Бордюр из доски своими руками

Обновлено: 25.01.2025

Все о дорожках из досок

Помимо грядок и плодоносных деревьев, на дачном участке необходимы дорожки и тротуары. По ним садоводы ходят к дому, к теплице, к бане, да и между грядками нужно как-то пробираться. Обычно им не уделяется много внимания – тропинки просто прокладывают рубероидом или утаптывают землю. Но можно своими руками соорудить аккуратные дорожки из дерева на улице – будут это круглые спилы или доска, неважно. Это незатратно и очень красиво.

Особенности

Что касается особенностей дерева как материала, они известны каждому. Древесина тактильно приятная, по отшлифованным и покрытым лаком доскам можно ходить без обуви. Помимо этого, дерево экологично, красиво и, если оно правильно высушено и качественно обработано, в течение долгого времени сохраняет привлекательный внешний вид. Такой параметр, как цена, тоже не следует обходить вниманием.

Можно соорудить дорожки из высококачественной обрезной доски, а можно – из подручных материалов, таких как спилы и чурбачки.

Выглядеть в обоих случаях тропинка будет привлекательно и оригинально, дополняя дачный ландшафт уникальной древесной фактурой. Именно этот материал идеально подходит для новичков – дорожка из дерева не требует особенного фундамента, для ее сооружения не нужны дополнительная техника, сложный инструмент, а также специальные навыки. Поэтому даже начинающий сможет самостоятельно выложить тропинку из спилов или настелить доски, закрепив их на лагах.

Нельзя обойти вниманием и минусы древесины. Каждая деталь будущей дорожки нуждается в обработке двумя и более составами: антисептиком – от гниения и грибка, краской, лаком или олифой – в качестве защитного слоя. Но и это не гарантирует длительного сохранения привлекательного внешнего вида, особенно если какие-то части древесины контактируют непосредственно с грунтом. Об этом нужно помнить и всегда быть готовым к замене поврежденной части дорожки.

Дизайн

Обустроить дорожки в огороде можно по-разному:

• Из террасной доски можно соорудить настил на лагах, за счет своей конструкции он будет слегка приподнят над землей. В случае если используется террасная доска, она не должна контактировать с грунтом – даже с внутренней стороны.

Именно поэтому любой настил такого типа размещают на некотором уровне над землей.

• Садовая дорожка из трех-четырех досок – хорошее решение, особенно если по бокам она декорирована бордюром из гравия или щебня.

• Хорошо смотрятся круглые спилы, выложенные тропинкой.

Необязательно делать дорожку прямой – можно придать ей форму зигзага, извилистой кривой, полукруга (в зависимости от ландшафта в саду).

Конечно, нельзя не учитывать рельеф на дачном участке. Если не придать ему значения во время разработки проекта дорожек, то они могут получиться совершенно не такими, как планировалось, и служить совсем не долго.

Крайне не рекомендуется обустраивать проходы из дерева там, где производится полив, а также там, куда вода после полива или осадков скатывается и где остается на протяжении некоторого времени.

Поскольку редкий участок имеет безукоризненно ровный рельеф без возвышенностей и впадин, то такие места есть практически на каждой даче.

Кроме того, размеры дорожек, особенно их ширина, должны рассчитываться с учетом размеров участка.

Не стоит прокладывать «проспект» на стандартных шести сотках – вполне достаточно обычной тропинки шириной 0,4-0,45 м. Этого хватит для прохода одного человека. Если же участок большой, с беседками, бассейном, зоной отдыха – лучше сделать тропки пошире, выложив по краям красивые бордюры.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы соорудить дорожку из древесины на дачном участке, понадобится приготовить ряд материалов.

• Собственно, деревянные доски (можно использовать как обрезной вариант, так и необрезной). Толщина каждой должна быть от 25 до 50 мм, лучше, если они изготовлены из лиственницы. В зависимости от модели вместо досок можно взять круглые спилы дерева или чурбачки.
• Брус – из него будет сделано основание дорожки. Размер бруса – 50 х 150 мм. Если доска настилается непосредственно на землю, брус не нужен.
• Рулон рубероида. Можно обойтись без него, если тропинка укладывается на грунт.
• Рулонный геотекстиль.
• Веревка или обрезки веревки для формирования дорожек.
• Песок, гравий, щебень.

До начала сооружения настила всем пиломатериалам требуется пропитка антисептическим составом от гниения и грибка. После высыхания на доски наносят дополнительное покрытие. Для этого подойдут олифа, краска по дереву, лак.

Технология изготовления

До начала каких-либо работ нужно решить, где будет располагаться дорожка. Далее рассчитываются ее ширина, форма, маршрут, по которому она будет проходить. После этого размечают контур будущей тропы. Разметку делают так: с обеих сторон предполагаемого сооружения вбивают колышки. Ширина дорожки должна оставаться неизменной, осуществлять контроль этого несложно – достаточно использовать рулетку.

Если дорожка прямая, то достаточно вбить колышки на расстоянии двух-трех метров, если же имеет сложную геометрическую форму – тогда потребуется ставить каждый новый колышек там, где происходит смена направления.

Далее вдоль каждой из сторон тропки натягивается бечевка. Как только контур намечен, все пространство, которое будет занято дорожкой, нужно тщательно расчистить: от листьев, мусора, растений и т. д.

Закладка основания – первая работа по обустройству дорожек. Это, конечно, не такой фундамент, который нужен для дома или беседки, однако тропинка должна на чем-то держаться. Для основания понадобится траншея, которую роют по всей длине будущей тропинки. Глубина ее составляет около 0,2 м, не более.

Чтобы сквозь доски не пробивалась сорная трава, на дно траншеи укладывают слой геотекстиля.

Поверх засыпают подушку из щебня или гравия. Толщина подушки – около 0,1 м.

Для самого примитивного варианта деревянного тротуара достаточно утопить доски в подушке из щебня или гравия. Однако лучше сделать чуть более сложный (зато значительно более долговечный) вариант, приподняв тропинку над землей. Именно для этого нужны бруски. Их кладут по направлению движения в процессе засыпания подушки. Чтобы дорожка была еще более крепкой, можно проложить бруски и по центру траншеи.

Можно положить не бруски, а продольные лаги, скрепив их между собой поперечным бруском с шагом в 0,5 м.

Далее при помощи гвоздей зафиксировать доску. Расстояние между брусками должно быть около 5 мм, тогда дожди и влага будут стекать беспрепятственно, и деформация не затронет доски.

Чтобы выложить тропинку из круглых спилов древесины или чурбачков, понадобятся как сами заготовки из дерева, так и некоторое количество песка.

Можно подобрать спилы с одинаковым диаметром или, напротив, сделать их подчеркнуто различными.

Каждый брусок перед тем как быть задействованным в выкладке дорожки, должен быть очищен от коры и обработан антисептиком. Если есть возможность, следует покрыть низ каждого спила мастикой из битума. Верхние части спилов можно покрыть лаком, краской или медным купоросом. В последнем случае дерево будет выглядеть искусственно состаренным. Как только все слои покрытия высохнут, можно начинать выкладку дорожки.

Основание выкладывается так же, как и для дощатой дорожки. В вырытую траншею укладывают геотекстиль, полиэтилен или водонепроницаемую пленку. Далее очередь двух дренажных слоев, после чего засыпают подушку из мелкого щебня или гравия. Подушка должна быть уже, чем для дощатого настила, – 4 см. Подушку нужно тщательно утрамбовать.

Если дорожка будет с бордюром, то ставить его надо тогда, когда идет засыпка первого слоя дренажа.

Бордюр можно сделать из остатков бревна, распиленного пополам, железного листа, камней и т. д.

После выкладки второго дренажного слоя (для него потребуется песок) происходит, собственно, формирование дорожки из спилов. Песок нужно хорошо пролить водой, после чего установить спилы в желаемой последовательности и плотно утопить их в слое песка. Пустоты между спилами также засыпаются песком и хорошо трамбуются.

Один из вариантов укладки дорожки из досок в видео ниже.

Бордюры для дачных дорожек из старых деревянных досок

Декоративные ограждения, которые имеют небольшую высоту, являются неотъемлемой частью любого садового ландшафта. Они необходимы в первую очередь для того, чтобы визуально выделить очертания дорожек, а так же для эффективного сдерживания размывания почвы. С помощью невысоких бордюров удастся подчеркнуть очертание клумб и террасы.

Приобрести ограждение можно в любом садовом или строительном магазине. Но их вполне реально изготовить самостоятельно из обычных старых деревянных досок. Многие садоводы пользуются бордюрами на своих садовых участках, чтобы облагородить их и выделить нужные части ландшафта.

Зачем на даче нужны бордюры?

Владельцы загородных участков стремятся всячески облагородить территорию и сделать ее более комфортной в плане садоводства. Чтобы достигнуть желаемого результата, многие засеивают участки газоном, выращивают различные цветы и другие растения, устраивают искусственные водоемы и даже ставят фонтаны.

Существует масса идей и способ облагораживания садовой территории. Самый популярный – это использование невысокого бордюра, который выполняет помимо декоративной функции, еще множество других.

Кроме эстетической стороны, бордюр позволяет решить несколько задач:

• поможет предотвратить размывание слоя почвы после сильного дождя;
• эффективно защищает дорожки от грязи;
• становится препятствием для разрастания различных растений;
• позволяет сдержать гравий от рассыпания;
• повышает износостойкость насыпного основания.

Несмотря на то, что бордюр выполняет много функций, к его выбору следует подойти ответственно. Здесь имеет значение его параметры, общие габариты и глубина заделки маленького забора. Очень важно, что конструкция не мешала нормальному росту и развитию корневой системы растений.

Важно! Бордюр поможет выделить дорожки и станет настоящим препятствием для разрастания многих растений.

Делаем бордюр из старых деревянных досок

Сделать деревянный бордюр самостоятельно не составит особого труда. Использовать можно ненужные деревянные доски и брусья, чурбаки. Но прежде, чем приступать с основным работам, доски из дерева необходимо обработать с помощью специального средства. В противном случае, если этого не сделать, то материал очень быстро сгниет и испортиться.

Чтобы не допустить такой ситуации, рекомендовано следовать проверенным правилам и советам:

Садовая дорожка с деревянным бордюром: красиво и недорого

Садовые дорожки несложно соорудить своими руками используя подручные материалы и не хитрые инструменты. В этой статье читайте, как сделать оригинальный бордюр для садовой дорожки из спилов бревен.

Иногда после разборки старых построек остается довольно много весьма неказистых, но еще крепких бревен. В строительство они уже не годятся.
Конечно, можно их сжечь, распилив на дрова, а можно предоставить им еще одну жизнь – выложить бордюры.

Для работы потребуются:

Материалы

• Старые бревна.
• Биопропитка для дерева.
• Масляная отработка или « Кузбасслак ».
• Краска.
• Геотекстиль.
• Песок.
• Гравий.

Инструменты

• Пила цепная.
• Шлифовальная машинка.
• Ведра.
• Кисти.
• Киянка.
• Грабли.
• Тачка.

Подготовка пеньков

1 Распиловка бревен на одинаковые по длине чурки (примерно 20 см).

2 Шлифование поверхности среза пеньков.
Это позволит в дальнейшем сэкономить краску, да и сделает их более симпатичными.

3 Обработка деревянных заготовок:

1-й слой – биозащита древесины.
В небольшую емкость (таз, ведерко) с биопрепаратом устанавливается пенек. Выдерживается пару минут. Затем кистью обрабатывается на 2/3 высоты. Даем высохнуть.

2-й слой – Используем «Кузбасслак» или отработку моторного масла. В ведро заливается необходимое количество обработки, чтобы обеспечить покрытие чурок на 2/3 высоты. На несколько секунд опускаем туда спилы бревен, даем стечь остаткам и далее сушим.

3-й слой – финальная покраска.
Покрывается верхняя часть пеньков краской любого понравившегося вам цвета.

Формирование садовой дорожки

Делаем разметку будущей садовой дорожки, оптимально при помощи колышков и веревки.

Снимаем лопатой верхний слой почвы (дерн) на 15-20 см. Эту землю, так как она плодородная, используем в парнике, саде, огороде.

В месте установки будущего бордюра просыпаем песком слоем до 5 см.

Каждый подготовленный пенёк размещаем тесно друг подле друга и с помощью тяжелой киянки вбиваем крепко в песок, поддерживая одинаковую высоту.
Таким образом, формируем линии бордюров по всей длине садовой дорожки.

Полученное корыто дорожки также засыпаем песком 5-7 см, формируя подушку.
Его необходимо пролить водой и хорошо утрамбовать.

На песок укладываем геотекстиль.

Верхним слоем нашей садовой дорожки пусть будет мелкий гравий. Засыпаем его, доводя до высоты почвы за бордюром дорожки.
Вместо гравия можно использовать любой материал для мощения садовых дорожек. Все зависит от ваших хотелок и толщины кошелька.

С помощью граблей выравниваем поверхность настила. Трамбуем.

Все, садовая дорожка с оригинальным бордюром из спилов сделана своими руками и готова к эксплуатации.
Красиво, весьма оригинально и совсем не дорого.

Деревянные дорожки своими руками

Доступный способ создать вокруг себя уют и красоту — сделать деревянные дорожки на даче своими руками. Понадобится не так много — недорогие пиломатериалы, желание и несколько часов времени. Натуральный материал — это прекрасная альтернатива тяжелому бетону и тротуарной плитке, поэтому вашему саду будут обеспечены природная аура и аутентичность.

Дерево — древнейший материал для строительства дорог

До сих пор фрагменты старинных мостовых находят при раскопках, и что самое интересное, они в достаточно хорошем состоянии. Это объясняется отсутствием доступа кислорода, при котором гниение дерева происходит особенно интенсивно. В земле древесина законсервировалась, поэтому спустя столько лет она все еще относительно крепкая.

Сегодня деревом дороги никто не застилает, а вот деревянные садовые дорожки на даче довольно распространены. Древесина доступна, легко пилится и сверлится, долго служит при условии качественной обработки от гниения.

Материалы для садовых дорожек

Есть породы деревьев, которые сами по себе устойчивы к гниению. Это кедр, лиственница, дуб, ясень, сосна обыкновенная. Они содержат большое количество смолистых веществ — естественных консервантов.

Менее стойкие пихта, бук, ель. Вяз и клен относятся к малостойким породам, а береза, осина, ольха и липа в естественном состоянии сгнивают очень быстро.

Увеличить срок жизни древесины даже при низкой стойкости к гниению помогает антисептирование и окрашивание водостойкими составами. Они уничтожают вредную микрофлору и создают водонепроницаемую пленку, соответственно, устраняют главные факторы порчи.

Для устройства садовых дорожек используются:

• брусья;
• доски;
• поперечные спилы стволов;
• бревна;
• горбыль;
• древесно-полимерный композит (ДПК).

Если дорожка временная, подойдет любое дерево. Для постоянных покрытий лучше использовать хорошо просушенный пиломатериал, желательно без обзола и остатков коры. Под ней прекрасно живут и размножаются вредные насекомые и микроорганизмы, а дерево за несколько месяцев может превратиться в труху.

Требования к деревоматериалам

Обязательное условие — изначально на поверхности не должно быть следов гниения, поскольку уже зараженную древесину вылечить никакими пропитками не удастся. Исключение составляет синева — грибное поражение синеватого цвета. Оно не разрушает структуру дерева, а избавиться от него можно специальными отбеливателями. Средство наносится на пятно на 25-55 минут в несколько слоев. После обработки синева обесцвечивается и исчезает.

Гораздо опаснее пятна черного, зеленого или красного цвета. Их нужно удалять как можно глубже, а затем использовать отбеливатели и пропитки.

Фотостарение — еще один опасный фактор для древесины. Солнечные лучи разрушают лигнин, который склеивает волокна, появляются трещины, а само дерево становится серым. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать пропитки для наружных работ с УФ-фильтром. Они защищают древесину от вредного излучения, сохраняют ее цвет и структуру.

Пропитки с УФ-фильтром для дерева

Варианты дорожек

Деревянные покрытия выбирают те, кто ценит все натуральное и природное. На даче кругом трава и зелень, хочется ходить босиком. Но просто положить доски на землю — это очень спорный выход. Чтобы дорожка дольше служила, она должна быть защищена от сырости. Особенно это важно, если на участке высокий УГВ или вода кое-где застаивается.

На опорах

Этот вариант наиболее трудоемкий, но он подходит в том числе для низменных или болотистых мест. Доски приподняты, не соприкасаются с землей и хорошо проветриваются.

В качестве опор можно использовать:

• Винтовые сваи — устанавливаются в грунт с помощью ручного или механизированного бура. Сверху крепятся оголовки, на них укладываются лаги из бруса. На готовое основание можно настилать доски или ДПК.
• Бетонные или кирпичные столбики — вкапываются в землю, где предварительно грунт был заменен песком. На опоры укладываются куски гидроизоляции, чтобы древесина не отсыревала, затем лаги и доски.
• Бревна — погружаются вертикально в землю, но без замены грунта. Основание нужно обработать битумом на всю высоту заглубления, а пустоты залить жидкой глиной. Верх бревен выравнивается, крепятся балки и доски.
• Старые деревянные шпалы — укладываются поперек дорожки и выравниваются. Гидроизоляция абсолютно не требуется. За годы эксплуатации на железной дороге древесина настолько пропитались креозотом и маслом, что стала не хуже бетона.

Опоры должны быть достаточно мощными, чтобы выдерживать нагрузки от веса покрытия и пешеходов. Доски крепятся с зазором, который обеспечивает отведение осадков. Крепеж используется коррозионностойкий — оцинкованный или нержавеющий.

На лагах

Опорами в этом случае служат сами лаги — брусья или доски, уложенные на ребро. Они устанавливаются вдоль тропинки, а сверху крепится настил.

Лаги нужно обработать битумом или обернуть нижнюю часть рубероидом. Недостаток способа — подходит только для ровных участков. При перепадах высот придется делать прочное ступенчатое основание из грунта, что гораздо сложнее, чем установить и выровнять отдельные опоры.

На грунте

Если участок сухой и возвышенный, а почвы легкие и проницаемые, можно обойтись и без опор. Но это не значит, что в земле доски не будут гнить. Основание требуется подготовить:

• срезать слой почвы на глубину 30 см;
• постелить геотекстиль;
• насыпать сухой чистый песок, утрамбовать.

На эту ровную площадку можно уложить доски или спилы деревьев. Промежутки заполнить галькой, песком, керамзитом. Если дождь или талая вода будут заливать дорожку, они просочатся в грунт, а дерево постепенно высохнет.

При таком способе устройства покрытия древесину нужно обрабатывать от гниения очень тщательно. Даже лиственница и другие устойчивые к гнили породы при постоянном соприкосновении с землей быстро разрушаются. Пиломатериалы желательно пропитать в несколько слоев и хорошо просушить.

Насыпная тропинка

Многие дачники используют отходы переработки древесины в качестве мульчи. Опилки, измельченная кора или ветки, насыпанные слоем 10 см, отлично защищают от сорняков и сохраняют влагу.

Но эти же материалы можно использовать и для отсыпки садовой дорожки. По краям желательно сделать бордюры, чтобы опилки не разлетались, а по мере оседания подсыпать свежие.

Недостаток насыпной тропинки — мелкие частицы прилипают к обуви. Нужно быть готовым к тому, что вы их будете находить у себя в прихожей. Достоинство — природный материал быстро перегнивает и обогащает почву. Через некоторое время на месте тропинки можно будет разбить плодородную грядку.

Как сделать деревянные дорожки своими руками: вариант с опорами

Подготовить брусья и доски — отбраковать гнилые, зачистить, пропитать антисептиками. Если используются пиломатериалы б/у, предварительно удалить крепеж, снять старую краску, срезать шпунт (если есть).

Разметка

По периметру тропинки вбить в землю колышки, натянуть шнур или прочную нитку. На изгибах дорожки доски для настила придется укладывать по кривой линии, для чего нужно либо распиливать их на клинья, либо ставить с зазорами, которые могут получиться очень большими. Поэтому лучше заранее рассчитать траекторию и выбрать оптимальный вариант.

Установка опор

Для столбиков выкопать ямки глубиной 30 см. Грунт можно переместить на грядки, так как в верхнем слое почвы содержится больше всего полезных для растений веществ.

Насыпать в ямки песок, утрамбовать. Можно залить водой, чтобы песок стал максимально плотным.

Установить сверху бетонные блоки или сделать столбики из глиняного кирпича в 3-5 рядов. Силикатный кирпич использовать не рекомендуется — он боится влаги и быстро разрушается.

Желательно, чтобы опоры располагались парами — справа и слева. Блоки в каждой паре должны стоять в одном уровне. Если нужно сделать уклон, он устраивается по ходу движения между соседними парами.

Еще один вариант — опоры из монолитного бетона:

1. Вкопать обрезки асбоцементных труб.
2. Уложить внутрь куски арматуры.
3. Залить в отверстие бетон, проштыковать, чтобы вышел воздух.

После затвердения бетона (2-3 дня), можно приступать к дальнейшему монтажу.

Для покрытия дорожек часто используются недорогая дюймовка (доска толщиной 25 мм), поэтому возможны прогибы и деформации. Если между опорами более 1 м, рекомендуется для жесткости установить промежуточный ряд столбов посередине.

Укладка лаг

Оптимальное сечение бруса для лаг — 50х100-100х100 мм. Можно взять две доски, установить их на ребро и срастить между собой гвоздями.

На бетонную или кирпичную опору положить гидроизоляцию из гидроизола, рубероида или толя, а сверху лаги. Они крепятся 3 способами:

• С помощью анкера, который вкручивается в опору через брус.
• На заранее забетонированные шпильки. Крепеж устанавливается в еще сырой раствор и там затвердевает. Брус насаживается на шпильку через просверленное отверстие и фиксируется гайкой с шайбой. Чтобы верх крепления не выступал на поверхность, он утапливается в расширении. Остаток шпильки обрезается.
• Уголками с перфорацией. Одна часть крепится к балке, другая к опоре.

Устройство настила

Доски укладываются сверху на лаги и прибиваются гвоздями или прикручиваются саморезами. Чтобы промежутки были одинаковыми, между элементами вставляются прокладки — кусочки фанеры, пластика и т.д. Минимальный зазор — 4 мм. Он нужен как для отвода воды, так и компенсации деформаций дерева при колебаниях температуры и влажности.

Доски склонны к кручению, поэтому для прочной фиксации они крепятся к лагам 4-6 метизами (по 2-3 точки на каждую опору, в том числе промежуточную). Чтобы избежать растрескивания, от кромки нужно отступать не менее 3 диаметров крепежа.

После укладки всех досок отпилить выступающие края. Торцы и места креплений еще раз обработать пропиткой.

Террасная доска и ДПК крепятся на кляймеры — металлические скобы, где один конец фиксируется к лаге, а другой вводится в паз доски. Таким образом крепеж остается абсолютно незаметным.

Заключение

Благоустройство дачного участка — интересное и благодарное занятие, которое разнообразит труд на земле и предоставляет простор для творчества. С нашей инструкцией вы освоите технологию устройства деревянной дорожки пошагово и сможете реализовать свою фантазию, не затратив много времени и денег.

Бордюр для дорожек своими руками

Назначение

• фиксирует края дорожки, препятствуя размыванию;
• препятствует разрастанию травы;
• удерживает грунт;
• украшает ландшафт;
• сглаживает погрешности рельефа;
• защищает грунт от попадания мусора, гравия, щебня.

Бордюр, кроме эстетической задачи, несет широкий спектр нагрузок. Рассмотрим, из каких материалов можно выложить красивое функциональное ограждение. Выбор материала зависит от особенностей ландшафтного дизайна, стиля.

Камень

Ограждение дорожки из камня Ограждение дорожки из камня

• высокая прочность;
• устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям;
• долговечность;
• красивый вид;
• возможность создания многообразных видов.

Природный камень Природный камень

Можно нарастить высоту оградки, сделав несколько рядов. Для этого понадобится заливка цементным раствором. Камни выбирают одинакового размера, укладывают неплотно, оставляя пространство, которое заливают бетоном, или засыпают галькой.

Бетонные блоки, кирпич

Используют как целые, так и колотые изделия, которые укладывают различным образом – прямо или погружая под углом в грунт. На дно траншеи под каждый блок кладут бетонный раствор. Можно сделать обычную кладку, как при постройке зданий. Швы заполняют грунтом, если планируют однослойное ограждение, или укрепляют бетонной смесью в случае высокой оградки.

Кладка бордюра из кирпича Кладка бордюра из кирпича

Не рекомендуется использовать обычный красный кирпич, так как он быстро разрушается под воздействием влаги. Для этого подойдет лицевой керамический и клинкерный кирпичи, не боящиеся воды, устойчивые к воздействию внешних факторов. Прочностью и устойчивостью к морозам отличается вибропрессованный цементный кирпич.

Металл

Металлические окантовки сооружают из полос оцинкованной стали, меди, алюминия. По краям расположены замки, облегчающие сцепление между собой элементов ограждения. Монтаж наиболее легкий из всех видов оград – не требуется рытье траншеи. Ленту углубляют в землю на половину высоты. Полученное ограждение отличается:

Металлическое ограждение садовой дорожки Металлическое ограждение садовой дорожки

• прочностью;
• устойчивостью;
• незаметностью.

Пластик

В продаже разнообразные готовые элементы ограждений из пластиката – ленты, фигуры различной формы. Для укладки потребуется вырыть небольшую канавку, на 4 см меньше ширины полоски. Это недорогой способ ограждения дорожки. Современные пластиковые материалы устойчивы к воздействию погодных факторов, солнечным лучам, морозам.

Готовые ограждения для дороже и клумб из пластика Готовые ограждения для дороже и клумб из пластика

Дерево

Некоторые не доверяют дереву, считая, что деревянные элементы быстро сгниют. Чтобы этого не произошло, брусья, чурбаки, доски обрабатывают специальным препаратом для биозащиты древесины – опускают в состав или наносят на поверхность кисточкой.

Окантовку к тропинке можно сделать из остатков деревообработки. Простой вид окаймления садовой дорожки – это укладка доски вдоль длины. Деревянные детали можно покрасить в желаемый цвет, тем самым выделить участок ландшафта. Монтаж отличается простотой – необходимо вырыть траншею, сделать дренажную подушку, уложить гидроизоляционный материал.

Бордюр для дорожки из бруса Бордюр для дорожки из бруса

Красиво смотрятся бордюры, плетенные из лозы. Они выполняют декоративную роль, а укрепить дорожку можно металлической и пластиковой лентой.

Деревянный бордюр экологичен, красив, хорошо удерживает грунт, препятствует разрастанию сорняков. Единственное неудобство – приходится ежегодно обрабатывать антисептиками. Да и срок службы ограничен 10 годами.

Подручные материалы

Покрышки, пластиковые и стеклянные бутылки используют для создания каемки вдоль садовых тропинок. Вариантов оформления множество – покрышки зарывают наполовину в землю, оставляя на поверхности дугу. Вырезают отдельные элементы, скрепляя между собой. Укладывают на бетонный раствор. Красят, придумывают необычные формы укладки. Материал открывает широкие возможности для создания уникальных оформлений.

Клумбы и огражения из бутылок Клумбы и огражения из бутылок

Умельцы выкладывают оградку вдоль дорожки бутылками, зарывая частично в грунт, укладывая вниз или вверх горлышками. Некоторые пластиковые бутылки имеют рельефное дно, что открывает простор для проявления фантазии при укладке окантовки.

Опалубка

Можно изготовить самостоятельно бетонный бордюр, не прибегая к покупным изделиям. Практически любой человек при желании может отлить отдельные блоки и сделать монолитное ограждение. В магазинах продают специальные формы. Некоторые приспосабливают бытовые предметы под форму. Стенки емкости смазывают отработанным маслом, чтобы готовое изделие легко можно было бы извлечь.

Раствор приготавливают из бетона, смешивая с песком в пропорции 1:3 или 1:4. Добавляют щебень мелкой фракции. Раствор заливают в формы, выдерживают до застывания.

Проще изготовить опалубку, установленную в землю. Для этого используют доски, брус, фанеру. Подойдет стальной швеллер. Роют траншею. Дно утрамбовывают. Насыпают песок слоем до 7 см, увлажняют, уплотняют. Фиксируют элементы опалубки. В местах повышенной нагрузки устанавливают арматуру. Заливают бетонную смесь, приготовленную из бетона, песка, щебня в пропорции 1:3:2. Для придания ограждению цвета добавляют краситель.

Чтобы избежать растрескивания, через каждые 2 метра вкладывают разделители из рулонной гидроизоляции. Опалубку накрывают и выдерживают до затвердевания цемента.

Как видим, обрамление к дорожке можно выполнить из всевозможных материалов. Список не ограничивается вышеописанными образцами. Можно поэкспериментировать и придумать неординарное решение из обыкновенных вещей.

ОТЛИВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ СВОИМИ РУКАМИ

Аккуратные бордюры вдоль садовых дорожек – это чуть ли не главный штрих, который придает дачной территории ухоженный вид. А поскольку дача – то место, где вы практически все делаете сами, бордюр тоже было бы логично изготовить собственноручно. Тем более это не так уж сложно и есть возможность получить практически любые формы и размеры бордюрного камня, соответствующие вашему индивидуальному запросу. Сразу определимся: мы будем говорить не о каких-то полумерах вроде уложенного в рядок кирпича и не об экстравагантных дизайнерских решениях. Наша цель – сотворить настоящий классический бортовой камень из железобетона, который будет выглядеть солидно, служить надежно и долго.

Есть два вида бетонного ограждения:

Соответственно, имеется два способа изготовления бордюрного камня: с помощью отливки блоков и путем заливки бетона прямо на месте расположения конструкции. Начнем по порядку.

ОТЛИВАЕМ БОРДЮРНЫЕ БЛОКИ

Как у любого другого, у этого процесса есть две главные стадии: подготовительная и основная. Сначала нужно запастись всем необходимым: арматурой, бетоном, формами для изготовления блоков. Знатоки не советуют приобретать готовые матрицы, поскольку они часто бывают неразъемными и вынуть из них застывшую заготовку весьма проблематично. К тому же они не позволят вам получить нестандартные фигурные элементы. В общем, самое разумное – изготовить каркас для отливки самим.

Готовые формы ограничат вашу возможность придать бордюру нужные размеры Готовые формы ограничат вашу возможность придать бордюру нужные размеры

Делаем формы для бордюров

• Запасаемся листом металла толщиной от 5 мм – он станет дном и придаст верхней части бетонных блоков идеальную гладкость. Можно, конечно, использовать ДСП или дерево, но их нужно обернуть толстой пленкой, иначе поверхность бордюра будет шероховатой.
• Борта лучше всего сделать из идеально оструганных и отшлифованных пиломатериалов. Если размер нижнего листа позволяет, можно разместить несколько опалубок в ряд со смежными перегородками – это позволит сэкономить материалы.
• Берем пару десятков саморезов, металлические уголки и накладные пластины для скрепления деревянных деталей между собой.
• Размечаем на листе места расположения бортов, просверливаем в металле по паре отверстий на каждую боковину и плотно притягиваем деревянные элементы к листу саморезами. Между собой скрепляем их уголками по наружной стороне и накладными пластинами сверху.
• Если хотим получить скошенную или фигурную верхнюю часть бортового камня, у дна с одной стороны нужно прикрутить треугольный брусок или пластиковый фигурный плинтус.
• Имейте в виду: соотношение ширины и высоты формы должно находиться в диапазоне 1:2 – 1:4. Очень длинный и очень узкий бордюр может сломаться.

Правила закладки арматуры

Для узких невысоких бордюров достаточно одного прутка арматуры диаметром 10–12 мм. Для конструкций большего размера необходимо сварить из арматуры или толстой проволоки каркас в виде сетки или объемной закладной детали. Между арматурой и стенками должно оставаться расстояние 2–3 см. Перед армированием внутреннюю поверхность формы смажьте отработанным машинным маслом, жидким воском или силиконом – будет легче отделить застывший бетон от дерева.

Толщина и количество арматуры зависят от размера бордюрного камня Толщина и количество арматуры зависят от размера бордюрного камня

Беремся за бетон

Предпочтительнее купить уже готовый бетон с нужными характеристиками. От его качества будут зависеть прочность, долговечность и внешний вид бордюрного камня, а при самостоятельном изготовлении можно ошибиться в пропорции или технологии. В итоге ваш бордюр может начать сыпаться уже через год-другой и потребует замены. Нужны вам эти хлопоты?

Впрочем, если есть желание изготовить раствор своими руками – вперед!

• Хорошо смешайте 1 часть цемента (М400) и 3 части песка или 1 часть цемента (М500) и 4 части песка.
• Добавьте к сухой смеси щебень из расчета 1 к 2 или 1 к 3.
• Добавьте воду до консистенции очень густой сметаны и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Для этой цели лучше всего пользоваться бетономешалкой. Если ее нет, придется хорошенько поработать вручную.

Если нет бетономешалки, придется работать лопатой Если нет бетономешалки, придется работать лопатой

Тонкости и хитрости отливки блоков

Вообще, работа с бетоном предполагает соблюдение определенной технологии. Изготовление бордюров тоже этого требует.

Залейте часть раствора до уровня расположения арматуры. Уложите в форму закладную конструкцию и заполните ее бетоном до конца. Поверхность выровняйте. Теперь будущий блок хорошо бы поместить на вибростол, чтобы выгнать пузырьки воздуха. Если такого оборудования не имеется, просто тщательно простучите форму со всех сторон.

Разместите заготовки в тени или накройте плотной тканью и периодически увлажняйте ее. Высыхание бетона должно быть постепенным, если это произойдет слишком быстро, готовое изделие потрескается. Через 3–4 дня формы можно раскрутить, застывшие блоки разместить в тени и оставить для окончательного высыхания еще дней на 5–7.

Со временем вы научитесь делать идеальный бордюр Со временем вы научитесь делать идеальный бордюр

ИЗГОТАВЛИВАЕМ БОРДЮР МОНОЛИТНЫМ СПОСОБОМ

Изготовить монолитную конструкцию несколько проще: не нужно подготавливать форму для отливки, можно обойтись элементарной опалубкой из дерева, профнастила, шифера и т. д. Кстати, в этом случае бордюр можно сделать изогнутым – опалубка из металлического листа обладает необходимой для этого гибкостью.

Гибкие материалы опалубки позволяют придать бордюру любую форму Гибкие материалы опалубки позволяют придать бордюру любую форму

Процесс заливки монолитного бордюрного камня состоит из нескольких этапов:

• В нужном месте выкапываем траншею глубиной в треть высоты бордюра, засыпаем ее дно песком или щебнем.
• С двух сторон траншеи устанавливаем опалубку, подпираем ее снаружи металлическими штырями или деревянными колышками, вбитыми в землю. Ограждение должно стоять крепко и быть прочным, чтобы бетон не вытек.
• Заливаем раствор и уплотняем вибратором. Если его нет, можно хорошенько проштыковать всю массу металлическим штырем или обрезком трубы. Это поможет уплотнить бетон и убрать из монолита лишний воздух.
• Закрываем изделие от солнца плотной тканью и каждый день смачиваем ее водой, чтобы бетон не высох слишком быстро.
• Верхнюю часть бордюра можно украсить кусочками плитки или другими декоративными элементами.

После заливки поверхность монолитного бордюра нужно хорошенько выгладить После заливки поверхность монолитного бордюра нужно хорошенько выгладить

Конечно, собственноручное изготовление бортового камня потребует некоторого количества времени и сил, но позволит придать дорожкам на вашем участке те очертания, которые вам хотелось бы видеть. Вполне возможно, что, освоив эти простые изделия, вы перейдете к более сложным элементам и сможете самостоятельно удовлетворить все свои дачные потребности в бетонных конструкциях.

Читайте также:

  
• Висячие стропила в каркасном доме
  
• Дорожное строительство в ногинске
  
• Вологодский лес срубы домов
  
• Где устанавливается запорная арматура
  
• Двухэтажный дом 6 на 6 из бруса с гаражом