Дом из сруба реставрация шлифовка
Шлифовка сруба
Шлифовка каркаса деревянного дома – один из способов обработки бревен, благодаря которому улучшается не только внешний вид материала, но и значительно продляется эксплуатационный срок конструкции. Шлифовке подлежат только те бревна, которые выстоялись, прошли усадку и достигли оптимального процента влажности (22%). Метод шлифования придает поверхности сруба идеальную гладкость, убирает все шероховатости, потемнения, борется с плесенью, прочими дефектами.
Способы проведения шлифовки
Процедура шлифовки сруба подготавливает древесину к последующей обработке поверхности антисептическими средствами или к покраске. Помимо этого, активно защищает натуральный материал от возникновения, активного размножения вредных микроорганизмов (грибка, плесени), а также от растрескиваний лакокрасочного покрытия.
Шлифовка бруса может проходить одним из способов, что влияет на итоговую стоимость услуг:
- шлифовальной машинкой
- применением пескоструйного оборудования.
Компания «Сервис Паркет» предлагает заказать комплекс работ по шлифованию бревна в Москве и области.
Шлифмашина или пескоструй?
Выбор способа обработки зависит от особенностей дерева и площади, которую необходимо охватить. Традиционная шлифовка сруба при помощи шлифмашинки выгодна, когда поставлена задача обработать незначительную по размеру поверхность. Требует от исполнителя высокой концентрации и наличия специализированных навыков работы.
Обработка стены пескоструем предполагает использование абразивных веществ (чаще всего песка), частицы которых, под воздействием давления, ударяются о поверхность сруба, сбивая загрязнения. Подобный метод позволяет шлифовать огромный брус всего за несколько дней. Абразивная полировка не требует проведения дополнительных операций.
Капитальный и косметический ремонт срубов, деревянных домов
Словом "сруб" обозначается целый ряд построек выполненных по различным технологиям, но объеденённых по материалу изготовления - натуральная древесина в виде брёвен. Здания из натурального дерева обладают высокой экологичностью и имеют симпотичный внешний вид.
История строительства срубов имеет глубокие исторические корни, из далёких времён, после того как люди стали расселяться по лесистой территории, есть свидетельства активного использования цельных стволов деревьев в качестве строительного материала.
Виды брёвен для сруба:
Есть несколько основных видов обработки бревна для строительных целей, у каждого свои плюсы и минусы, но независимо от этого у каждого способа обработки бревна есть своё назначение.
Окорённое бревно
Представляет из себя цельное бревно со снятой корой и очищенное от сучков, бревно подвергается только поверхностной ручной или механизированной обработки поверхности без изменения формы бревна.
Такая обработка бревна не требует много времени на работу, и как следствие, имеет низкую стоимость, Чаще всего такая обработка применяется для строительства сруба для технических целей, бытовок, складов, временных лесных жилищ или дачных домов, оригинально и красиво смотрятся беседки и бани.
Оцилиндрованное
Стволу дерева с помощью механической обработки придаётся ровная и правильная геометрическая форма в виде ровного цилиндра. Может быть использоваться для строительства любого здания в различных климатических условиях. По стоимости такое бревно незначительно отличается от необработанного, по качеству значительно превосходя их.
Оцилиндрованное бревно получается калиброванное, все одного размера, выглядит аккуратно и отличается ровной и гладкой структурой. Из-за того что срубы из такого бревна рекомендуется обрабатывать специальными защитными составами для защиты.
Профилированное
Бревно обрабатывается фрезами, верхней и нижней посадочной части придаётся профилированная форма в виде зубцов которые совмещаются с пазами на предыдущем бревне. Используются дляя строительства срубов любого назначения, отличается меньшей толщиной при сохранении прочности стен.
По форме профилированное бревно может быть круглым, квадратным или прямоугольным,
Клееное бревно и брус
Собирается в пакет из деталей меньшего размера с помощью склейки. Склеивание происходит по специальной технологии особопрочным клеем под давлением.
Шлифовка Сруба Москва
Михаил: Конопатка шлифовка герметизация. Отделка сруба
Михаил: Шлифовка сруба.
Дмитрий : Шлифовка, конопатка, теплый шов для Вашего сруба
Демьян: Шлифовка сруба, покраска сруба, конопатка.
Михаил: Шлифовка и конопатка домов и бань.
Анатолий: Бригада отделывает деревянные дома , деревянная отделка
Татьяна: Пескоструйная обработка/очистка/шлифовка
Юрий: Пескоструйная обработка и очистка
ООО "ПлотникиРФ": Профессиональная покраска деревянных домов
Максим: Покраска, конопатка, шлифовка, окосячка домов, бань
Ремонт
Дерево, это природный материал, который подвержен естественному разложению, гниению и является пищей для микроорганизмов и насекомых.
Воздействие солнечных лучей, влаги разрушает и обесцвечивает бревно, поэтому раз в несколько лет дом необходимо осматривать на наличие дефектов, трещин, грибка и т.д.
Рассмотрим подробнее, как правильно осуществляется ремонт и реставрация стен из бревен.
Когда требуется для стен бревенчатого дома?
Реставрация, это больше косметический ремонт, который затрагивает внешний облик пиломатериалов.
Работа подразумевает:
- шлифовку бревен от почернения, синевы, снятие верхнего слоя;
- устранение мелких трещин в бревнах;
- отбеливание синевы с помощью хлора;
- покраску и биозащиту.
Ремонт затрагивает глубинные слои бревенчатого строения. Иногда приходится разбирать утеплитель, менять обшивку или приподнимать весь дом, чтобы заменить прогнивший венец. Ремонтные работы включают:
- замену отдельных секторов или целых бревен;
- устранение сквозных щелей, в том числе межвенцовых;
- замену фундамента.
Реставрация и ремонт выполняются в комплексе. Ведь нельзя оставить отшлифованные бревна не покрашенными, или лакировать фасад вместе с гнилыми бревнами.
Распространенные дефекты и их причины
Здесь стоит рассмотреть подробно наиболее распространенные дефекты, которые поддаются ремонту и реставрации. Некоторые из них можно предупредить в дальнейшем, а некоторые придется устранять регулярно.
Растрескивание
Самая распространенная причина появления трещин, это перепады температуры, которые влияют на процент влажности бревен.
Во время усадки дома должно пройти продолжительное время, прежде чем дерево приобретет равновесную влажность.
Это средний показатель влажности, который может колебаться, ведь дерево постоянно, то впитывает влагу, то высыхает, этот процесс постоянный.
Однако если на стадии усадки бревна были высушены принудительно, например, была проведена отопительная система раньше времени или дом стоял под прямыми солнечными лучами, в стенах образуются крупные, иногда сквозные щели. Такому дефекту больше подвержены оцилиндрованные бревна, чем окоренные, поскольку в процессе обработки с них снимают самую прочную часть бревна – заболонь.
Трещина считается критической, если она идет вдоль всего бревна и/или имеет толщину 3-5 мм. Опасность ее заключается в том, что в нее попадает влага, мусор, а также насекомые, которые разрушают бревно изнутри.
Подробнее о растрескивании бревен и что с этим делать читайте здесь.
Перекос
Данный дефект происходит в первый год эксплуатации здания. Влиять на перекос стен могут следующие факторы:
- отсутствие замятин под нижним венцом;
- отсутствие оконных роек, балок, поддерживающих срезанные бревна;
- соединение сруба с печкой до усадки;
- гниение нижнего венца;
- использование гвоздей в качестве крепления;
- давление на стены тяжелых предметов мебели, которые были прибиты к бревнам.
Также перекос и деформация стен происходит по причине движения почвы, некачественного фундамента. Когда укладывают основной венец, его необходимо проконтролировать, чтобы он лежал горизонтально, а не под углом. Если этого не сделать, вся конструкция будет перекошена в бок. Глазами скос можно не увидеть до полной усадки.
Межвенцовые щели
Щели между слоями и в замках чаще всего образуются в процессе усадки. Причиной тому является оказание малого давления на верхние бревна.
Особенно если речь идет о фронтонах, на которые в принципе давление оказывается минимальное. В итоге, нижние венцы проседают, а верхние так и остаются подвешенными.
Еще одна причина – использование железных нагелей или арматуры в качестве крепления. На ее рифленой поверхности часто бревно и повисает.
Нагели должны быть не только деревянными, но и иметь такую же влажность, как и сами бревна, чтобы усадка происходила равномерно.
Иногда межвенцовые щели не являются дефектом. Они могут происходить в процессе усадки временно, пока верхние бревна до конца не подсохнут. Именно по этой причине через год в щели снова забивают паклю, данный процесс является обязательным.
Гниение
Древесина начинает гнить от появления плесневого грибка. Поселяется он на бревне, когда условия для размножения становятся благоприятными. Это почти всегда повышенная до 80% и более влажность в сочетании с теплом.
Случаи, в которых развивается гниение бревен:
- недостаточная вентиляция помещения;
- некачественно уложенный утеплитель, собирающий конденсат;
- возникновение глубоких щелей, в которых накапливается влага;
- промерзание дерева при температуре ниже 50 градусов;
- соприкосновение с грунтом.
Приостановить начавшееся гниение можно и нужно, пока оно не распространилось далее по бревну и на соседние венцы. Узнать его можно по темным, впалым пятнам с рыхлой структурой. Пораженный плесенью большой участок спасти уже невозможно, и его необходимо удалить.
Детально о ремонте гнилого бревна читайте тут.
Синева
Синева – это грибок, который попадает в микроволокна дерева еще на стадии его спиливания. Заказчик уже покупает зараженное бревно. После снятия коры споры активируются, получая кислород.
Размножаться они начинают, когда температура воздуха увеличивается до +5 и выше. Поэтому синеву часто можно наблюдать по весне.
Грибок затрагивает всю заболонную часть, питаясь крахмалом и сахаром дерева. Вывести его на 100% невозможно. Но на прочность бревна он не влияет, а только ухудшает внешнюю привлекательность дома.
Подготовительные работы
Чтобы правильно поставить диагноз и наметить план работ по реконструкции, хозяин дома может пригласить специалиста или заняться осмотром проблемных мест самостоятельно, если квалификация позволяет.
Реконструкция и ремонт затрагивает не только сами деревянные стены, необходимо обследовать весь дом, включая:
- подполье;
- фундамент;
- стропильную систему;
- коммуникации;
- утеплители.
Все эти элементы здания влияют на состояние деревянной постройки в целом. Нет смысла красить дом, если через 5 лет крыша обвалится или дом уйдет на 10 см под землю из-за просевшего фундамента.
Ремонтные работы необходимо проводить в сухую, теплую погоду, чтобы как можно меньше осадков и влаги попадало в пазы и щели здания.
Осмотр фундамента
Как правило, при строительстве домов 50 лет назад, не сильно уделяли внимание качеству фундамента или вовсе его не строили, а выкладывали лаги на грунт.
Если посмотреть под дом, можно обнаружить ленточный фундамент или столбчатый, который давно врос в землю, а двери уже царапают грунт. В этом случае фундамент заменяют частично или полностью, поднимая при этом коробку дома.
Крыша и стропильная система
Часто оказывается, что крышу никогда не утепляли, а поскольку раньше не использовалась гидроизоляция, то стропила могли частично покрыться грибком или начать гнить. В этом случае заменяют поврежденные доски, прокладывают утеплитель, и обновляют внешнюю отделку крыши, укладывая шифер, черепицу или профнастил.
Подполье
Если в доме нет подвала, но половые лаги нужно осмотреть, снимают верхние доски. Прогнившие лаги заменяют, а пол утепляют, прокладывают гидроизоляцию. После такой работы в доме становится ощутимо теплее. В случае, когда в помещении стоит камин или печь, то снять доски не получится.
Проверка системы коммуникаций
На данном этапе нужно проверить исправность электропроводки и состояние водопроводных труб на наличие ржавчины и подтекания. Гнилые трубы часто протекают под пол, создавая великолепный микроклимат для грибка, плесени и слизняков.
Утеплители
Раньше при строительстве домов использовали в качестве утеплителей стекловату и другие материалы, которые не отличались долговечностью. За время они могли рассыпаться в труху.
Поэтому, если дом был утеплен, производить замену утеплителя нужно при наличии:
- респиратора;
- перчаток;
- рабочей одежды.
Если утепление дома происходило не в прошлом веке, то его также необходимо проверить.
Между стенами и самим утеплителем может скапливаться конденсат, и стена уже полным ходом может гнить в месте, в которое просто так не добраться.
Полную информацию о теплозащите можно найти по ссылке.
Инструменты и материалы
Для приведения стен в порядок, ремонтные и реставрационные работы можно разбить на 3 этапа:
- диагностика;
- замена старых бревен, удаление трещин и т.д.;
- косметический ремонт.
На начальном этапе мастеру понадобится:
- сменная одежда;
- респиратор для работы с рыхлыми, химическими веществами и грибком;
- стамеска и молоток для проверки степени гнили бревен;
- свечка для поиска щелей и обнаружения сквозняка в доме.
Когда все дефекты выявлены, и намечен план работы, необходимо начинать с крупногабаритных работ по реставрации бревенчатых стен. Для этого понадобится:
- материалы для утепления стен, пола, потолка;
- гидро- и пароизоляционный материал;
- степлер;
- винтовой домкрат с грузоподъемностью не менее 10 т для поднятия дома;
- лом;
- топор;
- кувалда;
- бензопила;
- стамеска;
- рулетка;
- тачка для вывоза мусора и лопата.
Последние несколько инструментов необходимы в случае замены нижнего венца полностью либо частично. Если такие работы не нужны, то после снятия старых утеплителей, древесину необходимо обработать, прежде чем начинать заделывать щели.
Что понадобится:
- шлифовальная машинка или болгарка со специальной насадкой;
- кисточка для удаления пыли и грязи в крупных щелях;
- отбеливатель для удаления грибка и синевы;
- антисептики;
- огнеупорные смеси;
- вспененный полиэтиленовый шнур;
- пакля;
- акриловый герметик;
- металлический шпатель;
- кисти или распылители для нанесения химии;
- вода;
- сухие тряпки;
- грунтовка;
- краска или лак.
На последнем этапе, когда все щели заделаны, а бревна обработаны и восстановлены, можно переходить к завершающему этапу – покраске стен внутри и снаружи или покрытию их лаком.
Ход реконструкции
Ремонт нужно начинать с основания, то есть с нижнего венца. Как правило, именно он наиболее всего подвергается гниению. Некоторые мастера разрушают частично фундамент, чтобы установить домкрат, но это не обязательно.
Пилить прогнивший венец можно частично при помощи бензопилы, доставая бревно по частям. В качестве подпорки можно использовать толстую доску, которую прибивают к углам здания, а после окончания работ снимают.
Чтобы определить гнилые участки, нужно по бревну и его секторам ударить молотком. Если звук глухой – внутри оно гнилое.
Достав по частям нижний венец, фундамент осматривают на наличие повреждений, и если все в порядке, можно укладывать бревно или брус такого же диаметра или толщины, каким был прогнивший венец.
На фундамент обязательно нужно расстелить слой рубероида, дерево не должно соприкасаться с почвой или цементом. Брус или доски забивают кувалдой, межвенцовые щели законопачивают в самом конце, когда слой уже установлен.
Выравнивание
Чтобы вернуть первоначальный вид покосившейся конструкции, применяют следующий метод. Берут 2 толстых бруса по длине косой стены. Один брус устанавливают снаружи стены, другой – внутри.
Между брусками и стеной проделывают отверстия в 3-х местах:
Через эти отверстия бруски сжимают, зажимая покосившуюся стену между ними. Вместо брусков также используют металлические уголки.
Если стена имеет всего 1 горб, выходящий наружу дома, то его можно подпереть крупным брусом или доской. Для этого необходима доска, по площади способная охватить дугообразную стену. Прикладывают ее на стену и подпирают брусом.
Устранение грибка
Перед тем как делать утепление внутри дома, необходимо проверить дерева на наличие синевы и грибка. И если в комнате, где помещение отапливается, его может не быть, то под полом или на чердаке, хоть одна поврежденная доска, но найдется.
Эти элементы не являются фасадными, поэтому красить их не нужно, достаточно покрыть антисептиком и огнеупорным составом. Для каждого дерева предусмотрен свой состав, это нужно учитывать при выборе антисептика.
Заделывание щелей
Сквозные щели и трещины толщиной 3-5 мм необходимо вначале очистить от грязи и пыли, затем с помощью конопатки или лопатки затолкать в крупные щели шнур из вспененного полиэтилена. Сверху наносится герметик на акриловой основе.
Не стоит использовать силиконовый герметик. На его основу не ложится никакая другая смесь. И если в будущем придется еще заделывать те же щели, силикон придется полностью доставать. Акриловый герметик разработан специально для ремонта деревянных домов.
Межвенцовые щели заделываются по классике паклей. Снаружи дома ее смачивают смолой. Не нужно использовать пену, шпатлевку и другие материалы, которые со временем рассыпаются. Следует учитывать, что бревно постоянно находятся в движении, то расширяясь, то сужаясь.
Материал, которым заделывают щели, также должен быть пластичен.
Обеззараживание здания внутри
Когда старый утеплитель снят, внутренние стены необходимо обеззараживать так же, как и внешние. Для внутренних работ продают антисептики на водной основе.
Они не опасны для людей и животных и не обладают запахом. Некоторые составы имеют сразу и противопожарные ингредиенты. После того как стены были обработаны, можно проложить паро- и гидроизоляцию, а также утеплитель, если необходимо.
Отбеливание и шлифовка бревен
По возможности для борьбы с грибком отбеливатель лучше не использовать, он разрушает структуру волокон, и бревно становится рыхлым. Его стоит использовать только в крайнем случае. При работе с хлорным составом, необходимо надевать респиратор, поскольку это очень токсичное вещество. После обработки отбеливателем, его остатки смывают водой.
Шлифовка стен необходима для снятия верхнего слоя потемневшей древесины. Но стоит помнить, что машинка снимает не более 1-2 мм верхнего слоя, а синюшный грибок проникает до самого ядра. Поэтому шлифовку рационально использовать только перед покраской или для устранения почернения вследствие выгорания на солнце.
Если снятие верхнего слоя необходимо для окраски, то остатки старой краски и лака лучше вначале снять шпателем и только потом пройтись шкуркой для устранения неровностей.
Биозащита снаружи
Перед покраской обязательно нужно провести обеззараживание внешних стен.
Нижний венец наиболее всего подвержен гниению, поэтому в качестве профилактики его необходимо покрыть 2 слоями фунгицидного препарата, предупреждающего возникновение патогенных грибков и бактерий.
Остальные бревна и особенно торцы здания обрабатывают антисептиками, которые бывают 3-х видов:
- водянистые;
- масляные;
- органические.
Состав на водной основе для внутренних работ не используется, поскольку он легко смывается водой. Маслянистые антисептики считаются лучшими из всех. Их масляная основа, созданная из нефтепродуктов, не смывается и удерживается на поверхности долгое время.
Однако такие составы очень токсичны, во время обработки стен, необходимо надевать респиратор и перчатки. Органические также хороши, как и масляные, но при соприкосновении с металлическими поверхностями, они вызывают коррозию.
Многие антисептики имеют комбинированный состав, который также включает антипирены, но этот момент лучше уточнить у производителя. Если такого компонента нет, то стены дополнительно нужно обработать противопожарными смесями.
Грунтовка и покраска
Грунт перед покраской наносится в целях экономии краски. На грунтованную поверхность краска ложится лучше, не образуется потеков и впитывания в пористую поверхность. Грунтовку для дерева продают нескольких видов:
- Акриловая самая безопасная и быстро сохнущая, некоторые составы имеют антисептические ингредиенты.
- Эпоксидная наиболее токсичная, водоотталкивающая. Ее применяют для домов, которые построены в климате с повышенной влажностью.
- Алкидная также подходит для влажного климата, но ее больше используют для покраски бань, сохнет она до 18 часов при теплой погоде.
- Шеллаковая подходит для ремонта в сырую погоду, поскольку содержит спирт, способствующий быстрому высыханию поверхности.
Краска и грунтовка должны иметь похожую основу для лучше адгезии. При выборе краски необходимо читать инструкцию, которая поможет определить состав и совместимость с грунтовкой. Краска должна обладать высокой степенью защиты от УФ-лучей и по возможности не быть слишком токсичной. Наносится она в 2-3 слоя по желанию хозяина дома с периодичностью в несколько дней.
Ошибки при реставрации старого сруба
- Использование шпатлевки для заделки щелей. Шпатлевка быстро высохнет и осыплется, а щели вернутся с исходное положение.
- Смешение грунта и краски на разной основе. Если грунтовка была выбрана на водной основе, то и краска должна быть водной. Нельзя смешивать водную или акриловую грунтовку с масляной краской и т.д. В результате краска начнет шелушиться.
- Неполная конопатка джута. Когда остатки джута или пакли провисают между венцами, они впитывают влагу и передают ее в межвенцовые пазы и чаши, дерево начинает гнить изнутри.
Стоимость работы мастера
За каждую отдельную работу строительные компании назначают свою цену, к примеру,:
- Цена на замену нижних венцов стоит примерно 1500 руб. за 1 погонный метр без учета стоимости материла.
- Шлифовальные работы оцилиндрованного бревна за 1м 2 стоит 250 руб., рубленного – 340 руб., торцов – 340 руб. отдельно.
- Покраска стен для оцилиндрованных и рубленных бревен рассчитывает одинаково – от 1300 руб./м 2 масляным составом, от 1780 руб./м 2 глянцевым средством и от 1400 руб./м 2 за укрывную краску. Покраска внутри помещения оценивается от 600 руб./м 2 за самую простеньку, водянистую краску и до 2500 руб./м 2 за дорогую, глянцевую.
- Нанесение антисептика самая недорогая услуга, без учета стоимости материалов, можно провести биозащиту, начиная с 50 руб./м 2 за обработку пазов во время сборки и обработку стен за сумму от 120 руб./м 2 .
Заключение
Реставрация бревенчатых стен является необходимой процедурой, без которой деревянное строение сгниет за несколько лет. Нужно вовремя осматривать дом на наличие дефектов и устранять их как можно скорее. Если за срубом ухаживать, то он может стать семейным гнедом, в котором вырастет несколько поколений.
Шлифовка и покраска срубов Москва
Михаил: Шлифовка и конопатка домов и бань.
Михаил: Покраска сруба.
Демьян: Шлифовка сруба, покраска сруба, конопатка.
Александр: Конопатка, шлифовка, покраска срубов
ООО "ПлотникиРФ": Профессиональная покраска деревянных домов
Юрий: Покраска, герметизация и конопатка срубов
Александр: Бригада строителей
Алексей: Конопатка герметик шлифовка
Строительство и отделка деревянных домов и бань
Константин: Отделка срубов
Петр: Реконструкция, ремонт, отделка, строительство дома
Дмитрий: Костромские плотники
Плотники
Олег Викторович: Строительство рубленых домов
Евгений: Бригада плотников
ООО Маруся: Плотники - строители
андрей: Шлифовка и покраска срубов
Станислав: Строительство и отделка деревянных домов, бань
Отделка: Отделка срубов. Тёплый шов, шлифовка, конопатка
Шлифовка.Конопатка.Окосячка проемов
Игорь: Бригада плотников. Сборка срубов проф. брус и брев
серега: Пескоструйная шлифовка срубов,домов из бруса
Андрей: Отделка сруба под ключ
Андрей: Строительство деревянного дома под ключ
Екатерина: Бригада строителей (сруб, отделочные работы)
мастера: Срубы домов,бань из зимнего леса под ключ
Илья: Срубы домов, бань, беседок. Каркасные дома. Частны
Деревянное домостроение домов, бань, беседок
Андрей: Сборка срубов из бревна и бруса
Сергей: Отделочные работы в деревянных срубах
Шлифовка Москва
Михаил: Шлифовка и конопатка домов и бань.
Михаил: Шлифовка сруба.
Дмитрий : Шлифовка, конопатка, теплый шов для Вашего сруба
Демьян: Шлифовка сруба, покраска сруба, конопатка.
Алексей: Шлифовка, полировка, кристаллизация полов.
Илья: Инструмент для сверления, резки и шлифовки бетона
Константин: Шлифовка и конопатка деревянного строения
Алексей: Циклевка шлифовка паркета
ООО Тульский Промышленный Завод: Шлифовка гильотинных ножей в Туле
Алексей: шлифовка металла
Татьяна: Пескоструйная обработка/очистка/шлифовка
Дмитрий: Шлифовка, полировка мрамора и гранита
Александр: Конопатка, шлифовка, покраска срубов
Олег: Выполним фасадные работы (альпинизм)
Андрей: Шлифовка деревянного дома
Шлифовка, конопатка, окраска
АРТЕМ: Шлифовка реставрация полировка мрамора гранита
ООО СК «СТРОЙ МОНТАЖ»: Шлифовка бетонных полов
Александр: Строительство домов
Елена: Рубка срубов из лафета и круглого леса по норвежск
Сергей: Реставрация мрамора гранита
Геннадий: Технический надзор (Строительный контроль)
Александр: Полусухая стяжка пола
Максим: Отделка деревянных домов
Роман: Навесы, патио, пристройки
СК "Тех-Строй": Промышленные бетонные полы, фундаменты, монолит
Эрик: Полусухая стяжка пола
Сергей: Бетонные промышленные полы
Игорь Минков: Шлифовка, покраска, герметизация дерева
михаил: Полировка шлифовка мрамора гранита
Александр: Бригада строителей
Владимир: Бригада строителей
Юрий: Покраска, герметизация и конопатка срубов
Леша: Покраска деревянного дома
Иван: Конопатка шлифовка и окосячка
Алексей: Конопатка герметик шлифовка
Николай: Конопатка Шлифовка
Алексей: Конопатка шлифовка срубов
Артур: Полировка,шлифовка,рестоврация натурального камня
Восстановление недостроенного сруба
Владелец строящегося бревенчатого дома остановил его возведение на два года, не позаботившись о консервации. В итоге постройка почернела и покрылась плесенью. Возникла необходимость в срочном восстановлении.
Восстановленный сруб
Вместо слома — реставрация
В отличие от кирпича и бетона древесина требует аккуратного и бережного к себе отношения. Она боится атмосферных осадков и может быстро начать гнить, покрываться грибками, теряя свои эстетические качества. Именно это и случилось с деревянным жилым зданием, заказчик которого бросил стройку на продолжительное время.
Таким дом предстал перед своим хозяином, спустя два года, после остановки стройки
В результате долгих поисков удалось найти строителей с опытом реставрации. Они показали успешно восстановленный после аналогичного случая объект, в котором уже несколько лет жила семья, весьма довольная результатом. Тогда и исчезли последние сомнения. Совместными усилиями разработали поэтапный план ремонта и закупки материалов. Далее началась работа по восстановлению и консервации древесины.
Шлифовка
Предстоял тяжёлый процесс ошкуривания и шлифовки поверхности брёвен болгарками со специальными насадками — благо сейчас выбор такого инструмента и расходных материалов очень большой. Надо было снять верхний рыхлый и наиболее поражённый слой древесины на глубину до 3–5 мм.
Операция пыльная и вредная, так как пыль содержит частицы плесени и древесных грибов, опасных для здоровья человека. Рабочие трудились в респираторах, помещения хорошо проветривали, кроме того, приходилось ежедневно проводить влажную уборку.
В дождливую погоду чернота проявлялась особенно сильно
После месяца работ тщательно осмотрели поверхности брёвен. Значительная часть почерневшей древесины была сошлифована, но осталась чернота в многочисленных трещинах, выбоинах и других дефектах, которую механически убрать невозможно. В углах и пазах сруба использовали уже ручной инструмент — стамески и столярные ножи.
Антисептирование и отбеливание древесины
Сегодня доступны антисептики и отбеливатели древесины с различными составом и эффектом действия. Есть лёгкие составы для древесины с незначительным потемнением. Есть средства глубокого (до 20 мм) проникновения. В нашем случае глубина поражения местами доходила до 40–50 мм.
Мы подобрали несколько сильнодействующих антисептиков и провели пробные испытания на нашей древесине. Определив подходящий состав, приступили к химической обработке. Для лучшего пропитывания использовали малярные кисти.
После шлифовки окрасили стены белой консервирующей краской
В итоге значительная часть черноты исчезла, но поверхность кедровых брёвен приобрела серовато-бледный оттенок. После высыхания антисептика (2–3 дня при хорошей погоде) прошлифовали стены мелкозернистыми шкурками. Брёвна стали выглядеть заметно посвежевшими, но чернота в трещинах и на отдельных локальных участках всё равно осталась. Для консервации (защиты от дождя и солнца) до следующего этапа покрыли сруб краской в один слой.
Выбор краски
К сожалению, о красивой розоватой поверхности кедра и запахе смолы можно было забыть. По результатам осмотра решили окрасить сруб снаружи и внутри укрывистыми составами.Работа ответственная, требующая особой тщательности, поскольку дом высокий (три этажа) и перекрашивать было бы дорого и сложно.
Подбираем краску для стен, окрашивая образцами небольшие участки
Большинство продавцов обычно предлагают на выбор два типа красок: на водной или масляной основе, но эта классификация не совсем корректная. Современные лакокрасочные материалы (ЛКМ) для древесины лучше делить по их содержанию — алкидные и акриловые.
Алкидные можно отнести к современной разновидности масляных ЛКМ. Обычно их разводят органическим растворителем (уайт-спиритом). Но они имеют ряд недостатков, например таких, как невысокая износостойкость и долговечность. Через два-три года поверхность выветривается, начинает растрескиваться, требуется повторная отделка.
Мы остановились на акриловых красках (на водной основе). Они имеют хорошую адгезию, устойчивы к ультрафиолету. По отзывам, такой состав держится до семи лет даже на фасадах. К тому же, деревянные поверхности, окрашенные акрилом, способны дышать — обеспечивать естественную вентиляцию древесины.
Для подбора цвета купили несколько литровых банок разных производителей. Провели пробное окрашивание и выбрали два варианта: белый с лёгким сероватым оттенком для стен помещений внутри и светло-коричневый (с оттенком рыжего) — для фасадов.
Окраска сруба
- конопачение;
- конопачение + монтаж декоративных канатов;
- заполнение пазов акриловым герметиком (цветным либо под покраску).
Сруб после герметизации межвенцовых пазов и финишной покраски
Долгая и кропотливая работа и заняла почти месяц. К окраске фасадов приступили в хорошую летнюю погоду. Установили леса. Сначала шлифовкой удалили консервирующую краску и влажной ветошью обеспылили поверхность. После первого окрашивания краска сильно впиталась в древесину, и все дефекты стали контрастно выделяться.
После нанесения второго слоя достигли более-менее однородной поверхности. Но потом для большей долговечности всё же решили покрыть сруб снаружи третьим слоем.
В результате внешний вид дома, наконец стал ярким и эффектным. Стало очевидно, что восстанавливали почерневший сруб не напрасно.
Внутри красили в несколько этапов. Сначала очистили брёвна от консерванта, прошлифовали их мелкозернистыми шкурками и заделали межвенцовые пазы белым герметиком. Затем отделали стены двумя слоями белой акриловой краски с лёгким сероватым оттенком. А уже после завершения всех отделочных работ (монтаж полов, потолков, дверных блоков и т. д.) выполнили финишную окраску.
Дом готов. И снаружи, и внутри кедровые брёвна выглядят эффектно и красиво. После двух лет эксплуатации дефектов не выявилось. Грибок и плесень были обезврежены.Надо отметить, что способы и материалы для восстановления сруба, которые мы использовали, подходят к постройкам из любых видов древесины. Это может быть как новый, но подпорченный сруб, так и дом после многих лет эксплуатации, когда появляется желание обновить старое жилище без демонтажа здания.
Текст: А. Исаковский, Г. Исаковский
Фото: Г. Исаковский
Ремонт старого дома. Шлифовка сруба, дерева
Вот и наступил ремонт нашего дома. Записал видео про шлифовку стен. Изначально на стенах были обои, под ними фанера, а под фанерой пазы были заделаны цементом. Пришлось снять все старье, отскоблить, потом взять тряпку и отмыть. Была куплена бюджетная болгарка и шлифовальные диски с зерном 80.
И, наконец, пришло время шлифовки. И перед нами теперь четыре стены длиной 6 метров и высотой 2.5 метра, за минусом окон и двери. Дом был разделен на отрезки с помощью полиэтилена, чтобы пыль не попадала на мебель, технику и одежду. Надеваем очки для защиты глаз, респиратор для защиты легких и головной убор. Одеваем диск на болгарку, включаем в сеть… и поехали улучшать свой быт. Ну а все подробности можно посмотреть в видео:
Это может быть полезным:
- Решили строить сруб, но говорят, что в нем будет плохая звукоизоляция. Это действительно так и можно ли решить эту проблему?
- Восстановление недостроенного сруба
- Как очистить бревна сруба внутри старого дома?
Запись размещена в разделах: личный опыт читателей, деревянные дома, стены, ремонт, срубы, видео
Шлифование деревянного дома
Особенности шлифовки дома
Шлифовка деревянного дома может быть организована:
- при помощи плоскошлифовальных, эксцентриковых машин
- при помощи пескоструйного оборудования.
Второй вариант отличается более высокой скоростью проведения операций, но требует от исполнителя высокой квалификационной степени подготовки. Выполняется как сразу после возведения деревянного дома, так и спустя несколько лет эксплуатации. Эффективно справляется с устранением загрязнений, плесени, грибков, потемнений и других дефектов на поверхности дерева.
Шлифовка и покраска деревянного дома внутри требует выполнения нескольких этапов:
- очистка дерева
- конопачение швов
- грунтование поверхности
- покраска дома.
Важно знать, что очищенная поверхность не должна проставить без финишной обработки больше двух-трех дней. Это чревато возникновением новых изъянов, поскольку дерево становится очень слабым и легко подвергается воздействию внешней среды.
Наши тарифы и цены на шлифовку деревянного дома
Цена на услуги шлифовки и покраски деревянного дома зависит от объемов работ, особенностей древесины, состояния сруба. Помимо этого, прежде чем озвучить итоговую стоимость, менеджеры компании обязательно уточняют:
Читайте также: