких объектов и прочего. Начинать работу по восстановлению или заливке нового фундамента до поднятия дома, возможно, сразу, выкопав траншею глубже старого основания. Далее, все работы начнутся после выполнения полного комплекса подъема специалистами.
Это обязательные этапы перед поднятием дома на фундамент. Далее, работа ведется бригадой.

Как правильно поднимать старый дом на новый фундамент

В зависимости от величины старого объекта, требуется достаточное количество домкратов – не менее 3 штук на каждый угол дома – 2 рабочих и 1 страховочный, рассчитанных на 10 тонн веса каждый. Их устанавливают на специально подготовленные места – расчищенные участки старого фундамента без трещин и неровностей. Для этого при помощи перфоратора отбивают куски старого основания под нижним венцом дома.
Если впоследствии потребуется замена закладного ряда, то домкраты можно установить и на него, предварительно выпилив куски древесины. На голый грунт механизмы не устанавливают, ввиду проседаемости под большим весом и усилиями. Далее:
По сторонам сруба укрепляют доски для сохранения венцов. Приблизительный шаг набивки – 1,5 м. Проемы окон и дверей не освобождают от деревянных коробок. Они будут играть роль распорных конструкций, не позволяющих венцам сместиться по торцам. Далее, их забивают крест-накрест.

Работу ведут с самого завалившегося угла дома. По два домкрата устанавливают с каждой длинной стороны сруба, ближе к месту проседания. Обязательно проверяют установку на точность горизонтального положения. Если будут отклонения, то механизмы получат ненужное напряжение и это станет причиной поломки.
Также учитывают площадь дома – до 50 кв. м достаточно установки домкратов только по углам здания. В противном случае механизмы располагают чаще, во избежание перелома венцов по длинным стенам сруба.
Сразу поднять завалившийся угол на требуемую высоту нельзя, это вызовет перекос с разрушениями венцов или отдельных участков дома. Процесс долгий – за один круг, промежуток между старым фундаментом и домом вырастает на 1,5–2 см. Действуют равномерно по всему периметру.

Важно следить за состоянием сруба во время действия домкратов – венцы может начать выгибать. Тогда устанавливают добавочные домкраты, сокращая расстояние между ними до 1 м.

Также необходимо проверять высоту подъема линейкой, вкопанной рядом с одним из домкратов – точности по оборотам штока может не быть.
Если требуемая высота для устройства нового основания достигнута, через каждый метр подкладывают кирпичи или брусья – временные опоры. Их кладут через каждый сантиметр высоты. Снимать домкраты до окончания работы – запрещено.
Когда надежность временных опор не вызывает сомнений, оценивают состояние старого основания – оно должно предварительно высохнуть. Фундамент очищают от старых, отслоившихся кусков и выбивают кусками при помощи перфоратора. Если основание столбчатое, сваи вынимают, выкручивая из грунта.

Ценообразование и трудоемкость задачи

Цена на работы за подъем дома зависит от типа дома и его высоты.

Расценки:

Подробнее ниже в таблице:

Стоимость работ: замена нижних венцов и пола.

Наименование работ	Ед. измер.	Стоимость	Наименование работ	Ед. измер.	Стоимость
Замена венцов брус 150х150	м пог.	от 1000р	Замена венцов брус 200х200	м пог.	от 1400р
Замена венцов бруса 250х250	м пог.	от 2000р	Замена венцов бревно	м пог.	от 1500р
Демонтаж пола и лаг	м2	от 100р	Монтаж лаг	м пог.	от 200р
Монтаж пола	м2	от 600р	Брус для лаг	м3	от 8500р
Доска обрезная	м3	от 8500р	Половая доска	м2	от 600р

Стоимость работ: ремонт фундаментов, подъем дома.

Сложность процесса подъема старого бревенчатого дома на фундамент заключается в опасности работы.

Если владельцы объекта заранее побеспокоились о предварительных этапах подготовки, то работа пройдет легче, быстрее и надежнее.

Рекомендовано оценить объект полностью – не всегда видимая проблема единственная.

Примерная цена дополнительных работ, следующая:
Подъем и выравнивание заваленного угла – от 9000 р

Подъем/выравнивание стены большого дома — 20.000р.
Демонтаж обшивки дома – от 200р м2.
Подъем дома до 40 см – цена без дополнительного коэффициента.
Подъем до 1 м – цена с доп. коэффициентом + 100%.
Подъем двухэтажного дома из бревна – от 100 тыс. рублей.

Стоимость каждого процесса зависит от масштабов работы, полного или частичного подъема, архитектурных особенностей здания. Целесообразнее и экономически выгоднее заказать полный комплекс услуг по подъему дома, реставрации или замене старого основания.

Как подвести фундамент под старый деревянный дом без специальной строительной техники

Старые деревянные дома устанавливали на просмоленные бревна. Таких строений нет на юге России, но в областях севернее Воронежской области, где начинаются обширные лесные массивы, древесина является основным строительным материалом.

Сейчас жилые строения возводят на бетонном фундаменте. Такое основание со временем разрушается, и сруб начинает осаживаться на одну сторону. В этом случае следует заменить прогнившие детали современными строительными материалами. Перед началом работ следует выяснить, как подвести фундамент под старый деревянный дом, не поднимая здания краном.

Причины для замены фундамента

Лежащие в земле лежни портятся со временем под воздействием сырости. Промерзая зимой, весной они оттаивают, набухают и начинают растрескиваться, гнить. Через несколько десятков лет в таких условиях бревна полностью приходят в негодность. Причин разрушения старого основания под домом несколько:

слишком большая нагрузка;
ошибки в расчетах по заглублению лежней;
основание под зданием сгнило от старости.
неудачная реконструкция, приведшая к увеличению веса конструкции;
неправильная закладка основания;
промерзание почвы, ставшее причиной растрескивания бревен.

Восстановление фундамента под деревянным домом проводить нужно сразу, после того, как были обнаружены дефекты. Перегнивание лежней ведет к разрушению цоколя. После этого строение начинает оседать на одну сторону. Нарушение распределения веса здания становится причиной его обрушения. Жить в аварийном доме небезопасно.

Виды фундаментов для замены

Старое основание под деревянным домом разрушается под воздействием повышенной влажности, климатических условий. Домовладельцы считают, что заменить прогнившие лежни, не разбирая крышу и стены сруба, не возможно. Раскатывать дом по бревну, чтобы заменить части, лежащие в основании строения, экономически не выгодно и долго. Производить полный демонтаж для этого не нужно, существуют методы реконструкции, позволяющие произвести ремонтные работы без привлечения строительных бригад и специальной техники.

Залить фундамент под готовый деревянный дом можно несколькими способами:

Ленточный фундамент – выкладывается готовыми бетонными блоками либо заливается под стены здания. Такое основание равномерно распределяет вес дома, может быть построено на грунте любой плотности.
Столбчатая конструкция подходит, когда дома имеет небольшие габариты и вес.

Это основание легко построить. Цоколь устанавливают на вертикально вбитые в почву столбы. Прочность конструкции обеспечивается за счет специальных балок из бетона.

Свайное основание применяют на неровном рельефе, близком расположении грунтовых вод.

Длина и сечение сваи могут быть любыми.

Монолитная плита – укладывается под дом, когда он построен на болотистой почве.

Опалубка монтируется по периметру здания, заливается вся площадь под домом. В результате получается надежное основание. Этот тип фундамента обходится дороже остальных.

После обследования старого основания выяснилось, что нужно срочно провести его реконструкцию. Остается разобраться, как подлить фундамент под старый деревянный дом не поднимая дом. Действия начинают с определения подходящего типа основания.

Это делается до начала демонтажа прогнивших бревен и работ по подъему деревянного дома на фундамент, так как в каждом случае применяется разная технология.

Этапы выполнения работ

Самый простой и доступный способ поднять старое бревенчатое строение-это подвести под все четыре угла цоколя автомобильные домкраты, после этого удалить прогнившие лежни из-под сруба.

Самостоятельно проводить такие виды работ сложно, если собственник решил поднять фундамент деревянного дома своими руками, следует пригласить помощников, изучить пошаговую инструкцию.

Поднятие дома

Работы начинают с той стороны, которая накренилась. При помощи рычага приподнимают поочередно два угла дома, подводят домкраты. Механизмы должны стоять на плотно утрамбованной почве, широком камне, деревянном щите. Между бревном и домкратом прокладывают толстые металлические пластины, размером сторон 10х10 см.

Дом поднимается постепенно по 2 см за один прием. Сразу в образовавшийся просвет устанавливаются подпорки. Чтобы поменять фундамент под деревянным домом, понадобится поднять сруб не меньше чем на 6 см.

Для реставрации фундамента деревянного дома необходимо раздобыть 4 домкрата для большегрузных машин. Механизмы, пригодные для замены колес у легковых автомобилей могут не выдержать вес сруба.

Чтобы подвести домкраты под дом, делают по двум противоположным сторонам пропилы во втором венце, на расстоянии 30-40 см от углов.

В образовавшиеся отверстия вставляют прочный брус из металла, дерева, под окончания которого устанавливают домкраты. Здание поднимают одновременно со всех сторон. После этого сруб фиксируют и приступают к демонтажу пришедших в негодность лежней.

Демонтаж старого фундамента

Если здание стояло на фундаменте, его придется демонтировать. Убирается старое основание, выгребается подсыпанная под него подушка из песка, вместе с остатками гнилой щепы.

Канава углубляется не меньше, чем на 30-40 см. Почва на дне траншеи уплотняется. Поверхность грунта засыпается слоем нового песка, мелкого гравия.

Замена фундамента на:

После этого начинается новый этап. Ход дальнейших работ зависит от выбранного типа фундамента.

Ленточный

По дну и боковым сторонам траншеи монтируется опалубка из досок и опор.

Важно. Чтобы придать основанию прочность и износостойкость проводят армирование. Для этого нужно заранее заготовить вязальную проволоку и арматуру с диаметром сечения от 18 мм.

Когда предварительные работы завершены, приступают к бетонированию. Бетонная смесь готовится в таком количестве, чтобы ее хватило на заливку фундамента в один прием. Если технологию не соблюсти, образуются швы.

Залиты до краев опалубки бетон, разравнивают подручными средствами, шпателем, оставляют на некоторое время. Когда фундамент начнет застывать, его накрывают полиэтиленовой пленкой, клеенкой, рубероидом.

Опалубку демонтируют после того, как бетон застынет. Обычно на это уходит несколько дней. Полная просушка фундамента произойдет через 30-50 дней в зависимости от погодных условий. Летом, при температуре воздуха выше +30 процесс происходит быстро, через месяц основание будет готово окончательно.

При заливке нового фундамента под старым деревянным домом, вместе со старыми лежнями меняют два нижних венца сруба. Нижние бревна приходят в негодность вместе с основанием. Строительный материал готовят заранее. Хорошо подходят смолистые сорта древесины:

Бревна перед укладкой просушивают.

Столбчатый

Дом небольшого размера можно поставить на столбчатое основание. Этот вариант позволяет сэкономить средства. На такое основание требуется меньше бетона, арматуры, песка. Работа идет в несколько этапов:

на расстоянии 1, 5 м. выкапывают ямы, дно которых основательно утрамбовывают;
в каждой ямке создают песчаную подушку, монтируют опалубку;
в опалубку вставляют по 4 прута арматуры, обвязывают их проволокой;
ямы заливают бетонной смесью.

Когда бетон схватится, опалубку демонтируют. Сруб устанавливают на столбы после полной просушки.

Некоторые мастера создают бетонную обвязку каждого столба. Эта мера позволяет придать им дополнительную прочность, предотвращает перекос. Постройка опускается на столбчатый фундамент постепенно, одновременно со всех сторон.

Свайный

Поднятие фундамента деревянного дома можно произвести с применением винтовых свай. Это недорогой и относительно простой способ решения проблемы.

ЖБ сваи производятся заводским способом, они выдерживают большие нагрузки. Невысокая стоимость строительного материала делает его популярным у потребителей.

Перед тем, как поднять деревянный дом и сделать фундамент, правильно будет выбрать сваи, соответствующие весу здания, плотности грунта. Дальнейшая работа ведется поэтапно:

дом поднимается при помощи четырех домкратов;
определяются и отмечаются участки на венцах, где будут закручены сваи;
столбы вкручиваются в грунт при помощи специальных приспособлений;

Столбы должны быть утоплены на глубину большую, чем уровень промерзания грунта.

Высоту устанавливают при помощи гидроуровня, она должна быть одинаковой. Сваи соединяют между собой с помощью стального швеллера.

Сруб будет стоять устойчивее на сваях, если к основанию в местах соприкосновения с верхней частью свай, прикрутить толстые стальные пластины.

Старое основание под деревянным дачным домом может быть построено из кирпича. В этом случае удаляют только разрушенные части. После этого их заменяют новой кладкой.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

удаляют остатки разрушенной кладки;
канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
арматура устанавливается на нижний слой бетона;
замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

Зачем в СССР строили многоэтажки на ножках

Архитектура советских жилых домов 1960-1980-х годов однообразна только на первый взгляд. Кроме обычных панельных многоэтажек, которыми застроено множество спальных районов, в крупных городах можно найти и совсем необычные здания. Например, замкнутые в кольца-«бублики»; в виде огромного корабля или – приподнятые над поверхностью земли на бетонных сваях.

Многоэтажки «на курьих ножках» удивляют всех, кто видит их впервые. Действительно, в чём смысл такого неожиданного конструктивного решения? Частные дома на сваях в пойменных участках, которые периодически подтапливаются водой – это понятно. Но поставленные на постамент из бетонных колонн 17-22-х этажные исполины внушают недоумение.

Строительство необычных жилых зданий связано с расцветом конструктивизма в советской архитектуре. Это был творческий поиск новых оригинальных форм, которые позволили бы сделать городской пейзаж разнообразнее, разбавить его домами, выделяющимися на общем скучноватом фоне типовой застройки.

Новаторская идея с налётом коммунистической романтики

Московские многоэтажки «на курьих ножках»

В 60-е годы советскими архитекторами были подняты над землёй уже не коммуны, а обычные жилые дома, причём многоэтажные. Первый расположился по соседству с «Алексеевской» станцией метро, на проспекте Мира, 110 (1966) а второй – на Смоленском бульваре, 6-8 (1967). Это дома в 17 этажей. Кроме того, что они подняты над землёй на сваях, здания мало чем отличаются от типовых «панелек».

Более оригинальной получилась 25-этажка на проспекте Мира, 184/2 – та, что напротив статуи «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Длинные балконы-лоджии в этом доме на V-образных сваях размещены в шахматном порядке, а единственный подъезд находится в «центральном столбе». Поскольку дом значительно приподнят над землёй, красивым видом парковых ансамблей ВДНХ можно любоваться даже из окон нижних этажей.

Читайте также: