Баня своими руками часть 3

Обновлено: 10.01.2025

Каркасная Баня 3 На 3 (3х3)

Строительство каркасной бани 3 на 3 (3 х 3) гарантирует быстроту возведения и достаточную экономию в денежных затратах. Данные бани на основе каркаса из досок. У каркасных бань есть преимущества, такие как: бюджетность, быстрота возведения, не нужен мощный фундамент, коммуникации можно провести внутри стен. Тем боле что касаемо каркасной бани 3 на 3.

Содержание

Каркасная Баня 3х3 Своими Руками – Как Сделать Каркасную Баню 3 на 3 Пошаговая Инструкция

Предлагаем вам ознакомится вкратце по технологии строительства каркасной бани 3 на 3 своими руками с пошаговой инструкцией. После того как вы решились как сделать каркасную баню 3 на 3 под ключ, собрали необходимый инструментарий, определились с проектом бани и подготовили к закупу необходимые материалы: брус, доска, вагонка, ОСБ, пароизоляция, минвата, пенопласт и акцизы., начинаем с фундамента. Берём самый эконом вариант цементнобетонные блоки таких нужно 9 шт. Или же более престижный вариант: столбчатая основа с содержанием асбестоцементных труб залитых бетоном. Последовательность в таком случае такая:

Бурение скважины. Её достаточно будет сделать с глубиной полтора метра и диаметром двадцать сантиметров;
Берется труба, вставляется в скважину и засыпается песком;
Приготовляется раствор, состоящий из цемента, песка, мелкого щебня и воды;
Полученную смесь заливают в трубы. Оставляем дней на 5 чтобы взялся раствор.

Первая стадия постройки любой каркасной бани 3 на 3 – это её обвязка. Для этих работ потребуются доски 100*50 мм. (лучше всего выбрать липу или осину), которые нужно заранее обработать антисептическими средствами. Вначале производим разметку стен, а после приступаем к обкладке по наружным контурам.

Доски скрепляются гвоздями, а обвязка цоколя опорами. Нижняя и верхняя обвязки делаются из досок, для того чтобы настелить рубероид нижнюю от фундамента нужно отсечь.

Инструкция постройки указывает на необходимость периодического контроля горизонтального уровня с помощью ватерпаса. В том случае, если выявлены отклонения, то кладутся прокладки из толя в несколько слоев. Монтируются стойки с учетом того, что в дальнейшем еще придется проводить работы по обшивке и теплоизоляции.

Важно. Чтобы придать прочности конструкции лаги и обвязку закрепляют благодаря ранее замурованным металлическим пластинам. В самом конце обвязка обрабатывается раствором предотвращающим гниение и деформацию. После возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя.

На этом этапе строительства стен для каркасной бани 3 х 3 очень важно расстояние между осями и этот параметр должен быть равен 0,6 метра в том случае если проем не состыковывается с остальными стенами. В ином случае зазор нужно взять 0,4. Что касается интервала между стойками, то он выбирается в зависимости от габаритов дверей и окон бани.

Важно. Мастера банщики настоятельно советуют сооружать дополнительную стойку, на месте где рама присоединяется к перемычкам или стене. После закрепления углы рамы проверяются строительным уголком на факт наличия угла в 90 градусов.

Сборка начинается с формировки угла – вначале собирается стена, которая в дальнейшем будет соединяться с привязкой. После этого проверяется вертикальность, и крепятся временные подкосы.

Далее устанавливаются под прямыми углами другие рамы, а все обвязки закрепляются с помощью досок прибиваемых гвоздями. Процесс обшивки начинается после проведения работ по установке каркаса.

При возведении крыши:

отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.

Далее утепление стен потолка,пола:

один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.

Окна и Двери каркасной бани 3 х3 своими руками.

Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

Внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы:

потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры; либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евровагонку.

Самостоятельная сделанная каркасная баня 3 на 3 станет «райским уголком» вашей дачи или коттеджа, благодаря которой вы сможете позаботиться о своем здоровье.

Баня своими руками. Часть 3

Несмотря на то, что стены нашей бани сложены из газобетона, саму парную комнату не лишним будет дополнительно утеплить. Пенополистирол для этих целей использовать опасно, всё-таки разогретый до 120 °С он не такой уж безвредный и экологичный. Минеральная вата в парном помещении также используется только в крайнем случае. Идеально, если утепление будет деревянным, но, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, неэкономно по отношению к пространству. На этом фоне хорошим вариантом можно считать применение вспененного стекла.

Теплоизоляционные свойства этого материала мало отличаются от свойств пенополистирола, но в отличие от последнего, к высоким температурам стеклянный утеплитель не восприимчив.

Плиты пеностекла можно приклеить к газобетонным стенам обыкновенным плиточным клеем (производитель советует прибить для надёжности грибками, но этот совет можно проигнорировать), им же произведём и лёгкую шпаклёвку материала. Шпаклюем без фанатизма, только чтобы закрыть поры и уберечь утеплитель от крошения. Всё равно всё будет закрываться вагонкой.

Электропроводка

Перед началом финишных отделочных работ необходимо произвести разводку электропроводки. План последней должен уже заранее быть указан в проектной документации. Вообще, от того, насколько грамотно составлен проект, напрямую зависит скорость и качество всех выполняемых работ. Человек, которому по ходу выполнения строительных процессов не приходится ничего выдумывать и изобретать, работает на порядок продуктивнее.

Рекомендации по работе с проводкой:

Конечно, при безукоризненно произведённом монтаже стандартные 220 В также вполне безопасны. Но цена человеческой жизни слишком высока, чтобы ставить её на одну чашу весов со случайной ошибкой.

Плитка. Тёплый пол

После монтажа электропроводки можно приступить и к финишным отделочным работам. К таким, например, как укладка кафеля. Об этой простой, на первый взгляд, работе на сайте было уже написано достаточно, поэтому, чтобы не повторяться, напомним только некоторые важные в нашем случае аспекты:

А вот в предбаннике укладывать половую плитку придётся на обогревающие маты. Вообще, отопление предбанника довольно спорная тема. Многие возлагают эту функцию на тепло, которое проникает в помещение из парной, другие утверждают, что разогретому в парилке телу и мороз не страшен.

Вся правда заключается в том, что при таком положении дел человек выбегает из парилки прямо на холодный пол. А наши ступни очень остро реагируют на такие перепады температуры.

В такой ситуации обогрев предбанника электрическим тёплым полом довольно разумное решение. И тепло идёт непосредственно от пола, и ничего не размёрзнется, пока баня эксплуатироваться не будет.

Монтаж тёплого пола

Монтаж тёплого пола сам по себе несложен, но, как и любая другая работа, требует некоторых знаний. Порядок выполнения работ:

Укладка плитки в предбаннике

Технология укладка плитки в предбаннике по тёплому полу несколько отличается от обычной технологии укладки кафеля. Связано это в первую очередь с толщиной наносимого слоя клеящей смеси. При укладке кафеля по нагревательному мату эта величина составляет около 10 мм, то есть гребёнкой «на сдир» его не нанесёшь, а значит, укладывать кафель необходимо будет осторожно, тщательно проверяя каждую плитку. Не лишним будет напомнить, что такой слой клея и сохнуть будет в разы дольше, чем обычные 3–4 мм.

Выбор и монтаж оконных и дверных блоков

Выбор и монтаж дверных и оконных блоков для предбанника редко чем будет отличаться от выбора аналогичных элементов для любого другого нерегулярно отапливаемого помещения, другое дело парная. Тут уж надо постараться. Сделаешь дверь из сосны, и она вся изойдёт канифолью, из дуба — притронуться будет страшно, разогревается не хуже железа. Поэтому идеальным материалом для изготовления дверного блока считается липа. Более подробно об изготовлении двери для парного помещения можно прочитать в статье «Как сделать дверь для бани своими руками».

Что касается окна, то в парилке оно выполняет в первую очередь функцию вытяжки, а значение последней вообще трудно переоценить. Она нужна и просто для проветривания парного помещения, и для регулирования влажности и температуры во время банного процесса. Исходя из этого следует, что изготавливать для бани «глухарь» просто нецелесообразно. С другой стороны для распашного окна необходима очень качественная и ни в коем случае не железная, подверженная коррозии фурнитура. Самым удачным для этого материалом будет медь. Вместо обычного стекла понадобится калёный стеклопакет, а оконные ручки придётся поискать выполненные из дерева.

С монтажом дверных и оконных блоков так же не всё просто. Традиционно применяемая в таких случаях монтажная пена настоящими «банщиками» не практикуется. Вместо неё используют джут и паклю. Конечно, это в разы усложняет рабочий процесс, но зато в результате всё получается экологично и без проблем с высокими температурами.

Лежаки

Теперь подошла очередь и до обустройства лежаков. Для их изготовления из пиломатериалов понадобятся: дубовый брус 60х50 мм и строганная липовая доска толщиной 40–45 мм.

Первым делом, согласно чертежу, изготавливаются несущие фермы. Две из них жёстко анкерятся к противоположным стенам бани.

Остальные устанавливаются между ними с шагом 600–700 мм и прикручиваются к полу и задней стенке.

Во время монтажа каркаса необходимо следить, чтобы аналогичные элементы опорных ферм находились в одних плоскостях. Полученный деревянный каркас обшивается липовой доской. При этом доски горизонтальных плоскостей лежака должны предварительно быть проструганы в рейсмусе до одной толщины, а места стыковки досок обработаны специальной фрезой.

Вертикальные же плоскости забиваются с таким учётом, чтобы между досками оставались вентиляционные щели в 3–5 см. Также помним, что между половой плиткой и первой самой нижней доской пространство должно быть всегда. Влага должна беспрепятственно стекать в канализацию.

Под все саморезы, использованные в процессе монтажа, предварительно рассверливаются «потаи» глубиной около 10 мм, которые потом закрываются деревянными пробками.

После сборки весь лежак шлифуют наждачной бумагой.

Это конструкция самого простого двухъярусного лежака. Возможно, кому-то она не понравится. Но всегда можно спроектировать наиболее подходящую для себя. Следует только соблюдать некоторые правила:

Вагонка

Все стены и потолки в предбаннике и парилке традиционно обшиваются вагонкой. При этом для парной вагонка должна быть осиновая, ольховая или лучше всего липовая. У этих древесных пород достаточно небольшая плотность, а значит, и разогреваются они не так сильно, как дуб или вяз. В этой статье мы не будем подробно разбираться во всех тонкостях и способах монтажа этого замечательного материала. Те, кому интересно, могут подробно прочитать об этом в статье: «Как работать с вагонкой». А мы остановимся лишь на тех особенностях монтажа деревянных панелей, которые будут важны именно в нашем случае.

Монтаж вагонки начинается с выбраковки материала. Не тешьте себя иллюзиями, что весь купленный или самостоятельно сделанный вами пиломатериал идеален. Обязательно найдутся бракованные элементы (большей толщины, ширины; с обрезанным пазом, сколами и выпавшими сучками). Увлёкшись работой, вы можете не обратить на такой брак внимание, так что лучше заняться процессом выбраковки заблаговременно.

Поскольку стены газобетонной бани довольно ровные, имеет смысл прибивать опорные рейки непосредственно к стеновой плоскости без использования кронштейнов (дюбель при этом должен крепиться в стеновом материале, а не листовом утеплителе).

Несмотря на то что потолок у нас деревянный, экономить на каркасе и бить вагонку прямо к существующей плоскости нецелесообразно. Вагонка — это не ПХВ панели, для её монтажа плоскость должна быть идеальной.

Пространство под вагонкой должно хорошо вентилироваться, а значит:

В парной монтировать вагонку рекомендуется при помощи кляймеров. Но в любом случае технология монтажа медным гвоздём через тело недопустима. Даже о такие маленькие участки меди можно обжечься.

При монтаже следите, чтобы кляймер садился на дерево плотно, саморезы докручивались до конца и ничто не засоряло паз. Упустив такие моменты, вы можете долго пытаться понять, почему очередная деревянная панель никак не хочет ложиться на своё место.

Непосредственно возле каменки стены вагонкой не обшиваются, для этого используется кафель, природный камень или просто кирпич.

В самой парилке, в отличие от предбанника, по окончанию монтажа вагонка только шлифуется, но ни в коем случае не лакируется (даже несмотря на наличие современных термостойких лакокрасочных материалов).

При монтаже дерева не забываем и о проводке. В нужных местах под выключатели, розетки и освещение проделываются отверстия и выпускаются провода.

Мелочёвка

После монтажа вагонки дело, собственно, остаётся за малым. Прибить наличники, плинтуса и разнообразные уголки — нащельники. Поставить розетки, коробки и выключатели. Окончательно подключить тёплый пол. А также устранить все те мелкие недоделки и недоработки, которые были оставлены на потом. Все эти мелочи, на первый взгляд, незначительны, но наверняка отнимут у вас не один день времени, а потому, выполняя работу, стремитесь по возможности как можно меньше оставлять на потом.

Баня своими руками. Часть 1

О чём нужно подумать перед разработкой проектной документации

Целевое назначение

Итак, после того как с материалом парной уже определились, а проект ещё не выбрали, необходимо задаться ещё некоторыми вопросами, первый из которых: целевое назначение бани.

Именно, перед выбором или разработкой проекта просто необходимо определиться: зачем вам баня, собственно, нужна, сколько человек в ней будет париться, как часто, будет ли это баня в чистом виде или её помещение будет эксплуатироваться ещё каким либо образом? Простые на первый взгляд вопросы помогут определиться с размером парной, её планировкой, толщиной стен и многими другими очень важными мелочами.

Выбор места под баню

Вторым, не мене важным вопросом будет выбор под эту самую баню места. Хорошо, если изначально при планировке участка для этого сооружения было выделено своё пространство, так как большинство мечтаний о своём паре разбиваются о банальную фразу: «Нет места». Если вы думаете, что у вас оно найдётся, не лишним будет проверить.

Согласно СНиП 30–02–97 минимальное расстояние между двумя каменными строениями, имеющими крышу с деревянной стропильной системой, защищённой трудногорючим кровельным материалом, должно составлять не менее 8 м. Кстати, этот момент может стать ещё одним немаловажным доводом в пользу выбора каменной бани. Так как, согласно вышеуказанному документу, расстояние от дома до деревянной или каркасной бани должно составлять в зависимости от особенностей конструкции зданий от 10 до 15 м.

1 – до дома не менее 8 м; 2 – до забора не менее 2,5 м; 3 – от дымохода до кроны дерева не менее 15 м

Но и это ещё не всё. От бани до забора расстояние должно составлять никак не меньше 2,5 м, хотя лучше всё же перестраховаться и оставить все 3 м. Легче дела обстоят с деревьями на вашем участке, их хоть спилить можно, а если нет, то от вашего дымохода до кроны ближайшего дерева расстояние должно составлять не менее 15 м. А если учесть, что сосед вправе посадить на своём участке дерево всего за 3–4 м от изгороди, то место под парную придётся изрядно поискать, особенно на уже частично застроенном участке.

Важно: При планировке участка предусмотрите место под баню заблаговременно, иначе с его выбором могут возникнуть серьёзные проблемы.

Выбор проекта

С выбором проекта сегодня проблем не должно возникнуть в принципе. Интернет буквально завален их разнообразием. Кроме того, можно изготовить его под себя, в соответствии со своими вкусами и фантазией. Следует лишь помнить, что на каждого эксплуатирующего парную человека нужно закладывать 1 м2 площади в самой парилке и как минимум 1,5 м2 в предбаннике.

При разработке проекта придётся решить ещё один нелёгкий вопрос, это выбор фундамента. Логичнее всего, строя капитальное сооружение, выбрать такой же капитальный ленточный фундамент. Но желание — желанием, а ваш выбор будет основываться на результатах геодезических исследований грунта вашего участка. И не спешите заказывать их в лаборатории. Если вы уже построили дом, то эти самые данные у вас уже должны где-то быть.

И всё же в 90 случаев из 100 после сбора всей информации вам посоветуют именно ленту. Всю выгоду при обустройстве свайного фундамента под каменное здание съест тяжёлый и дорогой ростверк.

Важно: Не верьте тем, кто будет вам давать советы на глазок, мол, достаточно под баню мелкозаглублённого фундамента или ленты глубиной 50–70 см. Ответ на этот очень непростой вопрос способен дать только точный инженерный расчёт.

Разметка участка и земляные работы

Когда с документацией покончено, а место под сооружение выбрано, можно приступить к самой реализации проекта. Первым делом нужно произвести разметку под земляные работы. Копать придётся траншеи под сам фундамент, под водопровод и канализацию. О таких вещах нужно думать заранее — после того, как здание будет построено, подвести к нему воду и канализацию окажется в разы труднее.

Разметка

Перед самой разметкой нужно очистить и выровнять размечаемый участок. Дальше определиться с местоположением хотя бы одной стены. От неё впоследствии будет строиться весь контур нашего фундамента. Для этого забиваем два колышка на расстоянии чуть превышающем (30–50 см с каждой стороны) длину стены и натягиваем между ними шнуровку. Это будет граница внешней стенки фундамента. Дальше, пользуясь «треугольником Пифагора» (треугольник со сторонами 3:4:5 — прямоугольный) строим два перпендикулярные основанию стены отрезка. И вновь колышки забиваются на 30–50 см дальше границы будущей траншеи. Таким же образом замыкаем контур прямой, показывающей границу задней стенки. Места пересечения шнуровок будут совпадать с наружными углами нашего фундамента. Правильность образованного контура проверяем диагоналями. В прямоугольнике они будут равны и при пересечении делиться пополам. Аналогичным образом производится разметка внутреннего контура фундамента, а также траншей под водопровод и канализацию. Кстати, при разметке лучше использовать колышки высотой не менее планируемой высоты цоколя, это избавит вас от дополнительных трудозатрат.

Канализация

1 - 1 м; 2 – уклон 30 мм

Кстати, глубина траншеи должна быть сантиметров на пятнадцать глубже запланированной глубины прохождения канализационной трубы, делается это специально для песчаной подушки. Труба никогда не ложится непосредственно на твёрдую почву. Дно траншеи засыпается песком, последний разравнивается под необходимым уклоном. Дальше монтируется труба, которая вновь засыпается сантиметров на десять песчаной подушкой. Всё это уплотняется и только потом производится заполнение траншеи твёрдым, ранее выбранным грунтом.

Водоснабжение

Сложнее обстоит дело с водоснабжением. В водопроводных трубах столб воды будет стоять постоянно. А для нерегулярно отапливаемого помещения такое положение дел чревато как минимум образованием ледяных пробок, а то и повреждением самой водопроводной системы. Ситуацию спасёт заложенный под теплоизоляцию трубы саморегулируемый нагревательный кабель. Поскольку обогревать придётся только участок от глубины промерзания до крана, то разорить такая система вас особо не должна. Но если считаете, что это всё равно неоправданно дорого, то воду и вовсе можно в баню не подводить, пользуясь приносной. Всё равно греть её проще всего будет на самой каменке, а резервуар душевой заполнять можно прямо из ведра.

В случае необходимости, монтаж водопровода производится по аналогии с монтажом канализации, разе что уклон выдерживать нет необходимости.

Изготовление фундамента

Опалубка

После того как траншеи под фундамент вырыты, а водопроводные и канализационные трубы засыпаны, можно приступить к изготовлению опалубки под фундамент. Для этого, пользуясь водяным уровнем или построителем лазерных плоскостей, выставляем все натянутые на колышках шнуровки (те, которыми очерчивали границы траншей) в одном уровне с высотой будущего цоколя. Именно ориентируясь на эту шнуровку, и монтируются стенки опалубки.

В качестве стройматериала лучше всего всё-таки использовать обрезную доску, а не популярное сегодня OSB. Во-первых, доска жёстче и полученная в результате стенка цоколя оказывается не в пример ровнее, чем залитая в опалубке из листового материала. А, во-вторых, после демонтажа доски можно будет использовать и в других целях, тогда как порезанный кусками ОСБ — скорее всего придется выбросить.

Важно: Многие пренебрегают аккуратностью, выставляя опалубку фундамента, мол, цоколь всё равно будет облицовываться. Но чем аккуратнее вы произведёте работы сейчас, тем меньше усилий вам придётся приложить потом.

Конструкция опалубки изготавливается достаточно жёстко, дабы предотвратить её разрушение или деформацию под давлением залитого бетона.

Армирование

В большинстве случаев в рабочем проекте будет обозначено необходимое для фундамента армирование. Арматурный каркас для удобства выполнения работ связать можно на земле и в уже готовом виде опустить в траншею. Но изготавливать его необходимо строго по рабочему проекту, а не просто так, как придётся. Правильное армирование — это основа всего фундамента, а значит, и всего здания, и пренебрегать указаниями рабочего проекта не стоит.

Сам состоящий из арматуры металлокаркас вы без труда можете собрать и самостоятельно (для этого понадобятся только болгарка, проволока, кусачки с плоскогубцами и сварочный аппарат), тогда как рассчитать правильное расположение арматуры в бетонном фундаменте поможет только точный инженерный расчёт.

Важно: Проложенная в фундаменте на авось, без предварительного расчёта арматура не сможет придать изготовляемой железобетонной конструкции необходимой проектной мощности, а значит, под угрозой окажется и само возводимое на таком фундаменте сооружение.

Песчаная подушка

Перед тем как опустить армированный каркас в траншею и начать заливать всё это бетоном, необходимо изготовить под фундамент песчаную подушку. Под такое лёгкое сооружение как баня, достаточно будет слоя песка в 100 мм.

Песок засыпать нужно слоями, постепенно увлажняя его и утрамбовывая. Правильно изготовленная песчаная подушка является своеобразным амортизатором между зданием и грунтом. Особенно важна её роль в случае изготовления мелкозаглублённого ленточного фундамента, так как она помогает бороться с таким неприятным явлением, как пучение грунтов.

Бетонирование

Для самого бетонирования вполне подойдёт товарный бетон марки М-200. Его можно как заказать, так и изготовить в бетономешалке самому. Изготавливается он в пропорциях: один объём цемента М-400, два объёма песка и пять объёмов щебёнки 35-ой фракции. Покупать или вымешивать самому, решать только застройщику исходя из цен на готовый бетон и его составляющие именно в его регионе.

Чем гуще полученный бетон, тем выше качество изготовляемых из него изделий, но и тем сложнее с ним работать. Хотя, если у вас в наличии имеется виброрукав, то это значительно облегчит любые бетонные работы.

К сожалению, определить в домашних условиях количество необходимой для изготовления нужной густоты раствора воды не представляется возможным, так как песок изначально может иметь разную влажность. Так что работать придётся исходя из личного опыта.

Заливать бетон в опалубку необходимо до краев (опалубка выставлялась изначально по уровню и необходимой высоте), уплотняя его в процессе заливки и тщательно выравнивая получаемую верхнюю грань.

Через 5–7 дней опалубку можно снимать. Бетон, набравший 70% своей прочности, не так легко разрушить. Но производить последующие строительные работы рекомендуется всё же где-то через месяц. Пока фундамент выстаивается, не забываем его ежедневно увлажнять, бетон влагу любит.

В следующей части мы расскажем, какой именно приготовить стеновой пирог для вашей бани. Как правильно изготовить кровлю, и каким материалом произвести утепление парного помещения. А пока фундамент выстаивается, можно немного и отдохнуть.

Баня своими руками часть 3

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели