Бриджинги для балок перекрытия

Обновлено: 25.01.2025

Может имеет смысл собрать данные, какие лаги/пролеты/шаг/доскипола вызывают нарекания?

А то (при всей популярности деревянных перекрытий) не понятно

Аноним Akor написал: BMV1 написал:

Похоже все это из-за разницы в качестве древесины.

Степановка

Оглядываясь назад, сейчас бы сделал лаги пола почаще/пожестче.

Степановка

Гость написал:

Похоже все это из-за разницы в качестве древесины.

как вы это определили? допустим, что у всех свеже пиленная сосна, то как определить качество?

вот сосед у меня сделал балки из кедра 20х10(у меня сосна 18х10) и у него перекрытия значительно жёсче. Хотя ему в плюс меньшее расстояние между точками опоры. у него 370мм, а у меня 415мм. может быть всё-таки расчёт? Мне кедр показался более жёстким, чем сосна.

Akor написал:

Не первый раз встречается подобное мнение. Может имеет смысл собрать данные, какие лаги/пролеты/шаг/доскипола вызывают нарекания? А то (при всей популярности деревянных перекрытий) не понятно

В наших «рекомендованных значениях» можно встретить разные требования.

СП по каркасным домам (а это копия канадских норм) говорит, что нужно считать на предельный прогиб для основных помещений в 1/360.

Т.е. для балки в 5 метров по СНиП предельным прогибом будет — 2,5см, а по Каркасному СП — 1,4см.

Какое перекрытие жестче? Понятно какое.

Хотя и там, и там сделано по нормам

П.С. На жесткость перекрытия в большей степени влияет высота сечения балки, чем ее ширина, т.к. в формуле момента инерции именно высота сечения возводится в куб:

, например, если сечение доски для перекрытия 50х150мм увеличить до100х150мм (обычно так делают )), то балка «станет жестче» в 2 раза,

а если увеличить сечение до 50х200мм, то жесткость повысится в 2.37 раза при экономии материала более 30%.

Я делал сплошные перемычки, по всей поверхности пола, через каждые 1.2 метра. Как на первом, так и на втором этаже. Жесткость получилась замечательная. Если прыгать, то не пружинит. Звуки шагов на втором этаже с первого не прослушивается. Как я делал глянуть можно здесь.

Получается такая конструкция (у меня под фанеру):

Гость wrote:

Похоже все это из-за разницы в качестве древесины.

oooasp wrote:

В наших «рекомендованных значениях» можно встретить разные требования.

Каркасный Эксперт

Строительство каркасных домов по канадской технологии

Бриджинг

Запись опубликована 28.12.2014 автором admin

В строительстве бриджинг используется для усиления несущей конструкции пролетных балок перекрытия.

Каркасное домостроение немыслимо без использования бриджинга, итак разберемся какие они бывают.

Сплошной
Из перекрещивающихся брусков
IBS бриджинг

Недостатки: заготовка изготовленная на стройплощадке не предполагает исключительной линейной точности, перпендикулярности реза, так же рез может быть не перпендикулярен к другой плоскости. Результат – неплотное прилегание к балкам перекрытия – щели, низкая несущая способность в последствии скрип пола. При монтаже такого бриджинга крепежные элементы (чаще гвозди) входят вдоль волокон бриджинга, а как известно гвоздь вбитый вдоль волокон дерева (в торец детали), держится очень слабо, а при переменной нагрузке (хождение по полу, прыжки детей и т.д) просто ослабляется и вылезает. Такой бирджинг хорошо передает вибрацию с большой длительностью и амплитудой от энергии удара в пол, а не гасит её.

Недостатки: большая трудоемкость изготовления и монтажа, заготовки изготовленные на стройплощадке не предполагает исключительной линейной точности, перпендикулярности реза, так же рез может быть не перпендикулярен к другой плоскости. Результат – неплотное прилегание к балкам перекрытия – щели, низкая несущая способность в последствии скрип пола. Передает вибрацию большой длительностью и амплитудой от энергии удара в пол, а не гасит её.

3) IBS бриджинг – работает как упругий элемент, не передает вибрацию а гасит её. IBS изготавливается из сухого струганного бруска на промышленном оборудовании и исключительной точностью и перпендикулярностью реза.

IBS бриджинг изготовливается только в условиях производства предполагает наличие косого паза в 2-х деталях скрепленных между собой 2-х компонентным немецким полиуретановым влагостойким клеем и запрессованных в натяг. С каждого боку крепятся 18мм фанера с промазкой клеем.

Достоинства: идеально точные размеры всех бриджингов, абсолютная параллельность крепежных деталей, большая несущая способность, IBS увеличивает жесткость пола, чтобы лучше перераспределять энергию удара в пол IBS действует как амортизатор, так IBS единица вынуждена согнуться упруго когда пол колеблется, изгиб IBS единиц принимает значительную часть энергии удара, уменьшение амплитуды вибрации и продолжительности (см. график). Больше шаг установки при равных пролетах по сравнению с бриджингами 1 и 2., более простое крепление к балкам – крепежные элементы располагаются именно поперек волокон, а не вдоль, так же появляется возможность пропустить коммуникации в толще перекрытия, а не под ним.

IBS бриджинг	Обычный бриджинг
Точность изготовления	высокая	низкая
Простота монтажа	Простой монтаж	Не удобный монтаж
Увеличивает жесткость пола	да	мало
Гасит энергию удара	да	нет
Кол-во циклов нагружения	Большое до 1,2млн	Малое
Крепеж поперек волокон	да	нет
коммуникации в толще перекрытия	возможно	нет
Шаг установки	редко	часто

Типо размеры и стоимость IBS бриджинга 1штука.

Высота балки, мм	Растояние между балок в просвете, мм
Высота балки, мм	300-399	400-499	500-600
200	196	207	217
220	200	208	218
250	202	210	220

По Вашему заказу мы можем изготовить любой не стандартный типо размер IBS бриджинга по индивидульным параметрам с шагом 1 мм.

Для иногородних: Мы отправим вашу покупку в любой город в пределах России, Белоруссии и Украины транспортной компанией.

Проект каркасного дома своими руками в Archicad. Урок 1. Лаги пола и бриджинги пола

О чем же это пост? В нем я покажу как буквально за пару минут с нуля создать крепкое перекрытие по всем правилам каркасного дома в Архикаде — с правильным шагом под обшивку OSB-3 и под стандартный утеплитель 600мм, с использованием перемычек ака блокингов.

И да, это будет не оптимальное использование Архикада, я самоучка, все это мое самобытное восприятие этой программы и мой опыт работы с ней. Версия Архикада - 23

Все, у нас есть 1 балка:

Далее, можем размножать балки мануально. Любой элемент можно копировать, зажимая Ctrl и перетаскивая его, попутно самые ловки могут удерживать шифт (чтобы он шел ровно), а потом нажать вездесущее R, чтобы задать шаг балки от предыдущей:

Мы берем шаг балок 627 мм, но шаг первой балки должен быть короче на 28 мм, в следующем уроке поймете, почему. Теперь делаем обвязку лаг с одной стороны необходимой вам длины. Копируем балку и поворачиваем ее под угром 90 градусов. И ставим ее сбоку лаги:

Делаем обвязку с другой стороны и у нас почти что готовый пол:

Первый шаг блокинга от обвязки лаг делаем 1225 мм, так как OSB будет идти не от центра, а от края обвязки, остальные уже шаги будут 1250 мм.

Используем тиражирование и вот у нас уже блокинги по всей длине:

Теперь делаем еще ряды через 1250 мм, под следующие места состыковки OSB 2500*1250:

Все заняло 5 минут! На видео с объяснениями 9

Найдены возможные дубликаты

Строительство и ремонт

4.4K постов 33.6K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

1 год назад

Как эти блокинги крепить? Если они на чертеже в стык идут

раскрыть ветку 4 1 год назад Варианты есть, но лучше конечно в разбежку делать. А так можно на специальные металлические крепления, на которых разоришься или сбоку бить гвозди под 45 градусов. раскрыть ветку 3 1 год назад

сбоку уж очень неудобно, но я бил, ибо извращенец)

раскрыть ветку 2 1 год назад Комфортно сбоку только нейлером, остальное такое себе, согласен. раскрыть ветку 1 1 год назад

да, нейлером халява, в доме я делал им, а вот в мастерской уже руками, было невесело

1 год назад Вот спасибо за такой урок. 1 год назад Не проектирую, а рисую правильнее было бы назвать?
Здесь картинка, когда проект - это документация содержащая информацию в тестовой (с расчётами) и графической форме показать ещё 0 комментариев Похожие посты 1 год назад

Правильная стена каркасного дома по канадской технологии от А до Я. Полная инструкция по СП 31-105

Несомненно, стена каркасного дома — ключевая его часть, можно сказать, культовая, это символ каркаса и его самая уникальная часть, которая делает его теплым и крепким. Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен, страшно и подумать. А дело в том, что в этих стенах есть очень много элементов: ригели, укосины, хидеры, плитная обшивка, есть две верхних и одна нижняя обвязка и это далеко не всё!

И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые поленились заглянуть в свод правил и кодов по каркасным домам (канадских или финских, а может, русских — неважно)

Сегодня мы поставим все точки над i и определимся, как правильно делать стены каркасного дома, из каких элементов они состоят и как их сколачивать.

Перво-наперво стоит уяснить, что основная суть каркаса в том, что все его элементы между собой связаны и дают друг другу дополнительную мощь. Так что все элементы служат для многих целей. Я буду называть самые главные их функции, но далеко не все, чтобы не сидеть тут неделю.

Перед вами каркасная стена.

Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:

Низ стены или нижняя обвязка.

Итак, первый элемент стены это нижняя обвязка. Нижняя обвязка — это доска обычно 150 мм ширины (в дачных домах 100 мм) и 40мм (реже 50мм) толщины то есть доска 150 на 40. Она лежит плашмя, то есть горизонтально широкой частью.

Теперь идем снизу наверх и подходим к главному элементу каркасной стены — стойке! Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома.

Стойка — это еще одна доска, такого же сечения что и нижняя обвязка, т.к. стандартно 150 на 40или 50 мм. Как видите из картинки, стойка приколачивается сразу на нижнюю обвязку и стоит на ней.

Стойки идут с определенной периодичностью, мы не можем ставить их раз в метр, этого слишком мало, но принято называть эту периодичность — шаг стоек. Шаг стоек это расстояние от центра одной стойки до центра другой, а не размер расстояния между ними, это удобнее, т.к. элементы обшивки часто сходятся именно посередине стоек и важно знать расстояния между ними.

Классический канадский шаг лаг — около 40 см, но в России принят шаг около 60 см, вообще в нормативных документах шаг 600 мм, но большая часть утеплителя у нас 600 мм, а это значит шаг должен быть 625-630 мм. чтобы вычитая толщину стойки между ними было 585-590 мм (утеплитель 600 чуток поджимается, чтобы не падать), да и при обшивке дома материалом ОСП-3 длиной 2,5 метра это очень удобно, он как раз закрывает 4 стойки ровно и следующая плита без подрезки ставится рядом.

Если в стенах используется эковата, шаг можно делать 600 мм, меньше не стоит, так как будет слишком много мостиков холода, а прочности достаточно и так.

У нас есть низ стены и ее середина. Теперь нам нужна верхняя часть! За это отвечают 2 одинаковых элемента — оба называются верхняя обвязка. Только одна первая верхняя обвязка, а во вторая — вторая верхняя обвязка, как видите, фантазии тут не нужно, только логика.

Соответственно обе эти обвязки располагаются как нижняя обвязка, только сверху на стойках. Разница между ними лишь в том, что если первая верхняя обвязка стыкуется над любыми стойками, то вторая должна состыковываться как минимум на одну стойку от стыка первой, чтобы перераспределить нагрузку от балок пола 2 этажа или чердака.

Сейчас сразу важно рассказать вот что. В целом есть две основные технологии сборки каркасной стены. Самая популярная технология это конечно платформа. По платформе стены собирают уже на готовом полу и собирают их лёжа, а потом поднимают своими руками или с помощью так называемой удочки. Из плюсов: что очень удобно сколачивать стены и это быстро делается, это показывал своём фильме Ларри Хон. Вторая система называется балун, когда стойки ставят постоечно. Она удобнее для таких как я, когда строишь один и поднимать стену тяжеловато. Ты просто берешь и ставишь каждую доску отдельно, прибивая ее к нижней обвязке.

Кстати, нижняя обвязка монтируется в разных технологиях совершенного по-разному. В платформе она просто как часть стены находится лежа и потом на нее стена ставится. В Балуне она приколачивается сначала на свое законное место, а только потом не нее ставятся постоечно стойки.

Ну всё, стена готова? Нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно — проемы для дверей и окон и поскольку они шире, чем стандартный шаг 600 мм для стоек, то их надо специальным образом укреплять, чтобы нагрузка от крыши, снега и людей этажом выше не привело к лопанию стеклопакета и повреждению вас любимых.

Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.

Итак, если окно стандартного размера 1,4 метра, то поскольку мы теряем на его месте 2 стойки стандартного шага, их мы добавляем по углам уже имеющихся и получаются сдвоенные стойки. Если окно например 3 метра, то у нас там 5 стоек, добавляем по 3 с каждой стороны, округляя в большую сторону.

Далее, мы укрепили стойки, но нам нужно еще до них нагрузку на нести, чтобы она не действовала на окна. Для этого и нужен хидер!

Хидер — это 1-2 доски, поставленные на ребро, которые сколачиваются в один так называемый пакет, становясь единым целым, как брус. В зависимости от длины окна они бывают разных сечений в толщину и высоту. Стандартный ригель из 2 досок 200*50 — 200*100.

Но на окно в 3 метра в гостиной мне пришлось поставить ригель 300*125 (4 склеенных доски 150*50 — 2 в высоту и 2 в ширину + 2 слоя фанеры 12 мм). Для таких целей легче всего купить уже готовы балки на специальных МЗП (металлические зубчатые пластины)

Далее, полученный пакет балок мы ставим на эти самые добавочные стойки, делая их по высоты такими, чтобы это было верхней отметкой нашего окна. Ну всё, теперь наше окно в безопасности!

Но нужно еще куда-то его поставить, ведь так? Для этого нам нужна еще одна доска плашмя — выглядит как нижняя обвязки, только в проеме окна, назовем ее доска подоконная. Но в воздухе она висеть не может, поэтому под нее мы ставим короткие стойки с таким же шагом, как наши основные, обычно начинают отсчет шага с крайней стойки окна. Но под самый угол окна добавляют еще одну короткую стойку с каждой стороны. чтобы оно стояло крепко. Итак, вот получившийся проём!

В случае, если ваше окно не очень высокое, над хидером ставятся короткие стойки с тем же шагом, что и под окном, выглядит это вот так:

Ну и теперь завершающие штрихи.

Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось, придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ. Это доска, обычно 25 мм (реже 40мм) толщины и 100мм ширины, которая врезается под углом 45-60 градусов в нашу стену и сдерживает стены от расползания. Что важно, укосина врезается в нижнюю обвязку, в стойки, и в первую верхнюю обвязку и никак иначе. Неврезанная укосина в обвязки — частая ошибка, которая делает укосину практически бесполезной. Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины в разные стороны.

Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Укосину в стенах можно заменить на плитную обшивку ОСП-3 или фанерой или доской 25 мм толщиной под углом 45 градусов, как делал я. Такие обшивка в 5-10 раз крепче укосин и с очень большим перезапасом делают дом крепкими.

Вот и все с канадским методом сборки стен! В следующим статьях рассмотрим финский вариант построения каркасных стен, он куда современнее и оригинальнее, но канадский метод — проверенная классика.

Делитесь этой статьей со своими друзьями в соц. сетях, чтобы больше людей увидели, как ПРАВИЛЬНО строится каркасная стена по канадской технологии.

Противопожарные бриджинги в каркасном доме.

Бриджинги в каркасном доме, распорки или перемычки — могут устанавливаться как в вертикальных, так и горизонтальных конструкциях. Стенах и перегородках, потолке, в полу, реже в стропильной системе.

Основные назначения

а) противопожарная защита. В качестве барьера от распространения огня и дыма, а также сохранения структурной целостности дома, во время пожара или, дать больше времени для эвакуации и замедлить возможное обрушение.

б) усиливают конструкцию, создавая дополнительную жесткость, компенсируя точечные нагрузки на другие элементы и монолитность. Помогают значительно снизать эффект «батута» и вибраций, частности у перекрытий. Эта функция важная. Но все же вспомогательная, так как достаточно правильно врезать укосины или установить плитную обшивку стенах, или формировать пол и перекрытия потолка нужным сечением и способом.

в) способствует минимизировать последствия деформации досок, возникающих при использовании не сухого материала или под воздействием эксплуатационных нагрузок. Доски может вести, крутить, что может привести к некоторым изменениям геометрической точности.

Обязательно ставить бриджинги в каркасном доме?

Американские и канадские стандарты предписывают, что бриджинги в каркасном доме, в противопожарных целях. должны быть не менее 1 дюйма толщиной, если это дерево. Можно использовать, гипсокартон или другие эквивалентные материалы. Главное, чтобы они ограничивали вертикальное распространение огня внутри конструкции. Деревянный каркасный дом является конструкцией из сгораемого материала.

Также, требуется обязательная установка противопожарных перемычек, в вертикальных конструкциях, высотой выше 3 метров.

Стоит учитывать то факт, что бриджинги — это дополнительные мостики холода, которых в каркасном доме предостаточно, особенно в наружных стенах, без дополнительного утепления в холодных регионах. Также, в определенной степени, ни могут привести к удорожанию и перерасходу материала.

Исходя из вышесказанного, становится очевидно, в определенных конструкциях и случаях, перемычки не являются обязательными к установке. К примеру, в стенах одноэтажного дома, с высотой потолков 2,8 метра. Свыше, ставить обязательно. В этом случае вы можете самостоятельно принять решение.

Бриджинги в перекрытиях, между лагами и балками мы рекомендуем все же ставить всегда, так как это общепринятая практика и нормативы.

Платформа или Балун в каркасном строительстве.

С точки зрения пожарной безопасности, платформа также выигрывает. Собственно и стандарты и строительные нормы прописаны для этого типа каркасного строительства.

2. Тип «Балун» Baloon framing.

Устаревший тип каркасного строительства. На сегодня практически не применяется. Был популярен в начале 20 века. В отличие от типа «платформа», стойки каркаса внешних стен, и некоторых внутренних, не ограничены своим этажом, а проходят через перекрытия этажей и упираются в верхнюю обвязку, которая поддерживает кровлю.

Лаги и балки перекрытий опираются на врезанную в стойки вдоль всех стен доску, ригель.

3. Как строят каркасные дома в России.

Понятно, что «платформа» значительно удобнее и проще для сборки, и в России строители выбирают именно этот тип, однако, строят немного по-другому. Платформа однозначное решение, если у вас фундамент. В виде монолитной плиты, с выведенными коммуникациями. Однако, это не всегда самый дешевый вариант, или грунт не позволяет, и у нас распространены фундаменты на винтовых сваях или ростверк по буронабивным сваям. Следовательно, сначала собирается ростверк, из пакета досок, затем формируется перекрытие, но не утепляется сразу и зашивается пленками плитным материалом, а на этой недостроенной платформе уже собирается каркас. И так для каждого этажа, а затем уже, когда собирается полностью каркас под крышу, утепляются и обшиваются перекрытия. Платформа или балун, либо строить по-своему, выбирать вам.

Практика стройки. 4. Платформа.

Ростверк (или лежни на ленте) у нас уже есть, до платформы, осталось смонтировать лаги и настил черного пола.

В принципе, у Ларри, все доходчиво (вообще, на мой взгляд полезно, перед каждой операцией просматривать соответствующий ролик, время на просмотр, обычно возвращается с лихвой).
Но нужно понимать, что повторить его фокусы с молотком и ручной циркуляркой - простому смертному не дано, что возможны другие технологии сборки. Кроме того, он работает с напарником, это тоже вносит свои коррективы.

Разметка лаг.

В ролике, разметка только на краях дома. Центр, промежуточные опоры на ростверк - не размечаются. В центре, разметка обеспечена бриджингами, промежуточные опоры - на глаз.

При этом, могут возникать проблемы. Десяток досок для лаг, лежали сверху, набрали воды, стали на миллиметр шире. И не смотря на точно нарезанные перемычки - лаги в центре, ушли на сантиметр.

В принципе, ничего страшного, если черные полы из доски. И возможные проблемы, если полы из листовой обшивки, когда листы замыкаются на лагах.

Решается просто. В центре дома, делаете отметку скажем 13-ой, лаги (центральной). Если Вы дошли до этой лаги и видите, что лага съехала с отметки - режете корректировочный бриджинг.

Бриджинги (перемычки между лагами).

Немного сопромата в попугаях.

Предположим, у нас есть брусок 50*50. У которого есть какая-то несущая, обозначим ее, как 1 попугай.

Если мы положили три бруска рядом, несущая возросла до трех попугаев, это несущая доски 50*150 - плашмя.

Если мы сложили бруски друг на друга, склеили до прочности монолитной древесины, несущая возросла в квадрат, от увеличения высоты. Высота втрое, несущая в 9 раз. 9 попугаев, несущая нашей доски, стоящей на ребре.

Таким образом, несущая доски на ребре, втрое выше, доски плашмя (3 и 9). Это здорово, потому что позволяет получить ту же несущую, втрое меньшим материалом.

И это, сразу порождает идею дальнейшей экономии. Ну, например, если склеить пару дюймовок (получив доску 25*200), то материала на 50% меньше, а несущая - аж 8 попугаев, почти такая же как у доски 50*150. А добавить третью дюймовку - аж 18 попугаев при той же материалоемкости.

Увы, эта теория - не подтверждается практикой. На практике, вылезает такая зараза, которую называют устойчивостью.

И вылезает тем сильнее, чем больше разница между основанием и высотой. На практике, наша доска 50*150 на ребре - не желает прогибаться строго по оси. Она дает винт. А винт, как мы показали выше - это приближение к доске лежащей плашмя и потеря жесткости. В реальности, балки, где нет защиты от кручения под нагрузкой - теряют в жесткости до трети. Т.е. мы купили, привезли, смонтировали материал и его треть - не желает работать. Обидно и бестолково.

Для задействования этой трети - между лагами ставят распорки, через 1,5-2 метра. Их задача - не дать лагам крутится (деформироваться винтом под нагрузкой).

Монтаж лаг и бриджингов.

В процессе стройки, с удивлением выяснил, что ненавижу эти бриджинги, ихнюю маму и эти гвозди в косую.

Причем прибиваемые ниже опоры на которой стоишь. Т.е. работаешь не просто в три погибели, а вынужден гнуться еще дальше, а спина и коленки не казенные. А еще, этих бриджингов - было полторы сотни штук с кучей гвоздей в каждом.

Традиционно, монтаж сверху, как у Ларри. Нарезаются будущие лаги и набрасываются на балки ростверка, по ним и по уже установленным лагам - ходим в процессе монтажа.

Альтернативная технология сборки лаг и бриджингов.

1. Не закрываем черный пол (который по черепным брускам между балками ростверка полностью. Кинули три доски и хватит.

Ремонт деревянного пола на даче

Я поделюсь секретами и простыми рекомендациями по монтажу и ремонту перекрытий в загородном доме.

Доски пола рассохлись.

Пол сгнил и провалился.

Я начал заниматься решением проблем с полами и перекрытиями в 1986 году. За 35 лет удалось накопить достаточно большой опыт. Которым я хочу поделится с Вами.

Ремонт перекрытий не такой уж сложный процесс, но в нем много тонкостей и важных моментов, которые часто упускают многие строители.

Когда нужно начинать ремонтировать перекрытие в доме? Бывает что переделывать полы в деревянном доме нужно сразу, как только ушли строители. Ошибки строителей могут привести к быстрому гниению пола, загниванию венцов, рассыханию досок, может появится скрип полов, появляется динамика пола, холодный пол.

Начну с самого сложного, с гниющих полов. Такие полы нужно менять полностью. Сама половая доска может казаться идеальной, но я бы не советовал использовать ее без антисептической обработки.

Разнообразие плесени в перекрытии Разнообразие плесени в перекрытии

Гниение лаг может начинаться внутри пирога перекрытия из-за неправильной установки пароизоляции или снизу из-за недостаточного проветривания подпольного пространства. Так же возможны протечки водопровода и канализации. Прежде всего определяется и устраняется причина гниения (причина переувлажнения) .

Полы сгнили за 5 лет. Мало продухов Полы сгнили за 5 лет. Мало продухов

Недостаточное проветривание (вентилирование) подпола, это самая распространенная причина гниения полов. Советские и Российские строительные правила рекомендуют суммарную площадь продухов брать не менее 1/400 от площади дома. И это без учета высоты подполья и влажности грунта.

При низком подпольном пространстве возможно недостаточное проветривание. Возможно придется приподнять все строение. В некоторых случаях бывает достаточно увеличение высоты на 10-20 сантиметров.

Сырой грунт можно пароизолировать. Для этого грунт выравнивается песком до 5 см, затем стелиться пароизолирующая пленка или ковер из гидроизола. Пленка присыпается песком.

Важно создать в подполе условия для вывода влаги (пара) из подпольного пространства. Подпол должен достаточно вентилироваться.

Обвинять в гниении современные материалы (утеплители и пленки) неправильно. Проблема не от материалов, а от неправильной их установки и применения.

Сгнившее перекрытие полностью демонтируется и удаляется. Тщательно удаляется весь мусор с грунта. Инспектируется состояние нижнего венца. Возможно поражённый плесенью венец придётся лечить или заменить.

Для монтажа балок и лаг можно применить свежепиленный лес естественной влажности. Для монтажа перекрытия на ленточном фундаменте пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиком на водной основе. Рекомендую концентрированные антисептики Неомид 430 или Лигнофикс .

Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками. Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками.

При ленточном фундаменте даже при достаточной вентиляции подпола, когда суммарная площадь продухов не менее 1/400 от площади дома, существуют периоды, когда происходит некоторое конденсирование пара и влагонакопление в конструкции перекрытия . Подпол и перекрытие через некоторое время просохнут, а в тот момент, когда в подполе есть роса, антисептики защитят пиломатериалы от поражения плесенью. Дешёвые антисептики с рынка не рекомендую, так как неизвестен их состав и они, как правило сильно разбавлены.

Дополнительно от росы и вымывания антисептика можно защитить древесину паропроницаемой пропиткой из Кузбасслака, разбавленного Уайтспиритом (1:3-1:5). ( Черная пропитка ). Пропитка достаточно глубоко впитывается, заполняя пористую структуру, но при этом не мешает древесине высыхать, так как не создает паронепроницаемой пленки.

Применять мастики, паронепроницаемые лаки и машинные масла недопустимо . (!) Особенно вредна так называемая «Отработка», использованное моторное масло.

Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины. Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины.

На свайном фундаменте с хорошим проветриванием подпола гниения конструкции обычно не происходит. Редко гниют неутепленные деревянные полы.

После того, как убрана мебель, как демонтирован гнилой пол, убраны остатки и мусор, устранены причины переувлажнения, сделан проект перекрытия, заготовлены лаги и балки, можно приступать к монтажу перекрытия.

Заготовка материалов.

В идеале на балки и лаги лучше взять клееный брус или пиломатериал камерной сушки. Хотя вполне годится и пиломатериал естественной влажности. Важно отсутствие следов жуков древоточцев, коры и гнили. Наличие "синевы" (синяя гниль) допустима в пределах до 10% (точно не помню, нужно смотреть ГОСТ). После обработки антисептиком и высыхания дерева этот вид грибов развиваться не будет. Если "синева" или "чернота" (плодовые тела грибка) или "зелень" (цианобактерии) заметно поразили древесину, но еще не привели к гниению, то можно обработать древесину хлорным отбеливателем (Неомид 500, Сагус, Сенеж отбеливатель). После древесину подсушить в штабеле и обильно обработать сильным антисептиком (напр. Лигнофикс Топ).

Штабель устраивается в проветриваемом месте и желательно под навесом.

Прогоны и Балки

Одно из важных требований к перекрытию, это его прочность. Неприятно когда под ногами качается пол и трясется мебель.

Лаги опираются на прогоны (или врезаны в него) или на цоколь фундамента. Если прогон лежит на сплошном цоколе, то прочность его достаточна. Если дом стоит на свайном фундаменте, то прогон между сваями будет «висячий». В зависимости от расстояния между сваями и сечения бруса (бревна) может появится заметная динамика (провис) прогона. У брусовых (или бревенчатых) домов бывает достаточно стянуть прогон с вышележащим брусом с помощью мощных глухарей. В некоторых случаях применяются деревянные нагели или металлические шпильки. При этом прогон желательно или нужно поддомкратить. После стягивания брусьев и отпускания домкрата получится напряжённая конструкция, которая окажется прочнее в несколько раз.

Скрепление нижнего венца со следующим Скрепление нижнего венца со следующим

В каркасном доме нижняя обвязка является основой (прогоном) для крепления лаг. Обвязка несёт на себе нагрузку от несущих стен, перегородок, верхних перекрытий, снеговую нагрузку, и нагрузку от нижнего перекрытия. Часто причиной динамики пола является слабая нижняя обвязка. Нижнюю обвязку можно усилить дополнительной обвязкой.

Дополнительные винтовые сваи можно закрутить внутри дома, к оголовком-кронштейном заведённым под стену. Не самый лучший вариант, но работает.

Допустим и вариант закручивания дополнительных свай под стену под углом, с последующим вертикальным выпрямлением и докручиванием. После монтажа к свае приваривается удлинитель до высоты нижней обвязки. Нижняя обвязка так же немного поддомкрачивается, что бы на неё распределилось давление от стены.

Мы обычно отодвигаем дом чуть в строну, что бы добавить свай с одной стороны, затем отодвигаем в другую сторону, что бы закрутить сваи с противоположной стороны, и затем ставим дом на место. Такой способ заметно дороже, но сваи стоят на много надежнее.

Возможен вариант добавления бетонных "бурозаливных" свай, с установкой на них под обвязку усадочных домкратов.

Устройство полов в доме с постоянным проживанием несколько отличается от устройства полов на даче. На даче, в морозное время может промерзнуть грунт. Особенно страдают столбики-подставки под балками (прогонами) поддерживающими перекрытие. При пучинистом грунте такие столбики приподнимает (выпучивает). При ленточном фундаменте дома такие столбики можно утеплить. Можно применить заякоренные сваи типа ТИСЭ или винтовые сваи. Если дом стоит на МЗЛФ и подвержен морозному пучению (приподнимается морозным пучением), то поднимется все перекрытие, и над заякоренными сваями получится провис. Так что по возможности опоры в виде столбиков или свай лучше избежать. Лучше прокинуть от ленты фундамента надежный ригель (балку).

Висячая балка поддерживающая половые лаги заметно влияет на динамику перекрытия.

балка под лаги балка под лаги

Новые лаги нужно рассчитывать из расчёта распределенной нагрузки на них не менее 600кг/м2. Конечно, такую нагрузку на них давать ни кто не будет, но ощутимая жёсткость перекрытия при меньшем расчёте не появляется. Для удобства можно воспользоваться моей шпаргалкой сечения лаг в зависимости от длины пролёта .

Сосна, ель 1 сорт Сосна, ель 1 сорт

При длине пролёта более 3 м некоторые стандарты рекомендуют между лагами ставить перемычки-распорки (бриджинг).

Свод правил Свод правил

Если лаги монтируются из "сырой" доски, то последнюю распорку, которая расклинит все перекрытие нужно ставить после достаточной усушки лаг. Иначе после усушки лаг в толщину появятся зазоры между лагами и распорками и раскрепление работать не будет.

Первая и последняя лаги из доски естественной влажности прибиваются к стене (венцу) через зазор для утепления. Иначе после усушки появляется щель, из которой появится продувание (сквозняк из под плинтуса). Лаги из сушеной доски можно прибивать через слой льноватина.

Более простой и экономный способ, вместо крайних лаг использовать брусок 50х50мм прибитый к стене гвоздями 5х120мм.

Концы лаг могут опираться на полку цоколя, на опорную рейку прибитую к стене (к прогону), на металлическую опору (опора бруса) или быть врезаны в венец.

При креплении лаги нужно оставлять зазор 5-10 мм между торцом лаги и обвязкой для заполнения утеплителем. Иначе через стык будет сквозняк.

Свод правил Свод правил

Замуровывать концы балок или лаг в бетонный цоколь нельзя. В каменном или бетонном цоколе должна быть полка или ниши для лаг с достаточным вентзазором ( >25мм) по бокам от деревянной балки. Под балку подкладывается рубероид или гидроизол на битумной основе, на рубероид кладется подкладка из антисептированной доски толщиной не менее 40 мм, дополнительно пропитанной водоотталкивающей пропиткой. Лага или балка ставится уже на эту подкладку. Подкладка является температурным буфером между теплой лагой перекрытия и холодным цоколем по аналогии с подкладной доской. Желательно утепление ниши, так как в этом месте цокольная стена более тонкая и промерзает сильнее.

Свод правил Свод правил Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши. Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши.

Ниши могут быть выполнены и под горизонтальный "загон" балки. То-есть балка вставляется в нишу не с верху, а с боку.

Черный пол

В старых дореволюционных домах, в перекрытиях первого этажа под слоем самана (смесь соломы и глины) я видел доски почти черного цвета (промазанные чем-то наподобие дегтя). Может по этому и такое название?

Черный пол поддерживает утеплитель, который уложен между лаг.

Есть несколько способов монтажа "черного пола".

рис. автора рис. автора Вариант монтажа черного пола под лагами. Вариант монтажа черного пола под лагами.

Существуют варианты поддержки утеплителя сеткой, проволокой, полосами фанеры или листовыми материалами. Самый плохой, на мой взгляд, черный пол из листов ОСП, так как этот материал плохо пропускает пар. Но ОСП можно перфорировать для свободного выхода пара из перекрытия.

Под утепление матами минеральной ватой, между досками черного пола рекомендую делать расстояние не меньше 10% от ширины доски. Мы обычно делаем зазом между досками 2-5см. Максимальное расстояние может быть и больше 20см. Главное, что бы не провис утеплитель.

Кстати, при монтаже перекрытия можно нечаянно оступиться и при "слабом" креплении черного пола, или большом зазоре между досками черного пола, можно просто провалиться, травмироваться и испортить конструкцию.

При хорошо проветриваемом подполе черный пол можно не антисептировать. Все же лучше применить "черную пропитку" от росы или антисептик.

Строительные пленки.

Из-за неправильного применения пленок перекрытие может начать гнить. Снизу перекрытия над холодным подполом можно применять только ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ пленки (диффузионные мембраны). Можно применить подкровельную мембрану типа Изоспан А или ветрозащиту. Мы чаше применяем прочный геотекстиль , так как он хорошо пропускает не только пар, но и жидкую воду. Что немаловажно при случайных протечках водопровода.

Задача ветрозащитной мембраны защита утеплителя от высыпания, а помещения от пыли из утеплителя. Еще такая пленка дополнительно поддерживает утеплитель в конструкции.

Правила для перекрытия те же что для всех ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Изнутри (со стороны отапливаемого помещения) конструкция защищается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ, а со стороны улицы (холодного подпола) должен быть свободный выход пара, что бы он не успел конденсироваться внутри перекрытия или стены.

Такие "дышащие пленки" Имеют много видов и названий; Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Ветрозащита, Влаговетрозащита, Подкровельная гидроизоляция, Геотекстиль, Гидроизоляция. Эти пленки могут легко продуваются или не пропускать воздух, но пропускать водяной пар. Могут удерживать жидкую воду, поэтому такая пленка называется гидроизоляция. Геотекстиль легко пропускает и пар и воду, по этому но спасет перекрытие при возможных случайных протечек.

Если так случилось, что снизу была натянута пароизоляция и началось влагонакопление, но поражение плесенью еще незначительное, то можно отперфорировать пленку игольчатым валиком или надрезать или прорезать полосами. Только нужно стараться, что бы не вываливался утеплитель. Снизу можно добавить диффузионную мембрану и подкрепить вторым черным полом или сеткой.

Если пленки перепутать местами, то начнется влагонакопление.

Мы снимали этот ролик в Заокском, в начале мая, под домом в котором практически никто не жил. Снизу вместо паропроницаемой гидроизоляции оказалась ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.

Есть неписанное правило: " Стены (в данном случае полы) должны дышать наружу" . Многие помнят только половину фразы "Стены должны дышать". Тогда выражение приобретает совсем другой, какой-то дикий смысл.

Это выражение " неписанное ", потому что Вы не встретите его в строительной технической литературе. Стены (ограждающие конструкции) могут быть и ПАРО НЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ, а во главу ставится ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

Утепление.

В наше время холодные полы уже мало кого устраивают. Требования к утеплению пола выше, чем к другим ограждающим конструкциям потому что пола мы непосредственно касаемся, мы по нему ходим, а маленькие дети еще и ползают.

Утеплитель может быть разный. Плоская поверхность не требует особых прочностных характеристик утеплителя. Можно применять сыпучие утеплители, минеральную вату низкой плотности (27-35кг/м3) или легкий саман. Хуже утепляет мягкая стекловата типа "Урса" и керамзит из-за конвекции (движение воздуха в утеплителе). Не рекомендую Применять пенополистиролы из-за вредности, пожароопасности и ядовитого дыма при возгорании (вспомните трагедию в Хромой лошади).

Достаточно эффективное утепление напыляемым (набрызгиванием :) ППУ (пенополиуретан) или аналогами типа ПИР. Это особенно удобно при сложной конструкции и при утеплении пола снизу. ППУ бывает паропроницаемый (с открытыми порами) и паронепроницаемый (с закрытыми порами)

Самый популярный вариант утеплять базальтовой ватой (типа Роквул) в матах с шириной листа 60 см и толщиной 5 или 10 см. Маты укладывают плотно к лагам и к друг другу. Каждый следующий слой делается с перехлестом предыдущего, так чтобы примыкания листов перекрылись не менее чем на 10 см.

Рекомендуема толщина утеплителя для Московского региона для дачи более 15 см, для дома с постоянным проживанием не менее 20 см. при отоплении помещений "теплым полом" толщина утеплителя увеличивается на 20-40%, так как увеличиваются теплопотери через перекрытие.

Не забыть утеплить зазор примыкания торцов лаг к брусу обвязки. Удобнее всего делать это льноватином или паклей. Иногда этот зазор запенивается еще при монтаже лаг.

Пароизоляция.

После укладки утеплителя сверху по лагам натягивается Пароизоляция. Нельзя применять дешевую тонкую пленку низкого качества. Всевозможные пленки с индексом " В" плохо проклеиваются скотчем. Мы обычно применяем Изоспан D (дэ). При подогреваемом поле (теплый пол) можно применить пленки с отражающим слоем. В случае контакта пароизоляции с электрическим "теплым полом" применяется термостойкая фольгированная пленка.

При укладке пленки вдоль лаг с фиксацией пленки рейкой проклеивание перехлеста не требуется. Нахлест на стену оставляется 15-20 см. После монтажа пола лишнее отрезается. Пароизоляцию удобнее резать ножницами.

В некоторых случаях может потребоваться приклеивание пленки к стенам Бутиловым скотчем.

Вентзазор.

Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.

Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы уже не "дырявят" пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.

Читайте также: