Баня из опилок своими руками

Обновлено: 25.01.2025

Заливка потолка глиной с опилками

Утеплению дома всегда уделялось пристальное внимание. Современный рынок предлагает широкий ассортимент теплоизоляционных материалов. Все утеплители имеют свои плюсы и минусы. Несмотря на это, утепление потолка опилками в частных домах по-прежнему остается актуальным. С чем это связано? Почему мы по-прежнему утепляем дома с использованием данного материала?

Во-первых, способ достаточно эффективен, что доказано многолетним использованием опилок. А многочисленные положительные отзывы подтверждают это. Во-вторых, материал сохраняет свои свойства в течение длительного времени. В-третьих, утепление потолка опилками обойдется очень дешево. По сравнению со всеми современными утеплителями деревянная стружка дешевле в несколько раз.

Свойства и применение глины

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент средств повышения термоизоляционных показателей помещений. Далее рассмотрим, уступает ли им по своим параметрам глиняно-опилочная масса.

Неоспоримым преимуществом является невысокая себестоимость: нередко все ингредиенты достаются совершенно бесплатно. Дальнейшее обслуживание и в случае необходимости мелкий ремонт глинобитных покрытий также не требуют особых затрат.

В число недостатков материала чаще всего входит трудоёмкость: чтобы смесь из глины и опилок стала утеплителем, её необходимо подвергнуть ряду манипуляций.

Разновидности опилок

Опилки представляют собой частицы переработанной древесины, которые образуются в процессе пиления. По внешнему виду они напоминают труху. Существуют и такие отходы древесины, как стружки. Образуются они в результате сверления или строгания. Стружка обладает большим размером, в чем и заключается главное отличие. Длина может варьироваться в пределах от 30 до 50 мм.

Опилки делятся на разные фракции, которые отличаются своим размером. Длина зависит от особенностей технологического процесса и используемого оборудования. Размер может варьироваться от 5 до 30 мм.

Для утепления потолка дома лучше выбирать среднюю фракцию. Крупная стружка обладает меньшими теплоизоляционными свойствами, а со слишком мелким материалом сложнее работать. При утеплении элементы разлетаются, пылят, забиваются в дыхательные пути.

Хорошими свойствами обладают опилки, образуемые на столярном производстве камерной сушки. Такой материал не нужно дополнительно сушить, что увеличивает срок службы утеплителя. Если отходы образовались в результате обработки древесины естественной влажности, то придется их просушивать перед использованием. Опилки укладывают под навес. Запрещено покрывать их полиэтиленом, так как они преют и начинают гнить.

На потолок в бане рекомендуется выбирать стружку от лиственных пород древесины, а для дома — от хвойных пород. В них содержится смола, что повышает стойкость к внешним воздействиям. Кроме того, данный материал меньше подвержен поражению жучками и насекомыми.

Для утепления потолка следует брать стружку, которая пролежала 6-12 месяцев. За это время из частиц выходит сахар, который способствует развитию гнили. Если же держать опилки более года, то они тоже могут начать гнить.

Для теплоизоляции следует брать чистые опилки, без мусора и посторонних включений. При необходимости материал просеивают через строительное сито.

Рекомендуется предварительно обработать опилки раствором антисептика или антипирена. После подсушки можно смешать утеплитель с 10%-ным раствором извести и медным купоросом (либо бурой).

Обработка опилок

Чтобы самодельный теплоизолятор соответствовал стандартам, первым делом предстоит подготовить опилки. Их следует очистить от любых примесей (просеять, вымыть и высушить), если таковые имеются.

Далее предстоит пропитать опилки специальными средствами, чтобы повысить их огнеупорные качества и защитить от процессов гниения и воздействия вредителей.

Как известно, каждая порода древесины имеет свои особенности. Опилки дуба обладают повышенной устойчивостью к воздействию бактерий и практически не подвержены гниению, их размер и плотность не меняется под влиянием влаги.

Предлагаем ознакомиться Глина для укладки печи

Подготовка глины

Глине также желательна подготовка. Идеальным компонентом считается глина, залитая на зиму водой и оттаявшая весной. Имеет значение и тип глины, он определяется по географическому местоположению добычи и ряду критериев.

Имеет значение и погода за окном. Наиболее благоприятен для работ тёплый солнечный день, чтобы масса успевала подсыхать.

Технологичные решения служат залогом успешного результата и качества теплоизолятора. Вам понадобится:

бетономешалка;
вёдра;
две бочки: для замеса и полученной смеси.

В одной из бочек глина замачивается на несколько часов. Периодически помешивая её, вы увидите, когда масса станет однородной. С помощью ведра перелейте некоторое количество в бетономешалку, добавьте опилки в пропорции 1 ведро глины на 2/3 ведра опилок.

Иногда в состав добавляют техническую соль для повышения теплоизоляционных качеств, что особенно актуально в холодных широтах.

Полученную смесь переместите во вторую бочку или другую ёмкость достаточных размеров. Готовый утеплитель предстоит установить.

Наибольшее распространение получили следующие способы монтажа:

съёмная опалубка;
монтаж плит;
фиксация утеплителя с помощью решётки из брусков;
особенности конструкции в качестве опалубки для утепления потолка.

Съёмная опалубка

Из сбитых гвоздями досок сооружается опалубка. Смесью заполняется пространство между опалубкой и утепляемой поверхностью, когда она затвердеет до способности сохранять прочность самостоятельно, опалубка снимается.

Монтаж плит

Достаточно популярен и другой способ: из досок делаются формы в виде плит или кирпичиков, смесь в них высыхает и в таком виде монтируется на утепляемую поверхность.

Данный способ особенно актуален в помещениях, где уже завершены ремонтные работы, так как сводит загрязнения к минимуму. Плиты фиксируются на поверхности впритык, стыки и зазоры между ними обрабатываются остатками глиняной смеси.

Предлагаем ознакомиться Как сделать пароизоляцию потолка в бане

На утепляемую поверхность набиваются бруски таким образом, чтобы из них образовывалась решётка с квадратными или ромбовидными ячейками примерно 300 х 300 мм и не менее 100 мм глубиной.

При необходимости предварительно крепится фанерный лист для крепления решётки, если того требуют особенности поверхности. Ячейки заполняются приготовленным раствором.

Внимание! Не рекомендуется сушить утеплённую конструкцию из глины под прямыми солнечными лучами. На время сушки помещение следует затенить.

Подготовительные работы

Как утеплить потолок опилками в частном доме? Какой бы способ ни был выбран, требуется провести предварительную подготовку деревянного основания. Изначально осуществляется обработка элементов на потолке. Как правило, при строительстве используют материал, уже прошедший соответствующую обработку. Однако в некоторых случаях данную процедуру пропускают. Тогда требуется провести ее самостоятельно.

Обработку проводят специальными защитными составами. Осуществляется она в несколько этапов, так как требуется комплексная защита. Изначально деревянные части промазывают антисептическими составами, предназначенными для защиты от гниения и поражения насекомыми. Далее используются огнебиозащитные средства, которые повышают стойкость материала к возгоранию и воздействию повышенных температур.

Для обработки рекомендуется выбирать препараты одного бренда. Некоторые производители предлагают средства, которые выполняют сразу несколько функций, например защищают от огня и высоких температур, предотвращают гниение и поражение насекомыми. Баня должна обрабатываться особыми средствами, стойкими к повышенной влажности и высокой температуре.

После обработки и сушки деревянных конструкций и потолков производится укладка подложки.

Изначально следует заделать все зазоры и щели. Для этого используют монтажную пену и акриловый герметик. Большие щели обрабатывают пеной. Зазоры и стыки заделываются герметиком. Допускается использовать битумную мастику, но не для отделки потолка бани. Связано это с низкой стойкостью материала к высоким температурам.

Заделать нужно не только отверстия в деревянном потолочном перекрытии, но и в самой кровле. Это повышает теплоизоляционные свойства, исключает воздействие внешних факторов на внутренние элементы крыши.

После просушки герметика и пены, удаления излишков материала укладывается подложка. Она необходима для защиты внутреннего пространства частного дома от проникновения пыли от опилок, служит пароизоляцией между потолком и утеплением опилкой. Подложка должна быть паропроницаемой, так как вверх поднимается теплый воздух и пар.

Отличный и недорогой вариант — укладка картона. Это может быть любой вид материала. Главное условие — картон должен быть сухим. Листы укладываются непосредственно на перекрытие, с нахлестом 15-20 см друг на друга. Если картон тонкий, то его следует разместить в 2-3 слоя. Стыки скрепляют скобами. По периметру стыка картона и стен проводят обработку монтажной пеной или герметиком.

Часто в качестве подложки используют пленку ПВХ. Ее тоже укладывают внахлест 10-15 см, дополнительно крепят скобами при помощи степлера. Края пленки по периметру должны заходить на стены/кровлю на 10-15 см.

Сравнительные характеристики глины с опилками как утеплителя с полимерными аналогами

Глины формовочные огнеупорные соответствуют ГОСТ 3226-93, принятому в 01.01.1995 году. Данный ГОСТ включает в себя такие параметры, как плотность при сжатии, химический состав, соблюдение правил упаковки, хранения и транспортировки.

Экологичность пенополистирола и пенопласта оставляет желать лучшего, к тому же эта группа теплоизоляторов отличается крайней горючестью. Следует помнить, что опилки в чистом виде, не обработанные средствами, предотвращающими воспламенение, также являются пожароопасным материалом.

Глина отчасти снижает вероятность возгорания и распространения огня. Тем не менее, если вблизи утеплителя проложены кабели электросети, следует заранее позаботиться об их исправности и качестве изоляции. Рекомендуется также теплоизоляция труб дымохода.

К негорючим материалам относятся минвата, минплита и стекловолокно, но они отличаются особенностью при высыхании образовывать пыль, их коэффициент теплопроводности в среднем не превышает 0,42, что вдвое ниже аналогичного показателя глиняно-опилочной смеси.

Предлагаем ознакомиться Облицовка печи в бане - Всё о бане

Глина является одним из лучших звукоизоляторов, более чем вдвое превосходящим по этому критерию утеплители, выполненные на основе минеральной ваты.

Чтобы сохранялся оптимальный микроклимат в помещении, требуется пароизолирующий слой, соответственно, дополнительная покупка и монтажные работы. Выбор в пользу самодельного утеплителя из глиняно-опилочной массы позволяет значительно упростить теплоизоляционную конструкцию и добиться желаемого уровня влажности в помещении.

К преимуществам синтетических утеплителей относится простота монтажа некоторых из них, высокая влагостойкость.

Полимеры изначально не подвержены гниению, потому и не требуют дополнительной обработки, их область применения не имеет ограничений, в то время как утеплитель из смеси глины и опилок предназначен для внутренних стен и нуждается в гидроизоляции: при намокании теплоизоляционные показатели снижаются в разы, в то же время, после высыхания прежние свойства восстанавливаются.

Укладка утеплителя сухим способом

После подготовительных работ можно приступать к укладке сухого утеплителя. Стружку рекомендуется насыпать в 2 слоя. Для создания первого — используют опилки крупной фракции, для второго — мелкой фракции. Такое устройство исключает проникновение пыли в дом и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Первый слой крупной фракции укладывают толщиной 10-15 см, затем тщательно утрамбовывают. Сверху помещают слой из опилок мелкой фракции такой же толщины, который тоже утрамбовывают. Чем качественнее будет укатан утеплитель, тем лучше он станет сохранять тепло в доме. Для большей усадки допускается немного смочить опилки. При толщине 20-30 см утепляющая прослойка обеспечивает надежную термоизоляцию.

Рекомендуется поверх слоя стружки укладывать глину, песок, шлак. Такая присыпка улучшает теплоизоляционные свойства и обеспечивает дополнительную защиту от плесени, грибков и насекомых.

Можно ли купить готовый утеплитель из глины и опилок?

К тому же, это не самый востребованный товар: зачастую раздобыть глину и отходы деревообрабатывающей промышленности, коими по своей сути являются опилки, можно совершенно бесплатно.

При соблюдении вышеперечисленных условий термоизолятор из глины и опилок является эффективным, экономичным и экологически дружелюбным решением утепления стен и потолков.

Утепление опилками с цементом

Для теплоизоляции потолка дома данным способом необходимо использовать опилки, которые хранились не менее 12 месяцев. При этом они должны быть чуть влажными, но не иметь очагов гниения, поражения плесенью, грибками.

Древесно-стружечный материал, воду и цемент смешивают в пропорциях 20:3:2. Сначала цемент соединяют с опилом, а затем тонкой струей вливают воду. Раствор при этом продолжают размешивать.

Лучше готовить состав небольшими порциями, чтобы успеть использовать, так как из-за наличия цемента раствор быстро начинает затвердевать.

Важно помнить, что опилки предварительно должны быть обработаны специальными защитными составами и перемешаны с медным купоросом и известью. Если обработка не была проведена, данные компоненты вносят в раствор.

Опилками с цементом заливают потолки, равномерно распределяют между балками перекрытия, а затем утрамбовывают. Для хорошей изоляции достаточно слоя толщиной 7-10 см. Раствор быстро затвердевает. После окончательной просушки по нему можно безбоязненно ходить. При передвижении способен возникать небольшой хруст, что является нормальным.

Если по устроенному утеплителю планируется частое хождение, рекомендуется сверху сделать настил из досок или другого твердого материала.

Баня из опилкобетона своими руками: плюсы и минусы

Что такое опилкобетон и стоит ли из него делать баню

На самом деле опилкобетон (он же арболит) не является новым материалом – он был изобретен еще при Советском Союзе, но до сих пор не применялся очень уж широко.

По сути, этот бетон состоит из цемента, песка, извести и древесных опилок. Бывает в виде готовых блоков и в виде смеси.

Чем больше в составе такого бетона опилок, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много, а песка мало, то снижается общая прочность материала – об этом всегда следует помнить.

Применяется данный материал для таких целей:

для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Обратите внимание на то, что из-за не очень высокой прочности на сжатие, не рекомендуется применять опилкобетон для строительства зданий, высота которых превышает один этаж.
Но если вы строите коттедж, и очень уж хочется применить материал, то тут лучше немного «схитрить» — первый этаж построить из крепкого камня, а уже второй из опилкобетона.

Стены из арболита

для возведения заборов и беседок</strong>;
для заливки бетонных столбов;
для утепления фундаментов и полов.

Что же касается конкретных свойств опилкобетона, то тут однозначно есть о чем подумать.

Как видите, преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Так что вывод тут очень простой – из материала вполне можно строить небольшие домики. Кстати, вполне возможна и баня из опилкобетона — своими руками из такой смеси ее и строить дешево, и тепло внутри будет сохраняться отлично.

Возведение бани из опилкобетона

Что такое арболит?

Опилкобетон представляет собой материал, который производится из цемента, песка, воды и опилок в определенной пропорции. Его делают преимущественно в домашних условиях, используя как состав для монолитного строительства, или выливают отдельные блоки.

Характеристика опилкобетона

Для скрепления в щепу при изготовлении опилкобетона добавляется цемент, жидкое стекло и хлорид кальция. То есть этот строительный материал – экологически чистый. По теплопроводности блок опилкобетона толщиной 30 см заменяет стену из кирпича толщиной 95 см.

При пожаре опилкобетон не воспламеняется, а только обугливается. В случае непродолжительного превышения нагрузки на блок, он восстанавливает свою форму, поэтому строения из него не имеют трещин. Этот строительный материал не поддается плесени и грибку, поэтому хорошо подходит для строительства бань.

Производить опилкобетон можно и самостоятельно. Но так как сделать блок правильной формы очень трудно, то строение выливают, используя опалубку. Этот метод позволяет построить монолитный дом из опилкобетона своими руками.

Совет прораба: баню строить из монолитного опилкобетона не рекомендуется, поскольку из-за постоянной влажности и резких перепадов температуры строение даст усадку.

Опилкобетон очень популярен благодаря следующим своим свойствам:

хорошая теплопроводность;
негорючесть;
морозоустойчивость;
высокая звукоизоляция;
устойчивость к гниению;
продолжительный срок службы;
отсутствие трещин при усадке здания.

Данный строительный материал легко пилить и сверлить. Стены из него легко штукатурить, при этом не требуется дополнительная грунтовка.

Преимущества

Если применять арболит для возведения бани, дополнительная обработка стен антисептиком не понадобится

Благодаря хорошим техническим характеристикам опилкобетон считается оптимальным вариантом для строительства бани.

Материал делают на основе древесной щепы, а в качестве связывающего компонента используют цемент. У него есть свои достоинства:

пожаробезопасность;
хорошая звукоизоляция;
устойчивость к гниению и грибковому налёту;
длительный срок эксплуатации — от 30 лет;
повышенная прочность;
способность сохранять форму в условиях высокой влажности;
небольшой вес;
работа с ним не требует специальных навыков.

Недостатки

Блоки арболита можно создавать собственными силами, что значительно снижает стоимость работ

Но при использовании этого материала нужно учитывать и его минусы. Среди них выделяют следующие:

Необходимость гидроизоляции. Высота фундамента должна быть минимум 50–60 см, иначе материал отсыреет.
Размеры блоков могут отличаться, поэтому нужно следить за каждым рядом кладки.
Для компенсации отклонений в габаритах накладываются дополнительные швы толщиной 1–1,5 см. Поэтому увеличивается расход раствора.

Любой из этих недостатков легко восполнить, а на теплопроводность и срок службы арболита они практически не влияют.

Возможные альтернативы

По теплосберегающим характеристикам арболит превосходит даже керамзитобетон

Вместо опилкобетона можно использовать и другие материалы:

профилированный брус;
кирпич;
газобетон;
древесину;
керамзитобетон.

Опилкобетон имеет комплекс положительных технических характеристик, поэтому он больше подходит для строительства бани. Арболит также удобен и прост в работе.

Как строить баню из опилкобетона

Перед тем как строить баню, продумайте, каких она должна быть размеров и обозначьте расположение комнат в строении. Разработать проект можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам. Хотя этот строительный материал плохо устойчив к влаге, уровня устойчивости достаточно, чтобы строить из него баню.

Фундамент можно сделать ленточным мелкозаглубленным, используя для этого цементно-песчаную смесь. Стены из опилкобетона необходимо ставить выше земли, поскольку влага из грунта окажет на него разрушающее воздействие. Для того чтобы толщина швов была минимальной, что сократит потерю тепла из помещения, блоки укладывать нужно на специальный клей.

Совет прораба: стены необходимо обязательно изолировать от пара, чтобы строение прослужило долго и не осело.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Фото: баня из опилкобетонных блоков

Фото: пароизоляция бани изнутри

Фундамент – основа всего

Для большинства автономных построек с небольшой физической нагрузкой используют такие типы фундаментов:

заливной бетонный;
опорно-столбчатый;
на свайно-винтовых опорах;
ленточно-блочный.

Наиболее простым является опорно-столбчатое основание. Его применяют как для каркасных строений, так и для брусовых. С него начинается дешевая каркасная баня, возведенная своими руками.

Для опоры используются цементные блоки (шлакоблок) с габаритами 200х200х400 мм. Они монтируются по заготовленному шаблону по углам условной сетки 2х2 м.

Соответственно для того, чтобы построить баню 12 м2 своими руками дешево и поэтапно, как показано у нас, понадобится примерно 9 таких опор.

В каждой из них располагается 4 блока.

Перед монтажом необходимо выровнять площадку, а укладку проводить по строительному гидроуровню. Предварительно нужно засыпать под основу слой песка и утрамбовать его. С этого этапа можно предусматривать монтаж водослива.

При использовании винтовых свай вряд ли удастся снизить итоговую стоимость меньше цены ленточного фундамента.

Однако, для заболоченных районов или для почвы с высоким уровнем грунтовых вод это решение будет целесообразным.

Сэкономить в такой ситуации можно на самостоятельно монтаже без привлечения сторонних специалистов или техники.

Построить баню своими руками дешево удастся и на ленточном фундаменте из блоков. Под строение в 12 м2 понадобится сумма в 6000 руб., с учетом того, что укладка проводится самостоятельно, так же как и подготовка раствора. Это снизит расходную часть.

Для большинства типов фундамента необходимо позаботиться о наличии песчаной подушки.

Установка опалубки и монтаж каркаса из арматуры

Стены, по сути, делаются очень просто – точно так же, как и из любого другого бетона.

Монтируется каркас из арматуры, по обе стороны от него устанавливаются щиты опалубки, и все свободное пространство заливается бетоном.

Важно!
Постарайтесь заранее предусмотреть, где в стенах должны быть отверстия для труб, ниши для окон и т.п.
Если этого не сделать, то потом вам придется познакомиться еще и с такой работой, как резка железобетона алмазными кругами.

Примерно так выглядит структура опалубки для стен

Все делается примерно в таком порядке (разберем на примере сборки одной стены):

Нарезаются прутья арматуры нужной длины.
Если из фундамента заранее не выпустили вертикально металл, то нужно просверлить в бетоне отверстия и забить в них прутья арматуры по вертикали (на высоту будущей стены). Расстояние между ними должно быть примерно полметра. Если фундамент очень прочный и отверстия сделать не получается, то обратите внимание на такую услугу, как алмазное бурение отверстий в бетоне – по идее с помощью профессионального инструмента все получится просверлить.
Если арматура по вертикали установлена, то нужно прикрепить к ней поперечные горизонтальные прутья. Так чтобы получилась своеобразная сетка с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Вертикально установленная арматура

Если все сделано, то можно начинать сборку опалубки. Делается это очень просто.

По обеим сторонам от смонтированного ранее вертикального каркаса из арматуры нужно установить (на ребро) деревянные листы, фанеры, например. Чтобы опалубка вертикально держалась и не падала, ее обычно подпирают треугольным стойками из бруса.

После этого приступают непосредственно к бетонным работам.

Заливка опилкобетона

Это как раз самый простой этап.

Готовится смесь (или подвозится на миксере) и вся масса выливается в пространство между листами.

Тут очень важно не допустить образования пустот. Поэтому всю залитую смесь нужно постараться очень тщательно утрамбовать – сделать это можно даже обычной тяпкой.

Кроме того если заливка происходит не «за раз», то запомните одно правило: нельзя чтобы «стыковка» застывшего бетона и свежего проходила по вертикали. Лучше укладывайте смесь горизонтальными рядами – так стены получатся более прочными.

В принципе если стены залиты, то после высыхания раствора и снятия опалубки можно приступать к монтажу кровли. Делается она точно так же, как и на любом другом доме.

Работа с потолком

При работе с потолком необходимо придерживаться определенных хитростей, лишь тогда удастся построить баню своими руками дешево, как на видео.

Использовать чрезмерно тонкую вагонку для покрытия потолка нельзя, это касается толщины около 15 мм, так как она быстро впитывает влагу и отсыревает.

Необходимо брать доски порядка 30 мм толщины, что позволит сэкономить на утеплителе.

Схема качественного потолка

В старину для утепления потолков применяли состав из земли или глины вперемешку с сухими листьями. Этот природный вариант остается востребованным и сегодня, когда необходимо соорудить баню своими руками дешево, как на фото. Вместо листьев подойдут древесные опилки.

Для проекта в 12 м2 достаточно иметь в наличии 17 подготовленных досок со шпунтами, чтобы закрыть весь потолок. Перед засыпкой утеплителя с внешней стороны обязательно прокладывается слой пергамина.

На односкатную крышу уйдет около 0,7 м3 деревянных балок. Их покрывают двумя слоями рубероида, а швы проклеивают битумом. Такая крыша может прослужить без протекания до пяти лет.

Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом.
Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см
в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции.

Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля.
Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент.
пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно.
Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.

Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения.
Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы . Мол надо один к трем итд итп
На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе.
А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким .
Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер . Там обычно цементный раствор хорош.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.

Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.

Она должна быть двойная.
Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался.
А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем.
На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом.
Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре,
(ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке.
Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать.
И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку)
Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология.
Первый слой гидроизоляции готов.
После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4
то есть на ведро цемента четыре ведра песка.
Это у нас будет типа цоколя.
Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя.
И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

Советы от строителей по заливке стен из опилкобетона

Самое главное. возможно я уже это говорил. но повторюсь, не экономьте на цементе, ибо на фоне глобальной стройки, экономия в 5-10 тыс ничего не решит. Но если вы сэкономите, и стены окажутся рыхлыми, вы не сможете ничего на них прикрутить и повесить. Потом придется укреплять, штукатурить. итд итп. попадете на большую сумму
При правильных пропорциях, в стены крепко вкручиваются саморезы, прикручиваются профиля, стены обшиваются. Внутри гипсокартоном, вагонкой, итд. итп.
Снаружи сайдингом, итд итп.
И не требуется штукатурки.
Для заливки стен . должны быть направляющие, их обычно делают из брусков 40х40/50х50
и изначально вливают в фундамент, направляющие располагаются напротив друг друга и скрепляются короткими брусками, напоминают лестницу. Ну и по ходу фундамента крепятся между собой.
расстояние между направляющими обычно не больше метра.
Это самый оптимальный вариант. Если же у вас залит фундамент без направляющих, то уже думайте сами, как закрепить опалубку.
Опалубку для заливки, я делаю из 25 доски, делаю щиты из двух 2- 4 досок.
В общем ширина и длинна на ваше усмотрение, чем шире и длиннее, тем меньше суеты по переустановке, но щиты будут тяжелее. и понадобятся люди в помощь. Обычно ширина делается не более 30-50см.
Целесообразно будет обтянуть щиты изнутри клеенкой, но я так не делал. так же щиты можно сделать из фанеры. Думаю это самый хороший вариант. Само собой их обязательно надо обтягивать клеенкой изнутри. По ходу работ вся опалубка прикручивается на саморезы, потом откручивается и передвигается.

Пропорции опилкобетона в интернете описываются по разному. Я же пришел вот к таким.
1 песок берется дешевый, с суглинком. это даже лучше. если же в бетономешалке глину свернет в комки, то на ваше усмотрение, можете крупные комки разбивать и перемешивать, Я лично, их выбрасываю.
2 пропорции. на одно ведро цемента, добавляется три ведра песка, и семь ведер опила. Чтобы в общем получилось 11 частей.
я пробовал добавлять больше опила, до 15-20 частей, однако, стены становятся рыхлыми.
И сэкономив на цементе сейчас, вы в будущем попадете на штукатурку и укрепление стен.
Короче. не заморачивайтесь. Соблюдайте правила 11 частей
то есть 1 цемент/ 3-4 песок/ 7-6 опил. И все будет путем.
Стены будут достаточно прочные, не потребуют дополнительного укрепления. хотя если хотите, можете обработать их каким нибудь гидроизоляционным составом.

Я пробовал продувать их из старого пульверизатора клеем пва, старой краской.
Да можно хоть чем, но оптимально бы было обработать специальным влагоотталкивающим составом, особенно снизу.
Далее.
1 При заливки стен, состав опилкобетона не делайте сильно жидким. так как вода вытечет через щели и утащит с собой цемент
2 предыдущий слой не равняйте, чем больше на нем косяков. тем крепче сцепление между слоями.
3 заливка проводится обычно раз в 3-4 дня, на второй день проверяется. засох ли опилкобетон. если уже достаточно крепок, то переставляется опалубка, на третий день заливается следующий слой.
Если есть халявный пва, то можно добавлять в состав, хуже не будет, но не обязательно.
4 Не в коем случае не добавляйте в состав керамзит. Керамзит ослабит прочность связки опилкобетона.
ибо опилкобетон ни к чему хорошо не прилипает, он хорошо связывается только сам с собой.
так же не ложте в стены кирпичи. блоки, итд итп. Они ослабят стену
Не приливайте с боку, в высохшей опилкобетонной стене, новый опилкобетон. Они не свяжутся!
А для связки нужна арматура. сетка.
Ну в общем вы поняли. Если чтото задумали заливать, то все стены планируйте сразу. чтобы потом не приливаться.
И если заливаете, то расчитывайте толщину слоя так, чтобы вы могли залить всю площадь стен, за один рабочий день.

Как сделать недорогие топливные брикеты в баню: своими руками

Топливные брикеты или «евродрова» приходят на смену обычным поленьям. При растопке бани они дают в два раза больше тепла и почти не засоряют печь.

Чтобы опробовать новомодные брикеты в деле, необязательно закупать пробную партию. Изготовить такое топливо можно своими руками – для этого не нужно редкое сырье или сложные инструменты.

Как сделать недорогие топливные брикеты в баню: своими руками

Сырье и подручные материалы

Для изготовления топливных брикетов подойдут любые горючие отходы. До обработки опилки или шелуху нецелесообразно использовать в бане – материал быстро прогорает и не дает достойной теплоотдачи. Чтобы отходы пригодились в быту, их необходимо смешать и положить под пресс. В качестве сырья вы можете взять:

опилки;
шелуху от семечек;
бумагу;
картон;
солому;
сено;
древесную стружку;
сухие листья;
угольную крошку.

Как сделать недорогие топливные брикеты в баню: своими руками

Чтобы материал обрел форму и не развалился в будущем (процессе растопки) в него добавляется связующий компонент – обыкновенная глина или клей для обоев.

Для превращения отходов в топливо понадобятся подручные материалы:

измельчитель: подойдет прибор для рубки растений перед укладкой в компост или стиральная машина активаторного типа
строительный миксер или мини-бетономешалка: для создания однородной массы;
емкость , в которой будут смешиваться компоненты топлива;
формы для брикетов – прямоугольные или цилиндрические.

Пошаговая инструкция

1. Измельчите заготовленное сырье резчиком. Старайтесь делать частицы меньше – так брикет получится более качественным.

2. Замочите измельченный материал в емкости, наполненной водой.

3. В воду добавьте клей или глину (1 часть клеящего вещества на 10 частей воды).

Как сделать недорогие топливные брикеты в баню: своими руками

4. Перемешайте полученную массу. Чтобы консистенция получилась однородной, воспользуйтесь мини-бетономешалкой или строительным миксером.

5. Перелейте материал в формы и отправьте под пресс.

6. После прессовки положите массу под навес – чтобы они подсохли. Ускорить процесс можно с помощью ветоши, которой обкладывают брикеты со всех сторон. По мере высушивания не забывайте переворачивать материал. В норме готовый брикет содержит в себе не больше 25% влаги.

7. Упакуйте брикеты в прочные пластиковые мешки и перевяжите горловину скотчем (в 3-4 слоя). Храните заготовки в прохладном помещении с низким уровнем влажности.

Каркасная баня из опилок, войлока и полиэтилена. Опыт эксплуатации каркасной бани в течении 40 лет.

Не так давно на своем канале я делал статью про бюджетный ремонт фасада своей дачи. Если в вкратце, фасад был отремонтирован за 4.5 тысячи рублей путем покраски обычной масляной краской. Много было комментариев, что краска отвалится и т.д. Был тут по делам на даче и специально для скептиков сделал новые фото. Кому интересно, ссылку в конце поста прикреплю. Параллельно решил рассказать про баню на своем дачном участке. Любителям «классических правильных бань» из бревна или из бруса для дальнейшего чтения советую приготовить корвавол или офабазол. Как минимум, сесть на стул.

Исторический экскурс

Баню эту, как и собственно саму дачу, построил мой дед в 1979 году. Строили тогда, как понимаю, из того, что было под рукой. По срокам строительства, к сожалению, уже ничего сказать не могу точно, поскольку нет уже в живых людей, которые непосредственное участие принимали.

Что из себя наша каркасная баня представляет

Баня стоит на склоне на 4 асбестоцементовых столбах. По современному «ТИПО на сваях». Столбы сверху обвязаны брусом 100*100 мм, и к нему уже закреплены стены.

Стены собраны из бруска 75*50мм на гвозди. Стойки через 50 см, никаких укосин и ОСБ снаружи, стойки пробиты гвоздями, кое-где через брусок.

Вот тут самое интересное. Брусок в 75 мм с двух сторон обтянут обычной парниковой пленкой в несколько слоев, точное их количество, к сожалению, не известно, между ними засыпаны опилки, и снаружи это все еще обтянуто рулонным войлоком примерно в 1 см толщины. Зачем и почему так сделано, уже неизвестно. Строил баню мой дед, у которого уже, к сожалению, с 1987 года ничего не спросишь.

Наружная и внутренняя отделка

Снаружи вся конструкция обита обычной доской-дюймовкой, притом без вентиляционного зазора. Изнутри также все обшито дюймовкой, нижняя часть вагонкой, но это уже после ремонта, но все уже сделано с вентзазором через брусок 2.5 см.

Полы, потолки и кровля

Полы из доски 50мм, положены с небольшим уклоном и щелью между собой. Потолки подшиты доской 2.5 см утепленные опилками. Крыша покрыта шифером.

Ремонты и форс мажоры за 40 лет эксплуатации

Ремонтировалась эта баня 2 раза.

Первый ремонт заключался в замене сгнивших досок обшивки стен. Внутренняя обшивка менялась не целиком, а отпиливалась аккуратно снизу на высоту, куда брызги воды попадают, и заменялась на обрезки вагонки. Теперь в принципе можно менять только эту часть, если понадобится.

Ремонт второй. Замена половых досок. Как-то уже я с одним моим товарищем после обильного возлияния решили с утра в бане из себя алкашку выпарить. Затопили, думали сейчас-то нам и полегчает. Но случилось страшное, я считай по колено провалился в гнилые доски пола. Собственно, это был сигнал к их замене. Заменили примерно за день, взяв доски у запасливого соседа. Стелили с небольшим зазором, предварительно пройдясь по ним электрорубанком.

Опыт эксплуатации каркасной бани, утепленной опилками

Баня 30 лет нещадно эксплуатировалась в жестком режиме. На даче жили с мая по октябрь и топили ее ежедневно. Сейчас ее используем только в летний период. В принципе, каких-то особенных отличий от классических бань нет. Топимся и паримся, но только летом. Зимой был опыт пару раз. Пока топишь, можно париться, как только дрова прогорели, выстужается за час. Но это от того, что баня стоит примерно на высоте полуметра от земли и по полу сильно продувается, поскольку слива, как такового, в ней нет. Вся вода уходит через щели в доски просто в небольшую яму. Но и нужды именно в зимней эксплуатации у нас нет. А так, если нужна именно летняя баня с очень ограниченным бюджетом, вариант вполне работающий.

Выводы из этого всего

По нынешним меркам это все крайне смешно, конечно, но реально баня служит по назначению в течении 40 лет уже. Зимой конечно не используется, но летом отлично свои функции выполняет. Если толщину стен увеличить до 20 см, и пол сделать чтобы не продувало, можно и зимний вариант вполне сделать. Весь вопрос в предрассудках в голове по поводу того, что «Что внукам останется и т.д.». Нам-то наша баня от деда осталась! Спасибо ему!Так что, если баня нужна сейчас, а денег нет особо, вариант имеет место быть такой. Если дочитали до конца, поставьте, пожалуйста отметку, «Палец вверх» , кнопка такая сбоку. Родители построили бюджетную баню тоже каркасную, весьма бюджетную, там, правда, вместо утеплителя пенопласт, но конструкция похожая. О ней есть отдельная статья:

Баня за 15 000 рублей из горбыля и досок: быстро и дешево

Баню из брёвен или бруса строить долго и дорого. А так хочется иметь у себя на участке парную, где можно было бы отдыхать в любое время. Желание вполне может стать реальностью, поскольку есть вариант баньки, возведённой из досок.

Монтаж такой постройки не займёт много времени и не ударит по вашему кошельку. За месяц вы сможете выстроить у себя на участке баньку за 15 тысяч рублей без нервотрёпки.

Такой парной можно пользоваться в любое время года. Это не летняя баня, а полноценная сауна, просто по низкой цене. Прослужит такая парилка 40, а то и 50 лет. Доски, в отличие от брёвен, быстрее сохнут.

Главное в процессе строительства всё сделать по инструкции. Если вам вдруг понадобится транспортировать баню в другое место, то не переживайте, дощатая сауна лёгкая, так что переместить её не составит труда.

Технология строительства чем-то схожа с возведением каркасной бани, обшитой панелями ОСП. Только вместо ОСП будут использоваться доски. Недостатком такой бани является подверженность гниению, деформации, покрытию трещинами (так же, как и у бревенчатых саун и саун из бруса). Но главным плюсом является отсутствие усадки.

Любите париться по выходным и не представляете своей жизни без баньки? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал " Баня | От А до Я " ! Спасибо за поддержку!

Ещё один неоспоримый плюс: возможность монтажа любого типа фундамента. Поскольку дощатая баня весит немного, для неё подойдёт и лента, и столбчатый фундамент. Можно даже смонтировать основу из б/у шпал. Это ещё больше сэкономит вам средства.

Для каркасной конструкции нужен брус 50х100 мм или больше. Для обшивки подойдут доски из сосны, ели или лиственницы. К сожалению, в качестве пароизоляционного материала в такой парной нельзя использовать рубероидный материал или толь. Они будут испарять вредные соединения при нагреве. Лучше всего использовать фольгированную пароизоляцию. Она удержит тепло и не пропустит пар в толщу обшивки.

Монтировать каркас нужно на вертикальных стойках, закреплённых на обвязочном нижнем бруске. Крепить нужно при помощи металлических уголков. Сохраняйте между стойка ширину, подходящую под размеры теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты толщиной 50 мм).

Пенопласт и стекловолокно использовать в качестве утеплителя нельзя, поскольку они выделяют вредные испарения и повышают риск возникновения пожара.

Внутри баню можно обшить вагонкой или фанерой. Если планируете использовать вагонку, то не забудьте о слое пароизоляции и гидроизоляции, чтобы избежать сбора конденсата и выхода пара.

Для потолков используйте лаги и тонкие доски (20 см). На доски насыпьте опилки (20 см) и глину (10 см). Крыша подойдёт любая, под ваши предпочтения и бюджет.

Читайте также: