Брусок для фасада дома
Имитация бруса
Имитация бруса – это практичный строительный материал для внутренней и наружной облицовки поверхностей. Внешне выглядит как ровная, гладкая доска с угловыми фасками. Монтируется преимущественно по горизонтали, между собой соединяется методом «шип-паз». Имитация бруса фиксируется на деревянной или анодированной металлической обрешетке с помощью саморезов или кляймеров. Безупречно имитирует стену, сложенную из натурального строганого бруса. Обеспечивает четкое прилегание панелей друг к другу.
Из чего делают материал
Интернет-магазин «Иван Пиломатериалов» предлагает широкий ассортимент имитации бруса из хвойных древесных пород (ель и сосна), кедра, лиственницы и ангарской сосны в Москве по цене за м2 от производителя. Размеры изделий в продаже:
- толщина – 16-28 мм;
- ширина – 140-190 мм;
- длина – от 2 до 6 м.
Сухие строганые доски, имитирующие брусовый профиль, отличаются аккуратностью, гладкостью и красивой, выраженной фактурой. На внутренней стороне изделий размещаются от 1 до 3 каналов для естественного воздухообмена и отвода конденсата. Узкая имитация бруса маленькой толщины применяется для внутренней отделки и оформления комнат и помещений. Широкая чаще всего используется для внешней облицовки стен коммерческих зданий, домовладений и прочих сооружений. Создает эстетически привлекательную декоративную поверхность с минимальным количеством стыковых соединений.
Основные характеристики
Деревянная имитация бруса обладает следующими достоинствами:
- эксплуатационная надежность;
- экологическая безопасность;
- отличные прочностные характеристики даже у самых тонких панелей;
- стойкость к температурным перепадам и грибковым образованиям;
- выраженная способность к теплосбережению и шумопоглощению;
- простой и удобный способ монтажа.
Натуральные деревянные изделия красиво смотрятся внешне, не деформируются в процессе использования и долго служат, сохраняя все физические и эстетические параметры.
При облицовке наружных частей зданий и сооружений имитацию бруса крепят пазовой частью вниз. Это препятствует скоплению влаги в пазу и предупреждает процесс гниения.
Причины для заказа в интернет-магазине «Иван Пиломатериалов»
Выгодно купить имитацию бруса в Москве и Московской области по цене изготовителя можно в компании «Иван Пиломатериалов». В нашем интерактивном каталоге вы внимательно рассмотрите все предлагающиеся виды облицовочных материалов и легко выберете для своих специфических целей наиболее подходящую позицию.
Дополнительно мы предлагаем клиентам:
- подробные профессиональные консультации относительно качества и специфических особенностей строительно-отделочного материала;
- бонус в 3% при заказе имитации бруса на сайте через «Корзину» или кнопкой «в 1 клик»;
- несколько наличных и безналичных способов расчета для частных покупателей, юридических лиц и предпринимателей;
- бесплатную доставку при оформлении заявки на 20 000 руб. и выше;
- возврат неиспользованного материала в течение 180 дней после продажи.
Если вы оформите заказ на имитацию бруса до 14 часов любого рабочего дня, мы оперативно отгрузим купленную партию и доставим ее по указанному адресу в Москве или области уже к вечеру. При большой загрузке автопарка привезем товар в течение 1-3 суток.
Недорогой, стильный фасад из реек на 80 лет (стоимость). Лучше сайдинга и штукатурки
Отделка фасада – последний этап, который сделает дом завершенным, придаст объекту индивидуальность, стиль. Кроме красоты отделка фасада служит защитой от осадков, ультрафиолета, ветра.
Мы все привыкли видеть дома (как один) обшитые сайдингом. В этом случае, ни о какой индивидуальности не идет речь. Фасад из реек – необычное решение, которое не так распространено. В такой отделке есть свой стиль, что-то необычное, экзотическое.
Фото: olwood.pro/wp-content/uploads/2016/04/IMG_4319.jpg Фото: olwood.pro/wp-content/uploads/2016/04/IMG_4319.jpgФасад получается воздушным, легким. Он выгодно отличается от фасада из сайдинга, штукатурки и пр.
Главное преимущество для нашего человека – дешевизна. Рейки, монтированные с просветами, хорошо вентилируют дом, однако не достаточно защищают его от ветра, звуков. Поэтому прежде чем производить отделку, следует утеплить фасад, а потом декорировать рейками.
Выбор материала
Для фасада лучше выбрать сосну. Рейку лучше покупать с минимумом сучков, идеально отшлифованную. Главная проблема – расширение дерева от попадания влаги. Особенно это будет проблемно на стыках в углах здания. Углы нужно запилить под 45 градусов.
Рейку нужно заранее покрыть защитным составом, а так же на спилах. Дерево может деформироваться от расширения. Чтобы не допустить этого надо делать частое крепление.
Защита рейки
Есть много составов в продаже. Многие используют защитный воск (смесь воска, дегтя и льняного масла). Выбирайте воск отечественного производства – обойдется дешевле (в 3 раза) и качество будет на уровне. Такой воск можно заколеровать – добавить любой колер, чтобы придать нужный оттенок.
С таким натуральным составом дерево будет максимально защищено от влаги, иметь приятный запах хвои. Наносить воск можно краскопультом, но с автомобильной губкой будет более ровное покрытие и меньше воска уйдет. Красить нужно в 2 слоя. Потом через 5 лет можно пройтись губкой с воском по рейкам на фасаде, чтобы подновить.
Еще вариант – обжиг паяльной лампой. Это так же продлит срок службы рейке (до 80 лет). Для такой защиты годится древесина хвойных пород. Заранее увлажняют рейку перед обжигом, чтобы получить равномерный прогрев. Слой нагара снять грубой щеткой. Дополнительная защита не помешает. Покройте рейку водоотталкивающей и УФ пропиткой.
Крепление рейки и общая стоимость реечного фасада
Саморезами – не удачное решение. Лучше крепить на оцинкованные гвозди с помощью отделочного пистолета (можно взять в аренду или купить за 3000 руб.). Между рейками оставить расстояние 12-15 мм.
Не забудьте сделать обрешетку на фасаде для крепления рейки. Каркас можно соорудить из той же рейки 20х50 мм. Ее необходимо покрасить в цвет фасада. Для реечного фасада нужно делать обрешетку как можно чаще (интервал – 30 см.).
Скандинавские мотивы в исполнении умельцев портала – фасад из обрезной доски
Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Отделка фасада доской - это и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками FORUMHOUSE.
Содержание
- Вводные.
- Фасад из обрезной доски от Raklaru.
- Фасад из обрезной доски от Blin135642.
Фасад из доски: технология родом из северных широт
Фасад из обрезной доски от Raklaru
Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.
Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.
Обрешетка
По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.
Если делать по правилам и техническим чертежам, то - так:
- Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
- Ветрозащита;
- Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
- Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
- Доска фасадная.
Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.
Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.Как показали несколько лет эксплуатации фасада, обшивка досками - способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.
Покраска доски
Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.
Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.
Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.
Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.
Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.
Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.
Фасад из досок: монтаж
По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.
Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.
Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.
Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.
- Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
- Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
- Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
- Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.
И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.
Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.
И реальный пример.
Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.
Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.
Фасад из обрезной доски от Blin135642
Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.
Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.
Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) - испанский краситель. Получилось очень бюджетно.
По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.
Рецепт «Шведской краски»
- Ржаная мука – 580-60 г;
- Поваренная соль – 250-260 г;
- Олифа – 240-250 г;
- Железный купорос – 250-260 г;
- Железный сурик – 250-260 г;
- Вода – 4,5 литра.
Технология приготовления
- Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки;
- Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ;
- Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности;
- Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.
Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.
Стоит учитывать, что краска, хоть самоварная, хоть покупная из этого ряда, наносится только на чистую, шершавую древесину, и по ней составами другого вида покрасить не получится.Только если полностью сошлифовать весь слой.
Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.
От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.
Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.
Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.
Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.
Сделать фасад из дерева своими руками. Опыт форумчан
Любой из владельцев загородного коттеджа хорошо знает, что фасад, кроме основной - защиты дома от воздействия неблагоприятных погодных условий, - также выполняет и декоративную функцию.
Современный рынок предлагает множество материалов для отделки фасада дома: декоративный кирпич, камень, виниловый сайдинг.
Большинство застройщиков выбирают классические варианты, не ослабевает интерес к деревянным фасадам. Именно о них и расскажут в нашем материале пользователи Forumhouse!
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк
Фахверковые дома, кроме запоминающегося внешнего вида, отличаются весьма сложным конструктивом. Поэтому часто делают имитацию фахверка.
Интересен опыт форумчанина с ником Bavar, решившего в качестве основы для такого фасада использовать фанеру.
– Для брусового дома мне хотелось сделать фасад в стиле «фахверк».
Почти год я думал над выбором материала, в итоге выбор пал на влагостойкую фанеру.
Ещё одним доводом в пользу этого материала стал следующий «эксперимент». На участке форумчанина два года пролежал обрезок влагостойкой фанеры, который за всё это время не разбух и не изменил своей геометрии.
Bavar:
– Для удобства работы я взял фанеру размером 1220х2440 мм и толщиной в 9 мм. Если сравнить ОСБ и фанеру, то, на мой взгляд, ОСБ – более хрупкий материл, и, в отличие от фанеры, у него легко отбиваются углы.
В качестве утеплителя Bavar использовал каменную ватутолщиной в 100 мм. На обрешётку пошла доска – 40х125. Т.к., по расчётам форумчанина, вес стены с таким фасадом составит примерно 1.2 тонны, то для опоры обрешётки он прикрутил к стене металлический уголок 90х90.
Без вентиляционной воздушной прослойки дом из дерева под навесным фасадом может сгнить.
юрий в:
– У меня дом из бруса обшит сайдингом, хочется чего-то поинтереснее. Присматриваюсь к фахверку. Вот только сомневаюсь – брус постоянно «дышит», и дом чуть гуляет, боюсь, что фасад поведёт.
Чтобы этого не произошло, между листами фанеры необходимо оставить компенсационный зазор шириной в 3-5 мм.
– На этапе монтажа я не делал зазор, т.к. мне в одиночку, бегая по «лесам», тяжело передвигать лист фанеры. Но после обшивки стены я прошёл циркулярной пилой все стыки, обеспечив компенсационный шов в 3 мм.
Чтобы снять напряжение от кручения, форумчанин на стыках по брусу сделал пропил на глубину в 5-7 мм.
Для имитации силовых балок каркаса Bavar прикрепил на фасад простую обрезную доску размером 25х150мм. Прошло 6 месяцев использования фасада из фанеры в стиле «фахверк», и за этот срок он показал себя с лучшей стороны. За ним легко ухаживать, а дом с таким фасадом притягивает восторженные взгляды.
Если кто-то из форумчан захочет повторить работу, то можно ориентироваться на следующую сумму. Общая площадь фасада – 120 кв.м. На материалы ушло:
- доска 25х150х6000 – 48 шт;
- доска 50х200х6000 –1 шт;
- доска на обрешётку 40х125х6000 – 38 шт;
- фанера 9 мм, влагостойкая, ФСФ 1120х2440 – 52 листа;
- утеплитель 1000х600х100 – 28упаковок, примерно на 100 м2;
- фасадная краска – 30 литров;
- антисептик – 12литров;
- уголки для крепления обрешётки 90х90х40 – 150 шт;
- опора бруса 110х76х40 – 36 шт;
- дополнительно: саморезы, оцинкованные гвозди, монтажная пена, кисти, валики.
Общая сумма – 112000 руб. В среднем 1 кв.м. такого фасада обошёлся Bavarу в 932 руб.
Обшиваем дом «американкой»!
Кнотька:
– Хочу обшить дом «американкой». Планирую обшивать доской 15х125 мм, делая нахлёст в 20 мм. Думаю, как это сделать самостоятельно, без помощи.
Форумчанка с ником Мар7ина делится своим опытом:
– Доски, размером 25х150х6, для такого фасада мы купили на ближайшей пилораме, но когда заказ привезли, выяснилось, что двух одинаковых досок нет! Гуляет толщина, ширина, или доска – волной. Пришлось брать в руки рубанок.
После обстругивания досок форумчанка покрыла их грунтом-антисептиком и сложила в стеллаж для просушки.
Мар7ина:
– Всего на пропитку ушло 3 ведра по 10 л. Обшивать начали только в августе, к этому времени доски уже подсохли и стали заметно легче.
Каждую доскук бруску обрешётки форумчанка прибивала одним оцинкованным и ершённым гвоздём. В итоге, после покраски фасада серой краской, дом стал выглядеть намного наряднее.
Интересен ещё один подход к обустройству дома «американкой». Для обработки досок с «гуляющими» размерами пользователь форума с ником Спиридонов купил деревообрабатывающий станок.
Спиридонов:
– Покупка этого станка оправдана, если объем доски превышает 6 м3. Есть только одно но. Нужно очень много свободного времени, и, как минимум, двое работников. Т.к. площадь фасада моего дома – 210 м2, то станок оправдал вложения.
Форумчанин высчитал, что среднее время обработки 1 п.м доски составляет 1,5 минуты.
- доски с доставкой – 40000 руб;
- станок – 17000 руб;
- краска/грунтовка – 20000 руб;
- гвозди, фреза, кисти и пр. –7000 руб;
- стоимость квадратного метра – в пределах 400 руб.
Спиридонов:
– Самое дорогое в таком фасаде – это затраченное время.
Обожжённая фасадная доска
Большой интерес на форуме вызывает такой способ обработки древесины, как обжиг. В Европе, США и Японии фасад из такого материала широко распространён и применятся как в отделке недорогих домов, так и элитных коттеджей. Так в чём же преимущество и особенности такого фасада, а главное – как его сделать самому?
буран:
– У меня дом 1971 года постройки обшит обрезной обожжённой доской, и фактура древесины до сих пор смотрится отлично!
При выборе такого типа фасада следует обратить внимание на такой момент.
Chungachanga, Москва:
– Контрастность рисунка, полученного при обработке поверхности древесины паяльной лампой, быстро слабеет под воздействием прямых солнечных лучей. Рисунок на стене наружной обшивки дома, расположенной на солнечной стороне, теряет контрастность уже через пару месяцев. Поэтому не следует обжигать доски наружной обшивки стен, на которые попадают прямые лучи солнца.
Для обжигания наиболее пригодны мягкие хвойные породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец – сосна, ель. Об изменении свойств после обжига: с древесиной происходит то же самое, что и при нагревании в печи.
Термообработанная древесина имеет более плотную поверхность.
Это снижает её способность впитывать влагу из воздуха. Во время термической обработки распадаются древесные сахара, которые являются питательной средой для различных микроорганизмов, разрушающих древесину. В результате дерево не гниёт.
Vasilevs:
– Я живу в деревянном доме 1951 г. постройки. Брусовые стены снаружи обожжены. Я сначала думал, что дом после пожара восстанавливали – оказалось, что дерево специально обжигали для сохранности и затем оббили вагонкой.
Обычно дерево на облицовке фасада здания обжигают бензиновой горелкой, но пользователи нашего форума, для ускорения процесса, рекомендуют использовать газовую горелку.
Ииван:
– Бензиновой горелкой много не наработаешь. Лучше взять газовую горелку, шланг «кислород» удобной длины и газовый баллон литров на 40.
Обжигать дерево можно до полной черноты, как говорят, «до углей».
Daniiis:
– Я полностью обжог фасад своего дома газовой горелкой, и это – адский труд, но результат того стоит!
Abolin:
– Для эффективной з ащиты фасадной доски нужно медленно сжигать с её поверхности как можно больший слой. А древесина должна быть, в идеале, смолистая.
В обычной же ситуации обжиг – декоративный приём со слабым консервирующим эффектом.
Для быстрой обработки древесины, идущей на фасад, необходимо использовать антисептирующие вещества.
Для сохранения цвета после термообработки даже обожжённую дочерна древесину необходимо покрыть лаком или специальной пропиткой.
Вентиляция фасада
При устройстве деревянных фасадов очень часто возникает вопрос: нужна ли воздушная прослойка и ветрозащитная мембрана. Обратимся к опыту форумчан.
Nicola:
– Я свой брусовый дом планирую утеплить минеральной плитой, затем обшить вагонкой. Надо ли оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и вагонкой, и надо ли ставить ветрозащитную мембрану?
sys81:
– Зазор нужен, т. к. благодаря ему вода не будет «стоять» и скатится по утеплителю или испарится под воздействием восходящего воздуха, который будет идти снизу вверх по вентилируемому зазору.
По мнению форумчанина с ником jtdesign,правильный пирог стены с вентилируемым фасадом выглядит следующим образом:
- обшивка вагонкой идёт по обрешётке, а не прямо на каркас;
- контробрешётка ставится горизонтально или вертикально;
- заполняем контробрешётку теплоизоляцией, затем обязательно ставим ветробарьер;
- далее монтируем фасадный материал.
Пользователи Forumhouse могут узнать, как обшить дом американкой. В этой теме собрана вся информация о вентилируемом фасаде. Прочитайте, как обшить дом необрезной доской.
Смотрите видео о строительстве каркасногодома с фахверковым фасадом. А наиболее распространённые ошибки, возникающие при строительстве дачного дома разбираются во втором видеосюжете.
Чем обшить фасад дома? 7 практичных деревянных материалов, которые прослужат долгие годы
Для большинства из нас понятие «загородный дом» неразрывно связано с деревом, но бревенчатый сруб или особняк из клееного бруса не каждому по карману. Но это не повод отказываться от мечты. Выбор деревянных материалов, которыми можно обшить фасад, поистине огромен
Планкен
Планкен — это доска, обструганная с четырех сторон. Ее длинная кромка может быть прямой (с системой шип-паз или без нее) или скошенной под углом 35-70º. Обшивочную доску такого рода используют как внутри, так и снаружи. Ее можно монтировать вертикально, горизонтально или диагонально.
Сырьем для производства планкена служит древесина сосны, ели, липы, бука, дуба и т.д. Самой долговечной является доска из лиственницы, но эта порода довольно твердая, а потому трудная в обработке. Кроме того, обходится она отнюдь недешево.
Кстати, планкен в принципе стоит дороже привычной вагонки, в основном из-за высокой трудоемкости производства. Но эти затраты окупаются (хотя бы частично) за счет того, что доска не требует механической пост-обработки. После обшивки лицевую поверхность нужно покрыть защитным препаратом (краской, масловоском или тонирующим антисептиком) и, собственно, все.
Планкен с замковой системой непригоден для обшивки фасадов. Под воздействием атмосферной влаги древесина неизбежно набухает, и шипы просто разрывают пазы
Ширина стандартной ламели может составлять от 7 до 14 см, а максимальная длина достигает 6 м. Что касается толщины, есть всего три варианта 1, 1,5 или 2 см, Очевидно, что для обшивки фасадов нужно использовать самую толстую доску.
Блок-хаус
Такую обшивку можно порекомендовать тем, кто хочет придать непритязательному «каркаснику» вид настоящего бревенчатого дома. Имитация достигается благодаря скругленной форме лицевой поверхности. При стыковке такие доски образуют поверхность, напоминающую стену сруба.
На тыльной стороне блок-хауса может быть прорезан один широкий паз или несколько узких. Они нужны, во-первых, для снятия внутренних напряжений древесины, а во-вторых, для вентиляции пространства под обшивкой.
Длина доски составляет от 1,5 до 6 м. Толщина «на гребне волны» варьируется от 2 до 4,5 см, а ширина — от 9,6 до 19 см. Внушительные габариты обеспечивают блок-хаусу прочность и долговечность. Такая обшивка может служить десятилетиями. Разумеется, если она изготовлена на совесть.
Качество блок-хауса (как и других пиломатериалов) регулируется двумя стандартами — российским ГОСТ 8242-88 и европейским DIN 68126/86. Но существует и упрощенная рыночная классификация.
Сорт «А» не должен иметь дефектов кроме здоровых, сросшихся сучков и шероховатостей на изнаночной стороне ламели.
Сорт «АВ» допускает темные, но хорошо держащиеся сучки, а также незначительные трещины и дефекты механической обработки.
Сорт «С» — пиломатериал самого низкого качества. В данном случае допустимы и выпадающие сучки, и глубокие трещины. Использовать такую доску для внешней отделки крайне нежелательно. В непростом климате средней полосы России она долго не продержится.
Имитация бруса
Речь идет о доске со скошенными под углом 40º фасками и замковой системой шип-паз. По сути, это еще одна разновидность вагонки, отличная от своей прародительницы лишь формой кромки и размерами. Толщина изделия варьируется от 1,8 до 4 см, ширина составляет 11-20 см, а длина достигает 6 м.
Важно! Для наружной отделки следует выбирать самую массивную имитацию бруса — толщиной не менее 2,5 см и шириной от 15 см. Длина же должна быть такой, чтобы одной ламели хватило на всю стену. Если же фасад длинный и 6 м не хватает, возникшие в процессе облицовки стыки следует закрывать деревянными планками. И это не вопрос эстетики. Дело в том, что торцы досок наиболее уязвимы к перепадам температуры-влажности и другим агрессивным климатическим явлениям. Если они не будут защищены, дерево быстро начнет рассыхаться и трескаться.
Имитацию бруса изготавливают в основном из доски хвойных пород — сосны и ели. На обшивку класса «люкс» идет древесина лиственницы
Бакелитовая фасадная фанера
Казалось бы, фанера — не тот материал, которым можно обшивать фасады. Но как ни странно, влагостойкие ее разновидности используют в этих целях. Разумеется, такая отделка не на века. Но если использовать влагостойкую плиту и в три слоя покрыть защитными препаратами (например, грунт и двукратное окрашивание), несколько лет она прослужит.
Основное преимущество фанеры в том, что ее листы имеют большую площадь, а это упрощает и ускоряет работу. Обычно так отделывают каркасные дома, летние кухни и бытовки в регионах с умеренным климатом. Как правило, в ход идут плиты толщиной от 9 до 12,5 мм. Они оптимальны по соотношению цены, качества и надежности. Иногда можно встретить обшивку толщиной в 15 мм, но это скорее исключение из правил. Столь массивные панели, во-первых, обходятся довольно дорого, а во-вторых, имеют немалый вес, что может быть критично для «каркасника» на мелкозаглубленном фундаменте.
Разумеется, толщина — не единственный важный фактор при выборе фанеры. Имеет значение качество шпона, вид клея и технология склейки. С учетом всех этих параметров материал обозначают соответствующей маркировкой. Наивысшей прочностью обладает фанера ФБС, далее следуют ФБС-1 и ФБС-1А. Плиты ФБВ не могут похвастаться влагостойкостью, а потому для фасадных работ их использовать нельзя.
Влагозащищенная фанера должна быть покрыта с торцов бакелитовым лаком или специальной эмалью. Без этой защиты лист быстро начнет расслаиваться
Обожженная доска
Поговорив об основных видах обшивки для фасадов, перейдем к технологиям. Как уже упоминалось выше, при наружных работах доску необходимо окрашивать или покрывать защитными препаратами. Но можно обойтись и без «химии». Чтобы сделать древесину невосприимчивой к влаге, ультрафиолету, гнили, насекомым и проч. нужно. обжечь ее.
Как ни удивительно, обычная газовая горелка превращает дерево в практически неуязвимый материал. Расплавленная смола, как клей, закрывает поры. Под воздействием высоких температур разлагаются содержащиеся в соке сахара — пища для вредоносных микроорганизмов. А оседающая на поверхности сажа делает доску трудновоспламеняемой.
Лучше всего показывают себя при обжиге смолистые древесины кедр, сосна, ель и т.д. Впрочем, и другие породы можно обрабатывать подобным образом. Но работать нужно именно газовой горелкой или паяльной лампой. На обычном открытом огне материал слишком сильно обугливается и теряет прочность.
Обожженная древесина не требует окрашивания или пропитки защитными препаратами. При этом срок ее жизни исчисляется десятилетиями
Термодревесина
Закалять доску можно не только обжигом. Заводская обработка дерева горячим паром еще более эффективна. При высокой (185–205°C) температуре выгорают содержащиеся в соке сахара, о которых мы говорили выше. Но это еще не все. Поверхностные слои доски становятся значительно плотнее, а значит, снижается водопоглощение. Причем снижается ощутимо — в 3–5 раз. А значит, дождь и снег такой облицовке будут нипочем.
У термической обработки есть и еще один заметный плюс. Доска перестает чутко реагировать на колебания температуры и влажности. А значит, она не будет разбухать и усыхать на фасадах, постепенно вырывая крепеж.
Впрочем, о крепеже стоит поговорить отдельно. Высокая плотность термодревесины делает ее склонной к раскалыванию. Чтобы при заколачивании гвоздей или вворачивании саморезов по доске не пошли трещины, необходимо предварительное засверливание, и это добавляет хлопот монтажникам.
Для термически обработанной древесины разработаны специальные кляймеры, которые позволяют осуществлять скрытый крепеж
При прочих равных термодревесина стоит в 2-2,5 раза дороже простой вагонки. Но это не прихоть производителей. Дело в том, что перед закалкой жаром и паром сырье тщательно отбирают. Доски с сучками, смоляными карманами, грибковыми поражениями и прочим выбраковывают, так как все эти дефекты проявят себя в печи. Этим, а также сложностью производства, и объясняется высокая цена.
Пиломатериалы для фасада
Отделочная доска – это экологически чистый материал для оформления помещений внутри и снаружи. Привлекательно выглядит и надежно служит в течение долгих лет.
Разновидности доски для отделки:
- стеновая панель;
- вагонка (классическая, штиль, европрофиль);
- имитация бруса;
- блохаус;
- планкен (прямой, скошенный).
Каждый вариант имеет свои достоинства и подходит для использования в определенных условиях.
Стеновая панель из лиственницы – это новый отделочный материал для жилых и общественных помещений. После камерной сушки влажность изделия не превышает 10%. Это исключает коробление панелей и гарантирует долгий срок службы. С помощью панелей можно выровнять стены, скрыть инженерные коммуникации, создать красивый интерьер.
Бюджетная вагонка производится из хвойных пород. Более дорогая изготовляется из липы, лиственницы, осины, ангарской сосны и алтайского кедра. Легко монтируется за счет системы «шип-паз». Внутри помещений используется без ограничений. Для отделки зданий снаружи требует пропитки антисептиком и защиты от атмосферных воздействий.
Плоские доски с угловыми фасками называются имитацией бруса. Благодаря соединению «шип-паз», четко прилегают друг к другу, не создавая щелей и зазоров. Визуально имитируют натуральный строганный брус, но по цене обходятся значительно дешевле.
Блокхаус – это строганная доска с полукруглой лицевой и плоской тыльной частями. Имитирует натуральное оцилиндрованное бревно. Подходит для облицовки бетонных, кирпичных, деревянных и шлакоблочных стен.
Планкен бывает прямым или скошенным. По краям имеет скругленную фаску. Подходит для обшивки сооружений, обустройства вентилируемых фасадов, изготовления оград, заборов и террас, внутренней отделки помещений разного назначения.
Хвойный брусок является вспомогательным материалом и представляет собой калиброванную рейку с ровной, гладкой поверхностью. Сохраняет точность геометрических размеров и стабильность формы в течение всей эксплуатации. Брусок больших сечений используется в качестве лаг для монтажа полов на террасах и в закрытых помещениях. Более тонкий применяется для изготовления обрешетки под вагонку. Подходит для изготовления декоративных элементов.
С какими интерьерными стилями гармонирует дерево
Декоративная доска для отделки стен гармонично вписывается во многие интерьерные решения. Кантри, английский, американский, скандинавский стили и прочие этнические направления предусматривают широкое использование как грубой доски, так и тщательно отшлифованных панелей, вставок и декоративных элементов.
Во французском провансе и средиземноморском стиле применяется древесина светлых оттенков или искусственно выбеленная оструганная доска.
В эко-стиле на дерево нет никаких ограничений. Уместным считаются как грубые, натуральные материалы, как будто только что принесенные из леса, так и тщательно обработанные доски с идеально гладкой поверхностью и выраженной текстурой.
Брашированное дерево, словно потрескавшееся от времени, хорошо выглядит в ретро-интерьерах. Неоднородные по форме и размерам доски с мелкими трещинками, сколами и прочими художественными дефектами придают обстановке особую элегантность и шарм.
В стилях эклектика и винтаж деревянные изделия эффектно подчеркивают контраст между современными и старыми интерьерными элементами.
Почему отделочную доску в Москве и МО стоит приобрести у нас
Компания «Иван Пиломатериалов» много лет успешно работает на рынке строительных материалов. За годы деятельности мы накопили большой опыт и научились понимать желания клиента с полуслова.
На нашем сайте представлена только качественная продукция камерной сушки, изготовленная с четким соблюдением производственных технологий. Условия хранения отвечают современным стандартам. На закрытых складах поддерживается оптимальный микроклимат. Древесина сохраняет свою влажность и стабильность геометрических размеров.
Представленный в каталоге товар есть в наличии и готов к отгрузке. Вам не нужно делать предзаказ, а потом неделями ждать поступления материала. Заходите на наш сайт, выбирайте нужные изделия и оформляйте заявку. Менеджер быстро свяжется с вами для обсуждения удобного времени доставки и предоставит скидку 3%.
Фасадная доска
Облицовочная фасадная доска – это струганные деревянные доски, хорошо обработанные, с прямыми или косыми краями. В каталоге пиломатериалов вы можете выбрать и купить следующие разновидности:
- Прямой планкен – края досок имеют угол 90° и крепятся встык с зазором.
- Косой планкен – края досок скошены под углом 45-° и крепятся встык друг к другу с зазором.
Фасадная доска для наружной отделки изготавливается из различных пород древесины, но самой популярной в наших широтах является лиственница – за счет приемлемой цены и отличного качества. Лиственница устойчива к перепадам температур, влаге, любым погодным условиям. Это прочный, долговечный и относительно легкий материал с хорошими антисептическими свойствами, в котором не заводятся вредители, не появляется грибок и плесень. Деревянные доски для фасада не стареют и долго сохраняют первоначальный внешний вид. Для отделки фасадов, беседок это самый подходящий вариант, обладающий оптимальным соотношением цены и качества.
Сфера применения
Область использования фасадной доски из лиственницы достаточно широкая. Материал применяется не только при облицовке фасадов, но и при строительстве:
- веранд;
- террас;
- беседок;
- мостиков;
- бань;
- хозблоков;
- заборов.
Преимущества фасадной доски
Облицовка фасадов зданий и жилых домов выглядит красиво и солидно. Это не единственные положительные стороны этого материала.
- Вентиляция. Жесткое крепление с зазорами между досками, а также между фасадом и стеной создает систему вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет создавать естественную вентиляцию, что благоприятно влияет на эксплуатационный ресурс обшивки.
- Экологичность. Натуральная древесина лиственницы – экологически чистый и безопасный материал.
- Как и любое дерево, лиственница требует защиту от ультрафиолета. Это достигается за счет специального пигмента, содержащегося в масле или составе для пропитки древесины. Если оставить доски неокрашенными, через год или два они станут серыми из-за воздействия солнечных лучей. Мы рекомендуем покрываем все пиломатериалы защитным составом, что гарантирует их долговечность и привлекательный внешний вид на долгие годы.
- Монтаж фасадной доски сложнее, чем укладка вагонки или имитации бруса, но совсем сложным его назвать нельзя.
- Разнообразие цветов и фактур. В строительстве и ремонте применяется окрашенная фасадная доска, что значительно расширяет возможности декоративного оформления интерьеров и экстерьеров.
Отдельным преимуществом фасадных досок для наружной отделки дома можно назвать ремонтопригодность. Способ замены изношенного материала зависит от вида крепления. При скрытом монтаже нужно разобрать всю облицовку, расположенную выше заменяемого фрагмента фасада. При открытом монтаже достаточно заменить изношенную доску, не разбирая оставшуюся часть фасада.
Преимущества покупки у нас
В каталоге пиломатериалов от нашей компании можно выгодно купить фасадную доску из лиственницы в Москве. На сайте приведены актуальные цены на продукцию, более подробную информацию о преимуществах и способах монтажа можно получить у консультантов. В течение 90 дней с момента заказа можно вернуть остатки неизрасходованных материалов.
Читайте также: