Блоки для колонн в доме

Обновлено: 24.01.2025

Кладка колонны из блоков с внутренним армированием. Для чего я выложил эту конструкцию внутри помещения?

По проекту между плитами перекрытий будет проходить кирпичный дымоход печки. Для этого в проекте я оставил расстояние между плитами 50 см, оставил так же проем под трубу и заливал армированный монолитный участок. Статья про это здесь

Но так как по данному монолитному участку будет проходить перегородочная стена – решил усилить эту балку, подперев колонной.

Правее от проема под дымоход будет колонна. Отливать ее в опалубке нет времени. С 2019 г. у меня лежали пустотные блоки, отлитые при строительстве забора. И и решил использовать.

Лазерным уровнем отметил точное положение первого блока под отверстием в монолитном участке, оставленным под вентиляцию. Первый блок должен располагаться строго под ним.

К сожалению, блок не попадал на «ребро» на фундаменте. Пришлось немного сместить. А далее – все как при кладке блоков забора на раствор. Руки помнят, как говорят. Предварительно выбивал дно у крайнего пустотного канала в блоке – он будет армироваться.

Колонна не будет одиноко стоять посередине помещения. С края от нее будет кирпичная печь.

Арматуру нарезал по 1 м и втыкал с перехлестом при заливке пустотного канала. Так было легче производить кладку. Если арматуру установить на высоту комнаты – 3 м, то надеть на нее блок будет одному почти невозможно.

Положение каждого блока проверял лазерным уровнем с двух сторон, направив луч на угол. Геометрия блоков не идеальная. Поэтому, приходилось контролировать и уровнем.

На самом верху установил вентиляционный канал (угловой элемент). Эта часть будет заливаться через соседнее отверстие в монолитном участке между плитами.

Установил опалубку, стянув ее саморезами и проволокой. И через отверстие заармировал последними отрезками арматуры и залил бетоном, вибрируя глубинным вибратором. Вентиляцию внутри опалубки заранее заклеил скотчем – иначе бетон попадет внутрь.

Через три дня снял опалубку и выбил проход для вентиляцию (0,5 см бетона). Короткий ролик с процессом кладки колонны:

Данная колонна – лишь страховочный узел для монолитного участка. Плиты по краям имеют геометрию трапеции и балка не сможет прогнуться и на миллиметр. Но чтобы не нагружать края плит весом перегородочной стены – было применено такое решение. Ну, и внутри колонны еще спрятана вентиляция.

Колонны. Делаю углы дома.

Как я рассказывал ранее, работа по выкладыванию блока у меня была завершена. Пятнадцать рядов керамзитобетона составляли мой первый этаж.

Блоки ложил я без самих углов, так как по углам у меня планировались колонны.

В южном регионе очень сейсмоопасная зона. При строительстве дома обустраивают монолитный каркас из железобетона. Здесь практически все так строят. Есть конечно люди, которые не делают каркас, у них обычно одноэтажный дом, с деревянным перекрытием.

А сам блок идёт как заполнение пустот в железобетонном каркасе. А я, как вы помните вначале положил блоки как заполнение ж/б каркаса, а потом заливал.

Зимой у нас дуют очень сильные ветра,

Порывы ветра доходят до 50 метров в секунду. Дует так, что крыши у длмов сносит. И в связи с этим, так как у меня не было углов мне через каждые пять рядов кладки надо было заливать колонны.

Я был очень "рад", когда мне об этом сказали. Я хотел заливать всё сразу, по всей высоте, вместе с перекрытием. Но деваться было некуда очень уж не было охота выкладывать стены повторно в случае если они упадут.

Недолго думая я начал делать опалубку для колонн.

Высота пяти рядов кладки 1м.

Из обрезков досок я собрал щиты.

Закрепил к стене с помощью дюбель шурупов.

Затем пришло время вязать арматуру начала вязать арматуру.

У меня предварительно была выпущена арматура из фундамента длинной 60 см, специально для колонн.

Вязал арматурой двенадцатого диаметра по четыре прута на каждую колонну.

Кладку блока я армировал кладочной сеткой. Края сетки выпускал в колонны, чтобы они образовали единое сцепление по периметру стен.

Зачем в строящемся доме из газобетона я залил железобетонные колонны?

Строительство из газобетона своими руками продолжается. Но не так быстро как хотелось и тем более, как планировалось. Дождливое лето и много не учтенных по времени работы, которые не видно. Одним таким этапом, причем с отступлением от проекта – стал процесс заливки железобетонных колонн. Я решил перестраховаться. Постараюсь рассказать про свои доводы.

В конце июля начал выкладывать внутренние стены, которые тоже будут несущие. На них будет опираться плита перекрытия. Проложил отсечную гидроизоляцию Технониколь. Начал кладку первого ряда блоков на раствор.

Часто руководствуюсь здравым смыслом и лишний раз не рискую. Если в чем-то сомневаюсь – усиливаю это узел. Вот и сейчас, возникли вопросы к местам опирания этой плиты:

Плита ПК-30-15-8 расположена поперек остальных и опирается на стены из газобетона толщиной 20 см. А под ней еще и дверные проемы и в последующем опирание балки бетонной лестницы:

В выделенных местах могут образоваться трещины. Часто дверные проемы усиливают кирпичной кладкой. Но в моем случае нужно было бы все внутренние стены делать кирпичными шириной 25 см. По фундаменту подливать цоколь, увеличивая его ширину с 20 до 25 см. И выкладывал бы я внутренние две стены вечерами не менее двух недель. А газоблок шириной 200 мм был уже завезен.

Решил усилить проемы бетонными колоннами с армированием. Связал каркасы из той арматуры, которая планировалась на перемычки окон второго этажа (там будут заводские перемычки). Монтировать опалубку из досок для колонн – это долго и нужно время минимум 2 дня для набора прочности каждого слоя бетона. Решил сделать несъемную опалубку из обрезкой (из торцов) газобетонных блоков шириной 400 мм:

Сахалинский форум

Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.

26 Января 2015 31 Января 2015

Тема № 1392120

Добрый вечер. Кто построил дом из газоблока, подскажите, заливали ли ты вы вертикальные стойки по углам дома из железобетона, или как то по другому армировали углы. У нас в семье по этому поводу разногласия. Про армирование каждого четвертого ряда и армопояса наверху, я знаю, будем армировать. Но эти бетонные столбы будут промерзать и что-то мне это не нравиться. Поделитесь своим опытом. Дом будет 2 этажа,1 газоблоки, второй еще не решили, наверно каркас.

Margo79

28 янв. 2015 23:33

Марлин

28 янв. 2015 20:08

anivskiy

27 янв. 2015 22:43

dima_1980

28 янв. 2015 20:00

anivskiy

29 янв. 2015 00:23

dima_1980

29 янв. 2015 12:34

бонд007

29 янв. 2015 19:07

anivskiy

29 янв. 2015 15:05

Работающие на сжатие элементы конструкций, рассматриваемые, как стержни, и изготавливаемые с применением бетона, принято армировать даже в том случ.

dima_1980

29 янв. 2015 18:54

anivskiy

29 янв. 2015 21:18

dima_1980

30 янв. 2015 11:07

rual

29 янв. 2015 20:23

"При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см"

Важное слово - рекомендуется. Так же важно что уже при прямоугольном сечении колонны уже допускается меньшая сторона в 20 см. Т. е. 20х25 см уже можно, а 25х25 нельзя?
Что касается разной толщины утеплителя, то мы по-моему об этом и изначально говорим. Вот только в вашем случае мы получим одно из двух:
1. Неровный фасад, т. к. на колоннах будет 100 мм ППС, а на газоблоке 50 мм (условно).
2. Если такой вариант не устраивает (а он не устраивает уверен) перерасход утеплителя на 80% площади фасада дома.

dima_1980

30 янв. 2015 11:12

rual

30 янв. 2015 18:05

dima_1980

31 янв. 2015 12:07

rual

28 янв. 2015 23:04

(Добавлено через 4 минуты)

да и подскажите как уравнять коэф. теплопроводности ж/б и газоблока кроме варианта с разной толщиной утеплителя.

(Добавлено через 10 минут)

залить ж/б колонну 250х250 мм это реально сложно? Чем? Собственно не обязательно ведь придерживаться этого размера, я просто хотел сказать что ж/б элемент должен быть тоньше стены на толщину утеплителя.

Наборные блоки для столбов забора

Наборные блоки для столбов – единственное оптимальное решение быстрой установки ограждения. Эти наборные конструкции изготавливаются из отдельных элементов, которые устанавливаются друг на друга и укрепляются замковыми системами или бетонными смесями.

Красивый забор со столбами из наборных блоков

Преимущества наборных столбов

Наборные столбы для забора обладают рядом достоинств:

Универсальностью использования. Фактура и форма сборных конструкций гармонично сочетается с заборами из любого стройматериала.
Длительным сроком эксплуатации.
Высокой прочностью. При правильной сборке конструкции к столбам можно прикреплять тяжёлые ворота, запирающие системы и железобетонные плиты.
Лёгким монтажом. Простая конструкция элементов позволяет без труда проводить монтаж даже непрофессиональным строителям.
В полые модули сборных столбов можно спрятать все внутренние коммуникации.
Высокой стойкостью к негативным внешним воздействиям (ударным нагрузкам, УФ излучению).
Их можно перекрашивать.
Возможностью изменения высоты и пределов конструкции.
Удобной транспортировкой. Габариты одного элемента не превышают более 50 см, что позволяет с лёгкостью перевозить их.
Конструкция может иметь любую форму, фактуру и оттенок.

Конечно можно выложить столбики из облицовочного кирпича, но это не обязательно, что будет дешевле и быстрее.

Виды наборных блоков

По способу изготовления заборные блоки бывают:

Бетонные блоки достаточно редки и изготавливаются мелкими предпринимателями, но имеют место быть. Чаще можно встретить готовые столбики. Основным методом изготовления является прессование.

Различить их достаточно легко по структуре поверхности. Бетонные будут гладкие, а прессованные имеют слегка пористую структуру.

По виду они тоже различаются и могут быть:

декоративными;
сплиттерными (пустотелыми).

Они могут быть различной формы и размеров и подобрать можно по форме цвету и размеру.

Столб из сплитерных блоков Готовый столб Размеры сплитерных блоки Забор из сплиттерных блоков

В зависимости от того какое они имеют наполнение меняется фактура:

Гравий. Такие блоки отлично скрепляются между собой.
Гранитный отсев способен придать готовому изделию тёмно-красный оттенок.
Бетонный бой отличается доступной стоимостью и минимальными эстетическими показателями.
Щебень применяется для придания декоративности поверхности изделия.
Керамзит. Конструкции из этого стройматериала получаются очень лёгкими и красивыми.

Декоративные блоки для забора особую форму, могут быть разного цвета и фактуры. Особой популярностью сегодня пользуются столбы под натуральный камень. Пустоты внутри заливаются бетоном.

Декоративные столбы по камень

Внешне он ничем не отличается от природного камня, а выглядят солидно и привлекательно. При изготовлении таких форм применяется технология сухого прессования. В итоге изделие становится похоже на расколотый природный камень. Заборные столбы с имитацией рваного камня могут иметь односторонний либо двусторонний рисунок.

Сплиттерные изделия полые внутри. В полость заливается бетон и устанавливается арматура. Благодаря большим размерам блоков, приравненным к 7 кирпичам, такие ограды быстро устанавливаются.

Сплиттерными элементами могут быть выполненными не только столбы, но и сам забор.

Технология изготовления заборных блоков

Существует два способа изготовления отдельных блоков. Они уже упоминались в начале статьи, это литые бетонные блоки и прессованные. Оба вида достаточно легко изготовить в домашних условиях. Необходимо только сделать форму ну, а трудности могут возникнуть при желании украсить пластину узорами.

Бетонные

Блоки для забора изготавливаются методом вибролитья путём формовки бетонных смесей. Для изготовления таких элементов своими руками понадобится: песок, гравий, керамзит, цемент, пластификатор, любой красящий пигмент, крошка из мрамора или кварца.

Пластификатор для бетона

Чтобы изготовить надёжный и прочный бетонный блок необходимо не только качественное сырьё, но также специальное оборудование и приспособления:

вибростол с приводом, для создания максимальной плотности конструкции и удаления из раствора пустот;
специальные формы;
бетономешалка, обеспечивающая тщательное смешивание составляющих;
вспомогательные материалы: трамбовки, мастерки и резервуары для воды.

Обычная квадратная форма не подойдёт для изготовления блоков. Она должна иметь:

рамки;
стальную внутреннюю вставку;
четыре плиты из стеклопластика;
наружные болты;
текстурные элементы с пазами.

собранная форма выкладывается на вибростол;
бетон для заливки столбов забора изготавливаем в следующих пропорциях: 2 части песка, 1 часть цемента маркой 400–500 и нужное количество пластификатора;
для придания декоративного эффекта можно добавить 2 части гранитного отсева, мелкого щебня и т. п.;
для качественного приготовления смеси необходима бетономешалка;
заполняется объём формы и устраняются воздушные пузырьки;
заполненные формы помещаются на стол для сушки;
спустя трое суток форма снимается, а готовый бетонный блок оставляют до полного высыхания.

Важно! Модули должны хорошо высохнуть. Ненадёжными считаются влажные конструкции и элементы с пустотами. Такие блоки нельзя использовать для возведения ограды.

Прессованные

Процесс имеет существенные отличия. Самое главное, что для работы достаточно одной формы.

как в случае с бетонным раствором готовим смесь в тех же пропорциях: 2 части песка, 1 часть цемента маркой 400–500;
добавить воды 2,5-3 литра;
хорошо перемешать смесь с помощью бетономешалки;
постепенно заполняя объём формы делать трамбовку;
снять форму;
оставить блоки для сушки.

Рекомендации по производству блоков

раствор нужно очень хорошо утрамбовывать;
подставки под формы при бетонировании необходимо присыпать песком или накрывать полиэтиленом;
после извлечения из формы блоки сушатся с каждой стороны по 2–3 дня.

Установка заборных блоков своими руками

Первоначальным этапом является подготовка территории и колонных блоков для забора. Проводятся земляные работы, бетонирование, даётся время на просушивание основания и набора прочности. Возведение начинается с заливки фундамента

Установка фундамента

Монтаж забора по всему периметру дома необходимо начинать с заливки ленточного фундамента. Для этого вам необходимо выкопать траншею по периметру ограждения.

Работы нужно проводить в следующем порядке:

Определите необходимое расстояние между столбами, разметьте территорию, а только потом приступайте к выкапыванию ям. Если вы планируете сделать фундамент глубиной 60 см, то яму для столбов вам придётся углублять На 1 метр. Ширина траншеи должна быть больше по сравнению с шириной столбика.
Посыпьте дно ямы небольшим слоем гравия (10–12 см).
Установите вертикально посередине ямы металлические трубы или профиль.
Обложите яму опалубкой. Для её обрамления подходит фабричная опалубка либо изготовленная самостоятельно из досок с учётом надземной части 11–14 см.
Проведите внутреннее армирование. Это позволит усилить опору конструкции.
Залейте бетонную смесь. Её можно самостоятельно изготовить из песка, цемента и щебня в пропорции 2:1:3.

К сборке столбов можно приступать только после того, как хорошо высохнет и наберёт прочность основание.

Монтаж столбов

Сборку наборных элементов проводят в следующей последовательности:

Поэтапно по одному элементу нанизывают на центральный металлический стержень (если блоки цельной конструкции). Если есть замковая система конструкцию необходимо собирать в месте установки ограждения.
Затем соединяют бетонной смесью между собой ряды. Для изготовления бетонной смеси необходимо смешать песок и цемент в пропорции 3:1 с добавлением пластификатора.
Производится установка короба из металла либо прочного пластика внутри полой конструкции. Устанавливать его необходимо в том случае, если вы планируете спрятать проводку и коммуникации внутри столбов.
Чтобы придать надёжность конструкции, необходимо сделать дополнительное армирование перед заливкой бетона во внутренние полости.
Наполнение внутреннего пространства должно производиться поэтапно (путём монтажа 3–4 блоков). Когда бетон затвердеет, необходимо смазать стенки фундамента мастикой и приклеить рубероид, уложенный в траншею ранее.
В конце работ не забудьте закрыть столбы колпаками. Они предотвратят попадание снега и дождя внутрь колонны, что может привести к разрушению бетона и повысит срок эксплуатации конструкции.

При монтаже блоков необходимо учитывать и согласовывать проводимые работы именно под тот забор который вы собираетесь установить. Так, например, если в планах ограждение из профнастила, то монтируются блоки одновременно с поперечинами. То есть делаются пазы, прокладываются и крепятся лаги и снова одевается блок.

Монтаж блоков забора

Важно! Бетонирование необходимо проводить при температуре выше 4 градусов тепла, поскольку на морозе бетон не сможет набрать необходимую прочность.

Закладка блоков при монтаже бетонных секций забора

Существует три способа установки наборных столбиков:

Все столбы сначала необходимо установить по периметру, а затем приступать к укладке секций сверху в соответствующие пазы.
Второй способ установки производится в следующей последовательности:
1) Закладывается первая опора.
2) В пазы столба устанавливаются пустотелые блоки и фиксируются временными подпорками.
3) Второй столб опускается под углом в яму, после чего паз совмещается с краями секций.
4) Заливается яма под вторую опору и по этой технологии производится установка ограждения по всему периметру участка.
Третий – комбинированный способ. Изначально по всему периметру монтируется одна секция и столбы. Только после полного застывания бетона можно приступать к закладыванию оставшихся секций по высоте.

Перед тем как устанавливать колонны необходимо детально изучить каждый из этих способов и проконсультироваться со строителями. Если рассматривать в целом то второй из вышеперечисленных способов по своему исполнению считается гораздо проще остальных. Установка заборов из бетона по подобной технологии не требует значительных усилий при закладке секций. Поэтому её можно проводить самостоятельно без привлечения строительных бригад.

Бетонные блоки для столбов забора: плюсы и минусы, разновидности, этапы монтажа

Декоративные блоки для столбов забора используют в оградах из разных материалов – дерева, профлиста, металлоштакетника, кованых и сварных решеток. Их, как и облицовочный кирпич крепят вокруг трубы, но сама технология монтажа отличается от кирпичной кладки. Строят также заборы, у которых не только столбы, но и пролеты частично или полностью монтируют из декоративных бетонных блоков.

Блоки для столбов забора «под камень» Источник besplatka.ua

Что это такое – декоративный блок для забора

Если посмотреть на состав компонентов, из которого делают декоративный блок для забора, то это или обычный бетон, или его облегченная версия – шлакобетон. Различия между продукцией разных производителей – вид наполнителя и технология исполнения.

Помимо песка и цемента, третьим основным компонентом, наполнителем, могут быть:

гравий или щебень;
бой кирпича или бетона (вторичный щебень);
керамзит;
каменная крошка;
шлак;
бой стекла.

Примечание! Бой стекла, как правило, служит «вспомогательным», или дополнительным наполнителем, чтобы придать поверхности особенный декоративный эффект.

Так же, как и керамический кирпич или шлакоблок, декоративные блоки для забора могут быть полнотелыми или пустотелыми. Хотя широкое применение нашли только пустотелые заборные блоки – меньше стоимость и вес, ниже затраты на фундамент и весь забор.

А блоки для столбов забора выпускают только пустотелыми. Если не считать гиперпресованный облицовочный кирпич, который имеет схожую технологию производства и его могут использовать для кладки столба.

По способу изготовления декоративные бетонные блоки для забора разделяют на два типа:

Вибролитье. Бетонная смесь имеет стандартное количество воды, которое обеспечивает хорошую пластичность и удобоукладываемость. Уплотнение происходит за счет воздействия вибрации на отливку в форме, установленной на вибростоле.
Вибропрессование. Компоненты смешивают при недостатке воды – технология «полусухого» бетона. А уплотнение происходит за счет воздействия в двух направлениях: горизонтальном, за счет воздействия вибрации платформы, и вертикальном, за счет прижимного усилия плунжера.

Достоинства и недостатки заложены на уровне технологии:

вибролитые блоки имеют более гладкую поверхность и большее разнообразие цвета, но обладают меньшей прочностью и морозостойкостью;
вибропрессованные бетонные блоки для забора более прочные и выдерживают большое количество циклов «замораживания-размораживания», но характерны шероховатой поверхностью и небольшим выборов оттенков.

Учитывая, что забор не тротуар и не несущая стена, разница в прочности не столь значима. А шероховатая поверхность обычно маскируется за счет популярного заборного блока декоративного эффекта лицевой части – «колотый камень».

Смотрите также:
Контакты строительных компаний, которые предлагают услугу постройки и проектирования заборов и ограждений.

Достоинства и недостатки заборов из бетонных блоков

Если говорить о декоративных достоинствах, то забор из бетонных блоков теоретически мог бы уступать лишь ограждению из обработанного натурального камня. Но для ограждения частных домов такие не делают, а единственные его конкуренты – это заборы из бутового камня и облицовочного кирпича. Но и они ему проигрывают по нескольким параметрам:

Более высокая стойкость к механическим воздействиям. Благодаря меньшему количеству кладочных швов и заливке пустотелых блоков бетонным раствором с проведением вертикального армирования столба и пролетов, получается монолитная конструкция.
Высокая скорость монтажа. Один блок по всем трем размерам превосходит одинарный керамический кирпич, и его проще положить. Не говоря о сложной укладке разноформатного «дикого» камня.
Широкий выбор разнообразных фактур и цвета. Это дает возможность большего маневра для гармоничного обустройства ландшафтного дизайна.
Оптимальное соотношение цены и качества как по стоимости материалов, так и по затратам на монтаж.

В остальном достоинства забора из блоков такие же, как у ограждения из кирпича и натурального камня:

высокий срок службы;
хорошая защита участка от пыли и шума, если рядом проходит дорога;
надежная защита внутренней территории от любопытных взглядов;
огнестойкость и предотвращение распространения «низового» огня (по классификации природных пожаров).

Ограждение и сами столбы для забора из бетона, которые делаются из блоков имеют и недостатки:

качественно выполнить работу могут только профессионалы;
большой вес, который требует устройства прочного ленточного фундамента.

Нулевой цикл и закладка фундамента

Установка забора из декоративных блоков начинают традиционно – с разметки и планирования периметра участка.

Отметив трассы прохождения пролетов, места установки столбов (в том числе для ворот и калитки), переходят к земляным работам.

Глубина закладки подземной части столбов и ее вид определяется несущими способностями грунта. Обычно ее делают ниже уровня промерзания почвы на 20-30 см, чтобы исключить влияние пучения грунта на опору забора.

Способы фиксации основы столба в грунте Источник dacha.help

Для увлажненных пучинистых грунтов глубина траншеи под пролетом может быть такой же, как и для столба. В остальных случаях обычно устраивают мелкозаглубленный фундамент, полагая что вес конструкции пролета достаточный для компенсации незначительного пучения – стандартный размер находится в пределах 40-60 см.

Траншея делается чуть шире, чем соответствующий размер блока для столба, чтобы там поместилась опалубка для монолитного ленточного фундамента.

Внимание! Блоки для столбов больше, чем для стены, но траншею для всего забора роют одинаковой ширины. И лента фундамента по цоколю имеет одинаковый размер для столбов и пролетов. Отличается лишь глубина и способ армирования.

По дну траншеи делают подушку из песка и щебня, устанавливают опалубку и проводят армирование фундамента, делая выпуски арматуры для установки нижних рядов бетонных блоков для пролетов.

Армирование столба может проходить двумя способами – установкой профильной трубы по центру или выпусками прутка на всю высоту забора.

Затем проводят бетонирование фундамента. После первичного созревания бетона снимают опалубку, а после набора проектной прочности приступают к монтажу блоков столба и пролетов.

Важно! Гидроизоляцию монолитного фундамента для забора проводят по тем же правилам, что и для дома. Но даже при установке забора на сухих песчаных грунтах желательно сделать разделительный слой между цоколем и декоративными блоками.

Монтаж забора

Работы начинают с установки бетонных блоков для столбов. Их буквально «нанизывают» на трубу или выпуск армопояса из фундамента, но не сразу на всю высоту, а на 3-4 ряда, выравняв по уровню и относительно плоскости забора. Затем заливают в полость бетон, уплотняют смесь, выгоняя воздух, и армируют в горизонтальной плоскости закладкой кладочной сетки или прутка. Таким образом проводят монтаж остальных рядов на всю высоту столба.

Кладку пролетов из декоративных блоков обычно проводят по тем же правилам, что и для кирпича – с разбежкой вертикальных швов на половину длины блока.

Но с учетом заливки внутренних полостей бетоном с закладкой в них стального прутка, это скорее декоративный прием, чем необходимое условие обеспечения прочности кладки за счет перевязки рядов. Поэтому допускается монтаж пролетов со сплошными вертикальными швами.

нанизывают на выпуски арматуры из фундамента первые 3-4 ряда;
выравнивают по уровню и в плоскости пролета;
заливают и уплотняют бетонный раствор;
довязывают следующие вертикальные выпуски арматуры для верхних рядов;
армируют в горизонтальной плоскости сеткой или проволокой;
после первичного твердения бетона переходят к монтажу следующих рядов.

Видео описание

Наглядно увидеть, как собирается столб из блоков можно в следующем видео:

Достаточно часто к заборам прокладывают кабель, который проходит через внутренние полости и выходит на верхних торцах столбов. Это делают для установки уличных светильников, освещающих периметр участка с прилегающей территорией.

Заключение

Забор для дома из декоративных блоков по технологии изготовления аналогичен стене монолитного дома с несъемной опалубкой. Здесь также присутствуют заливка ленточного фундамента, армирование, установка по уровню полых блоков, заливка бетона. И этим должны заниматься специалисты – ошибка в расчете размеров фундамента или некачественный раствор плохо скажутся на надежности и долговечности ограждения дома.

Стены первого этажа из блока и заливка колонн бетоном

Толщину стен я стал делать, как и планировал, 40 см. Я исхожу из того, что в Анапе такая толщина раньше была достаточна для комфортного проживания. Сейчас 40 см по условиях сбережения тепла, но вполне можно в случае чего пережить зиму.

Блок я покупал у своего бывшего шефа со скидкой. Блок брал обычный муровой. Логика простая: все равно такую стену нужно утеплять, так зачем тратить лишние деньги на керамзитовый блок. Качество блока очень достойное (читайте мою статью о том, как выбирать блок).

Для ускорения я брал блок 290 х 190 х 390 мм для стен. То есть класть его поперек, перехлест будет 150 мм, что вполне нормально.

Кладка первого ряда

Первый ряд я выравнял кирпичом и блоком 190 х 190 х 390 мм с круглыми отверстиями (такой блок более крепкий).

Выравнивание первого ряда кирпичом

А затем уже укладывал 290 х 190 х 390 мм первые 5-7 рядов. Дальше работать таким блоком тяжело — он очень тяжелый, хотя отверстия были квадратные.

Каждые 3 ряда (600 мм) прокладывались кладочной сеткой.

Армирование кладки наружных стен

Сетка обязательно запускалась в колонны. А в швы дополнительно в центр колонн прокладывались два стержня арматуры 8 мм. Это делалось для улучшения сцепления колонн и стены — именно так получается комплексная конструкция стен в сейсмических районах.

Таскать руками блоки или нужен кран?

Впоследствии я нанимал кран, который подавал поддоны блока внутрь дома. Из-за кучи песка, которая лежала рядом с домом на куче земли, кран не мог подойти близко. Пришлось заказывать большой кран, который еле-еле доставал и стоил дорого. Машина блока (10 поддонов) кран переставлял примерно за 1,5 часа или около 5 тысяч рублей.

Жаба душила, но спина важнее!

Раствор для кладки

Раствор для кладки был 1:4 из цемента М500.

На 1 мешалку половину мешка цемента, 8 ведер песка и около 2 ведер воды. Для того, чтобы не садился раствор, в мешалку добавляли примерно 0,5 литра жидкого мыла .

Технология приготовления такая:

Цемент делится пополам;
В мешалку заливаю 2 ведра воды и включаю мешалку;
Засыпаю 1/2 мешка цемента;
Добавляю жидкое мыло;
Постепенно добавляю песок;
По окончанию корректирую пластичность раствора водой или цементов (в основном водой).

Один замес требует примерно 10-15 минут.

Подмости

После 5-6 рядов работать с земли невозможно и мы мастерили подмости. Из поддонов делали стойки, сверху прибивали 3 доски толщиной 50 мм. Расстояние между поддонами не более 2,5-3 метров, иначе доски начинали раскачиваться и работать было опасно.

В принципе, если есть сварщик и есть свободная арматура, то можно из 12-14 арматуры сварить кубы, на которые устанавливаются щиты из досок. Вполне достаточно 3-4 куба на одну сторону. Скорость перестановки подмостей просто замечательная!

Можно делать и козлы, но из поддонов быстрее и не нужно тратить драгоценную доску.

Колонны из бетона

Армирование колонн

По углам и в центре стены были сделаны каркасы из арматуры с хомутами.

Высота этажа планировалась 2,8 м, так что все хомуты были на высоту 70 см были связаны с шагом 100 мм (7 шт.), затем 1,4 м с шагом 200 мм (7 шт.), а последние 70 см опять с шагом 100 мм (7 шт.). Так армировать правильно с усилением опасных участков.

Армирование колонн

Арматуру колонн я брал 14 мм, а перехлест делал 1 метр. Знаю, что лучше было бы сварить с накладками 30 см по две с каждой стороны, но в комплексной конструкции допустим и такой вариант армирования.

Каркасы лучше связать до кладки, потому что потом будет неудобно привязывать хомуты.

Из-за некоторого смещения, пришлось чуть-чуть подвигать стены, чтобы каркасы были внутри стен. Все-таки я не проверил и не раскрепил каркасы при заливки цоколя.

Установка опалубки колонн

Для кладки внутренних перегородок нужно было залить колонны бетоном. А перед заливкой нужно обязательно установить опалубку.

Я работал на работе с инвентарной металлической опалубкой, которую устанавливают краном. Мне такая опалубка не подходит — мало место для полноценной работы крана. Да и просто так на работе не дадут опалубку, она постоянно в работе.

Поэтому я делал её из подручных материалов. Из щитов из доски 25 мм я убрал лишние доски и из них делал щиты. Крепил всё это на проволоку 3 мм, скрученную вдвойне. Крепил в 4-5 местах. Как оказалось, это далеко не лучший вариант — опалубка трещала и я побоялся засунуть туда вибратор, так что косяков после заливки было хоть отбавляй!

Опалубка колонн в стене

На работе взял строительные шпильки с гайками (их можно взять и в аренду).

А вот для угловых колонн пришлось поизобретать велосипед.

Крепление опалубки угловых колонн

Как видите, я просверлил стену, в отверстие вставил шпильку или арматуру сквозь брусок. К противоположной шпильки брусок впоследствии притянул проволокой.

Углы дополнительно провязал арматурной проволокой и внутри завязал на профильную трубу в углу. Дополнительно уголками стянул щиты между собой. Оказалось довольно прочная конструкция. Но вибратор я все равно побоялся засунуть.

Колонны с тремя сторонами и две колонны внутри дома делал примерно по такой же технологии.

Центральные колонны и боковые.

Не стоит пугаться, колонны еще не выставлены и не выровнены. Зато хорошо можно увидеть как закреплены.

Главная ошибка — я понадеялся на крепость доски и на крепость кладки. В последней фотографии по центру сзади кладка блока откоса окна. Вот при заливки кладка была разрушена и бетон вытек. Пришлось срочно мастерить опалубку и устанавливать заново. А всего лишь нужно было раскрепить стены из блока распорками!

Всегда крепите распорками блочные стены проемов. Даже если кажется, что они толстые и никуда не уйдут. Кладка легко трескается даже если стена толстая, а простенок длинной 2-3 блока.

Полы по грунту

Залить 12 колонн по 0,5 м3 руками очень сложно — это 6 м3 бетона или 18 тонн. Так что заливать нужно бетононасосом. Однако в Анапе большой бетононасос берет 9 тысяч минимальной заливки, а это 25 м3 бетона. Тратить 9 тысяч ради 6 м3 совершенно не рационально!

Поэтому я решил делать сразу полы по грунту. Весь блок я снес на 3 поддона в самый край, чтобы он не мешал, а остальное решил залить бетонной подготовкой толщиной 10 см по сетке.

Примерно в это время жена решила заменить местами комнату и кухню-зал. Так что пришлось заодно переделывать канализацию. Вот тут я и оценил правильный совет засыпать чистым грунтом без камней.

Песком я выравнял поверхность засыпки, сделал трамбовку и поставил маяки.

Подготовка к бетонной подготовки полов по грунту

Маяки поставил под леску с шагом 1,5 метра, чтобы можно было правилом дотянуться. В принципе, правило и не потребовалось, а маяки очень помогли при выравнивании бетонной подготовки.

Сверху уложил полиэтиленовую пленку, которую наколол на маяки из арматуры. На стены и колонны выпустил примерно 15 см, стыки проклеил малярным скотчем, чтобы не пленка сбивалась при бетонировании. Нахлест делал примерно 40-50 см.

Пленку уложил вечером, а утром она показала, что из сухой земли прекрасно испаряется влага и дом нужно обязательно от неё защищать.

Заливка бетона

Сама заливка прошла быстро, хотя и произошел эксцесс с разливом бетона, но опалубку быстро поставили и залили. Вылившийся бетон собрали и использовали в бетонной подготовки.

Хорошо, что на песок бросил полиэтиленовую пленку — пленка не давала песку высосать из бетона влагу иначе бы бетон быстро бы сел и мы не успели бы его разравнять. А так все прошло нормально. И трещин из-за этого образовалось мало.

Залили 12,5 м3 бетона.

Перегородки

После снятия опалубки началась вторая часть: кладка перегородок.

Вот тут я переругался и с женой, и с тещей. Все хотели уместить в домике 8 х 10 м площадь 12 х 12 м :).

Первый камень преткновения был в расположении зала с кухней и комнаты с туалетом. Пришлось их менять местами.

Вторая засада была в том, что архитектор рисовал лестницу длинной 2,6 м с забежными (радиальными) ступенями. А от меня потребовали лестницу с лестничной площадкой. Так лестница стала 4 м и планировки верхнего этажа тоже поплыли. То есть весь второй этаж пришлось полностью перепланировать.

А касалось это перегородок потому, что пришлось делать стены лестницы, комнат. Получилось не очень хорошо.

Если будете заказывать проект, то возьмите подпись кровью жены и тещи, что планы не будете менять! Только, боюсь, это вас не спасет при строительстве.

На этом пока остановлюсь, а планировки, лестницы и перекрытие опишу в следующем посте.

Связанные посты

Монолитное перекрытие и лестница

10 сентября 2017 11 апреля 2020

Цоколь дома, обратная засыпка пола по грунту

19 июля 2016 05 декабря 2017

Заливка фундамента дома

19 февраля 2016 18 сентября 2017

Добавить комментарий Отменить ответ

Как получить градостроительный план земельного участка

31 марта 2014 17 сентября 2017

Оформляем гараж в собственность на своем участке

29 марта 2014 19 сентября 2017

Что лучше: дом из блока или SIP-панелей. Взгляд экономиста

17 января 2015 18 сентября 2017

Из чего строить гараж

03 декабря 2012 05 декабря 2017

Кладка стен из газосиликатных блоков

25 декабря 2014 07 января 2019

Добрый день. Делаю ориентировочный градостроительный план участка (ориентировочный тк не до конца понимаю из чего строить ). Хотела начать с…

Не нужно спамить, да еще и так идиотски! Никогда самомесный бетон не будет прочнее покупного при равном количестве материала. Тупо…

Конечно! Нет НИ ОДНОГО материала, который бы не пропускал влагу (паропроницаемость). И поэтому правило - изнутри - наружу должны слои…

Не нужно спамить, все модерируется и левые ссылки удаляются

Что лучше, купить или приготовить бетон. Если в небольших объемах, то лучше купить. Если много бетона, если сделаете сами, то…

Читайте также: