Бетонные плиты в частном доме
Выбор типа фундаментной монолитной плиты для строительства
Монолитная фундаментная плита представляет собой единую железобетонную конструкцию, расположенную под всей площадью дома на так называемой фундаментной подушке.
На каких почвах используется и под какие постройки подходит данный фундамент?
Данный вид фундамента как правило используют на почвах с высоким уровнем грунтовых вод или почвах подверженных вспучиванию и промерзанию. Благодаря своей конструкции монолитная плита оказывает небольшое давление на грунт, равномерно распределяя нагрузку, к тому же устойчиво ведёт себя на подвижных грунтах и хорошо нивелирует горизонтальные и вертикальные движения грунта. На устойчивых и твердых почвах возведение такого типа фундамента не целесообразно из-за высокой стоимости.
На данном типе фундамента можно возводить дома из любого материала будь то каркасный, деревянный или кирпичный дом. К примеру, согласно СНиПу, стержень отлитый из бетона марки м 250 высотой 150 мм и площадью 1 кв. см. выдерживает вес более 80 кг, а вес двухэтажного кирпичного дома площадью в 176 кв. м с кладкой в два кирпича, крышей, дверьми, окнами и полами составляет около 400 тонн. То есть давление на 1 кв. см составляет примерно 22,6 кг. Поэтому ограничения в материалах для строительства нет.
Преимущества и недостатки
Преимущества:
- Простота конструкции — это отличительная особенность классической монолитной плиты от остальных видов фундаментов. Она не требует колоссального количества расчетов и сверхточного исполнения.
- Скорость возведения. Как правило, стандартную монолитную плиту среднего размера (к примеру 10х12 м) возводят за 6-7 дней от начала, то есть от разметки снятия грунта и до получения готовой плиты.
- Хорошие нагрузочные свойства. Данный фундамент, как говорилось ранее, хорошо выдерживает нагрузки и равномерно передает их почве.
- Возможность возведения на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также на подвижных или подверженных пучению грунтах.
- Долговечность. При хорошей гидроизоляции монолитный фундамент прослужит до 150 лет.
- Подходит для строительства дома из любого строительного материала.
- Является основанием для пола 1 этажа, так как монолитная плита располагается по всей площади дома.
- Возможность возведения в любое время года. Отсутствие сезонности для возведения данного фундамента тоже огромное достоинство данного вида фундамента, однако в несезонное время стоимость возведения возрастет.
- Отсутствие четких позиций под несущие стены. Это означает, что данный фундамент позволяет делать планировку дома после возведения фундамента, в таком случае вы ограничены только размерами данного фундамента.
- Стоимость возведения — это, пожалуй, единственный большой недостаток этого вида фундамента, так как примерная стоимость 1 кв. м при толщине плиты 200 мм составит в среднем около 4 200 руб.
- Сложность возведения на наклонных площадках и площадках со сложным рельефом. Это связанно не с изменением конструкции, а с огромным количеством земельных работ что приводит к неоправданно высокой стоимости возведения данного вида фундамента.
- При возведении фундамента с цокольным этажом стоимость увеличивается в несколько раз.
Хотелось бы отметить, что недостатков у данного типа фундамента очень мало, и основной из них заключается в стоимости возведения.
Какие типы фундаментных плит существуют и какую лучше выбрать?
Есть 5 основных типов монолитных фундаментных плит
- Классическая (полнотелая монолитная плита)
- Чаша (плита с верхними ребрами жесткости)
- Перевернутая чаша (плита с нижними ребрами жесткости)
- Цокольный фундамент (фундаментная плита чаша-кессоном)
- Шведская плита (утепленная монолитная плита)
Теперь разберем подробнее данные типы плит
Классическая
Этот тип фундамента представляет из себя полнотелую монолитную плиту. Конструкция простая и дешевая по сравнению с остальными типами плит. Прекрасно подходит для строительства домов из дерева, каркаса и камня. Благодаря большой площади, данный тип фундамента великолепно справляется с большими нагрузками и равномерно распределяет нагрузку на почву, позволяя возводить массивные сооружения.
Представляет собой монолитную плиту с ребрами жесткости по контуру. Благодаря ребрам жесткости, данная плита прекрасно подходит для строительства домов из камня, кирпича и пеноблоков, где особую роль играет устойчивость к скручиванию, изгибам и изломам. Данный тип фундаментной плиты сложнее в изготовлении нежели классический вариант исполнения, поскольку основная плита и ребра жесткости, как правило, заливаются в один прием.
Перевернутая чаша
Такой тип фундамента по совей сути является чашей, но перевернутой ребрами жесткости вниз. Перевернутая чаша применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод, или в случае необходимости поднять уровень пола выше, например, для дальнейшей отсыпки фундамента.
Данный тип фундамента не подходит для возведения тяжелых конструкций, поскольку большая часть нагрузки от строения приходится на ребра. Именно поэтому не рекомендуется возводить тяжелые строения из камня и кирпича на данном типе фундамента.
Цокольный фундамент
Разновидность классической монолитной плиты, в которую добавляется чаша-кессон с нижней плитой и стенами. Данный тип фундамента используется по-разному для обустройства бассейна в доме или в качестве технического помещения под домом. Поскольку нижняя часть фундамента полностью гидроизолирована, получается полноценный цокольный этаж. Заливка такого фундамента производится в один прием, после чего на нем возможно возведение любых строений.
Шведская плита
Это утепленная монолитная плита толщиной, как правило, 100-150 мм с одним слоем армирования и ребрами жесткости под ней. Плита заливается на пенополистерол увеличенной плотности толщиной 300 мм, который выложен на уплотненный слой песка.
Важная отличительная особенность данного фундамента: все коммуникации, включая отопление, проводятся перед заливкой фундамента. Данный тип фундамента не рассчитан на тяжелые постройки, поэтому сферой применения данного фундамента являются легкие строения, например, такие как каркасный дом или дом из SIP панелей.
Говоря про этот тип фундамента, необходимо упомянуть о двух особенностях, на которые стоит обратить внимание. Поскольку в качестве утеплителя применяется пенополистирол, то стоит предпринять меры против грызунов, которые так любят этот материал. И второе, строение возведенное на данном фундаменте, должно быть теплым, поскольку фундамент, возводимый по данной технологии, рассчитан на равномерную теплоотдачу в межсезонье. Если же этого не учесть, то дальнейшая эксплуатация дома превратится в сплошное мучение.
Этапы возведение фундамента
Сейчас мы разберем процесс возведения классической монолитной плиты толщиной 200 мм и размерами 10х10. В рамках данной статьи мы не будем рассматривать процессы сбора данных и проведения анализа грунта, а также расчет веса здания.
Первый этап
Выборка грунта для котлована будущей подушки. В зависимости от нескольких факторов, толщина подушки и глубина котлована будут меняться.
Факторы влияющие на толщину подушки
- Уровень грунтовых вод
- Тип грунта на участке возведения фундамента
- Этажность будущего дома
- Материал, из которого будет построен дом
- Климатические особенности местности
Существует много типов подушек, каждая из которых применяется при определенных обстоятельствах.
Основные виды подушек
- Песчаные
- Гравийные
- Совмещённые песчано-гравийные
- Бетонные
В нашем примере будем использовать совмещенную подушку, где гравий – это верхний слой толщиной 150 мм, а песок — нижний слой толщиной 200 мм. Разные строители делают подушки по-разному, кто-то помещает гравий сверху, а песок снизу, кто-то наоборот, делает песок верхним слоем, предварительно проложив геоткань в несколько слоев, чтобы не допустить вымывания песка.
После обустройства котлована, делаем закладки под инженерное оборудование (вода, канализация), после чего укладываем геоткань, разравниваем и утрамбовываем песок, то же самое делаем для слоя из гравия. Рекомендуем на этапе формирования подушки позаботиться о дренаже и водоотводе (при необходимости).
Второй этап
Устанавливаем опалубку. Опалубку можно использовать как съёмную, так и несъёмную. Мы будем рассматривать несъёмную опалубку из уплотнённого пенополистерола (в дальнейшем он послужит барьером от холода).
Третий этап
Укладываем техническую пленку и раскатываем рулонную гидроизоляцию. Гидроизоляция необходима для предотвращения впитывания влаги бетонной плитой. В случае отсутствия гидроизоляции, арматура, находящаяся внутри плиты, подвергнется коррозии, в следствии чего прочность плиты снизится (возможен разлом).
Четвертый этап
Армируем плиту. В нашем примере это 2 слоя обычной арматуры с шагом вязки 200 мм. Стоит заметить, что в настоящее время на российском рынке появилась композитная арматура, которая хорошо себя зарекомендовала в малоэтажном строительстве.
Производится заливка бетоном. Возьмем, к примеру, бетон марки м 300 — это самый часто используемый бетон в малоэтажном строительстве, который характеризуется хорошим качеством при оптимальной цене. В случае высоких нагрузок на фундамент стоит использовать более прочный бетон.
На данном примере мы рассмотрели основные этапы возведения фундамента монолитная плита классическая.
В заключении данной статьи, сравнив все типы монолитных фундаментов, приходим к выводу, что самый оптимальный вариант — это монолитный фундамент чаша (монолитная плита с ребрами жесткости). По своим характеристикам она универсальна и может быть использована в большинстве случаев. Это самая дешевая и простая классическая монолитная плита, обладающая оптимальными показателями цены и характеристиками. Оптимальна для тех, кто не планирует строительство дома из тяжелых строительных материалов. Остальные три типа монолитных фундаментных плит довольно специфически, и их применение во многих случаях экономически не целесообразно. К примеру, шведская плита сложна и довольно тяжела в возведении, имеет малую несущую способность и обладает некоторыми особенностями, которые в дальнейшем могут сказаться на ходе строительства. Если неверно рассчитать вывод коммуникаций, то их перенос — это лишние траты не только денежных средств, но еще и времени, и сил.
Решение в выборе монолитной плиты необходимо принимать, основываясь на расчетах, из которых будет понятно, какую плиту лучше применять.
Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа
При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете:
- Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
- Как правильно укладывать перекрытия.
- Как избежать ошибок при монтаже.
- Как складировать плиты перекрытия.
Как выбрать пустотную плиту перекрытия
При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.
Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.
Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно их опереть. . Обычно опирать можно только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны.
- ПБ. Предусматривает опирание по двум сторонам;
- 1ПК. Толщина – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Допускает опирание только на две стороны;
- 1ПКТ. Имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны;
- 1ПКК. Можно опирать на четыре стороны.
Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть – ПК или ПБ.
Пришло время перекрывать цокольный этаж постройки плитами перекрытия, но никак не могу определить, что выбрать – ПК или ПБ, у ПБ лучше обработана поверхность, чем у ПК, но слышал, что ПБ используются только в монолитно-каркасных домах и дачных домиках, а конец такой плиты нельзя нагружать стеной.
Главное отличие плит кроется в технологии их изготовления.
ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.
По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки здания и несущих стен не привязаны к стандартным размерам ПК.
При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.
Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.
Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа
У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.
Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.
Чтобы выдернуть чалку из-под плиты, укладывая её, оставляем зазор в 2 см до соседней плиты. Затем уже уложенную плиту сдвигаем ломом к соседней.
Личный опыт: я уложил у себя на стройке плиты таким методом. Зазор оставлял в 3 см. Плиты ложились на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Смесь выполняла роль смазки, а плиты легко сдвигались ломом на необходимое мне расстояние.
Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:
- кирпичная стена, минимальная глубина опирания составляет 8 см, максимальная глубина опирания – 16 см;
- железобетон – 7 см, максимальная глубина опирания – 12 см;
- газо- и пенобетонные блоки – минимум 10-12 см, оптимальная глубина опирания – 15 см;
- стальные конструкции – 7 см.
Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т.к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье: «Делаем армопояс в доме из газобетона». Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!
Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.
В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.
У меня уложенные на перекрытие плиты лежали целый год. Специально пробурил перфоратором отверстия в «пустотках», вытекло очень много воды. Сверлить надо каждый канал.
Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.
Прежде, чем заказывать автокран, я рекомендую посмотреть в интернете его грузовысотные характеристики. Может случиться так, что при максимальном вылете стрелы даже кран 25-тонник не сможет «закинуть» на второй этаж груз весом всего в 500 кг.
Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели «расстилается» цементная смесь, т.н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.
Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.
Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.
После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.
У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.
Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.
Как правильно складировать плиты перекрытия на участке
В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.
Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.
Плиты я сложил «по науке», в два штабеля по 8 шт., но не учёл несущей способности грунта и веса. В результате прокладки-тумбы полностью ушли в землю. Чтобы нижняя плита не треснула, мне пришлось в течение 6 месяцев (пока их не уложили) подкапывать их, чтобы выдержать необходимый зазор между плитой и грунтом.
Сборно-монолитное перекрытие: нюансы и особенности
Любой застройщик хотел бы построить надёжное перекрытие в загородном доме за минимальные деньги. Обычно на вопрос, чем будете перекрывать пролёт в двухэтажном каменном коттедже, домовладелец говорит, что ж/б плитами. Или деревянными балками, или, что дороже, заливать монолитное перекрытие из железобтона. Гораздо реже можно услышать, что смонтируют сборно-монолитное перекрытие (СМП). Сказывается меньшая распространённость этой технологии, а также традиционная инертность мышления, присущая отечественному строительному рынку. Большинство людей считает, что обычным плитам, в сочетании «цена-несущая способность-удобство работы строителям и скорость монтажа» нет равных, а СМП стоит слишком дорого, и делать его сложно.
В этой статье мы расскажем, так ли это, и ответим на следующие вопросы:
- В чём заключаются особенности сборно-монолитного перекрытия.
- Во сколько обходится монтаж 1 кв. м такого перекрытия.
- Какие нюансы необходимо учесть.
Особенности сборно-монолитного перекрытия
Чтобы понять, что из себя представляет СМП, достаточно изучить следующую картинку.
Как видно из фото выше, сборно-монолитное перекрытие представляет собой балки заводского изготовления с треугольным арматурным каркасом (т.н. тригоны), смонтированном на бетонном основании. Между балок укладываются блоки газобетонные, которые играют роль несъёмной опалубки.
Поверх блоков также, обязательно с зазором, укладывается арматурная сетка или вяжется каркас с ячейкой 10х10, 15х15 см, из арматуры «восьмерки» или «десятки».
Снизу балки подпираются деревянными опорами или телескопическими стойками, и далее заливается бетон.
После набора бетоном прочности стойки убираются, и ведутся дальнейшие строительные и отделочные работы.
Кажется, что эта технология проигрывает стандартной и всем привычной, когда на стены краном быстро укладываются железобетонные плиты перекрытия. А по степени технологичности, т.е. количеству подготовительных операций, похожа на обычную заливку монолитного перекрытия. Возникает вопрос: в чём же тогда плюсы СМП. Чтобы на него ответить, нужно рассмотреть ключевые особенности плитного и монолитного перекрытия.
Возьмём для примера дом из газобетона. Чтобы смонтировать на такой «коробке» бетонные плиты перекрытия, необходимо залить по периметру стен армопояс, который равномерно перераспределит нагрузку от плит на блоки.
Далее у плит перекрытия заделываются русты, при необходимости плиты анкерятся, а поверх них заливается выравнивающая стяжка, под чистовое покрытие, толщиной около 5 см.
Эта технология давно и хорошо отработана и обычно не вызывает сложностей у строителей. Но плитами сложно или невозможно перекрыть длинные безопорные пролёты в 8, 9, 12 и более метров. Помимо этого, геометрия современных загородных домов далека от простого квадрата или прямоугольника, а стандартная длина обычных плит перекрытия 6 м. Т.е., если в доме есть эркеры, выступы, криволинейные участки, «коробка» имеет сложную конфигурацию, то придётся или резать плиты, или ломать голову, как совместить плиты перекрытия с монолитными участками.
Под лестничный пролёт.
Для монтажа плит нужны хорошие подъездные пути и обеспечение возможности беспрепятственной работы крана, который их будет укладывать. Не на всех загородных участках это возможно.
Теперь пробежимся по монолитному перекрытию. Для его монтажа, в том же газобетонном доме, не требуется заливка отдельного армопояса, т.к. монолитное перекрытие само по себе является диском жесткости, перераспределяющим нагрузку. Но для монолита требуется смонтировать опалубку по всей площади перекрываемого помещения из профлиста или ламинированной фанеры и установить подпорки. Качественно связать пространственный арматурный каркас.
Сделать монолитное перекрытие на длинных пролётах, свыше 7 метров, не всегда рентабельно, т.к. оно получится очень тяжелым, и фактически «съест» само себя.
Ко всему вышесказанному добавим, что при необходимости реконструкции каменного дома, если заказчик хочет заменить старые и прогнившие деревянные перекрытия, сразу отпадает вариант с плитами, а массу монолита может просто не выдержать фундамент и грунтовое основание.
Переходим к сборно-монолитному перекрытию. Как говорилось выше, основа этого перекрытия — балки. Основание - «ядро» балок, в котором устанавливается арматурный каркас, может быть сделано из бетона.
Я построил одноэтажный дом из газобетона с плоской крышей. Перекрытие сборно-монолитное. При его монтаже возникла проблема, как поднять балки с бетонным основанием. Если балку длиной 3500 мм и весом 60 кг можно закинуть вдвоём на стену высотой 3 м, то с балками длиной 6500 мм и весом 110 кг это уже не получится. Нужны помощники, а лучше кран, который придётся брать в аренду.
Этот вариант балок уже устаревший, и некоторые производители предлагают более легкие балки, на основе профиля из оцинкованной стали, на котором смонтирован арматурный каркас.
Т.е. поднять и смонтировать такую балку можно вручную, без использования подъёмной техники.
На конечный вес такой балки также влияет количество прутков дополнительной продольной арматуры. Её диаметр и количество стержней подбирается на основе конструкторского расчёта несущей способности сборно-монолитного перекрытия.
Ещё один плюс СМП — возможность гибко подбирать несущую способность перекрытия в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок.
Заполнителем (несъёмной опалубкой), между металлических балок, могут стать обычные, сравнительно лёгкие рядовые, а не специальные Т-образные, газобетонные, полистиролбетонные, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики.
Возникает вопрос с пожароопасностью такого варианта перекрытия, но в Европе такой заполнитель часто встречается даже при строительстве многоэтажных домов.
Сборно-монолитное перекрытие обладает меньшим весом, чем монолитное. Это, в свою очередь, снижает нагрузки на стены, фундамент и грунт. Поэтому СМП можно применять при реновации зданий и замене старых и ослабленных перекрытий в жилых домах.
При равной толщине перекрытия 25 см, вес монолита – примерно 500 кг/кв. м, а у СМП – 300 кг/кв. м.Балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно, появляется возможность перекрывать помещения сложной конфигурации.
Добавим, что СПМ обладает высокой несущей способностью. За счёт увеличения высоты сечения балки, использования дополнительной продольной арматуры появляется возможность перекрывать безопорные пролёты длиной до 16 метров.
Треугольные каркасы, изготовленные промышленным способом, имеют высоту 10, 15, 20, 25 и 30 см.Ещё одно преимущество сборно-монолитного перекрытия – отпадает необходимость устройства армопояса, т.к. он заливается одновременно с перекрытием, что также упрощает и удешевляет работы. В перекрытие можно сразу замонолитить трубы тёплого пола.
Протянув бетон, по заранее установленным «маякам», сразу получить ровную поверхность, готовую для укладки чистового напольного покрытия.
Сборно-монолитное перекрытие: практическая информация
Хотя СМП нельзя назвать новинкой, а его монтаж по принципу конструктора не вызывает сложностей даже у новичков, у многих пользователей портала появляются вопросы: что использовать в качестве временных подпорок под балки с уложенными блоками: доски, брус или телескопические стойки?
Я думаю, что проще купить куба полтора досок не высшего сорта и пустить их на подпорки, чем брать в аренду стойки на месяц. Доски потом можно использовать на что-то ещё на стропильную систему.
Я много лет профессионально занимаюсь монолитными работами и могу сказать, что металлические телескопические стойки по всем показателям выигрывают у подпорок из досок. Стойки ставятся за несколько минут. Двигая стойку вверх-вниз, достигается миллиметровая точность установки под балками. С досками придётся ловить сантиметры, вбивать клинья, чтобы надёжно упереть их, раскреплять укосинами, потом всё это разбирать, а это потеря времени, а значит и денег.
Стойки ставятся на расстоянии, в среднем, 1.5 м друг от друга. Важный момент: монтируя стойки, сразу думаем, на чём они будут стоять. Для упора нужно прочное основание с хорошей несущей способностью. Если это не утрамбованный грунт или плита фундамента, то существует опасность продавливания стойки, под весом бетона вниз, даже если стойка стоит на прокладке из доски.
При самостоятельном устройстве сборно-монолитного перекрытия нужно обратить внимание на следующий момент — необходимость устройства бетонной диафрагмы.
Бетонная диафрагма — это верхний слой бетона, толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками, газобетонными блоками и т.п. и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации.
Я сделал сборно-монолитное перекрытие толщиной 200 мм. Заливал только каркас между блоками. Т.е. фактически отлил бетонные балки. Через 20 дней убрал стойки в подвале, на перекрытие между несущих колонн поставил 25 тонн блоков. Отлично всё получилось, ни единой трещинки. Полагаю, что несущая способность такого перекрытия определяется, в первую очередь, правильным арматурным каркасом и маркой бетона. Не думаю, что слой в 5 см поверх блоков сильно её повысит.
Тиберий считает, что в этом случае не получилось сборно-монолитное перекрытие, т.к. в перекрытии работает тавровое сечение. alexxx0677 же смонтировал обычные ж/б балки, между которыми уложены блоки, и только эти балки определяют несущую способность перекрытия. Стяжка поверх блоков придаст жёсткости перекрытию, но не в той мере, как если бы она была залита единым элементом (диафрагмой) с балками.
В случае, если в верх сборно-монолитного перекрытия замоноличиваются трубы теплого пола, то толщина бетонной мембраны перекрытия берётся от 8 до 10 см, в зависимости от типа чистового покрытия (керамическая плитка, ламинат и т.д.). Нужно учитывать, что увеличение толщины бетонной мембраны на 1 см приводит к снижению полезной нагрузки на 25 кг/кв. м. Если мы вместо 5 сделаем толщину диафрагмы в 10 см, то «потеряем» 125 кг/кв. м полезной нагрузки перекрытия.
И в заключении статьи приведём затраты на этот вариант перекрытия. В среднем, 1 кв. м СПМ обходится в +/- 2000 рублей, без учёта цены работы строителей по его монтажу. Стоимость приведена примерно, т.к. в разных регионах могут быть разные цены на балки, бетон, вкладыши, аренду бетононасоса и оплату труда рабочих.
Я делал перекрытия для своего дома. По факту вышло 154 кв. м. Цоколь перекрыл плитами, потратил 290 тыс. руб. Первый этаж перекрыл СМП, потратил 354 тыс. руб. Цены с учётом материала, доставки и работы.
Мне в Ростове залили монолитное перекрытие 10х12 м толщиной 180 мм. На всё про всё потратил 233 тыс. руб. СМП считал, выходило дороже, и делать его толком никто не умеет.
По мнению участника портала Фельдмаршала, сборно-монолитное перекрытие дороже плит перекрытия, но дешевле и менее трудоёмко, чем монолитное, т.к. считать всё надо в комплексе. Т.е., во сколько в итоге обходится всё перекрытие под укладку чистового покрытия, а не только сколько стоит сделать одну плиту перекрытия, без учёта затрат на монтаж-демонтаж опалубки, сложности и скорости работ и аренды тяжелой строительной техники.
Узнать, как добиться существенного повышения несущей способности СМП, а также задать вопрос по особенностям его монтажа можно в теме сборно-монолитное перекрытие.
В видео показываются два варианта балок для сборно-монолитного перекрытия из газобетона.
Стоит ли строить дом из железобетонных панелей?
Каждый, кто собирается строить дом, задается вопросом – а из чего строить? Дерево, кирпич, пено- или газоблоки – все это традиционные материалы, а если железобетонные панели? Ж/б панели вполне достойный строительный материал, однако прежде необходимо знать о плюсах и минусах такого дома.
Скорость строительства - главный плюс панелей Ж/Б Скорость строительства - главный плюс панелей Ж/БОсновные плюсы Ж/Б панелей
1. В первую очередь – это скорость возведения дома, при наличии плит на площадке, автокрана и 3-4 квалифицированных рабочих, средних размеров дом можно построить за неделю – точнее, собрать коробку.
2. Плиты под проект можно заказать по любым размерам, их отольют на заводе, и привезут к вам в комплекте, останется только собрать дом как конструктор.
Собирают дом как конструктор Собирают дом как конструктор3. Слухи о том, что дома из панелей холодные и требуют очень хорошего утепления ничем не подтверждены. Заводские панели идут трехслойные, внешний и внутренний слой из железобетона, в центре – утеплитель, экструзионный пенополистирол (ЭППС) или минеральная вата. Так что стены получаются теплыми, хотя и требуют дополнительного утепления – чай не в Ташкенте живем.
Трехслойные панели Ж/Б Трехслойные панели Ж/Б4. Коробку можно поднимать в любое время года и при любой погоде.
5. Построенный по технологии дом сейсмоустойчив, выдерживает высокие температуры.
6. Заказать панели можно с учетом практически любых архитектурных изысков, так что утверждения, что дом из Ж/Б панелей получается скучным и однообразным – неправда.
7. Стоимость дома из Ж/Б панелей ниже, чем стоимость аналогичного дома из кирпича или монолита. Хотя и ненамного.
Минусы дома из панелей Ж/Б
1. Для дома из Ж/Б панелей потребуется мощный фундамент – ленточный глубокого заложения, а лучше – плитный монолитный фундамент. Хотя и для кирпичного дома фундамент нужен не менее основательный.
2. В доме из Ж/Б панелей сложно прорезать отверстия под окно или дверь, потому все отверстия должны быть предусмотрены проектом изначально. Также в таком доме невозможна перепланировка.
3. Не рекомендуется строить из старых однослойных Ж/Б панелей, поскольку такой дом будет очень сложно утеплить, да и проект придется делать под имеющиеся размеры панелей, поскольку резать плиты – то еще удовольствие, да и нельзя нарушать целостность панели, поскольку теряется прочность.
4. Доставка достаточно сложна, панелевозы не везде пройдут, нужно пространство для разгрузки. Необходимо нанимать кран, достаточно опытных монтажников.
В целом, панельный частный дом – вполне жизнеспособен, однако тут стоит все взвесить, где вы строите, где находиться завод ЖБИ, насколько сложна и дорога доставка и много еще всего. Но главное преимущество – это скорость строительства, это правда.
Читайте также: