Баня во дворе частного дома
Небольшая баня своими руками
Примеры проектов
В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:
- предбанник;
- комната отдыха;
- моечная;
- парилка.
Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.
- 1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго — 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
- 2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
- 3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку. Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
- 4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м 2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
- 4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.
Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.
Обратите внимание! Все замеры приведены в идеальных значениях без учета толщины перестенков. Сделано это для большей наглядности. В случае когда баня будет примыкающей к дому, то ее можно сделать в виде одного помещения парилки. При этом в роли моечной будет выступать ванная комната, а для отдыха доступна остальная территория.
Выбираем материал
Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич. Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать здесь. При этом положительными будут следующие моменты:
- доступность;
- простота доставки;
- относительная простота возведения;
- продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
- простота обслуживания;
- возможность сочетания с основным строением;
- при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
- свобода выбора формы постройки.
К отрицательным сторонам можно отнести:
- дороговизна материала;
- необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
- растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
- большие расходы на внутреннюю отделку.
Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:
- небольшой вес при большом размере;
- высокая скорость укладки;
- простота подгонки форм блока;
- хорошая теплоизоляция;
- относительно невысокая цена;
- отличная звукоизоляция;
- экологичность;
- при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.
Есть и своя ложка дегтя:
- неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
- в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
- плохая устойчивость на изгиб.
Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:
- высокая экологичность;
- приятный внешний вид;
- низкая теплоемкость;
- отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
- приятная внутренняя атмосфера.
Отрицательной стороной является:
- невыгодно использовать в маленьких строениях;
- некоторая сложность возведения;
- дороговизна материала;
- большое время усадки.
Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:
- отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
- доступность материалов;
- относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
- простота ухода;
- очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
- простота прокладки коммуникаций;
- сейсмоустойчивость;
- отсутствие усадки.
Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.
Ленточный фундамент
В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта. Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.
- Первое, что необходимо сделать – это четко определиться с территорией, которая будет выделена под строительство.
- Далее производится очистка от мусора. Кроме того, потребуется снять верхний слой грунта с травой, чтобы облегчить себе проведение дальнейших задач.
- При помощи колышков отмечаются границы будущего здания.
- Изготавливаются специальные держатели, чтобы было легче ориентироваться с выемкой грунта. Для этого два отрезка доски 50×50 см (или какая будет под рукой) заостряются с одной стороны и соединяются при помощи поперечной перекладины из доски шириной в 10 см, ее длина должна быть около 70 см. Таких конструкций понадобится 8 штук. Они устанавливаются по две на каждом углу дома. Между ними натягивается по две лески на ширину будущего фундамента. Обязательно проверяется соответствие всех углов значению в 90°. Таким образом получаются четко очерченные линии, которые будет сложно сдвинуть, даже задев их.
На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.
Обратите внимание! Если известно, что в вашей местности грунты обладают высокой подвижностью, тогда незаглубленный фундамент будет плохим вариантом, ведь он может легко разрушиться под давлением слоев. В этом случае лучше оценить возможность установки свай.
Свайный фундамент
Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:
- Первым делом необходимо узнать, на какую глубину промерзает грунт. Для этого можно обратиться в соответствующую службу.
- Приобретаются заготовки трубы диаметром 110 мм. Толщина ее стенки должна быть более 3 мм. Общая длина должна быть такая, чтобы можно было утопить ее ниже уровня промерзания на 50 см и при этом, чтобы на 30‒40 см она находилась над поверхностью земли. Дополнительно можно купить заготовки под винты. Также на свае необходимо изготовить квадратную шляпку. Она должна быть размером 25×25 см и 5‒6 мм толщиной.
В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки, особенно если планируется использование каменки. Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.
Обратите внимание! Такой фундамент будет идеальным решением для каркасных конструкций, строений из бревна, а также небольших бань из пеноблока. Если грунт в местности, где планируется строительство достаточно прочный и каменистый, тогда можно применить нечто среднее между свайным и ленточным фундаментом – столбчатый. В этом случае отдельные ямы с размером 50×50 см выкапываются через каждый метр на уровень ниже промерзания грунта. Внутрь устанавливается опалубка, металлическая обрешетка и заливается раствор.
Возведение кирпичных стен
Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.
Стена может возводиться с применением нескольких способов:
- в два кирпича с наружным утеплителем.
- с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
- с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.
Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.
Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку. Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.
Стены из пеноблоков
Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.
Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:
- Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
- Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
- Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
- Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
- Пеноблоки кладутся на ребро.
- Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.
Стены из сруба
Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.
- Для того чтобы стены получились выдержанными и ровными, разбежность между диаметрами брусьев не должна превышать 30 мм.
- Перед укладкой древесина обрабатывается антисептическим составом, который будет предотвращать появление паразитов. Обязательно удаляются остатки коры.
После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.
Каркасные стены
После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.
-
У основания обязательно необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми. Крепиться оно к бетонному фундаменту при помощи анкерных болтов. Головку желательно утопить. Для этого заранее изготавливается паз-потай. Под ростверк на бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида.
Возведение крыши
Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида. На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.
В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков. Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.
Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски. Подробнее об утеплении потолка в бане читайте здесь.
Обратите внимание! Для дома из бруса при креплении стропильных ног к мауэрлату лучше использовать плавающие уголки. Это необходимо, чтобы при усадке не происходил перекос кровли.
Финишная прямая
Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.
Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги. Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.
Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.
Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.
Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.
Схемы
Баня в доме
Еще на этапе проектирования дома Senin планировал разместить баню - сауну с электропечью в полуподвале дома. К этому его подвели следующие соображения.
Удобство пользования баней в доме
Все необходимое в доме «под рукой»: душ и туалет, кухня и спальня, холодильник и телевизор. Поэтому все перечисленное не надо дублировать в бане.
В полуподвале даже в летнюю жару прохладно, что идеально для комнаты отдыха.
Поскольку площадь комнаты отдыха более 30квм, удобно поставить в ней надувную пластиковую купель - бассейн диаметром 2,5м. Бассейн это источник повышенной влажности. Для ее снижения можно применить электросушитель воздуха. Когда бассейном не пользуются, его можно накрывать полиэтиленовой пленкой, что совсем несложно.
Стоимость
Стоимость строительства бани в доме во много раз меньше. А если её строить отдельно придётся потратить лишние деньги на: фундамент и стены, крышу и систему отопления, проведение канализации и электричества.
Экономится площадь участка, что особенно важно, когда он невелик.
Senin считает, что баню строят отдельно - по инерции, связанной с воспоминаниями о дровяной печке.
Что нужно сделать, чтобы баня в доме не мешала, а доставляла удовольствие и комфорт?
- Нужно организовать в бане правильный воздухообмен. Поступление свежего воздуха с улицы в парилку обязательно должно осуществляется снизу, рядом с печкой. Удаление воздуха должно происходит из противоположного по диагонали угла в вентиляционный канал, выходящий на крышу дома.
- Любой волокнистый утеплитель должен быть сухим, иначе он «перестает держать» тепло. Изнутри от переувлажнения утеплитель защищает пароизоляция из алюминиевой фольги. Однако из-за высокого давления пара, через малейшие щели пар все равно попадает в утеплитель и увлажняет его. Значит, утеплитель надо вентилировать. С этой целью снаружи утеплителя по всей поверхности между ним и стеной нужно сделать воздушный зазор 5см, соединенный с вентиляционным каналом.
- При высокой температуре все пластики выделяют неполезные вещества. Поэтому с внутренней стороны утеплителя они должны быть исключены, никакого пенопласта, пенофола и т.п, риск в этом вопросе неуместен.
- Из-за высокой температуры в бане электропроводку следует размещать поближе к полу, где температура ниже (около 30 град).
Стена бани в разрезе. Расположение слоев в стене и потолке в бане у Senin
Первый слой. Пароизоляция, которая защищает наружные стены от увлажнения, а деревянные бруски от контакта с кирпичной стеной.
Второй слой. Воздушный зазор 5см по всей поверхности, соединенный с вентиляционным каналом.
Третий слой. Обрешетка для укладки утеплителя.
Четвертый слой. Утеплитель Роквул на стенах 5см, на потолке - 10см.
Пятый слой. Алюминиевая фольга. Лучше применять фольгу на бумажной основе, поскольку она более прочная и удобнее в работе.
Шестой слой. Обрешетка для крепления вагонки.
Седьмой слой. Осиновая вагонка 16мм.
Несколько слов об утеплении пола
На бетонную стяжку подвала Senin положил эструдированный пенополистирол толщиной 2см, сверху постелил половую плитку на арматурную сетку 4мм, которая заземлена (соединена с заземляющим проводом, но не с нулевым). Питание электропечки для безопасности осуществляется через УЗО.
Часто пол в парилке не утепляют. Senin считает что если пол будет потеплее, в бане будет приятнее париться.
Баня в доме: восемь категорических «нет» от участников FORUMHOUSE
Ответственный домовладелец никогда на это не пойдет, считают наши пользователи эксперты, и мы делимся с вами их аргументами.
Содержание
- В чем опасность встроенной бани
- Какие проблемы могут возникнуть у дома из-за встроенной бани
- Есть ли преимущества у встроенной бани
- Почему участники FORUMHOUSE демонтируют баню, сделанную как часть дома
Баня в доме – это повышенная пожаропасность
Даже отдельно стоящая баня – это всегда объект повышенной пожарной опасности. Строя баню, мы всегда предельно внимательны, стараемся до буквы соблюдать все правила пожарной безопасности, и при эксплуатации бани тоже, но не всегда это помогает. Даже на нашем форуме, где осознанность и ответственное отношение к своей жизни у людей на несколько порядков выше «среднего по больнице» нет-нет, да и возникают такие вопросы:
У меня вчера сгорела баня, конечно, она была очень жарко натоплена до 120 гр., и чтобы ее охладить последний парильщик интенсивно лил воду на каменку. Я увидела пламя через 2,5 часа, загорелось, судя по всему у трубы на потолке. Короче, осталась я без бани, хорошо соседи не занялись, все потушили вовремя.
Теперь давайте представим, что было бы, стой эта баня не в отдалении от дома, а прямо в нем.
Всегда приводил другие аргументы «против», а теперь добавлю еще один: если сгорит, то одна баня, а не весь дом!
По-моему пожароопасность, да еще в деревянном доме, должна перевесить все плюсы встроенной бани. А от прогулок из бани в дом получаем только удовольствие, и зимой тоже.
2.Баня в доме – вопиющее противоречие санитарным нормам
Строительство бани регулируется несколькими документами. Противопожарные нормы и расстояния заданы в СП 4.13130.2013, и там многое зависит от материалов, хотя и так понятно: чем дальше баня расположена от дома, тем безопаснее.
Санитарные нормы записаны в СП 53.13330.2011 (СНиП 30-02-97), и там четко сказано:
между баней и домом должно быть расстояние не менее восьми метров.
По СНИПам от 1934г - баня в дальнем углу двора.
3. Баня в доме – постоянный риск лишнего увлажнения
Хорошие архитекторы всегда стараются отговорить застройщика от сомнительного и, если говорить без экивоков, очень геморройного решения «баня в доме» еще и из-за появляющихся архитектурно-строительных ограничений. Все нужно спроектировать, просчитать и построить так, чтобы избежать излишнего увлажнения, иначе – встречаем конденсат даже в жилой зоне.
Это вечная борьба с паром и плесенью! Баня - отдельное строение всегда!
Встроенная баня в несколько раз увеличивает риск намокания утеплителя в стенах и в кровле. А это очень дорогой риск, потому что, делая пароизоляцию, потребуется сделать очень небюджетный тест на воздухопроницаемость (blower door), и не только в бане, а во всем доме.
Вlower door тест? По нашему региону стоит 300-350 евро за раз.
4. Встроенная баня повышает требования к вентиляции в доме
Если желание построить баню прямо в доме, нужно быть готовыми к тому, что для жилой и банной зоны потребуются отдельные системы вентиляции (в каждой зоне – свой микроклимат), но при этом работать они должны будут согласованно. Очевидно, что это тоже сложно, и тоже довольно дорого.
Есть еще такой момент, как необходимость залпового проветривания через дверь и форточку: пар из парилки должен куда-то уходить, и точно не в дом. То есть, этот вопрос потребует отдельного решения.
5. Баня в доме усложняет инженерные решения
Русская баня – сложное инженерное сооружение, перед вентиляционной системой которого стоит целый ряд задач:
- она подает в печь воздух для горения;
- она направляет нагретый воздух вдоль потолка от печи к полку;
- она направляет свежий воздух для дыхания паруемых;
- она удаляет отработанный воздух из помещения парной;
- она выполняет залповое проветривание;
- она просушивает парилку после ее использования.
Выполнить все эти инженерные требования во встроенной бане гораздо сложнее (и дороже!) чем в отдельно стоящей.
6. Баня в доме менее комфортна, чем отдельно стоящая
Этот пункт практически нивелирует единственный ощутимый «плюс» встроенной бани. Ну да, не надо будет идти в дом с мокрой головой по морозу, и для кого-то это, наверное, дорогого стоит; но сколько здесь появляется неприятных «зато»!
- «Зато» №1: отдельно стоящее помещение бани всегда комфортнее. Там можно предусмотреть просторную комнату отдыха, более удобную парилку, приятный закуток для хранения дров.
- «Зато» №2: отдельно стоящее помещение бани всегда приватнее. Меньше риска, что попадешься на глаза гостям и домочадцам, когда будешь прыгать из парилки в сугроб или в купель.
- «Зато» №3: в отдельно стоящей бане мы никому не мешаем!
У меня баня начинается часов в 6 вечера и длится до часу- 2х ночи (гости). А это неизбежный шум. И опять-таки, после парилки куда идти посидеть, чайку попить?
7. Качество встроенной бани всегда хуже, чем отдельно стоящей
Совмещенный объект «дом+баня» сложнее сделать качественно, с соблюдением всех требований, чем два отдельных объекта. Как ни крути, выполнить все требования (а у настоящих любителей к бане их всегда очень много) во встроенной бане невозможно. Любой настоящий ценитель скажет вам, что баня в доме это не только опасно, но и несерьезно.
Баня должна стоять отдельно, в приятном месте на краю участка рядом с водоемом или рукотворным прудиком – все остальное китайская подделка.
В конце концов, не для того мы переезжали за город, чтобы довольствоваться полумерами.
8. Встроенную финскую сауну придумали не от хорошей жизни
И, как говорят участники FORUMHOUSE, далеко не новички в этой жизни, «при благополучных обстоятельствах и для себя этого делать не надо».
Насколько я знаю, «сухая сауна» была придумана финнами в середине прошлого века исключительно от бедности, в войну и после войны. В том числе потому, что сухую сауну проще встроить в городской дом без гидроизоляции. Потом, по той же причине, идею подхватили коммерсанты в перестроечной России. При благополучных обстоятельствах и для себя это делать не надо.
«Родная» финская сауна вовсе не сухая. Она как раз достаточно мокрая, с вениками и постоянной подачей ковшом на каменку. Конечно, в русской бане соотношение влажность/температура повыше, но в аутентичной финской сауне «вода тоже идёт литрами».
Выводы
Будем объективны: встроенная баня имеет свои преимущества. Пробежимся по ним коротко:
- она экономит площадь участка и не загромождает его, что особенно важно, если участок маленький;
- если дом каменный, то встроенная баня не нанесет ему такого ущерба постоянной влажностью, как деревянному. И будет уже не так опасна с точки зрения возможного возникновения пожара;
- по примерным подсчетам, баня в доме все равно будет раза в полтора дешевле, чем отдельный объект;
- если позволяют мощности и взгляды хозяина на жизнь, в бане можно поставить не дровяную печь, а электрическую. С такой печью придется решать гораздо меньше конструктивных задач. И если домовладелец ленивый сибарит, ему будет приятно топить свою баню одним нажатием кнопки смартфона по пути из города к дому.
Но ни один из этих пунктов по отдельности, не все они в совокупности не отменяют того факта, что встроенная русская баня это:
- баловство;
- технически сложное баловство;
- дорогое баловство;
- очень опасное баловство;
- не очень удобное баловство.
Человек, который понимает смысл и пользу русской баню, ценит волшебство воздействия мелкодисперсного пара и просто любит как следует помахать веничком в парилке после длинного и насыщенного дня неизбежно откажется от идеи строить баню в доме. Такие примеры на FORUMHOUSE тоже есть.
Я изначально строил домик двухэтажный с банькой. Но спустя 1,5 года решил убрать печку и построить баню отдельно на участке. А в имеющийся дымоход пущу дым от камина.
На FORUMHOUSE вы можете прочесть статью о том, как правильно рассчитать размеры и сделать план настоящей русской бани, познакомиться с видами бань и их характеристиками, узнать, как правильно утеплить баню изнутри. Настоятельно рекомендуем невероятно увлекательную ветку нашего форума «Физика Русской бани. Парилка», где гуру банного дела России и зарубежья, лучшие банщики современности ведут свои высоколобые и в то же время эмоциональные диспуты. Также предлагаем посмотреть наше видео «Микроклимат в парной. Выбор банной печи под нужную кондицию»
Каждый владелец дачи мечтает не только о собственном огороде, но и о возможности хорошо отдохнуть от городской суеты. Если на приобретенном дачном участке нет дома, конечно, в приоритете будет его строительство. Но даже если дом еще не закончен, настоящий хозяин уже строит планы и присматривает подходящее место для бани.
Рассматривая фото бани на даче у друга или в соцсетях, каждый владелец собственного участка земли начинает анализировать возможные варианты, подходящие именно для него. Именно о таких вариантах пойдет речь в этой статье.
Содержание
Где разместить баню на участке
Если количество земли на участке ограничено, можно поставить баню пристройкой к дому или летней кухне. Такой вариант позволит сэкономить не только место, но и материалы. Но если в планах поставить баню отдельным строением, следует учесть некоторые важные нюансы.
- По стандартам пожарной безопасности расстояние между постройками должно быть не менее 6-и метров.
- Баня не должна находиться в непосредственной близости от водоема (колодца или естественного водоема).
- Если предыдущий пункт соблюсти не возможно, ставьте баню на возвышенности в целях исключения затопления.
Если посещение бани не будет ограничено узким семейным кругом, предусмотрите достаточно места на участке, чтобы сделать просторную парилку и комнату отдыха.
Планировка бани
Чертежи и планировку можно сделать самостоятельно, прибегнуть к помощи специалиста или скачать из интернета.
Для комфортного отдыха рекомендуется закладывать не менее 5 м. кв. на одного отдыхающего. Если в бане запланировано одновременное нахождение 4-х человек, то суммарная площадь должна быть не менее 20 м. кв. При постройке обязательно учитывайте собственные пожелания. Можно сделать побольше парилку или комнату отдыха, а также добавить небольшой бассейн.
Фундамент для бани
Единого правильного ответа на этот вопрос не существует. Для разного грунта и типа постройки следует выбирать разные варианты фундамента.
Ленточный фундамент
Подойдет для каркасных бань и пучинистого грунта, который хорошо держит влагу, но колеблется в зависимости от времени года. Для такого фундамента необходимо выкопать траншею около 40 см. в глубину и около 30 см. в ширину. Для снижения риска деформации постройки рекомендуется насыпать слой песка не менее 20 см. и 10 см гравия.
Для опалубки подойдет брус. Также вам понадобится арматура с сечением от 12-15 мм. Собранная конструкция заливается бетоном. Пока он застывает, необходимо протыкать его щупом или лопатой, чтобы удалить возможные воздушные пробки.
Столбчатый фундамент
Такой фундамент более устойчив и применяется для тяжелых построек и подвижного грунта. Для столбов подойдут трубы, камень или кирпич, надежно залитый раствором. Углубление в землю может быть разным.
Главное условие — шаг не менее 2-х метров между столбами. В идеале — 1,5 м. Устанавливаются столбы в хорошо пролитый водой песок, после чего он старательно утрамбовывается. Не забудьте о гидроизоляции. Отлично подойдут битумная мастика и рубероид.
Чтобы полностью застыть, фундаменту понадобится не менее 10-и дней.
Из чего строить баню?
Размышляя как построить баню на даче, чаще всего возникает вопрос именно о выборе материала для возведения стен.
Брус — самый распространенный вариант, так как он полностью экологичен и придает постройке дополнительный уют. Самым долговечным материалом для стен считается лиственница, но ее главный недостаток — высокая цена.
Дуб также прослужит долго. Именно этот материал рекомендуется использовать для пола, даже если основная конструкция планируется из более бюджетных пород дерева, таких как осина или липа.
Важно не забыть обработать дерево специальным раствором, который защитит материал от вредителей, самовозгорания и гниения. Делать это надо до начала укладки бруса.
Кирпич — основательно и долговечно. Его выбирают, когда рассчитывают, что постройка послужит не только детям, но и внукам. Для сохранения тепла толщина стен должна быть не менее 2-х кирпичей. Для придания уюта стены изнутри можно обшить вагонкой, а снаружи использовать декоративный камень или облицовочный кирпич.
Пенобетон — современный материал, который сохраняет характеристики кирпича, но гораздо меньше бьет по семейному бюджету. Он не горит, мало весит и отлично удерживает тепло.
Сооружение из пенобетона нельзя назвать уютным или эстетичным. Если для вас важны эти характеристики, используйте деревянную обшивку изнутри. Для наружной обшивки подойдет такой же доступный по цене материал — сайдинг.
Не менее хорош по цене и качеству газосиликат, но его не рекомендуется использовать при строительстве помещений с повышенной влажностью.
Крыша для бани
Для мини бань и небольших сооружений целесообразно делать односкатную конструкцию. Но надо учесть, что при неправильном угле наклона возможен повышенный риск нагрузки от осадков.
Двускатная крыша будет стоить дороже, но она лучше подойдет для больших сооружений. К тому же, под такой крышей есть возможность сделать утепленный чердак, что предотвратит потерю тепла, особенно в зимний период.
Выбор материалов для крыши очень разнообразен. При выборе стоит учесть характеристики, которые вы хотите получить, а также возможности бюджета.
Самые распространенные варианты:
- шифер;
- рубероид;
- металлочерепица;
- ондулин;
- профлист.
Выбирая конструкцию и материал для крыши, обязательно учитывайте сезонность использования постройки.
Печь для бани
Чуть ли не самое главное в каждой бане — правильно выбранная печь. Когда баня на даче почти готова, самое время задуматься о выборе подходящей модели. Перед принятием решения стоит определиться с несколькими важными пунктами.
Преимущество дровяных печей в том, что они не требуют электричества и быстрее разогреваются, но они требуют установки дымохода, что влечет за собой дополнительные затраты.
Стоит определиться, что будет удобнее. Платить за электричество, потребляемое печью, или потратиться один раз на установку дымохода.
Расположение топочной дверцы
Дверца может быть расположена внутри или снаружи. Дверцу можно оставить, например, в комнате отдыха, тогда вы получите более широкий проход для дров и камин для создания дополнительного уюта.
Нужен ли бак для нагрева воды?
Если в бане нет системы водоснабжения, понадобится бак приличного объема, чтобы у всех была возможность помыться с комфортом. Если же система водоснабжения есть, достаточно будет бака на 20-30 литров, чтобы обдавать камни для пара.
Соблюдая правила и придерживаясь советов данной статьи, можно за лето возвести баню своей мечты. Всегда приятно похвастаться результатом собственный работы, демонстрируя друзьям и коллегам фото бани внутри и снаружи. А еще лучше — пригласить провести выходные вместе и в живую оценить проделанную работу.
Читайте также: