Бетонные балки перекрытия своими руками
Железобетонные перекрытия своими руками
Железобетонные перекрытия являются одним из их видов и, по сравнению с деревянными,обладают такими преимуществами, как долговечность, прочность и несгораемость. Их можно соорудить и своими руками, используя информацию, изложенную в этой статье.
Виды железобетонных перекрытий
Перекрытия из железобетона могут быть:
- монолитными, изготавливаемыми на месте;
- сборными, собираемыми из элементов заводского производства (плит, панелей).
Кроме этих традиционных видов, в настоящее время сооружают относительно новые:
- часторебристые (из железобетонных балок и пустотелых блоков);
- перекрытия из облегчённого бетона (полистиролбетона и др.).
Большинство этих видов можно устроить своими руками. А как это сделать, рассмотрим подробнее ниже.
Монолитное железобетонное перекрытия своими руками
Монолитные железобетонные перекрытия один из наиболее прочных видов перекрытий, но и требующий больших затрат времени и средств.
Для его устройства необходимо сооружение горизонтальной съёмной опалубки («палубы»).
Такая опалубка может быть изготовлена из деревянных щитов (из обрезных досок толщиной 25-35 мм) или водостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм. Если щиты опалубки, изготовленные из досок имеют щели, поверх опалубки необходимо уложить гидроизоляционную пленку, чтобы жидкий раствор не вытекал
Элементы съёмной опалубки для монолитного железобетонного перекрытия можно изготовить самостоятельно или использовать готовые – заводского исполнения. Но даже применяя готовые стойки и ригеля размер щитов или листов фанеры придётся подгонять под размеры помещения, особенно, если перекрытие имеет сложную в плане форму.
Опалубка должна быть установлена строго горизонтально, без щелей.
По горизонтальной опалубке укладывают и увязывают мягкой вязальной проволокой стальную арматуру в виде сетки с ячейками 200х200 мм.
Каркас из арматуры
Арматура по опалубке укладывается так, чтобы между ней и опалубкой оставался зазор не менее 25 мм. Для этого используются специальные стандартные пластмассовые подставки или изготавливаются самостоятельно из дерева, фанеры или др.
Диаметр стальной арматуры, которая применяется для устройства монолитного железобетонного перекрытия зависит от размеров перекрытия и нагрузки, которую оно должно нести и может быть в пределах 12-20 мм.
Второй ряд арматуры укладывается тоже в виде сетки с ячейками 200х200 мм с таким расчетом, чтобы верхом арматуры и верхом бетонной заливки было расстояние не менее 25 мм.
Для прочной связи монолитного железобетонного перекрытия с несущими стенами, внутри последних устраивается армирующий пояс из стальной арматуры и хомутов, к которому крепится арматура перекрытия. Арматурный пояс состоит из четырех направляющих из арматуры диаметром 12-20 мм к которым перпендикулярно вязальной проволокой прикрепляют подготовленные хомуты. Расстояние между хомутами 200-400 мм.
Перед заливкой бетона необходимо установить опалубку в виде коробов для технологических отверстий, предусмотренных проектом здания (дымовые или вентиляционные каналы), уложить электропроводку и выставить «маячки» для контроля толщины бетона монолитного перекрытия.
Заливка бетона
Бетон для монолитного перекрытия заказывается готовый или изготавливается самостоятельно с помощью одной или нескольких бетономешалок. Если перекрытие находится на высоте, то бетон необходимо подавать с помощью грузоподъёмных механизмов.
При укладке бетона необходимо следить, чтобы он ложился плотно, равномерно покрывая арматурный каркас.
Работы по укладке бетона необходимо организовать так, чтобы провести их как можно быстрее, не прерываясь в течении 3 часов. Опалубка снимается после полного затвердения бетона.
В последнее время, кроме вышеописанного способа устройства, часто изготавливают железобетонное монолитное перекрытие по профнастилу.
Сборные железобетонные перекрытия из плит и панелей
Перекрытия из сборных железобетонных плит и панелей можно подразделить на перекрытия из мелкоразмерных и крупноразмерных элементов.
При индивидуальном строительстве и строительстве малоэтажных зданий применяются в основном малоразмерные ж/б плиты, а крупноразмерные применяются в условиях строительства многоэтажных зданий.
Кроме этого, железобетонные плиты различаются по типу поперечного сечения на многопустотные, ребристые и сплошные, а по способу армирования на плиты с обычной или предварительно напряженной арматурой.
Ребристые плиты перекрытия изготавливают с ребрами в одном или двух направлениях со сплошной плитой в верхней части. Такая плита хорошо работает на изгиб, но из-за выступов снизу образует неплоский потолок, что ограничивает ее использование в жилых зданиях.
Плита железобетонного перекрытия своими руками
Изготовление плит перекрытия довольно сложный технологический процесс и лучше их приобретать готовые, изготовленные в заводских условиях. Но иногда может возникнуть необходимость в плите небольшой или нестандартной формы, чтобы закрыть определенное пространство, которое стандартными плитами не может быть закрыто.
В этом случае можно изготовить полнотелую или пустотелую железобетонную плиту своими руками.
Для этого вначале необходимо изготовить опалубку для будущей плиты. На ровной горизонтальной площадке укладывается горизонтальная опалубка из деревянного щита или водоустойчивой фанеры. Размеры и форма горизонтальной опалубки должна соответствовать необходимым размерам и форме железобетонной плиты.
По бокам горизонтальной опалубки прибивается вертикальная опалубка в виде бортика, высота которой должна соответствовать необходимой высоте плиты.
После заливки бетона поверхность плиты выравнивается устройством в виде швабры, которое можно изготовить самому.
Изготовленная плита, после схватывания бетона, должна быть выдержана в течении не менее двух недель. При этом её поверхность желательно постоянно увлажнять водой для придания большей прочности.
Часторебристое железобетонное перекрытие
Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки.
При устройстве такого железобетонного перекрытия сначала устанавливаются железобетонные балки. Для надёжного соединения балок с несущими стенами, в последних устраиваются пояса из стальной арматуры высотой 23 -28 см. Концы балок должны заходить в пояс, проходящий через несущие стены на 8 – 12 см.
Шаг железобетонных балок перекрытия – 40 -60 см и зависит от размеров пустотелых блоков, которые опираются на балки и заполняют пространство между балками.
Высота пустотелых блоков определяет высоту часторебристого железобетонного перекрытия и обычно составляет от 16 до 27 см.
От вида пустотелых блоков зависит звукоизоляционные характеристики перекрытий такого вида.
В местах проектного расположения межкомнатных перегородок, под ними, в перекрытии устанавливается усиление из двух балок, которые укладываются рядом.
При длине пролёта перекрытия более 4 м поперёк балок устанавливают дополнительный элемент жёсткости – разделительное ребро.
Сверху вся конструкция перекрытия заливается бетон, который заполняет пространство между пустотелыми блоками и над ними на высоту нескольких сантиметров.
Иногда для увеличения прочности и несущей способности такого перекрытия по пустотелым блокам устраивают армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 200х200 мм, который заливают бетоном. Правда это значительно утяжеляет конструкцию перекрытия.
Перекрытия из полистиролбетона
Это относительно новый вид перекрытий. Из полистиролбетона изготавливаются три основных системы перекрытий:
Плиты из полистиролбетона изготавливаются для пролетов перекрытий:
Плиты и других размеров могут изготавливаться по индивидуальному заказу.
Положительным свойством плит из полистиролбетона является их небольшой вес, что обуславливает уменьшение нагрузки на несущий каркас и фундамент дома. Кроме того, такие плиты обладают высокими прочностными, теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, а также легкостью монтажа.
Плиты перекрытия из полистиролбетона можно монтировать в любое время года с помощью небольших грузоподъемников или вручную.
При устройстве перекрытий из таких плит можно обойтись без применения штукатурки ( иногда вполне достаточно шпаклевки цементным молоком или клеем для керамических плиток), вследствие чего значительно уменьшаются затраты и сроки выполнения отделочных работ.
Видео по теме
Ниже Вы можете просмотреть видеоролик об устройстве монолитного железобетонного перекрытия для частного дома.
МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция
Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, - а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.
Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?
Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал "Строим Вместе" – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.
Чем она лучше?
Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, - конструкция монолитна изначально.
Без крана и монтажников
Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.
Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.
Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:
· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;
· бетон марки М 350;
· приспособление для гибки стальной арматуры;
· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;
· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;
· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.
Технология заливки включает в себя следующие этапы:
1. установка опалубки и телескопических стоек;
2. армирование плиты;
3. заливка бетоном;
4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.
Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.
При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.
Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки
В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.
Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.
Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.
Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .
Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.
Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:
Верхние и нижние полки фиксатора - по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора - 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.
Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:
Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .
Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, - на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать - монолитная плита перекрытия готова.
В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…
На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!
И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал "Строим Вместе"
Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки
Из нашей статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам. В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.
В предыдущей статье мы рассказывали о том, что существуют три способа установки опалубки — инвентарный, самодельный и комбинированный. Первые два из них — принципиально разные и мы пошагово рассмотрим каждый.
Расчёт монолитного перекрытия
Исходные данные
Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.
Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.
Расчёт бетона
Площадь перекрытия будет равна:
- S = 5 · (2,5 + 3,7) + 1 · 0,4 = 31,4 м²
При толщине 200 мм объём бетона будет равен:
- V = 31,4 · 0,2 = 6,28 м³
Масса перекрытия будет равна:
- М = 6,28 · 2500 = 15700 кг = 15,7 тонны
Расчёт арматуры
Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм. Количество продольных стержней в одной сетке — ширина перекрытия, делённая на шаг:
- Nпрод = 5000 / 180 = 27,7 = 28 шт.
Длина продольных стержней в одной сетке:
- Lпрод = Nпрод · А = 28 · 6,6 = 184,8 = 185 м
Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:
- Nпопер = 6600 / 180 = 36,6 = 37 шт.
Длина поперечных стержней в одной сетке:
- Lпопер = Nпопер · В = 37 · 5 = 185 м
Общая длина стержней в одной сетке:
- L1 = Lпрод + Lпопер = 185 + 185 = 370 м
Общая длина стержней в каркасе перекрытия:
- Lобщ = L1 · 2 = 370 · 2 = 740 м
На 1 м² перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.
На 1 м³ перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.
Количество материала плоскости
При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м2), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:
- N = Sпом / Sлиста = 31,4 / 3 = 10,5 шт.
Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.
Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:
- Vдоски = 31,4 · 0,025 = 0,785 м³
Количество инвентарных балок
Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:
- N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
- N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2
Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.
Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.
Количество стоек
Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:
- Nстоек = 25 / 0,8 = 31,25 = 32 шт.
На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).
Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.
Монтаж инвентарной опалубки
Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.
Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.
Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.
1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.
2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.
Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.
3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.
4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).
5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.
6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.
7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).
8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.
9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.
10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).
11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.
Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.
12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.
13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.
14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.
Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.
Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.
На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.
Монтаж самодельной опалубки
Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.
Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.
Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.
Сечение и шаг стоек:
- 75х75 мм — 800 мм
- 100х100 — 1000 мм
- 120х120 — 120 мм
- 150х150 — 1600 мм
- 180х180 — 1800 мм
- 200х200 — до 2000 мм
Толщина и шаг ригеля*:
- 75 мм — 600 мм
- 100 мм — 800 мм
- 120 мм — 1000 мм
- 150 мм — 1400 мм
- 200 мм — 1800 мм
Толщина и шаг балок опалубки:
- 40 мм — 400 мм
- 50 мм — 500 мм
- 60 мм — 600 мм
И так далее из расчёта 1 к 10.
* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.
1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.
2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.
3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.
4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.
5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.
6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).
7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.
Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.
Армирование перекрытия
Принцип и схемы армирования приведены в предыдущей статье .
Отбортовка
После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.
Бетонирование перекрытия
Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье .
Демонтаж опалубки
Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.
Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала
Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:
- Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
- Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
- Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.
Монолитное перекрытие по профилированному листу
Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.
Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.
Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.
Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:
- Снижение количества стали на балки – на 15 %.
- Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
- Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
- Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
- Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
- Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.
Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:
- слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
- влажностный режим до 75 %;
- температура в помещении не выше +30⁰С;
- используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.
То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.
Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.
Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.
Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.
Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий
В исходном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогоны), который и является несущим. Количество и параметры балок высчитываются индивидуально, исходя из габаритов перекрываемого пролета и предполагаемых нагрузок, в среднем шаг составляет от 1,5 до 3 м, но на каждый лист должно приходиться три точки опоры – по центру и по краям. Армирование однослойное – сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200×200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.
Профлисты укладываются поперек длинной стороны пролета, широкими гофрами вниз, по длине на прогонах внахлест, минимум на одну волну, по ширине встык. Между собой волны фиксируют заклепками или саморезами с шагом не больше 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали, как одна система, настил крепят стержневыми анкерами, которые приваривают к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить сквозь каждую волну, на промежуточных балках через одну. Кроме того, настил фиксируют к балкам посредством саморезов или дюбелей.
Однако использование стальных балок – не самый привлекательный для самозастройщиков вариант, поэтому многие из умельцев нашего портала предпочитают альтернативный вариант – безопорное монолитное перекрытие по профильному листу.
Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту
Перекрытие по профлисту может быть и без двутавровых балок или швеллеров.
Вместо балочного каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от сталежелезобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легкими бетонами, а класс прочности на сжатие стоит увеличить до В22,5 (М300).
Нагрузку держит именно железобетон, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью. Усиление армирования в этом случае бесполезно.
При заливке обязательно тщательное вибрирование раствора. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после набора бетоном прочности.
Один из наших умельцев решил задействовать профлист не только в качестве опалубки, но и как дополнительный силовой каркас.
Делаю монолитное перекрытие по профлисту Н75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не терять его несущей способности, после заливки решил включить его в совместную работу с бетоном. Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, и на нее вместо звездочек положил и привязал арматуру, плюс сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры.
Пролеты по 3,6 и 2,0 м, в волне арматура 12 мм, сверху – сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100×100 мм. Снизу волны закрыл обрезками газоблока и загерметизировал щели монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Настил опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Плиту заливал бетононасосом, толщина перекрытия – 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать бугры, ориентируясь на правило, на следующий день смочил плиту и отшлифовал.
Систему теплого пола обычно монтируют в чистовой стяжке, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие по профилированному листу.
Есть ли возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в ней труб ТП? И если можно, сколько толщины добавить под 20 трубу? Я так понял, что ТП надо располагать между слоями армирования, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утопить» для его нормальной работы? Хотелось бы один раз постараться и залить бетон ровно, чтобы остался только финишный наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.
Способ имеет право на жизнь, при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного опыта.
Добавьте 20 мм, за счёт того, что плита будет толще, прочность ее увеличится, что скомпенсирует ослабление от труб. Сами трубы нужно расположить примерно по центру плиты. А вообще, закладывать ТП в перекрытие имеет смысл только в том случае, если уверены, что сможете залить плиту очень ровно, чтобы потом стяжкой не пришлось выравнивать. Если стяжка все равно будет, то проще в ней ТП разместить.
Если дом сезонного проживания и отапливаться в холода будет периодически, то на профлисте будет образовываться конденсат, как, впрочем, и на других поверхностях. В такой ситуации поможет утепление.
Решение для такого потолка – вспененный полиэтилен толщиной 5-10 мм с тщательным проклеиванием швов, между потолком и перекрытием.
В помощь всем, кто собирается заливать облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу без балочного каркаса, Winder выложил сводную таблицу. Она незаменима, когда нет проекта и сделанных профессионалами расчетов. Нагрузочная способность приведенных перекрытий составляет 550 кг/м².
Также умелец поделился схемами перекрытия.
Что касается экономичности, в плане финансов такое перекрытие обойдется практически столько же, сколько пустотные плиты, возможно и несколько дороже. Тем не менее, это адекватная альтернатива пустоткам, если есть проблемы с подъездом тяжелой техники.
Я строюсь на участке, застроенном со всех сторон, туда и миксер с трудом заезжает, а о платформе с краном можно и не мечтать. По сравнению с грузовым вертолетом, чтобы доставить плиты на последние 40 метров и положить, монолитное перекрытие по профлисту копейки стоит.
Вывод
Преимущества сталежелезобетонного перекрытия перед обычным монолитным уже посчитали разработчики СТО 0047-2005. А воспользоваться данной технологией в исходном или безопорном варианте или предпочесть перекрытия другого типа, каждый выбирает для себя. Но то, что способ работает, проверено многими нашими умельцами.
Чтобы убедиться в жизнеспособности такого перекрытия, достаточно изучить соответствующую тему на форуме. Какие вообще бывают перекрытия – в материале об их разновидностях. В видео – еще один тип перекрытий, сборно-монолитные.
Читайте также: