Дом из досок на ребро
Из досок 150*25 - красивая надежная стена снаружи дома. Способ одному быстро и ровно на высоте крепить длинные доски. Мой опыт
У меня все деятельно, до третьего числа включительно отдыхал, много времени проводил с семьёй, с детьми. Но поработать тоже нужно, а поэтому сегодняшний день у меня уже рабочий:) по дому, конечно же, стройка не ждёт.
Вожусь понемногу с наружной отделкой, вернее помногу, сегодня вот семь часов занимался (это вместе с поиском-покупкой материалов).
А так, как строю я сейчас сам, без помощников, решил рассказывать о маленьких хитростях строительства "в одну каску".
Моя наружная отделка - это доска дюймовка, 150х25, уложенная ёлочкой, она же "американка". За счет толщины досок, получается красивая и надежная дополнительная стена снаружи дома, крепкая и толстая, не то что тоненький и хрупкий сайдинг.
Вот что у меня получается, это та самая "американка". Пока все в процессе, ну и честно сказать это "долгая песня". Но эффект мне очень нравится - это же полноценная дополнительная стена из досок. Не то, что сайдинг - тоненькая пленка. Пока не покрашено, только антисептик, доделаю всю стену и буду покрывать морилкой и маслом, пока такие мысли Вот что у меня получается, это та самая "американка". Пока все в процессе, ну и честно сказать это "долгая песня". Но эффект мне очень нравится - это же полноценная дополнительная стена из досок. Не то, что сайдинг - тоненькая пленка. Пока не покрашено, только антисептик, доделаю всю стену и буду покрывать морилкой и маслом, пока такие мыслиДоска в основном габаритная (6метров), а дом мой двухэтажный, высотою 8 метров без фундамента, поэтому, честно говоря, возиться с нею на высотах довольно неудобно.
Часть проекта моего дома, фото, высота крыши под конек 8,3 метра (без фундамента) Часть проекта моего дома, фото, высота крыши под конек 8,3 метра (без фундамента)Но я нашел способ, как можно одной парой рук доску укладывать друг на друга так, чтобы оставалось только прикрутить, да проверить горизонт пузырьковым строительным уровнем. Или лазерным, если есть.
И удерживается при этом доска друг на друге сама, ну или буквально одним пальцем (это если неровная и норовит "спрыгнуть").
Способ простенький, но не все про него знают, смотрел интернет, спрашивал друзей - часто люди делают без этого, а так ведь проще и надёжнее.
С одного торца доски, с внутренней стороны, снимается"четверть" - это профессиональная терминология, по простому можно сказать, что снимается "ступенька", паз, вот как на фото:
Это оборотная сторона доски, и тот самый паз, "четверть". Это оборотная сторона доски, и тот самый паз, "четверть".И этим пазом доска опирается на предыдущую доску.
А вот вся конструкция поближе, изнутри, для наглядности. Верхняя доска лежит на нижней, и благодаря "четверти" вес доски ложится на предыдущую доску, и высота регулируется автоматически. А вот вся конструкция поближе, изнутри, для наглядности. Верхняя доска лежит на нижней, и благодаря "четверти" вес доски ложится на предыдущую доску, и высота регулируется автоматически.Так, как доска довольно прямая, а пазик я тоже делаю максимально ровный, то и если просто положить одну доску на другую, выходит по уровню.
Я перестраховываюсь всегда, каждый раз перед тем, как прикручивать, я обязательно ставлю на доску сверху пузырьковый уровень длиной метр двадцать. Но практика показывает, что это не обязательно, т.к. и так всегда ровно!
Это немного удлиняет мою работу, ведь паз надо сначала сделать, но в результате я получаю ещё и дополнительный замОк от воды, которая при косом дожде и сильном ветре могла бы проникнуть под отделку в каком-то месте, где доску бы "повело", и получилась бы щель между верхней и нижней доской.
Я знаю несколько способов сделать четверть, например станок с фрезой, ручной фрезер и рубанок с параллельным упором.
Пользуюсь тем единственным способом, который мне доступен без покупки доп оборудования - у меня есть электрорубанок Интерскол р-82/710, и у него уже в комплекте есть параллельный упор.
Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания.
Впрочем, в таком строении можно жить и зимой, если использовать для стен более толстые пиломатериалы. Но обо всем по порядку, итак, приступим!
Все началось с того, что рассматривая идеи для дачи я натолкнулась в американском сегменте интернета на это фото.
Дом из досок своими руками
Принцип строительства стен и прост и удобен. Используют обычную доску дюймовку 100 на 25 мм.
Три такие доски в сумме дают толщину стены в 75 мм, что очень хорошо для летнего дачного дома, хозблока, да и вообще, любого дачного строения.
А благодаря соединению в паз, получается, что даже холодные ветра не продуют нашу постройку.
Соединение настолько удобное, что даже не придется ничего конопатить и утеплять по углам.
В принципе, можно даже дополнительно пропенить пазы, если вы решите, что все-таки герметичность недостаточна.
Как идея, считаю, очень жизнеспособна. Ранее я не сталкивалась с подобной технологией, возможно, для кого-то из вас это тоже будет весьма полезная находка.
А если брать доску, скажем, 150 на 50 мм, и таким же образом монтировать стены, то получится вообще теплый зимний дом! Подумайте над этим!
Возведение стен довольно быстрое, доски скреплять между собой можно и шпильками, и саморезами, и нагелями на клею.
Вариантов много, можно подобрать тот, который ближе всего именно вам. Что такое деревянный дом для меня? Это экологичность материалов и скорость возведения.
Вот такие дома люди строят и живут в них даже зимой! Очень интересная идея, я считаю! И почему раньше мне на глаза не попадалась столь оригинальная, и в то же время практичная конструкция дома?
Берите на заметку, думайте, просчитывайте бюджет, пишите свои комментарии с мыслями на этот счет.
Что вы думаете по этой технологии? Как вам?
Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам творческих побед в новом году!
Охрененно ! Но наверно расход доски будет очень большой
Сергей :Обалдеть.Такое даже в голову не приходило а ведь очень просто. На коробку 3*6*2.5 надо 2.5 куба доски 50*100 при толщене стены 150 мм.
нужно все считать. в том числе и количество саморезов, которые уйдут на соединение досок, плюс целесообразно использовать какой-то уплотнитель между досками, так как неизбежно доски будет вести. А в целом технология имеет право на жизнь
Плохой вы математик, для коробки 3х6х2,5 при толщене стены 150 мм необходимо 6,75 куба доски 50*100
валерий :Хорошая идея.Можно неплохо сэкономить на досках(на струганых ,не струганых,на гвоздях, на саморезах )А главное без отходов(все внутрь уйдут.
Валерий :Купить профилированный брус и не мучиться с гвоздями и шурупами.
Евгений : Виктор :в зиму точно нельзя такой дом использовать. все эти саморезы промерзнут. и внутри будет влага, которая в итоге тоже промерзнет и разорвет стену изнутри. Пройденный этап, не советую!! но собрать такой дом в одного реально. Это один плюс в таком домостроении
Виктор :плюсану ))) и добавлю: через каждые 2-2,5м нужно ставить стойки, иначе вывернет стену и складывать доски нужно не по направлению рисунка среза, а чередовать.
вид рисунка с торца должен быть: ()( или )(), но ни как нельзя делать (() или )(( и тем долее (((
Верно а пр технологии ч то предложено большие расходы,трудоёмка
Филипп : Сергей :Доска должна быть хорошо высушена,лучше камерной сушки, а это хорошие деньги. Если не сушить то будет синеть, плесневеть и гнить, т.е. деньги на ветер. С Филипом в его аргументах полностью согласен.
ПостройКа :Дом из досок и утеплителя своими руками: Пошаговая инструкция +Фото и Видео
Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.
Дом из профилированного бруса
Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.
Строительство дома из бруса
Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов.
Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.
Строительство дома из бруса
Материал для обустройства сруба
Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба.
Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус. На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.
Профилированный брус
Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.
Профилированный брус
Общая информация
Брус изготавливают из цельных стволов деревьев. Их обрезают с 4 сторон, в результате чего получаются прямоугольные строительные элементы.
Существует несколько типов бруса:
- клееный – состоит из соединенных вместе ламелей;
- профилированный брус – имеет пазы, за счет которых надежно сцепляется со смежными элементами конструкции;
- обычный – обладает прямоугольной или квадратной формой.
Совет! Сырой брус стоит дешевле остальных видов материала.
Особое внимание стоит обратить на профилированный брус. Он обычно оснащается специальными пазами с двух сторон. Благодаря такому решению состыковка различных элементов происходит легко и быстро. При этом в брусе не образуется трещин и перекосов.
Также стоит упомянуть об особенностях клееного бруса. Такой материал изготавливается из разных элементов, которые склеиваются друг с другом при помощи специального состава. Такой брус не усыхает со временем. Также в нем не появляется трещин.
Подготовка проекта
Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.
Проект дома из бруса
В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений.
Проект позволит вам рассчитать требуемое количество строительного материала. Обязательно учитывайте толщину деревянного бруса. Самый оптимальный и удобный в использовании вариант – брус сечением 15х15 см.
Проект дома из бруса
Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.
Обустройство фундамента
Сруб из бруса будет иметь сравнительно небольшой вес. Оптимальным вариантом фундамента для такого рода конструкций является ленточное бетонное основание.
Первый шаг
Траншея под фундамент
Выройте траншею по периметру будущего основания. Глубина траншеи – 80-100 см. Конкретное значение подбирайте в соответствии с показателем глубины промерзания почвы для вашего региона. Установите опалубку.
Второй шаг
Уложите на дно траншеи слой песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.
Засыпка песчаной подушки
Установка опалубки фундамента
Этапы монтажа опалубки
Третий шаг
Поверх подушки уложите армирующую сетку из прутков диаметром 10-12 мм. Для связки стержней используйте стальную проволоку.
Армирование и подушка из щебня
Армирование ленточного фундамента
Четвертый шаг
Залейте бетон. Лейте равномерным горизонтальным слоем. Залитый бетон уплотните с помощью специального вибрирующего инструмента. Также подобная обработка устранит из бетона лишний воздух. При отсутствии специального инструмента проткните заливку арматурным стержнем в нескольких местах. В дальнейшем пустоты необходимо будет заполнить раствором.
Заливка опалубки фундамента
Фундамент будет набирать прочность 3-5 недель. Опалубку рекомендуется демонтировать только после полного затвердения фундамента.
Правила безопасности при распиловке древесины
- Пользуйтесь наушниками, очками, респиратором, перчатками и плотной одеждой.
- Не допускайте присутствия детей на рабочей площадке.
- Имейте под рукой аптечку — дисковые и цепные пилы являются инструментом повышенной опасности.
- Не используйте дисковую электропилу без защитного кожуха.
- Не заливайте топливо в горячий бак бензопилы, дождитесь, пока он немного остынет.
- Бензопилу запускайте на земле с задействованным тормозом цепи. Отпускайте тормоза цепи только перед началом пиления.
- При работе держите пилу за ручку дуги, продвигая ее вперед по направляющей. Не давите сильно на пилу — она должна продвигаться свободно.
- При обрезке деревьев цепной пилой позаботьтесь о лестницах — при работе пилу нельзя поднимать выше уровня плеч.
- Если вы не левша — устанавливайте бревно с правой стороны от вас.
Как правильно распилить бревно. Видеоуроки.
Работа с помощью системы распиловки Тимберджиг.
Нижняя обвязка и пол
Установка нижней обвязки
Установка нижней обвязки
При возведении сруба из бруса следуйте рекомендациям, актуальным для обустройства традиционных брусовых построек.
Первый шаг
Уложите брус нижней обвязки. Предварительно покройте фундамент гидроизоляционным материалом (рубероидом).
Внешние стены выкладывайте из бруса 15х15 см, а внутренние перегородки и балки пола из материала сечением 10х5 см.
Монтаж нижней обвязки дома
Крепление бруса к фундаменту
Второй шаг
Обработайте уложенный нижний венец антисептическим средством.
Третий шаг
Смонтируйте лаги пола. Брус рекомендуется укладывать на ребро.
Смонтируйте лаги пола
Черновой пол на лагах
Четвертый шаг
Закрепите поверх уложенных лаг доски чернового пола. Важно, чтобы с обеих сторон они были покрыты теплоизоляционным материалом. Для утепления можете использовать засыпные материалы либо минеральную вату.
Черновой пол
Черновой пол укладывайте из досок 2,5х15 см.
Пятый шаг
Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.
Пол в доме из бруса
Мини-баня из досок
Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.
В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.
А знает ли кто-то из наших читателей другие способы сэкономить на бюджете, но не на качестве бани? Расскажите о них в комментариях.
Строительство стен
Для скрепления рядов используйте нагели – это вертикальные деревянные штыри, которые обеспечивают надежное скрепление бруса, препятствуют его смещению и разбалтыванию рядов.
С помощью одного нагеля обычно выполняется соединение 2-3 венцов. Для выполнения такого скрепления нужно предварительно сделать в брусе отверстия диаметром порядка 30-40 мм. Рекомендуемый шаг между нагелями – 150 см.
Принципы организации углов дома из бруса с остатком
Возведение перегородок из бруса в доме
Между венцами укладывайте уплотнительный материал, например, паклю либо джут.
Конопатка сруба в растяжку
Наружные стены лучше всего соединять с применением замка, известного как «теплый угол». Технология такого соединения заключается в следующем: вы создаете в одном из соединяемых элементов шип, а во втором брусе делаете паз аналогичного размера.
Теплый замок в брусе
Разные слои деревянного бруса чередуйте шипами и пазами. Подобное соединение обеспечивает наиболее высокую жесткость конструкции, а обустраиваемые углы получаются непродуваемыми.
Внутренние перегородки необходимо врезать в несущие стены. Обустройством перегородок занимайтесь исключительно после полного завершения строительства сруба.
Строительство домов из клееного бруса
В случае если вы возводите двухэтажный дом габаритами более чем 6х6 м, на нижнем этаже нужно обязательно сделать хотя бы одну внутреннюю перегородку. Она будет выполнять функцию дополнительной опоры для пола верхнего этажа.
Стены дома
Если вам нужно сэкономить на выполнении строительных мероприятий, можете сделать внутренние перегородки по каркасной технологии. Для этого соберите каркас из бруса 4х4 либо 5х5 см, а затем попросту обшейте его деревянной вагонкой или другим подходящим материалом.
Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном.
Разметка бревна для получения квадратного бруса
В некоторых случаях требуется получить брус квадратного сечения. В этом случае окружность делится двумя перпендикулярными друг другу диаметрами, после чего точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями. Все основные операции по разметке торцов бревен для получения прямоугольного и квадратного бруса показаны на рисунке ниже.
Обустройство кровельной конструкции
Обустройство кровельной конструкции
На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.
Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.
Стропильные системы
Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.
Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.
Кровля своими руками
Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.
В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.
Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.
Как правильно утеплять потолок
Как правильно утеплять стены
Крыша дома
После того как высота стен была доведена до нужного уровня можно приступать к срубу крыши своими руками. Это непростой процесс, проведение которого своими глазами можно увидеть в видео. Конструкция крыши для сруба или бани может быть любого вида. Самым лучшим вариантом, и распространенным считается двускатная крыша. Состоит она из двух элементов – стропильной конструкции и кровли.
Стропильная конструкция – основа крыши. Стропила – её составляющие компоненты, крепление которых осуществляется с использованием скоб и гвоздей. Если в доме планируется провести отопление или газ, то нужно предусмотреть отверстия для труб.
Следующий шаг – укладка пароизоляционной пленки, сверху на которую нужно нашить рейки контробрешетки, после чего идет установка обрешетки. После выбирается материал, из которого будет сделана кровля, и далее идет процесс его укладки.
Монтаж дверей и стеклопакетов
Монтаж окон
Монтаж окон
Монтаж деревянных окон
В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.
Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.
Монтаж обсады (окосячки) схема
Установка двери
Установка дверей
Установка дверей в деревянном доме
В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.
Отделка деревянного дома
Желание построить дом возникло у меня одновременно с получением в середине 1980-х годов участка земли— заветных шести соток. Проблемы, какой дом строить: кирпичный или деревянный— не было. Кирпичные и бетонные стены порядком надоели и в городе. Естественно, что выбор пал на деревянный. Только вот какому типу отдать предпочтение: рубленому (бревенчатому, брусовому) или каркасно-щитовому— этот вопрос оставался открытым. Все решил случай.
Время для индивидуальных застройщиков было не самым лучшим— даже гвозди были товаром дефицитным.
Изучая ситуацию с «предложениями» по лесопиломатериалам (т.е. просто разыскивая их), я оказался на одном из строительных рынков, где стоял КамАЗ, загруженный в буквальном смысле выше крыши отборными досками-«сороковками» длиной 6 м. Цена меня устраивала, а водитель согласился доставить материал прямо на место строительства.
Эти доски и предопределили конструкцию дома. И хотя его проект делал потом не один день, предполагаемые конструкции как стен, так и силовых элементов родились уже там, на рынке. В итоге спроектированный дом стал комбинацией обоих упомянутых выше типов деревянного домостроения: рубленого и каркасно-щитового.
Архитектура дома традиционна для садовых построек, почти типовая, как и требовали нормы дачного строительства того времени, без каких-либо излишеств.
Но я не смог удержаться от того, чтобы не внести в конструкцию кое-что свое, и не потому, что хотелось выделить дом среди окружавших его «собратьев», а чтобы он стал более удобным для проживания.
Общий вид дома (проект)
План фундамента (бетонные блоки 1180x580x280)
План 1-го этажа:
1 — гостиная; 2 — спальня; 3 — кухня-столовая; 4 — веранда-терраса; 5 — печь; 6 — приставной трапик; 7 — крыльцо
Но крышные окна не понравились чиновникам из местной администрации (по их мнению, это выходило за рамки дозволенного), и мне было предложено закрыть их крышей, что и пришлось сделать.
Еще одна особенность —веранда, а точнее, ее широкие двери-окна. Они сделаны раздвижными, чтобы через них было удобно вносить длинномерные материалы для внутренней отделки при строительстве. Сейчас же, когда дом построен, такие двери-окна позволяют за несколько секунд превратить закрытую веранду в открытую террасу.
Планировка дома тоже традиционная, рациональная. На первом уровне веранда с лестницей, ведущей на мансарду; кухня-столовая, спальня, гостиная. На мансарде —две комнаты для отдыха. Печь запроектировал в центре дома—она одна может отапливать все комнаты как внизу, так и наверху.
Фундамент дома. Выбирая его тип, я исходил скорее из практических соображений, хотя учитывал и экономические аспекты. Подпочвенный грунт на участке— сухой суглинок. Грунтовые воды на глубине 2,5 м и более. Поэтому решил сделать фундамент малозаглубленный. Столбчатый фундамент, конечно, наиболее экономичный, но и трудоемкий. Поэтому выбрал компромиссный вариант— «полуленточный» из сборных бетонных блоков размерами 1180х580х 280 мм (длина х высота х ширина), уложенных на песчаную подушку. Главные условия— выровнять поверхности блоков в одной горизонтальной плоскости и обеспечить прямоугольность их укладки в плане. Первое условие обеспечивал с помощью водяного уровня, второе —выверкой положения угловых блоков по диагоналям.
Угловые соединении (врубки) досок наружной обшивки:
Конструкции стены:
Веранда с открытыми окнами-дверьми
Стены дома не совсем обычные. И хотя их конструкция пришла мне в голову как озарение еще при покупке пиломатериалов, но над некоторыми особенностями ее узлов и деталей все же пришлось поломать голову. Совмещение рубленого и каркасно-щитового типов в одной конструкции имеет свои положительные стороны. Обшивки стен дома— наружные, да и внутренние— спроектированы самонесущими, как у срубов. И хотя их доски крепятся к стойкам каркаса, нагрузки на них не создают, а даже наоборот, часть ее (нагрузки) от вышерасположенных конструкций принимают на себя.
По внешнему виду стены дома напоминают рубленые в чашу с остатком. Остатки тоже не стандартные— если в нижнем венце они совсем небольшие, то, прибавляясь от венца к венцу, в верхнем ряду они составляют 350-мм выпуски под фронтонами и более чем 600-мм консоли — под свесами крыши.
Полости между наружными и внутренними обшивками стен заполнены теплоизоляционным материалом— строительным пенопластом.
Расстояние между внутренней и внешней обшивкой— в зависимости от имеющегося в наличии утеплителя, чтобы было обеспечено необходимое теплосопротивление.
Длинные коробленные доски обшивки распилены на отрезки определенной длины и состыкованы при монтаже на стойках. Снаружи стыки закрыты вертикальными планками.
Изнутри стены отделаны «облагороженным» оргалитом с пленкой «под дерево».
План балок-лаг пола нижнего уровня (показаны доски черного пола):
Крыша дома— мансардная, или как ее еще называют, — «ломаная»; имеет два уклона скатов: верхние—около 50 градусов, нижние — около 30 градусов. Соответственно каждая ее стропильная нога сделана из двух колен. Колена стыкуются в одном узле вместе со стойками и ригелями каркаса мансарды. Внизу стропильные ноги опираются на балки перекрытий, а вверху соединяются между собой внакладку. Детали стропил выполнены также из доски-«сороковки». Собрав первую (фронтонную) стропильную форму, использовал ее как шаблон для изготовления остальных. Все стропила объединены в единую пространственную конструкцию коньковым брусом и досками сплошной обрешетки из доски-«двадцатки». Сплошной она сделана для обеспечения дополнительной теплоизоляции. По верху обрешетки уложена ветрозащита из толя, а по ней — шиферная кровля.
Мансарда— пространство особое, тем более в дачном доме, ее помещение надо теплоизолировать не только с боков, но и сверху. И не столько от холода, сколько от солнца. Здесь в качестве теплоизоляционного материала использовал строительный пенопласт толщиной 50 мм. Его же для звукопоглощения заложил в перекрытие между потолком основного этажа и полом верхнего уровня. А вот теплоизоляцию пола нижнего уровня устроил из обыкновенной стружки, которой у меня набралось после строгания досок в избытке. Смешав ее с известью-пушонкой, заложил ее между балками-лагами на черный пол и закрыл досками-«сороковками» чистого пола.
Веранда оставлена неутепленной, поскольку это помещение все-таки летнее, тем более что в основном она используется как открытая терраса.
1 — стойка; 2 — ригель; 3 — верхнее колено стропильной ноги; 4 — накладка (2 шт.); 5 — нижнее колено стропильной ноги
Механизм отката дверей:
Вид дома с улицы
Лестница на мансарду смонтирована в углу веранды. Может быть, переход с яруса на ярус в холодное время года не очень приятен, поскольку эта часть дома не отапливается, но зато экономится площадь в комнатах. Для безопасности лестница сделана с заходом —коротким нижним маршем и промежуточной площадкой. Основной марш установлен перпендикулярно нижнему (в плане), а точнее, под углом около 100 градусов. Такой нестандартный поворот получился потому, что основной марш с увеличением высоты отдаляется от стены. Это сделано для удобства, чтобы скат крыши не мешал подниматься на мансарду. С этой же целью в перекрытии вырезан не лаз. а довольно большой проем. Детали лестницы изготовлены в основном из тех же досок-«сороковок», что и наружная обшивка стен.
Парадное крыльцо— пристроенное, со ступенями с двух противоположных сторон. Над ним смонтирован навес, который опирается на наклонные стойки. Наклон их такой же, как скос «остатков»-выпусков стен.
Еще имеется приставное крыльцо-трапик, которое стоит под раздвижными окнами-дверями веранды.
На этом «масштабный строймонтаж» был завершен, но продолжилась работа по благоустройству и отделке дома. Но это уже другая тема. Надеюсь, хотя бы что-то из моего опыта пригодится тем, кто будет строить себе дом своими руками.
Дом из досок на ребро
Дом можно построить из чего угодно, вопрос лишь в конечной стоимости
материалов и работ, а так же комфортности проживания.
Ложать плашмя и сбивают гвоздями, только вот что - когда доски будут усыхать, то появятся микрощели, и большой расход пакли, выгода - один человек может строить, а цена с брусом одинакова.
12 апреля 2014Изоспаном прокладывал говорят.
12 апреля 2014возможно идет речь о технологии МХМ- стеновые панели из
досок крест-накрест,лучше погуглить :)
29 мая 2019copper, ни хрена - неМикро!
12 апреля 2014давно в 90х
В Среднеколымске так дома строили из доски 5 ки, строгали только кромки и прокладывали туалетной бумагой. Сам не видел, рассказывали что тепло и стоят как монолит. Усадка есть конечно но незначительно.
Видел такую постройку в районе Речевой школы .
13 апреля 2014Представляю усадку
13 апреля 2014Видел такой дом на сергеляхе, вполне прилично выглядел. Тоже заинтересовался, но хозяина не было, а так бы поговорил с ним..
13 апреля 2014Раньше засыпнуха называли
Если засыпнуха,то что засыпают по вашему?
15 апреля 2014доски в кучу засыпают и живут там)))) аки в шалаше))))
читал в журнале строительном
о такой технологии, только там доски склеивали получался брус, очень прочный ,который практически не вело и не скручивало. правда намного дороже выходит
клееный брус
мой друг строитель построил такой дом
доски 40 ка, между изоспан, выглядит очень аккуратно привлекательно, насчет щелей и усадки незнаю, но зиму он в ней нормально перезимовал.
и восколько обойдется такой дом
куб бруса и куб доски обрезной стоимость одинаковая,
кстати верно тут заметили он строил в одного изза этого и выбрал доски, года уже не те чтоб с брусом в одного тягаться .
18 апреля 2014Отец рассказывал, в 90х в Булгунняхтахе отец с сыном-подростком
быстренько сколотили дом по такой технологии, прокладывали все паклей
21 апреля 2014надо попробовать
только снаружи ещё кнауф и смл
в совхозах строили дома в сайылыках аз досок 40-50мм толщины крест на крест и штукатурили с обеих сторон мы в начале марта месяца отогревали и жили в таком доме до апреля правда было холодновато хотя дров не жалели по утрам приходилось отдирать волосы от инея на стенах это в 1979году в с Хампа Вилюйского района
20 апреля 2014Кто использовал панели мдм из алмаса?
Понравилось, что получается стена из массива дерева без щелей. По идее очень экологичный утеплитель без недостатков бруса.
Утеплить деревянный дом из базальта не хочется, т.к. теряется смысл экологичности.
Панели мдм делают из сушеной доски, как я понял из 3-4 сортовых.
Если сделать из обычной доски то они наверно все перекосятся образовывая много щелей.
Или нет?
По идее дерево один из самых эффективных утеплителей.
1. Дохрена работы + дохрена времени требует, конечно . Проще ведь один брус уложить, чем вместо одного бруса 5 досок забивать.
2. Имеет смысл если в одного работаешь. Но лучше уж тогда полубруса делать - толще чем доска, но и легче чем брус.
Садовые домики из шпунтованной доски
Деревянный домик понравится всем любителям загородного проживания в экологически чистом жилье. Садовые домики из шпунтованной доски от компании «ЭкоГарден» стоят недорого, а выглядят очень красиво, создают внутри особый микроклимат, наполненный ароматом хвойного леса. У нас можно выбрать готовые варианты разной площади для обустройства на дачном участке или придомовой территории.
Шпунтованная доска – экологичный материал. Такая древесина выделает полезные эфирные испарения, а также хорошо «дышит», паропроницаем. Воздух в таком строении будет отлично циркулировать.
Дом может быть разной площади. Можно выбрать любой проект из каталога. Любой из них при необходимости специалисты подкорректируют, чтобы сделать планировку более комфортной для заказчика.
Преимущества:
- Устойчив к влаге, перепадам температуры.
- Небольшая цена.
- Строительство под ключ.
- Длительный срок.
- Стойкость к гниению, горению.
- Индивидуальная планировка.
- Красивый дизайн.
Садовые домики предназначены для временного проживания. Внизу лучше всего обустроить кухню, ванную, гостиную, комнату отдыха.
Стены из "плашмя" доски 50х200 полный бред ?
имхо, лучше уж тогда доски надо строгать, пропитывать и красить. собирать не горизонтально а вертикально, две доски снизу, на щель между ними третью доску.
каркас из 100 бруса полюбому делать, каркас обтянуть ветрозащитной пленкой,
изнутри, если не утеплять, то как времянку, обшить оргалитом, вертикально, стыки обыграть досками раскладкой.
пол утеплить полюбому хоть (петопластом) , да и потолок не помешает,(летом чердак сильно будет прогреваться, жарко будет)
по размеру если делать для себя, то лучше что бы дна из сторон была больше 3 метров ( к примеру 6 на 3,5 или 5 на 4)
Баня из досок своими руками: почему доски толщиной 50 мм достаточно для правильной бани
Друзья, всем привет! Я продолжаю рассказывать о строительстве своей бани. В предыдущей статье я рассказал, что баня по сути будет из доски 150*50 мм, и как можно изготовить из этой доски классный профиль своими руками (в конце вставлю видео с процессом изготовления).
Вот такую обшивку (ещё не шлифованную) можно изготовить из доски своими руками Вот такую обшивку (ещё не шлифованную) можно изготовить из доски своими рукамиТеперь давайте немножко углубимся в теорию и поразмышляем, а достаточно ли доски толщиной 50 мм для правильной бани?
В идеале, баня должна быть из массива древесины. Нужно это для того, чтобы древесина прогревалась, увлажнялась и потом отдавала мягкое тепло обратно в парную и прогревала тех, кто в ней находится. Именно массивная древесина способна напитаться влагой, набрать тепла и «излучать» в парную прогревающим мягким теплом. Вагонка в этом плане сильно проигрывает, т.к. не имеет нужной ёмкости.
Поэтому срубы для бань так хороши – там-то уж древесины достаточно. Но не вся древесина сруба работает . Дерево может хорошо прогреться на глубину нескольких сантиметров. Далее оно прогреется вряд ли, а если и прогреется, то незначительно. И толщины доски в 5 см должно быть более чем достаточно.
Уточнение. Я конечно, имею ввиду банный цикл, который ограничен по времени.
В бане, которую я сейчас строю, будет МНОГО древесины и вся она будет работать, то есть прогреваться, увлажняться и отдавать необходимое тепло в обратную сторону при парениях.
6 кубов доски и бруса приобретённые для строительство бани 6 кубов доски и бруса приобретённые для строительство баниЧтобы было понятно, приведу цифры. Для строительства приобретено 6 кубов пиломатериала. Из них 4,5 куба доски 50*150 мм и 1,5 куба бруса 150*150 мм. Часть, понятно дело, пойдёт не на парную, но в то же время, дополнительно в парной будут массивные осиновые полки (об этом позже). Рассчитывать не буду, но думаю, что ближе к 4,5-5 кубам древесины будет реально работать внутри парной.
Вся обшивка из 50-ки, весь брус обращён внутрь (не закрыт) и будет прогреваться полностью.
То есть по идее, чтобы воспользоваться возможностями древесины по максимуму, нужно сделать стены из доски 50 мм толщиной, а за ними слой пароизоляции. И ВСЁ.
Стена бани, набранная из спрофилированных досок толщиной 50 мм будет работать как надо! Видео про изготовление ниже Стена бани, набранная из спрофилированных досок толщиной 50 мм будет работать как надо! Видео про изготовление нижеДревесина будет прогреваться как нужно. Кроме того, она будет работать как теплоизолятор и не пропускать тепло далее. За древесиной будет пароизоляция, которая сделает герметичной баню, не даст никуда уйти пару и увлажнить то, что будет находится далее. В общем, круче термоса из вагонки в плане теплоёмкости и круче сруба из бревна в плане эффективности и пароизоляции. Ну и нагрузку от дальнейшей засыпки песком 50 мм доска будет держать достойно.
Это, конечно, в идеале. Здесь есть риск долгого прогрева такой бани. Ведь песок за обшивкой (баня строится "под землёй") всё равно будет забирать на себя часть тепла и охлаждать дерево. И вот насколько – пока вопрос. Возможно, конструкция бани будет слишком теплоёмкой и будет требовать более продолжительного прогрева. Но тут пока не попробуешь, точно не узнаешь. А если я не попробую – то кто же попробует?))
После окончания строительства бани я, конечно, буду проводить тестирование и расскажу о реальной её работе.
Если, к примеру, сравнивать данную конструкцию с баней-бочкой, то там, при толщине доски 4 см, всё проходящее сквозь тепло уходит в окружающий баню-бочку воздух. В данном же случае тепло будет аккумулироваться в песке, который в последствие поможет высушить древесину бани-землянки.
Видео процесса изготовления обшивки (профилирование доски):
Почему нельзя использовать брус в каркасных домах вообще и в качестве стоек в частности?
Всем привет, в очередной раз листая ленту дзена, попались на глаза фотки от компании строящей дома в ленобласти, разберем самые грубые ошибки которые бросаются в глаза.
Попытка изобразить каркас Попытка изобразить каркас1. Обвязка из бруса, да еще с запилом в полдерева (обведено красным)
Во первых брус вообще крайне не желателен, так как на нем всегда появляются трещины, во вторых он еще и ослабляется, см фото ниже к чему приводит такая сборка
Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3Брус в обвязке допустим разве что на ленточном фундаменте (хотя не понятно зачем там вообще обвязка, стены можно ставить сразу на бетон через гидроизоляцию, а полы организовывать обратной засыпкой + стяжкой) или на сваях большого размера вроде 30х30 или такого-же размера оголовках, чтобы брус не опирался ослабленной частью.
Но зачем делать так в 21м веке не ясно, можно в ту-же цену собрать пакет из досок "елочкой" , где доски будут лежать на сваях или оголовках на ребре, т.е. не будет иметь проблем описанных выше. Но собирать конечно дольше, поэтому "строители" очень не любят.
2. Лобовая доска и лаги из бруса (зеленая стрелка)
Во первых вообще не понятно зачем было использовать более дорогой материал, т.е. 30 брусьев 100х150 длиной 6 метров (0.1*0.15*6м*30шт) - это 2.7 куба . А 30 досок той-же длины 50х200 (0.05*0.2*6м*30шт) - это 1.8 куба. При нынешней цене 12500-14000 за куб даже ЕВ доски, больше 12 тысяч разницы на одном лишь перекрытии.
При том что жесткость на прогиб , у более дешевой доски 50х200 аж на целых 30% больше !.
Теплотехника, что "с боку" лобовая доска лобовой брус промерзает так-как имеет теплопроводность в три раза уступающюю минвате. Так и по высоте, 150мм. Лучше-бы на разницу в стоимости доски сделать еще 50мм утепления, доведя итоговое до 200мм
3. Стойки в углах из бруса (оранжевая стрелка)
Брус в углу Брус в углуБрус можно использовать в какой-нибудь не утепленной постройке, конюшне или сарае для дров/сена. Но никак не в каркасном доме, во первых как уже писал ранее - брус может промерзать насквозь, вплоть до инея на внутренних углах дома (на форумхаусе регулярно пишут о проблемах после горе строителей). Во вторых изнутри банально не к чему подшить плитную обшивку, будь то фанера, ОСП или гипсокартон.
На фото ниже примеры теплых углов из досок, которые можно утеплить и в то-же время без проблем смонтировать плиты или брусок под электропроводку. Как видно по количеству материала, количество то-же, но никаких трещин и инея.
Теплый угол из трех досок Теплый угол из трех досок Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада. Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада.Если где-то в каркасном доме и применим брус, то только на террасах как опорные столбы, и то целесообразнее делать из клееных досок.
Второй этаж Второй этаж4. Укосины (зеленые кружки)
Как видно на первом фото укосин нет, а на втором уже есть, во первых это говорит о том что из врезали на стоящих стенах, что значительно дольше, а следовательно заказчик получит дом позже и дороже. Так еще и укосины врезаны на "тяп-ляп". Т.е. вместо того чтобы быть врезанными в верхнюю и нижнюю обвязки стены, просто поставлены в упор, т.е. гвоздь работает на на срез (как в стойках), а на сдвиг, т.е. укосина работает дай бог на 5% от того что должна.
Согласно своду правил 31-105 что регламентирует в РФ каркасное строительство, укосина врезается не более 1/4 ширины стойки, а тут 50мм в 150мм доску, грубейшее нарушение.
Я уже писал ранее в одной из статей про исследования института в США, где пришли к однозначному выводу что стена с укосиной из "дюймовки", значительно жестче и на сдвиг и на "слом" чем с 50мм. Если эта тема интересна то пишите в комментариях, напишу отдельную статью или дам ссылку.
5. Перевязка стен (синие кружки)
Нет второй верхней обвязки, которая перевязывает намертво между собой перпендикулярные стены. Подробнее про этот узел у меня была статья .
Читайте также: