Дом построен в яме
Сливная яма в частном доме своими руками: как выкопать и обустроить самостоятельно
В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.
Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.
Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.
Особенности локальной канализации
Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.
Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки «бочковых» септиков вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.
Галерея изображений Устройство сливной ямы на загородном участке позволяет организовать независимую канализацию с объектом для приема стоков Все виды сливных ям сооружаются для канализационных систем вывозного типа. То есть по мере накопления и частичной утилизации сточную массу следует откачивать и вывозить Так как сливные ямы нуждаются в постоянном обслуживании и периодической откачке стоков, располагать их следует так, чтобы был доступ ассенизаторской технике или хватало длины рукава откачивающей системы Конструктивно самым простым вариантом сливной ямы является однокамерный колодец с герметичными стенками и дном. Он прост в сооружении, но требует регулярной откачки Более сложное сооружение включает две камеры и осуществляет частичную очистку сточной воды. Ее можно после дополнительной доочистки сбрасывать в грунт, благодаря чему ассенизаторов вызывают гораздо реже Чем больше камер в системе очистки сточной воды, тем лучше очищаются стоки, тем реже нужно производить откачку и вывоз В многокамерных сливных ямах крайняя камера выполняет грунтовую доочистку. Для этого ее дно снабжается фильтром, сложенным из песка и щебня Если многокамерная сливная яма сооружается в грунтах со слабыми фильтрующими свойствами, пропускную способность системы увеличивают путем установки стартового кольца с перфорацией или сборки кирпичного колодца с зазорами между элементами Сливная яма на загородном участке Яма для приема и частичной переработки сточной воды Расположение пунктов приема стоков на участке Однокамерный канализационный накопитель Двухкамерная монолитная конструкция Трехкамерное очистное сооружение на даче Камера с фильтром для грунтовой доочистки Кольцо для увеличения пропускной способностиНормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.
Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:
- дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
- дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
- дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
- заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
- чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.
Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники.
Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – яму выгреба допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.
Объем выгребной ямы
Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:
- V – расчетный объем выгреба, м 3 ;
- Nдн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
- Хчел – количество постоянных домочадцев;
- Vсут/чел – суточное потребление воды одним домочадцем, л.
К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30•5•150=22,5 м 3 .
Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5•0,1=24,75 м 3 . Округлим значение до 25 м 3 – лучше больше, чем меньше.
Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.
Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму. Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.
Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.
Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.
Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м 3 . А значит, опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.
Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м 3 и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.
Галерея изображений Самый распространенный вариант для устройства сливной ямы - сооружение колодца или группы колодцев из бетонных колец В организации автономной канализации нередко используются готовые бетонные емкости заводской заливки В возведении стенок сливной ямы применяется кирпич. Для герметичных сооружений кирпичные стенки штукатурят или покрывают глиной, для фильтрующих сооружений гидроизоляцию не выполняют Практичным и недорогим решением для устройства сливной ямы станут пластиковые емкости. Они герметичны, инертны к химической агрессии, но из-за легковесности требуют якорения Сливная яма из бетонных колец с гидроизоляцией Бетонный накопитель заводского производства Сливная яма с кирпичными стенками Пластиковые емкости для устройства сливных ямСтроительство независимой канализационной системы
Если септик заводского производства установить легче, то построить однокамерный кирпичный выгреб дешевле. Такой накопитель стоков вполне пригоден, если места на участке немного и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и возвести сливную яму со стенками из кирпича.
Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.
Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.
Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу фильтрующего колодца.
Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.
Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.
В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.
Выбрав оптимальные размеры сливной ямы, приступаем к подготовке котлована. Необходимо увеличить дистанцию между его стенками так, чтобы от кирпичной кладки до откоса котлована сохранялся полуметровый отступ. Иначе нанесение внешней гидроизоляции на стенки кирпичного септика окажется невыполнимой задачей.
На выровненное дно котлована отсыпается 200 мм слоем песчано-гравийная подушка, тщательно трамбуется. Поверх стелется внахлест рубероид, он блокирует протечку цементного молока в грунт при бетонировании.
Для достижения лучшей гидроизоляции следует применять раствор бетона марки М300 и выше. Толщина бетонного основания выгреба – 150 мм. С момента заливки дна бетоном следует выждать 7-10 дней, лишь после начинать кладку стенок.
Кладку допустимо выполнять «в полкирпича», применяя обычный раствор. Однако в финальной стадии потребуется засыпка полости между кирпичными стенками и откосами котлована сухой цементно-песчаной смесью.
По мере поступления осадочной влаги смесь отвердеет, станет защитным кожухом для сточного бункера.
По мере подъема кирпичных стен нужно производить их внешнюю гидроизоляцию жидкими битумными материалами. Можно использовать рулонные, но их гидроизоляционная эффективность слабее. Не следует откладывать гидроизоляционные работы – чем выше стены, тем труднее наносить гидроизоляцию на них.
Достаточно их оштукатурить, введя в раствор жидкое стекло (калиевое, натриевое). Штукатурный слой с содержанием жидкого стекла существенно снизит влагопоглощение стен. Обязательно поверхностное железнение штукатурки цементом.
Сточный бункер необходимо перекрыть бетонной плитой заводского производства. Обязателен люк – через него будет вестись откачка канализационных стоков.
Взамен ж/б плиты можно использовать деревянные щиты, с обеих сторон просмоленные и застеленные поверх рубероидом. Перекрытие канализационного сооружения необходимо теплоизолировать плитами пенополистирола, засыпать 150-500 мм слоем грунта.
Однокамерный выгреб, рассчитанный на периодическую очистку ассенизационной техникой, подойдет для загородных домовладений с временным проживанием людей числом не более 4-х. А для обеспечения быта крупной семьи необходима сливная яма с грунтовой фильтрацией сточных вод. Ниже описывается такой комплекс, рассчитанный на семью из 9 человек.
С устройством сливной ямы посредством заливки бетона в опалубку охнакомит следующая фото-галерея:
Галерея изображений Для организации канализационной системы с транспортировкой стоков в сливную яму сначала роем котлован Дно котлована отсыпаем песком на 10-15 см, выравниваем его и трамбуем, чтобы минимизировать усадку Для заливки бетонного монолитного сооружения строим опалубку по каркасной системе. Ставим в опалубку армирующую сетку Заливаем бетонный раствор в опалубку. Для того чтобы в процессе отвердевания стенки не деформировались, ставим распорки из доски в отсеки Минимум через 24 дня, но лучше через 48 суток, снимаем опалубку. Заливаем в две первые камеры бетонное дно Сооружаем опалубку для заливки перекрытия. Делаем ее из обрезной доски, сверху накрываем толстым полиэтиленом. Устанавливаем люки для обслуживания каждой камеры На опалубку для заливки перекрытия кладем арматурную сетку и заливаем раствор. Сверху закрываем полиэтиленом для защиты от осадков и солнца и ждем отвердевания Засыпаем площадку со сливной ямой песком или плодородной почвой. Вокруг сооружаем ограждение, чтобы исключить доступ к люкам детей и животных Этап 1: Разработка котлована под сливную яму Этап 2: Отсыпка дна песком для выравнивания Этап 3: Сооружение опалубки для заливки стенок ямы Этап 4: Заливка раствора в опалубку Этап 5: Демонтаж опалубки после отвердевания Этап 6: Сооружение опалубки перекрытия ямы Этап 7: Укладка арматуры и заливка бетона Этап 8: Обустройство площадки с люками сливной ямыЛокальная канализационная система с очисткой стоков
Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.
Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.
Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе. По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м 3 .
В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.
Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.
Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.
Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.
Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.
Сточные трубы от колодца к пункту накопления или разгрузки следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.
Участки, находящиеся выше указанной отметки, теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.
Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.
Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.
Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.
К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.
Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.
В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.
Комплекс дренажной канализации
Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.
Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.
Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.
Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.
На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.
В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.
Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.
После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.
Дистанция между септиком и распределительными колодцами зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.
Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:
- Песок. Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м 2 ;
- Супесь. Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м 2 ;
- Легкий суглинок. Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м 2 .
Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.
Обезвреживание осадков из септика
При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.
Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.
Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.
Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.
Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.
Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.
Выводы и полезное видео по теме
Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.
Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.
фундамент по старой яме
Как найти свободное место для готовки, если у вас маленькая кухня: 5 решений
17 стильных кухонь-«вагончиков»
Посуда для индукционной стеклокерамической плиты: в чем можно и нельзя готовить
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
ИВД. Ремонт и отделка
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.
Строю дом мечты. Септик или выгребная яма?
Наступила слякотная осень, а за ней зима. Времени вагон а интернет безлимитный. Планов громадье, желания хоть отбавляй, а вот знаний не очень. Как хорошо, что есть всемирный разум, но там столько мусора, который выплескивается всякими знайками, что именно полезную информацию приходится добывать по крупицам.
Первым делом, как полагается, с весны надумал взяться за коммуникации. Это связанно с большим объемом земляных работ и заездом строительной техники. Поэтому, пока на участке ничего не мешает, то и сам бог велит.
Озадачился вопросом про канализацию. Вода у меня уже со скважины подведена на участок, Столб с электричеством и счетчиком есть. Осталось дело за малым.
Первый вопрос, который стоило для себя решить - что делать, выгребную яму, выгребной колодец или септик. Да, я за это время узнал новое слово. ))
К слову сказать, и у выгребной ямы и у колодца есть очень большой плюс - это цена . Порой она перевешивает все остальные доводы и нормы. И большинство людей вообще не заморачиваются по этому поводу. Но имеется горький опыт эксплуатации, когда у родителей колодец через несколько лет заилился и превратился в простой резервуар, и кака-бибика (так мой сынишка обзывал ассенизаторскую машину) Начала приезжать с завидной регулярностью, что весьма сильно начало сказываться на домашнем бюджете. Да и выгребная яма тоже не вариант. Как сказал выше - постоянные откачки и вечная экономия слива воды в канализацию не прибавляют комфорта.
Ну и все же мы стремимся не загрязнять то место, где предстоит жить, и поэтому было твердо решено - септик. А так как не ищем легких путей, и финансы наши не безграничны (что очень жаль), то это сыграло решающую роль в возведении самодельного очистного сооружения. По деньгам приемлемо, да и очень люблю приложить ко всему свою руку. Поковырявшись в просторах интернета, взвесив все за и против, остановился на варианте из бетонных колец.
Расстояние от выгребной ямы до дома, и другие нормативы при застройке участка
Выгребом называют камеру для приёма нечистот (яму). Это подземный элемент неканализованной уборной. Удаление её содержимого происходит при помощи ассенизационной машины, а устройство должно соответствовать требованиям санитарных норм, которые устанавливают не только расстояние от выгребной ямы до дома, но и регламентируют её допустимое положение относительно других строений на своих и соседних участках.
Выкачка содержимого выгребной ямы ассенизационной машиной
Нормативные расстояния при планировании участков
В среднем, величина участка принимается за 0,06 га (всем известные 6 соток). На таком отрезке земли может быть построен жилой дом, установлена теплица, летний душ или кухня, баня, гараж и другие хозпостройки.
Любимые 6 соток
Какие дистанции нужно соблюдать
В части содержания птицы или мелкого скота, назначение и порядок строительства должны быть адекватны ветеринарным нормам, установленным органами местного самоуправления. В остальном необходимо следовать требованиям, которые мы и объединили в одной таблице:
Примечание: Упомянутое в таблице расстояние между колодцем и выгребной ямой учитывается, даже когда на участке расположена надворная уборная с невыгребаемой ямой (местное компостирование).
Придомовая сливная яма
К яме можно пристраивать дополнительные отстойники (септики), с помощью которых которых жидкие стоки отводятся в пониженную точку рельефа. Если есть туалет с выгребом, сбор и дальнейший отвод хозяйственных сточных вод (душ, баня, кухня) можно вести отдельно путём устройства фильтровальной траншеи. Она должна располагаться в одном метре (минимально) от соседнего участка, либо сбрасывать их в уличный кювет.
Расстояние от дренажной траншеи до границы соседнего участка
В общем, при обустройстве автономного водоотведения необходимо соблюсти главную заповедь строительных норм и правил 31-02-2001: удаление твёрдых отходов и сточных вод должно быть организовано так, чтобы не загрязнять ни саму территорию, ни её подземный водоносный горизонт.
На каком расстоянии расположить выгребную яму от дома
Дистанция дворовых уборных от капитальных объектов регламентируется, если это многоквартирные дома (хотя сейчас уже таких почти нет), школы, детские сады и площадки. Выдерживаются нормы минимум 20 м, максимум 100 м.
Кое-где такие туалеты ещё остались
Расстояние от дома до сливной ямы в частном дворе определяет домовладелец. Закон здесь не применяется, так как роль играет размер участка, который может и не позволить соблюсти какие-то дистанции, и конструктивная разновидность туалета.Уличный туалет
Если это выносной туалет, то его стараются расположить сзади дома – на задворках. Но делать для него выгреб почти всегда невозможно, так как ограждения часто дают возможности ассенизационной машине подобраться к люку для откачки.
В основном, «удобства» в частных домах всегда расположены на заднем дворе
Устройство трёхкамерного погреба с компостным сектором
- Этот вариант туалета лучше подходит для участков с обильными насаждениями – при условии, что их хозяева не гнушаются работы, связанной с выемкой компоста с его специфическими запахами. Большой участок позволяет значительно удалить туалет от дома, хотя в зимнее время это не очень-то и удобно.
- Гораздо более гигиеничным является пудр-клозет. Придумали его корейцы, а приставка «пудр» в прямом смысле обозначает «припудривать». В данном случае, после каждого посещения туалета, фекалии не смываются водой как в унитазе, а присыпаются песком, землёй, пеплом или опилками.
Присыпать можно измельчённым торфом
Один из препаратов, который ускорит образование компоста
На заметку: Туалет получается очень гигиеничный и не требует откачки. Тем не менее, расстояния между ним и колодцем или водопроводной траншеей, и, конечно, примыкающим к вашему домовладению соседним участком, все равно необходимо выдерживать.Несогласованность грозит конфликтами с соседями, штрафными санкциями от органов санэпидемнадзора, в которые они могут пожаловаться. Сколько придётся заплатить – это уже зависит от конкретного «состава преступления».
Придомовой выгреб
Если сам туалет находится в доме, то яма, конечно же, должна быть выгребной, так как перенести её на другое место невозможно. Конструктивных вариантов тут два:
-
Люфт-клозет. Это вариант, при котором выгреб находится максимально близко к дому – то есть, практически под ним. Ниже представлена схема, на которой всё очевидно: кабинка туалета устраивается вплотную к наружной стене, под которой располагается ёмкость с наклонным дном. Фекалии попадают в неё по полипропиленовой трубе и концентрируются в более глубокой части, над которой находится горловина выгреба.
Схема устройства люфт-клозета
Вариант устройства выносного выгреба (септика)
Такая ёмкость может не только заливаться из бетона, возводиться из стеновых колец или выкладываться из кирпича, но и приобретаться в заводском исполнении (из термопластика).
Выносной выгреб обычно располагают в 3-5 метрах от цоколя дома, что обычно позволяет даже маленький участок. А выдерживать большее расстояние и не выгодно, так как тогда пришлось бы удлинять трассу трубопровода, по которому стоки попадают в ёмкость, что увеличит себестоимость автономной канализации.
Видео: что делать, если выгребная яма соседей расположена близко к вашему дому
Как сделать так, чтобы и вам было хорошо, и не пришлось конфликтовать с соседями, вы узнаете из видео:
Читайте также: