Баня у пруда своими руками
Если я построил баню в водоохранной зоне менее 20 метров от берега озера.
При закладке большого сада можно предусмотреть на его территории пруд для ныряния после бани и сауны, для купанья и плавания на лодке летом и катания на коньках — зимой. Кстати, пруд площадью 40-50 кв. м. можно устроить даже в маленьком саду. А для пруда, служащего дополнением к сауне, необходим и вовсе крохотный участок. Обойдется пруд вам недорого, особенно если работы вы будете выполнять собственными силами.
Зато сколько удовольствия получите после его создания: природная вода (а не вода из водопровода, которой обычно заполняют купленные бассейны), красиво цветущие водные растения, порхающие вокруг бабочки и стрекозы, синее небо над головой. Приятно будет даже просто посидеть у пруда в часы досуга. Дно пруда для купанья можно быстро и надежно изолировать плёнкой.
Полезная процедура
Настоящий праздник для души и тела – это парение на сене. В нашем банном комплексе вы сможете по-настоящему насладиться этой оздоровительной процедурой и познать все прелести отдыха в агро-туристическом комплексе “ВАНЬКОВО”. Вашему вниманию предлагаем комплекс банных процедур: очищение дубовыми, эвкалиптовыми и березовыми вениками, ароматерапия и травяные сборы, оздоровительный массаж. Посещение банного комплекса, — это один из элементов здорового образа жизни и экотуризма, которые так популярны в нашем комплексе отдыха. Мы приглашаем гостей из Москвы, Одинцово, Можайска и других городов посетить наше место для отдыха на природе и провести здесь несколько замечательных дней.
Как сделать мини-прудик у бани
Даже при скромном опыте организации работ, наличии соответствующих механизмов, которые можно взять напрокат, и надёжных помощников такой большой пруд для купанья не трудно соорудить и без привлечения специалистов со стороны.
Используя бульдозер, за один день можно вырыть котлован глубиной 2 м, переместить и выровнять вынутый грунт, сформировать рельеф на прилегающей территории. Желательно, правда, воспользоваться услугами дизайнера по саду. Специалист поможет сделать планировку, обмер и контроль за строительными работами.
Различие между прудом для купанья и садовым прудом в том, что первый должен быть свободным от растений. Здесь, по меньшей мере, такая же площадь отводится под очистную зону, где специально подобранные растения, например, касатик желтый или стрелолист вытягивают из воды загрязнения и питательные вещества, которые задерживаются дамбой, разделяющей эти зоны.
Русская баня на воде!
Вы, в праве не предоставлять свои персональные данные.
Инженерное оборудование для пруда на участке
В большинстве прудов техника не используется. Однако система циркуляции, управляемая реле времени, быстрее нагревает воду, выравнивает перепады температур. Эта система позволяет продлить купальный сезон. Подаваемая насосом вода вырывается из трубы в глубокой зоне пруда и постепенно поступает к мелководью, обогащаясь кислородом. В нишах, отведенных под растения, — голубые незабудки, желтые мимулусы, вахта, дербенник иволистный. Насос для подачи воды устанавливают, естественно, вне пруда. Обычно его оснащают предохранителем, который в случае опасности отключает напряжение. Работы, связанные с установкой и подключением к источнику тока насоса, должен выполнять электрик. Желательно сделать вокруг насоса ограждение от детей.
Мостик для мини-пруда
Мостик не только украсит пруд, но и послужит трамплином для прыжков в еоду. На нем можно и позагорать. На фото Д, В, С показано, как для возведения мостика используют пропитанные под давлением пиломатериалы: 6 столбов и 2 бруса (100х 140 мм), сосновые доски 100×20 мм. Соединения между элементами мостика выполняют на оцинкованных шурупах и уголках. Четыре столба закрепляют в земле и соединяют брусьями. Оба столба, которые должны быть в воде, помещают в мягкие пластиковые ведра и заливают бетоном. Затем опоры ставят на плёнку, подложив под них два слоя нетканого материала, обрезают по высоте и соединяют шурупами с несущими балками. Доски с небольшим зазором крепят к несущим балкам. Выступающие концы досок обрезают.
Для чего необходима возле бани терраса?
Небольшая территория, расположенная перед входом в банное помещение, может выполнять различные функции, здесь всё будет зависеть от того, что на ней будет расположено. Чаще на территории при входе в баню размещают шезлонги, небольшой деревянный стол, стулья и даже барбекю.
Одним словом, на террасе можно поставить что угодно, хоть телевизор. Многие заядлые банщики на террасе даже устанавливают небольшой бассейн, который наполнен холодной водой – после горячей баньки окунуться в холодную водичку, поверьте — это огромное удовольствие. Как вы поняли, территорию при бане можно использовать в любых целях. На фото даже можно видеть террасы, на которых размещены небольшие фонтанчики, данное решение используют для создания красивого дизайна.
Полезные советы
- Если заранее не позаботиться о защите пруда от опадающей листвы, возникнет проблема развития в воде водорослей. Пруд можно защитить плотной тканью из искусственного волокна, натянутой на нейлоновые шнуры, закреплённые на столбах. Ткань будет улавливать листву в критическое время — с середины октября до начала декабря. До наступления морозов это сооружение необходимо удалить, чтобы на пруду можно было свободно покататься на коньках, поиграть в хоккей, побросать клюшкой шайбу.
- Не следует производить сварку плёнок самому. Профессионалы сделают это лучше, пользуясь техническим феном. Рекомендуем использовать экологически чистую полиэфирную или каучуковую плёнку толщиной 1,2-2,0 мм.
Береговые зоны пруда
Цветущие близ берегов пруда растения не только украшают, но и защищают вновь заложенный водоем от вторжения в него насекомых. В условиях плотной листвы, корней и камней они чувствуют себя весьма неуютно. Береговая зона пруда — это и связующее звено между прудом и остальными зонами сада. Наличие в саду как сухих, так и влажных зон позволяет из богатой гаммы растений выбрать наиболее подходящие с учетом общего характера оформления сада.
Здесь, как и везде, все должно быть в меру. Лучше меньше различных видов растений, но чтобы они (прежде всего низкорослые сорта) были высажены небольшими группами. При этом следует соблюдать требуемое расстояние между растениями и учитывать их высоту.
Гармонично будет смотреться композиция, искусно составленная из перемежающихся между собой высоко-, низко- и среднерослых растений. При высадке растений (наиболее благоприятное время для которой апрель-май) желательно поставить межи, необходимые, в частности, для ухода за растениями.
Влаголюбивые болотные растения можно высадить в береговых зонах пруда.
Эскиз будущего пруда на даче своими руками
Перед тем, как начать работы по возведению пруда для рыбы (а также купания) на даче, необходимо представить, каким будет этот пруд, чего хочется получить в результате, как его дизайн органично вписать в ландшафт участка.
Но как сделать эскиз будущего пруда, если нет специальных знаний в данном вопросе и сопутствующего опыта. Лучшим решением станет прибегнуть к помощи специалистов. В конечном итоге оплата услуг человека, обладающего необходимыми знаниями, выйдет значительно дешевле, чем исправление собственных промахов, допущенных в связи с недостаточной компетентностью.
Тем не менее, если есть определенные навыки и огромное желание поучаствовать в творческом процессе, то можно попробовать создать эскиз самостоятельно. Правильно будет придерживаться определенного плана:
- Необходимо нарисовать будущий пруд с разных ракурсов, сделать вид сверху, а также в разрезе. Площадь водоема будет зависеть от задуманной глубины. Чем больше планируется глубина, тем шире следует делать пруд. На эскизе надо указать размеры водоема, его форму, крутизну склонов, зону прогрева воды.
Обратите внимание! На песчаной местности не стоит делать крутые откосы, в противном случае берега будут осыпаться.
Походная баня своими руками! Пошаговый процесс сборки
Готовая походная баня от РЫБАРИ Club Готовая походная баня от РЫБАРИ ClubНапомним пару слов о каркасе нашей самодельной бани
За основу каркаса мы взяли и подготовили заранее полипропиленовые трубы Ø20 с фитингами. Размер нашей баньки мы выбрали средний, 2х2 метра. Наш каркас получается сборно разборным, как? Очень просто: при сборке крепления одной части каркаса через фитинг к следующей части, одну сторону мы нагреваем и крепим намертво, как делается при сборке труб, а вторую соединительную часть мы греем, вставляем в фитинг и тупо вынимаем до ее полного застывания! Таким путем мы создаем соединение для двух элементов нашего каркаса. Этот же принцип используется при сборке всего каркаса, наш пример:
Каркас самодельной бани Каркас самодельной баниПосле того как собрали каркас, обматываем его пленкой 100 мкм.
Мы не рекомендуем использовать обычную строительную пленку! При нагреве из неё могут выделятся вредные вещества, берем пленку для теплиц!
Обматывать каркас пленкой, желательно в 2 раза, чтобы увеличить плотность прилегания и минимизировать теплопотери. Поверх пленки для теплиц, мы использовали обычную стрейч пленку, но как показала практика, её не очень удобно наматывать.
Выбираем место под походную баню
После того как мы растянули по всей площади каркаса пленку и закрепили ее с помощью скотча, нам предстоит подготовить место, на котором и будет располагаться наша баня. Мы рекомендуем устанавливать баню на ровной грунтовой поверхности , как можно ближе к водоему для достижения максимального эффекта от бани после погружения в воду распаренного рыбарьского тела. Предварительно рекомендуется подкопать место установки бани по всей площади с заглублением на 15-20 см , а после установки бани в полученный «котлован» произвести обратную засыпку по периметру бани с наружной стороны. Это создаст дополнительную герметичность нашей конструкции, и предотвратит излишние теплопотери.
Устанавливаем походную баню Устанавливаем походную банюЛайфхак от РЫБАРИ Club – по периметру всей бани, с наружной стороны, весь низ мы обкладываем кусками снятого дерна! Это минимизирует теплопотери нижней части вашей бани.
Чтобы земля не казалась нам холодной мы укладываем на пол лапник. Лапник выполняет сразу несколько полезных функций, начиная от массажа ступней и заканчивая приятным еловым ароматом в парной.
Сооружаем вход в баню
Когда мы позаботились о конструкции стен, пола и крыши нашего сооружения, мы приступаем к очень важной части нашей бани – входу. Когда мы впервые начали экспериментировать над конструкцией бани, мы раз от раза совершали практически одну и ту же ошибку – мы пренебрегали правильно смонтированным устройством входа-выхода из бани.
Так как мы привыкли принимать баню все вместе, то в момент открытия закрытия «двери» в баню, роль которой выполняла вышеописанная пленка с примотанной к нижней части палки для дополнительной фиксации, мы теряли достаточно большое количество тепла. Это позволило нам задуматься над устройством тамбура для бани.
Вариантов может быть несколько. Первый и на наш взгляд самый правильный, это монтаж дополнительной секции из полипропиленовых труб которая будет вплотную монтироваться к основной бани в месте где располагается выход и делаем две пленочных двери, на выходе из тамбура на улицу и на входе в парную. Тамбур отсекает попадание холодного воздуха в парную и сохраняет высокую температуру в бане. Но если заморочки с дополнительной тамбурной секцией вам не по душе, то её роль может выполнять дополнительная пленочная дверь внутри самой парной поверх первой с одним лишь исключением – она должна быть большего размера и перекрывать основной вход с запасом.
Неудобный вход в баню Неудобный вход в банюЧеловек, который хочет войти/выйти должен вначале расположиться между двумя «дверьми», убедиться в максимальной герметичности вокруг и после этого «открыть» ту или иную дверь, смотря что он хочет, войти вовнутрь или выбраться наружу)
Печь для нагрева бани
Следующим пунктом в сборке нашей бани будет непосредственная установка источника тепла. В нашем случае мы всегда используем чугунную разборную печку «Малютку» габаритные размеры которой составляют 300х300х600 мм. Весит она примерно 60 кг и в разобранном виде помещается в багажнике любого автомобиля. Устанавливаем печь на расстоянии 25-35 см от задней стенки нашей бани, напротив входа, и центруем между боковыми стенками бани для равномерного распределения тепла.
Далее мы монтируем дымоход, роль которого выполняют 2 металлических жаропрочных патрубка с дефлектором Григоровича на основании крайней трубы. Труба как и печь отдает достаточно большое кол-во тепла в процессе топки, следовательно мы должны позаботиться о том, чтобы наши стенки и крыша бани не расплавилась в местах близкого контакта пленки с печкой и трубой. Защитой задней стенки бани, в непосредственной близости с которой располагается печь и труба является алюминиевая самоклеющаяся лента, которую мы наклеиваем на пленку изнутри парной, пример ниже:
Импровизированный дымоход и защитный слой для стенки Импровизированный дымоход и защитный слой для стенкиВажно! В продаже имеется достаточно большое количество разновидностей фольгированного скотча. Выбирайте именно тот, что по тактильным ощущениям напоминает плотную пищевую фольгу. Только она не плавится при больших температурах и не выделяет вредных веществ при нагреве.
Следующим элементом, о котором стоит поговорить отдельно это потолочно-проходной узел для трубы. В связи с тем что труба проходит насквозь через наш пленочный потолок, контакт в этом месте неизбежен, т.к. конструкция должна быть герметичной. Полазив по интернету и объездив некоторое кол-во магазинов, которые специализируются на банях, мы пришли к выводу что неизбежна покупка данного раструба:
Покупной раструб Покупной раструбНо предложенная цена оказалась чересчур высока и было принято решение «колхозить» подобную трубу из подручных материалов.
Немного подумав мы соорудили следующего вида «примочку»:
Самодельный раструб Самодельный раструбСебестоимость ее оказалась намного меньше предлагаемого на рынке готового изделия, а состоит она из следующих элементов:
- Гибкий воздуховод из прочной алюминиевой фольги ( ± 110 руб)
- Алюминиевый скотч для бань и саун ( ± 230 руб )
- Кусок гипсокартонного листа 400*400 мм (валялся на даче)
- 1м2 минеральной ваты (так же валялся на даче)
Способ изготовления следующий: делим воздуховод на 2 равные части, оборачиваем каждую часть минеральной ватой и сверху все обматываем алюминиевым скотчем. В куске гипсокартона проделываем отверстие для трубы и также обматываем алюминиевым скотчем
Все три части соединяем между собой с помощью все того же скотча и вуаля! При прохождении трубы через потолок происходит соприкосновение пленки и плоскости гипсокартона в алюминиевой обложке, мы фиксируем и герметизируем эти места всё тем же металлосодержащим скотчем. Наша конструкция полностью защищена от прямого воздействия раскаленных элементов и материалов с низкой теплопроводностью и высокой степенью горючести и воспламеняемости.
После сборки, можно и прикорнуть :) После сборки, можно и прикорнуть :)Итак, баня установлена, печка собрана и уже растапливается… как же нам достичь необходимого температурного уровня, для возможности вдоволь попариться? Мы пробовали 2 варианта и скажем честно второй вариант нам понравился больше)
Первый вариант: Мы ставим на печь металлический бачок литров на 30 и наливаем в него воды больше половины. Вода при закипании начинает превращаться в пар, тем самым создавая влажность в парной и температуру на уровне 45-55°С.
Ждем закипания воды Ждем закипания водыВторой вариант: мы обкладываем печурку камнями, найденными на местности и постоянно поддерживаем горение в печке, тем самым весь жар идет от печи к камням и от камней в парную. Если необходимо, то из рядом стоящего бачка с водой мы черпаком смачиваем раскаленные камни, что создаёт эффект полноценной парилки, увеличивая влажность и температуру внутри. Замеры показали, что при интенсивном раскочегаривания печи температура внутри бани может достигать 90°С в верхней точке.
Камни на печке Камни на печкеА теперь к нюансу! Мы долго не могли понять, почему во время топки, когда закрываем дверцу печи, тяга внутри ослабевает, и печь прогревается хуже , хотя поддувало открыто, но потом догадались и соорудили… поддувальную трубку из подручных материалов и вывели ее наружу по траншее в полу. Соорудили мы ее из пустых пластиковых бутылок с обрезанными дном и горлышком и соединили металлизированным скотчем. Это в разы увеличило приток воздуха в поддувальную камеру и скорость нагревания печи и камней возросла!
Подпишись на канал и поставь лайк, ведь только у нас – интересные лайфхаки о природе, выживании и путешествиях!
Обещанная ссылка на первую часть про походные бани:
✔ Походные БАНИ, какие бывают?
Как сделать бассейн в бане: обзор видов и вариант строительства
Баня – прекрасное место для отдыха всей семьёй или в компании друзей. Повезло тем, у кого баня построена возле водоёма, так как можно окунуться и охладить распаренное тело после парилки. Тем же, у кого участок находиться далеко от озера или речки, такая роскошь не знакома, поэтому лучшим вариантом в такой ситуации считается обустройство бассейна внутри бани. Это можно сделать двумя способами: прибегнуть к помощи команды профессиональных строителей, либо соорудить бассейн своими руками. Второй вариант более экономный с точки зрения финансов, так как работа команды строителей далеко не дешёвое удовольствие, но в таком случае Вам потребуется больше времени и сил, а также некоторые знания.
В этой статье мы расскажем об основных видах бассейнов и о том, как соорудить каждый из них, дадим несколько советов и рекомендаций.
Виды бассейнов
Перед началом строительства необходимо подобрать тот тип бассейна, который будет соответствовать габаритам самого помещения, где планируется его размещение, вашим личным предпочтениям, а также финансовым возможностям. Существует несколько разновидностей, каждый из которых мы рассмотрим в этой статье:
- Стационарный . Бассейн, который монтируется ещё на этапе строительства фундамента самой бани . Такая конструкция считается самой надёжной, крепкой и долговечной, и не зря, ведь в основе такой конструкции лежит железобетонная чаша, для сооружения которой предполагаются земляные работы и отдельный фундамент. Эти бассейны бывают либо углублёнными на полтора-два метра, либо установленными над уровнем пола. В среднем, на строительство требуется около двух месяцев.
- Сборно-разборной. Данный тип считается менее устойчивым и надёжным, но цена на такой бассейн в разы ниже, а установить его в помещении или даже на улице не составит труда. Обычно используется хозяевами дач, которые пользуются баней только в летний период. Установить можно прямо на газон , частично либо полностью углубив в землю. Такой резервуар состоит из стенок, дна, которые покрыты оцинкованными листами, и полихлорвинилового чехла, который обеспечивает абсолютную герметичность. К сборно-разборным можно также отнести каркасные и надувные бассейны.
- СПА Бассейн. Известен также как «джакузи». Поплавать в нём, увы, не получится, так как все СПА бассейны отличаются небольшими габаритами. Продаётся уже в готовом виде в специализированных магазинах. Изготовляется обычно из пластика, спрессованного полиэтилена или стекловолокна. Имеет в наличии специальные насосы и компрессоры для гидро- и аэромассажа, светодиодную подсветку, аудиосистему, экран управления, ёмкость для нагрева воды. Естественно все эти функции влияют на цену, делая джакузи доступным далеко не всем. Для установки чаще всего потребуется помощь специалиста.
- Купель . Это небольшой резервуар объёмом от 500 до 2 000л, изготавливаемый из дерева или пластика. Так как для деревянной конструкции требуется особый уход, в последнее время стали популярны купели именно из пластика. Установка проще не куда – привезли, подключили – пользуйтесь. Так как не занимает много места купель подойдёт для небольших банек.
По месту расположения бассейны делятся на:
- Внутренние . Располагаются в отдельном помещении или же в моечной.
- Внешние . Устанавливаются во дворе, обычно под навесом, крышей или в пристройке.
Проектирование
Как только Вы определились с типом будущего бассейна можно переходить к этапу проектирования. С особой ответственностью и скрупулёзностью отнеситесь к составлению чертежа, ведь от его правильности напрямую зависит срок эксплуатации и общее качество будущего водоёма. Если у Вас нет навыков черчения, то лучше обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства или же найти подробную документацию на просторах интернета.
В идеале место расположения бассейна необходимо выбрать ещё на этапе проектирования, так как для стационарного резервуара предполагаются земляные работы. Если баня планируется большой, то для водоёма можно выделить отдельную комнату.
В проекте бани с бассейном должны быть указаны все нюансы, начиная от габаритов, формы и статистических расчётов, заканчивая дизайном. В зависимости от того, где будет находиться бассейн, внутри здания или снаружи, зависит метод эксплуатации (односезонный или круглогодичный) и ухода за ним. Обязательно исследуйте почву на участке. Основание резервуара должно располагаться на высоте минимум 1 метр от уровня грунтовых вод.
Так как давление воды на фундамент резервуара большое, он не должен соприкасаться с несущими стенами самой бани. Образовавшее пространство (60 -100 мм) обычно заполняют песком, но об этом позже.
После того, как Вы выбрали место, необходимо решить какую он будет иметь форму и его размеры. Учтите, что для бассейна вытянутой, округлой или изгибистой формы потребуется больше финансовых затрат, а также сил и времени. Если предполагается, что баней будет пользоваться один человек, то достаточно будет бассейна площадью 3х3 метра и 1.5 метра глубиной. А если Вы хотите соорудить водоём, в котором можно будет не только окунуться, но и поплавать, то длину можно увеличить до 5-6 метров и больше.
Не забудьте уточнить расположение, форму, диаметр и материал труб для водоснабжения бассейна, ведь для комфортного использования резервуара, вода должны постоянно циркулировать и быть чистой, а в этом помогут специальные реактивы, которые также можно купить в специальных отделах строймаркетов.
На данном этапе важно рассчитать количество и качество требуемого стройматериала , в частности гидроизоляции, нагрузку на основание бассейна, общие финансовые и трудовые затраты. Подумайте, какие инструменты Вам понадобятся в процессе строительства водоёма, составьте список предполагаемых работ и список правил дальнейшей эксплуатации.
Требуемые инструменты и материалы
Для строительных работ требуется набор определённых инструментов, обычно стандартного набора бывает достаточно:
- Инструменты для рытья (лопата или спец. техника);
- Строительный уровень;
- Рулетка;
- Вибромолоток;
- Доски для опалубки;
- Арматура для армирования чаши;
- Готовый бетонный раствор марки W8 (имеет плотную структуру и не впитывает влагу), либо необходимые компоненты для самостоятельного изготовления (песок, бетон, щебень, вода)
- Кельма или мастерок;
- Гидроизоляционный материал (Лучше всего подойдёт полиэтиленовая плёнка толщиной около одного сантиметра с акриловым покрытием, так как этот материал предотвращает нарастание водорослей и не подвержен разрушению из-за хлора. При желании можно выбрать более дорогой современный аналог);
- Облицовочный материал (мозаика, фарфоровая плитка, специальные водонепроницаемые рулонные материалы);
- Металлические крепежи (оцинкованные уголки и так далее);
- Другие инструменты для облицовки, мелких и декоративных работ.
Строительство стационарного бассейна
Строительство капитального бассейна состоит из четырёх основных этапов: земляные работы, бетонирование стенок и пола, гидроизоляция и последний этап – отделочные работы.
Земляные работы
После того, как Вы определились с место расположения бассейна можно приступать непосредственно к рытью котлована. Дабы избежать неточностей, необходимо провести разметку территории. Для этого используют обычные деревянные колышки и нитку. Колышки располагают по углам и между ними натягивают нить.
Способ которым будут рыть яму под бассейн напрямую зависит от его размеров и месторасположения, то есть если водоём предполагается внутри помещения, то технике вряд ли удастся подъехать поближе, тогда в ход идут обычные лопаты.
Также очень важно решить какой будет лестница для входа и выхода из воды. Это может быть отдельная конструкция небольших размеров, которая монтируется в стенку на последнем этапе, либо бетонные ступеньки, которые делают в одной из стен. Естественно, если свободное пространство ограничено, то отдельная лестница будет более верным вариантом.
Котлован должен превышать ширину предполагаемого резервуара на 25-30 см и глубина на 40-50 см. Дно роется под небольшим углом в сторону сливного патрубка диаметром около 10см, который должен соединиться с трубой канализационной системы либо же дренажной ямы.
После этого на дно насыпается слой песка 5-10 см, заливается небольшим количеством воды и плотно утрамбовывается. Поверх песка кладут такой же слой щебня – его тоже необходимо утрамбовать. Эта подушка станет основание для заливки пола бетоном.
*Интересно! При желании можно сделать наружную гидроизоляцию основания бассейна – между слоем щебня и бетона уложить слой, например, рубероида. Укладывать необходимо внахлёст, желательно с минимальным количеством швов.
Бетонирование
Первым делом поверх щебня заливается 10 см слой бетона. Если Вы создаёте цементный раствор сами, то на две части цемента, рекомендуется брать 1 часть мелко просеянного песка. Для пола можно использовать ь цемент марки М100, для стен потребуется более качественный, например М400.
Одновременно с заливкой дна, необходимо создать армированный скелет стен и днища, для этого используют металлические прутья диаметром 1-1,5 см. Вертикальные и горизонтальные ряды между собой связывают при помощи оцинкованной проволоки либо приваривают. Вертикальные прутья устанавливаются с шагом в 30 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками около30и квадратных сантиметров.
После этого необходимо дать первому слою полностью засохнуть, на это уйдёт около 15 часов. Далее заливаем следующий слой цементного раствора. Ждать пока он засохнет не нужно, так как это может понизить надёжность конструкции. Сразу же необходимо установить деревянную опалубку из досок или фанеры. Стены необходимо залить, так сказать, за один присест, то есть не должно быть никаких временных пауз, поэтому подготовьте необходимое количество раствора заранее, чтобы узнать, сколько потребуется раствора, нужно умножить периметр стен на их толщину и высоту, получив общий объём. Толщина стен по всему периметру бассейна должны быть одинаковой и составлять около 30 см.
Заливка стен проходит по такой схеме – заливаем слой бетона на 30 см, плотно утрамбовываем и повторяем процедуру, пока уровень бетона не достигнет необходимой верхней границы. После этого из раствора необходимо удалить весь воздух. В этом Вам поможет вибрирующий молоток. Если такого нет, то просто проткните бетон в нескольких местах обычной арматурой, позже эти отверстия необходимо заполнить. Опалубку снимают через 5-7 дней, если среднесуточная температура достигает 15-20 градусов по Цельсию. Чем температура ниже – тем дольше нужно ждать перед тем, как снять опалубку.
Гидроизоляция
Чтобы бассейн прослужил Вам долгие годы, его стенки необходимо изолировать от воды. Поверхность можно оштукатурить или, например, покрыть в несколько слоев жидкой гидроизоляцией, дабы потом можно было установить плитку на специальную гидрофобную смесь. Штукатурку лучше приобрести в специализированном отделе строймаркетов. Стоит обратить внимание на особый песчано-цементный раствор с добавлением латекса или силикона, тогда штукатурка будет более эластичной, водоустойчивой и прослужить намного дольше. Толщина облицовки должна составлять три-четыре сантиметра. На данном этапе при необходимости можете выровнять стены.
Отделочные работы
После того, как Вы провели работы по гидроизоляции бассейна, пришло время к финишному этапу, а именно облицовке. Для этой цели используют три основных материала: ПВХ-плёнку, мозаику и плитку. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, например плитка проста в монтаже и дешевле, нежели мозаика, зато мозаику можно использовать, дабы создать невероятные узоры и удивить своих близких. А поливинилхлоридная плёнка считается самым экономичным и быстро устанавливаемым вариантом.
ПВХ материал . Самым популярным материалом для отделки бассейнов в наше время считается полихлорвиниловая плёнка. К преимуществам данного материала можно отнести: небольшую цену, высокое качество и прочность, удобность в обслуживании и монтаже, полную экологичность и стойкость к химическому воздействию. При желании можно купить ПВХ-плёнку с акриловым покрытием. Тогда дно не будет скользит.
Рекомендуем не брать тонкие варианты. В идеале толщина плёнки должна составлять 3-4 мм. Существует небольшое количество вариаций данного материала, отличающихся в основном цветом. Для использования в бассейне обычно выбирают глубокого синего цвета. При желании можно купить плёнку с эффектом мозаики, каменной крошки и много других вариантов. ПВХ-плёнка состоит из четырёх слоев. Между вторым и третьим находиться синтетическая сетка, которая повышает прочность материала и срок его эксплуатации.
Мозаика . Довольно недешёвое удовольствие. Но цена полностью оправдывает себя, так как мозаика, именно стеклянная мозаика, которую используют для облицовки бассейнов, отличается особой мелкопористой структурой, не поглощает и не пропускает влагу. Размер каждой составляет от 1 до 5 кв см. Естественно, если у Вас огромный резервуар, то вручную Вы не будете укладывать каждую плитку. Для этого существуют целые листы разных размеров и цветов, которые можно установить практически на любую неровность.
Плитка . Отличный выбор для больших бассейнов. Для облицовки используют специальную фарфоровую плитку, так как обычная керамическая имеет крупные поры, в которых может скапливаться грязь, мусор и таким образом, такая плитка станет рассадником плесени и различных микроорганизмов.
При выборе плитки обратите внимание на коэффициент влагопоглощения. Он не должен превышать 3%, иначе плитка быстро «выйдет из строя». Фарфоровая плитка не впитывает влагу, легко устанавливается и очищается. Устойчива к разрушающему влиянию хлора и других химикатов для очистки. Советуем выбрать материал с неровной, шершавой поверхностью, так как он будет менее скользким, нежели его гладкие аналоги.
Последним этапом после строительства являет декоративная обработка бассейна, подбор и установка техники для фильтрации, очистки и циркуляции воды. В общем, дел ещё много.
Строительство стационарного варианта из кирпича
Ещё неплохим вариантом является сооружение капитального бассейна из кирпича. Для этого Вам понадобиться:
- Полнотелый красный керамический кирпич;
- Крупный, просеянный песок;
- Щебень;
- Гравий;
- Ребристая арматура диаметром 1.5 см;
- Бетон марки М400;
- Геотекстильная мембрана;
- Водоотталкивающая присадка для раствора;
- Жидкое стекло;
- Антисептическое вещество;
- Грунтовка;
- Ещё некоторые материалы, о которых расскажет далее.
Земляные работы
Земляные работы идентичны тем, что ведутся при строительстве железобетонной чаши для стационарного бассейна:
- Производим разметку территории, роем котлован глубиной на 40-50 см больше предполагаемой глубины чаши. Далее устанавливается сливной патрубок, плотно утрамбовывается грунт под небольшим углом в сторону стока
- Укладывается слой геотекстиля. Поверх него двадцатисантиметровый слой щебня. Если грунтовые воды находятся близко к основанию бассейна, то стоит по краям ямы закрепить дренажные трубы. Утрамбовываем.
- Засыпаем слой песка (10см), смачиваем небольшим количеством воды и плотно утрамбовываем.
Бетонирование
- Поверх укладывают слой (10 см) гидроизоляционной мембраны внахлёст. Швы заклеиваем строительным скотчем, края должны слегка заходить на стены.
- Создаём пояс армирования с шагом в несколько сантиметров. В итоге должна получиться армированная сетка с ячейками 4-5 квадратных сантиметров.
- Проводит заливку бетонного раствора. Даём просохнуть в течении двух недель.
- Сооружаем кирпичную кладку, в обязательном порядке каждый ряд уплотняет металлической сеткой (пять миллиметров). На этой шаге устанавливаются трубы водопровода.
Гидроизоляция и отделочные работы
- Стены штукатурим раствором на латексной основе. Промазываем слоем грунтовки, а после антисептика. Крепим малярную сетку и повторяем процесс.
- Устанавливаем добавочные элементы (инжекторы, слив и так далее).
- Красим стенки резиновой краской для большей изоляции от влаги. Проводим работы по внутренней отделке (Лучше всего использовать стеклянную мозайку, так как можно легко устранить неровности и другие дефекты стенок).
- Выполняем наружную гидроизоляцию. Используем водоотталкивающую смесь.
- Утепляем стенки бассейна снаружи. Используем блоки пенополистирола. Обратите внимание на плотность утеплителя – она должна составлять 40 или более килограмм на квадратный метр.
- Образовавшиеся зазоры проклеиваем строительным скотчем или же используем водоотталкивающий раствор.
- Засыпаем пространство между стенками бассейна и почвой. Лучше всего для этой цели подойдёт смесь песка и гравия.
Рекомендации и советы
- Если Вы решили установить бассейн сборно-разборной конструкции, то они должны располагается на полу, который не боится влаги, то есть в помещении бани деревянный пол , то поверх него необходимо установить керамогранитную плитку или же просто застелить пол непосредственно под бассейном и вокруг него полиэтиленовой плёнкой.
- Так как за деревянными купелями нужен глаз да глаз, чтобы они не перемокали и не пересыхали, ухаживать, мыть, то лучше использовать современные пластиковые аналоги. В наше время они производятся в большом разнообразии форм, цветов и видов. Тем более в некоторых компания можно заказать пластиковый резервуар под индивидуальный проект. Установить можно прямо на поверхность, частично или полностью углубить. Пластик легко очищается, на нём не разрастается плесень, а также он полностью герметичен, так как не имеет швов.
- Важно заранее подумать, будет ли Ваш бассейн оснащён разного рода декоративными элементами, типа искусственных горок, водопадов, подсветки и так далее.
- Предусмотрите удобный выход и вход в воду. Обезопасите область вокруг воды. Носите резиновые тапочки и купайтесь в специальной шапке для плаванья.
Подытожим
Теперь, когда Вы получили достаточно информации и имеете представление об этапах и вариантах строительства и облицовки, можете приступать к самостоятельному сооружению бассейна. Удачи!
Как укрепить берег пруда, на краю которого стоит баня?
На крутом берегу пруда расположена баня. В последнее время земля с края от бани стала сильно осыпаться в сторону пруда и тащит за собой баню! Что делать?
Это может быть полезным:
- Посоветуйте, чем можно укрепить дренажную канаву?
- Подскажите, как своими силами и без значительных затрат укрепить берега водоёма 4х5х4 м?
- Укрепление берега озера с топкими краями
Вопрос размещен в разделах: вопросы, бани, пруды, укрепление берегов
Копировать ссылку
Автор вопроса:
23 мая 2016, 15:14
Все ответы и комментарии ( 10 )
23 мая 2016, 18:52
Самое действенное в данном случае — переложить баню на несколько метров подальше от берега пруда. Но забот тут будет немало. Значит, надо заняться укреплением берега. Ничего нового тут не придумано — надо делать свайную стенку. Можете использовать металл, который обязан ржаветь, или древесину, но только лиственницу.
Укрепление берега стволами этого дерева — один из самых надежных и долговечных способов создания устойчивой береговой линии. Сама древесина отлично работает в непростых условиях эксплуатации и обладает уникальными свойствами, что позволяет в полной мере использовать ее природные качества и характеристики. Например, вся Венеция стоит на сибирских лиственницах (как сваях) уже пятое столетие. Так что стоит сравнить трудоемость и расходы на перекладку баньки и забивки свай при сооружении свайной стенки. Зато у вас появится собственная набережная, которую можно интересно оформить. Удачи.
23 мая 2016, 18:55
Самый простой и дешёвый способ, думаю, забор из брёвен или камней.
23 мая 2016, 21:27
А у меня встречный вопрос. Разве можно на берегах водоёмов строить дома и бани? Кажется, есть санитарные нормы. Может я и не права. Но видела передачу про то, что такое строительство незаконно.
Последний раз редактировалось 23 мая 2016, 21:46
24 мая 2016, 05:32
Вы, Татьяна, совершенно правы. Но эти нормы касаются капитального строительства. Банька, которую можно перетащить за полчаса, к таковым не относится. Сакраментальные требуемые 100 метров до обреза воды сплошь и рядом нарушаются. Скажем, в столице, сплошь и рядом с рекой ставят красавцы-небоскребы.
24 мая 2016, 07:01
Да, Олег. Я про это и смотрела репортаж. И в Москве-реке вода давно не H2O. А ещё про Истринское водохранилище. Там как раз про бани речь шла…
Последний раз редактировалось 24 мая 2016, 07:02
24 мая 2016, 10:26
Татьяна, я хотел вам ответить на личку, но не увидел, как это сделать. Я участвовал в сносе 11 этажного дома на берегу вашего замечательного водоема
24 мая 2016, 11:38
Олег, нам до этого «нашего» водоёма 20 минут на великах ехать… Раньше там водичка была очень чистая. Вот пока едешь туда, очень много усадьб видишь, и много рядом с водой… Сложно сказать, кто загрязняет воду, то ли они, то ли отдыхающие на скутерах и моторках.
Последний раз редактировалось 24 мая 2016, 11:48
24 мая 2016, 11:46
Именно на Истринском водохранилище мы впервые подняли самодельный парус над 400 литровой надувной лодкой. Это середина восточного берега. Так что я лично совершенно не загрязнял воду. А тот объект, о котором писал раньше, находился в самой северо-западной точке водохранилища.
Многие домовладельцы хотят иметь отдельную баню, несмотря на все достижения прогресса в области гигиены. И немудрено: у пристрастий наших сограждан есть исторические корни. Бани появились на Руси задолго до христианства, и уже тогда они были не только помещением для мытья, но и клубом, больницей, родильным домом и даже. местом общения с потусторонними силами!
Похожий проектРазмеры бани были рассчитаны исходя из общего масштабирования участка, так, чтобы строение органично смотрелось на берегу пруда и в соседстве с жилым домом. Небольшое бревенчатое строение 4 × 6 м ориентировано фасадом на юго-восток — так скудные лучи сибирского солнца максимально долго согревают открытую террасу, и летом там можно загорать.
Баня срублена по традиционной технологии — «в чашку», когда концы бревен выходят за линию их стыка. Такой способ достаточно материалоемкий, но данное соединение бревен более «теплое», что немаловажно для бани, призванной удерживать тепло.
В срубе оборудовано три небольших помещения: предбанник, парная и душевой отсек. Поскольку баня была задумана в большей степени как место для отдыха и расслабления, площадь предбанника относительно велика — почти 16 м².
Декор интерьера служит единственной цели — создать национальный колорит. Впрочем, без инноваций не обошлось и тут. Деревянная мебель выполнена на заказ из массива сосны, но помимо традиционных столов и скамеек в зоне отдыха установлены еще и шезлонги.
Сруб из оцилиндрованного соснового бревна установлен на ленточном фундаменте (со стороны пруда — на набивных сваях)
Читайте также: