Баня из монолита своими руками

Обновлено: 10.01.2025

Особенности плитного фундамента для бани

Решение построить баню всегда сопровождается вопросом об устройстве для неё надёжного фундамента, на котором было бы удобно устроить слив воды. Конструктив основания должен выбираться в зависимости от качества грунта и степени его влажности, да только вряд ли при возведении хозпостроек кто-то производит такие исследования. Проще сразу выбрать плитный фундамент для бани, который можно устроить в любых условиях – был бы только ровный пятачок земли для постройки.

Характеристика монолитной плиты

Главным преимуществом сплошных фундаментов является площадь опоры, соответствующая площади всего строения, им не свойственно опрокидывание, как это может случиться с неправильно спроектированным ленточным основанием. Плита идеально распределяет нагрузки и минимально давит на грунт, поэтому неравномерных просадок не провоцирует.

Экономичным этот вид фундамента не назовёшь, так как из-за большой площади расход бетона и арматуры увеличивается. Однако тот факт, что параллельно вы получаете готовое, ровное и стабильное основание для чистового пола, этот недостаток вполне компенсирует - к тому же, и объём земляных работ, и количество пиломатериала для опалубки, здесь минимальны.

В целом, положительные и отрицательные стороны фундамента плиты для бани можно охарактеризовать так:

Плюсы	Минусы
Высокая способность к восприятию нагрузок.	Повышенный расход материала, себестоимость выше, чем у ленты.
Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади подошвы.	Сложность проектирования и строительства на неровном рельефе.
Высокая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.	Доступ к коммуникациям, которые проходят под плитой, затруднён, поэтому желательно сразу прокладывать дублирующую линию.
Не требует устройства дополнительных опор под внутренние стены или печь.
Одновременно с функцией фундамента служит черновым полом, который можно утеплить в процессе строительства.
Не боится морозного пучения, поэтому может строиться на любых грунтах.
При небольшой площади монолитный фундамент для бани можно забетонировать за день и без использования бетононасоса.

Закладка сливного трубопровода под плитой

Как выбрать фундамент для бани

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ промерзания, при строительстве небольшой отдельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант хорош только для цокольного этажа), поэтому говорить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

Разница между ними в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте находится только песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
С глубиной разобрались, теперь о форме. Обычная плоская плита хороша только на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и степени её увлажнения. Без проводимых исследований, уверенными, что грунт на участке обладает теми или иными свойствами, невозможно. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной влаги, и не будет процесса пучения. Баню вообще рекомендуется ставить на наиболее высоком месте - другое дело, что выбор бывает далеко не у всех.
На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть направлены вниз или вверх. Первый вариант всегда заглубляется не менее чем на 50 см, и используется обычно с подфундаментным утеплением, идеально защищающим плиту от морозного пучения.
Такая плита хороша для устройства в регионах с глубоким промерзанием грунта или близким расположением грунтовых вод, в неё удобно заложить напольное отопление, что для бани весьма ценное удовольствие. Рёбра в грунте фактически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя большую часть нагрузок, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
На такой плите, как и на обычной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных камней. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) - это удобно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высокий снег, нижняя часть стен будет подвержена интенсивному воздействию влаги – а это плохо для любого стенового материала, тем более для газобетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Совет: Для газоблочной бани лучше выбрать вариант плиты с ростверком на поверхности. Направленные вверх рёбра не только обеспечивают идеальную статичность стен, но и выполняют функции цоколя, что избавляет от необходимости его возведения. При строительстве бани цоколь нужен обязательно, ведь на плите придётся заливать стяжку с уклоном, обеспечивающую сток воды к сливному отверстию.

Стены из газоблоков, опираются на монолитный цоколь

На чём основан расчет толщины плиты под баню

В официальной строительной документации минимальная толщина плитного фундамента определена в 50 см - но это под полноценные здания со значительными нагрузками. Небольшая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, поэтому и толщина плиты может быть меньше.

В малоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под полноценный дом - правда, при этом интенсивность армирования нагруженных зон должна увеличиваться.
Вряд ли осуществить такое проектирование можно, не имея специальных знаний - не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один хозяин строит небольшую, размером 6*3 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 6*6 с мансардой, которое будет весить почти в три раза больше.
Найти золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем более что получить точный баланс нагрузок, не имея конкретных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно невозможно.
Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, применяемых в малоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с такой толщиной обеспечит не только хорошую несущую способность, но и будет иметь неплохой запас прочности.
Для определения точной толщины плиты, в формулах применяется такая характеристика, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений заключается в том, чтобы суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные возможности почвы, для чего и нужно точно знать её характеристики. Хотя в случае с плитой не страшно, если вес строения будет незначительно превышать прочность грунта на сжатие, потому что сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки равномерно.

Главное - правильно защитить подошву фундамента от пучения, для чего кроме песчаной подушки нужно сделать либо бетонную подготовку толщиной 7-10 мм, с наплавленной на неё битумной гидроизоляцией, либо уложить ПВХ-мембрану, а поверх неё - слой экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Как сделать плитный фундамент для бани

Далее для тех, кто решил строить плитный фундамент под баню, будет дана пошаговая инструкция работ – начиная с подготовки площадки, и заканчивая организацией уклона для стока воды.

Пусть баня и небольшой объект, но строить её тоже нужно по проекту. Если такового у вас нет, придётся выполнить самостоятельно. В частности, следует начертить план и разрез фундамента, в которые будут внесены такие данные:

конфигурация и внешние размеры фундамента (торец плиты может выступать относительно стен или быть с ними в одной плоскости);
расстояния между осями стен здания;
контур ростверка (если предусмотрен);
планировочная отметка поверхности земли;
отметка дна котлована;
толщина всех подготовительных слоёв;
отметка подошвы плиты (а если есть направленные в грунт рёбра, то и отметка их нижней плоскости);
контур котлована (для заглубляемой плиты нужно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

Без таких данных работать будет крайне сложно, и можно легко ошибиться. Чертёж лучше делать на миллиметровой бумаге, в масштабе 1:100. Здесь же нужно сделать табличку, в которую внести подсчитанный объём бетона, вид и количество арматуры. Пример составления такого чертежа можно легко найти в сети.

Подготовка площадки и материалов

Комфорт использования бани во многом зависит от выбранного для строительства места.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Если участок не очень большой, можно просто пристроить баню к дому, соединив её коридором, или оборудовав отдельный вход. Главное в этом случае, не связывать фундамент бани с основой дома арматурой, а сделать деформационный шов.

Подготовка площадки к строительству включает в себя работы по её очистке от покрытий, мусора, растений и слоя плодородной почвы. Рядом можно устроить площадку для хранения материалов, которые лучше закупить сразу.

Для приблизительного расчёта материалов удобно воспользоваться онлайн-калькулятором. Вводите в него запрашиваемые данные: размеры плиты; диаметр арматуры, шаг её установки и количество рядов; размер доски для опалубки, и получаете готовые данные.

Мы воспользовались одним из подобных сервисов, и для плиты размером 3000*6000*200 мм получили такой список материалов:

для бетона М300 (объём 3,6 м3): цемент 1260 кг, песок 3024 кг, щебень 2167 кг;
арматура 294 м (116,2 кг);
доски 100*25 мм – 0,09 м3.

Разметочные работы

Разметку приходится выполнять несколько раз: контура котлована, фундамента и стенок цоколя, поэтому пользоваться обычными одинарными колышками не слишком удобно. Внешняя грань цоколя (или основных стен, если цоколя нет), может как совпадать с краем плиты, так и располагаться с отступом от торца, необходимым для установки утеплителя или облицовки. И все эти линии надо разметить.

Чтобы не забивать так много колышков, проще для разметки использовать обноску. Это тоже колышки, но двойные, с одной или двумя перекладинами между ними – их называют «скамеечки». На эти перекладины очень удобно саморезами прикручивать шнуры, обозначая линии фундамента, а так же переносить отметки с верха котлована на его дно.

Принцип переноса отметки с обноски на дно котлована

Если допущена ошибка в разметке и шнур требуется переместить влево или вправо, достаточно просто перекрутить саморез, не нужно вытаскивать и снова забивать колышки. Обноска упрощает этот процесс, на ней вообще очень удобно обозначать несколько параллельных линий.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Когда строится плита с рёбрами жёсткости, можно использовать обноску не скамеечного типа, а сплошную, с перекладинами по всему периметру котлована. На ней будет удобно размечать не только внешние контуры фундамента, но и все внутренние стенки.

Принцип разметки по обноскам не отличается от процесса забивки обычных кольев. Взяв за ориентир забор, и отступив от него 1 м (это минимум), параллельно отчерчивается линия котлована. На ней вымеряется длина или ширина выемки (в зависимости от расположения постройки), и определяется первая угловая точка.

Отступив от неё в обе стороны одинаковое расстояние – например, по 50 см, забивается две скамеечки. То же самое делается с противоположной стороны после того, как на этой же линии отмерено нужное расстояние и намечен второй угол. Теперь определяется положение перпендикулярных сторон котлована, для чего от имеющихся точек с помощью угольника и рулетки проводятся линии.

Отложив на этих линиях ширину котлована, обозначаете остальные углы, и с полуметровым отступом от них устанавливаете ещё по паре скамеечек. Останется только закрепить на них шнуры, и проверить правильность разметки путём замера длин диагоналей. При необходимости корректировки, шнуры можно легко передвинуть.

Земляные работы

Если площадь фундамента бани составляет 20-30 м2, или даже меньше, копать котлован проще всего вручную – да и не факт, что во дворе, где есть дом или другие постройки, к нему сможет подъехать какая-либо техника. Если учесть, что плиту без нижних рёбер можно вообще не заглублять, котлован копается только для того, чтобы заложить в него песчаную и бетонную подушку, гидроизоляцию - или утеплитель, если таковой предусмотрен.

Пирог плоской плиты с утеплением

Глубина выемки должна соответствовать сумме толщин указанных материалов, поэтому на этапе разработки чертежа и должен быть выполнен разрез фундамента с указанием отметок каждого слоя. Нижним слоем является геотекстиль, которым котлован выстилается для того, чтобы укладываемая поверх него песчаная подушка не заиливалась, при увлажнении не смешивалась с материковым грунтом. Полотна укладывают с нахлёстом не менее 10-15 см, присыпая их сразу песком, чтобы не смещались при дуновении ветра.

Укладка геотекстиля в неглубокий котлован

При копке котлована следует контролировать глубину выемки с тем, чтобы не превысить нужную отметку, хотя незначительные огрехи будут выровнены песчаной подушкой. Минимальная толщина насыпного слоя в утрамбованном состоянии, на непучинистых грунтах составляет 150 мм. На пучинистых почвах подушку увеличивают до 300 мм, смешивая песок со щебнем в пропорции 60:40.

Засыпка и трамбование производится слоями по 10-15 см, с обязательной проливкой каждого слоя водой так, чтобы достичь почти естественной плотности грунта. На этом же этапе производится закладка трубы для слива воды – а так же водопровода, если таковой в вашей бане предусмотрен. На этом комплекс земляных работ можно считать завершённым.

Ограничительная опалубка

Опалубку можно сделать из любого листового материала: плит OSB, водостойкой фанеры, плоского шифера, но учитывая их цены, более простой и доступной была и остаётся доска. Обтянув щиты изнутри тем же геотекстилем или рубероидом, пиломатериал можно будет использовать вторично – например, для изготовления обрешётки под кровельный материал той же бани.

Щиты, оббитые геотекстилем, можно разобрать и использовать вторично

Так как фундамент плита под баню имеет небольшие габариты, и давление бетона не будет таким уж значимым, толщины доски 25 мм вполне достаточно (для крупноформатных фундаментов берут не менее 40 мм). Ширина доски подбирается исходя из толщины плиты. На больших объектах со сложной конфигурацией, высота опалубки должна быть на 50 мм больше высоты плиты, и на внутренней стороне щитов производится разметка верха заливки. При небольшой площади монолита и простой прямоугольной форме, эти отметки можно совместить, чтобы верх опалубки служил ориентиром для заливки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Если используется технология плитного фундамента с монолитным цоколем, внешняя стенка которого будет совпадать с краем плиты, высоту щитов можно сделать сразу с учетом высоты ростверковой части. После того, как затвердеет сама плита, щиты для формирования рёбер можно будет выставить только по внутреннему периметру.

Основание, на котором устанавливается опалубка, должно быть прочным и желательно не мёрзлым – чтобы не просело при оттайке. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться, не повреждая торцов плиты, поэтому сначала нужно собрать щиты, а потом уже устанавливать их в заданное положение.

Опалубка может быть установлена как до монтажа арматуры, так и после, что зависит от способа сборки каркаса. Если его собирают из отдельных стержней, то опалубка будет мешать соединять торцы арматуры, и её ставят после. Плитный фундамент для бани 6х6 гораздо проще армировать готовыми сетками, поэтому и опалубку лучше выставить первой.

Для этого выносятся оси фундамента и закрепляются на обноске, после чего отметки переносятся на дно котлована. По этим осям и будут выставляться щиты: их положение должно быть таким, чтобы внутреннее расстояние между ними соответствовало размеру фундамента. Щит сбивается из пары уложенных встык досок, поперечно фиксируемых саморезами или гвоздями через бруски 40*50 или 50*50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Важно: Брусок находится снаружи щита, а головки саморезов изнутри. Если используются гвозди, то их длина должна на 25 мм превышать сумму толщин доски и бруска, чтобы, во избежание самопроизвольного выдёргивания, иметь возможность сделать загиб.

Бруски набиваются через 70-80 мм. Через один они должны быть длинными и заострёнными, чтобы можно было забивать в грунт. Дополнительно опалубка плиты крепится упирающимися в колья подкосами, а через отверстия в брусках ещё и проволокой привязывается к каркасу.

Фиксация щитов опалубки подкосами

Бетонная подушка и утепление

Бетонной подушкой называют жёсткий подготовительный слой из тощего бетона, который устраивается поверх отсыпки из песка, ПГС или щебня. Её роль заключается в том, чтобы стать дополнительным противопучинистым барьером и защитой для гидроизоляции - и это классический вариант устройства плитного фундамента в проектируемом строительстве.

Однако когда эта технология была придумана, не существовал такой материал, как ПВХ мембрана. Ещё пару десятков лет назад плиту под подошвой гидроизолировали исключительно материалами на битумной основе, которые обладали слабой механической прочностью и нуждались в защите от повреждений.
Поливинилхлоридная мембрана этого недостатка лишена, поэтому в малоэтажном строительстве её активно используют в качестве альтернативы подбетонке. Главное достоинство такой замены заключается в том, что вы избавлены от лишних монолитных работ, и не приходится тратить время на набор прочности подбетонной плиты. То есть, работы ускоряются, да и затраты несколько уменьшаются.
Если грунт на участке сильнопучинистый, переувлажнённый или глубокопромерзающий, фундамент-плита под баню будет гораздо лучше защищён, если вместо подбетонки уложить слой экструзионного пенополистирола (толщина 100 мм). В таком случае, сначала настилается мембрана, затем монтируются плиты ЭППС плотностью 45 кг/м3, сверху снова мембрана или уже любой другой вид рулонной гидроизоляции.

Утеплитель между двумя прослойками гидроизоляции

Утеплитель можно выложить только по горизонтали, а вертикальные поверхности оклеить пенопластом уже после распалубки плиты. Но удобнее сразу же установить ЭППС и по вертикали, он идеально сцепится с бетоном при его затвердевании. В таком случае, внутренний размер опалубки нужно сразу увеличить на толщину теплоизоляционных плит.

Арматурный каркас

Что касается армирования, придерживаться нужно таких норм:

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Если у плиты есть рёбра, они армируются так же, как и ленточный фундамент малого заглубления – минимум с четырьмя рабочими стержнями (два внизу и два вверху). Важно, чтобы каркасы рёбер были связаны арматурой с каркасом самой плиты. Точно так же армируется ростверковый вариант - разница только в том, что у него рёбра направлены не вниз, а вверх.

Пример армирования ребристой плиты

Защитный слой бетона обеспечивается за счёт применения пластиковых подставок-стульчиков снизу (высота 75 мм), и фиксаторов-звёздочек по бокам. Сверху нужная толщина оболочки образуется благодаря разности высот верха плиты и верхнего яруса каркаса, которую нужно предусмотреть в процессе монтажа арматуры. Сверху и по бокам толщина слоя бетона составляет не менее 35 мм.

Укладка бетона

После сборки каркаса устройство монолитной плиты для бани выходит на финишную прямую: остаётся только правильно изготовить бетон и произвести заливку.

Порядок смешивания компонентов таков:

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На заметку: Пропорции сухих ингредиентов для бетона В20 на одну часть цемента М400 составляет: песок 2,1; щебень 3,9. Водоцементное соотношение для данной марки бетона - 0,61 (это отношение массы воды к массе вяжущего).

Перемешивание бетона производится в общей сложности 2-2,5 минуты, после чего он выливается на металлический лист и подаётся в опалубку. Укладывать смесь нужно не сразу по всей площади, а разделив плиту визуально на блоки. Если вдруг сломается бетономешалка или выключат электроэнергию, у вас будет возможность сделать рабочий шов бетонирования.

Если толщина плиты не превышает 250 мм, бетонировать, а затем уплотнять её, можно сразу по всей высоте. Уплотнение плит производят виброрейкой, но при небольшом объёме работ можно произвести обычное штыкование.

Уход за бетоном

И вот фундамент плита для бани готов: монолит залит, утрамбован и остаётся только дожидаться набора прочности. Бетон – вещь капризная, для правильной гидратации требует определённых условий. Идеальным условием является температура воздуха +10…+15 градусов, при которой влага и не замерзает, и не испаряется слишком быстро.

В более холодное время процесс твердения замедляется, что требует применения регуляторов твердения или подогрева. В более жаркое время вода активно испаряется, и очень важно поддерживать режим влажности. Делается это путём регулярного полива монолита до 3-х раз в сутки, укрывая его от воздействия солнечных лучей мокрой рогожей или просто целлофаном.

Заключение

В процессе устройства фундамента закладывается сразу и трубопровод, через который вода из моечного отделения будет стекать к фильтрующему колодцу или домовой канализации. Самотечность стоков обеспечивается за счёт уклона трубопровода в сторону принимающей ёмкости или трубы.

После того, как вся баня будет достроена, останется только обеспечить уклон пола в сторону сточного отверстия, для чего поверх плиты заливается цементно-песчаная стяжка. Около воронки она имеет минимальную толщину, а утолщается ближе к стенам. Чтобы на таком неровном полу было удобно находиться человеку, разницу в высоте ликвидируют путём установки кирпичных столбиков, на которые опирают прокинутый от стены к стене деревянный трап.

Строительство бани из пеноблоков: расчет количества материала и пошаговая инструкция по возведению

Из-за того, что баня обладает целебными свойствами для человека: бодрит, расслабляет и тонизирует, в России очень распространено строительство бань на собственном участке.

Большинство людей возводят сауны и парилки из кирпича, бруса, бревен, сип-панелей и блочного материала.

Одним из популярных видов сырья для строительства считается пенобетон. Это легкий материал, удобный в работе, который позволяет сократить сроки возведения конструкции, а также быстрее выполнить отделочные работы.

Стоит ли строить парилку из пенобетонных блоков?

Пеноблоки выбирают не только из-за их дешевизны, но и из-за относительно ровного строения камня. Они выпускаются в разных размерах, но ровная поверхность материала позволяет ускорить сроки строительства.

Несколько факторов, когда целесообразно возводить строение из пенобетона:

когда парилка с баней являются частью жилого дома на участке;
когда в регионе строительства мягкие зимы;
когда хочется добиться высокой герметичности;
когда работают новички или кладка осуществляется самостоятельно;
если планируется сэкономить средства на строительство.

Если баня находится на первом этаже жилого дома, то возведение из пеноблоков станет оптимальным решением: блоки не поддаются горению, как это бывает с деревом.

Какие типы блоков подойдут?

Блочные бани стали строить относительно недавно, но опытные мастера уже успели оставить отзывы о том, какие блоки лучше использовать для возведения конструкции. Блоки пенобетона имеют разные размеры и разную плотность – от этого показателя зависит прочность материала. Чем больше воздуха было использовано при создании пены во время производства блоков, тем менее плотными они будут.

Для строительства бани подходят пенобетонные блоки плотностью D600-D800. Блоки такой марки отлично подойдут для возведения сауны из-за хороших показателей прочности и теплоизоляции. Они станут оптимальным сырьем для строительства несущих стен конструкции.

Из требований к материалам для бани следует, что сырье должно быть надежным и выдерживать воздействие тепла изнутри, а также не поглощать влагу. Так как пенобетон имеет способность к поглощению влаги, на этапе строительства перед отделкой его нужно обработать гидрофобизатором.

Блоки марки D900-D1200 будут здесь неактуальными, так как нуждаются в дополнительной качественной теплоизоляции. Марка D1300-D1600 будет избыточна из-за своей чрезмерной прочности: такой материал используют для многоэтажного строительства. Самый популярный размер камня 600х200х300 мм.

Как сделать проект и рассчитать сколько нужно материала?

На первом этапе еще до строительства необходимо разработать и утвердить проект бани.

При проектировании нужно учитывать нюансы:

наличие отверстий под вентиляцию;
дымоход из парной;
схема инженерных коммуникаций;
наличие источника отопления;
наличие источника теплоснабжения.

Особое внимание стоит уделить прокладке электрической проводки во время проектирования.

Также учитывают:

месторасположение бани;
уровень грунтовых вод;
водоснабжение;
теплоизоляцию;
паробарьер.

Проект не должен содержать просчетов, иначе строительство вызовет сложности. После того, как проект готов, можно рассчитать количество пенобетона для строительства.

Так как часто используют блоки 600х200х300 мм, то необходимо посчитать длину несущих стен, отталкиваясь от показателей вычислить количество блоков.

Например, для внешних несущих стен пенобетон укладывают ребром в 2 слоя, а для перегородок будет достаточно одного ряда камня. Чтобы возвести стенки внутри бани, можно использовать камни размером 600х300х100 мм.

Расходные материалы и инструменты

Для строительства бани из пенобетона потребуется подготовить сами блоки в нужном количестве. Лучше брать материал с запасом, так как во время выполнения работ может попадаться отбраковка.

Также потребуются другие материалы:

цемент, речной песок и вода – для кладки на цементно-песчаный раствор;
сухой клей в мешках – для кладки на клеевой состав;
прутья арматуры;
проволока для армирования;
канализационные трубы;
крепежи: гвозди и саморезы;
металлические уголки;
окна и двери;
отделочные материалы;
материалы для теплоизоляции и гидроизоляции;
антисептическое средство;
проводка и осветительные приборы.

Из инструментов надо приготовить:

дрель с насадкой «миксер»;
ведра для раствора и разведения клея;
мастерок,
широкий шпатель с зубчиками;
резиновая киянка;
молоток;
перфоратор;
рулетка;
строительный уровень.

Поэтапная инструкция по строительству своими руками

Чтобы строительство прошло грамотно, стоит соблюдать технологию поэтапно:

Фундамент. Рекомендуется использовать ленточный фундамент, чтобы снизить нагрузку на пеноблоки. Опалубку делают с применением досок, а для маячков использую капроновый шнур. У фундамента обязательно обустраивают защитный гидроизоляционный слой. Для этого хорошо подходит рубероид или слой битумной мастики.
Возведение стен. Для строительства используют блоки прочностью D600-D800, первые 2 ряда укладывают на цементно-песчаный раствор, потом уже можно применять клеевой состав.

На фото пошаговое строительство бани:

Толщина стыковочного шва не должна превышать 5 мм. Если швы будут слишком толстыми, это поспособствует возникновению мостиков холода.

Требуется ли утепление?

Утепление бани необходимо из-за особенностей применяемого строительного материала. Так как пенобетон склонен к поглощению воды, его дополнительно отделывают и покрывают слоем теплоизоляции: сделать это легко, тем более кладка получается ровной.

Предварительно стены обрабатывают гидрофобизаторами: на поверхности создается тонкая защитная пленка.

Теплоизоляцию выполняют из:

минеральной ваты,
стекловаты,
джутового войлока,
керамзита или пенопласта.

Иногда используют фольгированные материалы. Утепление происходит изнутри и снаружи. Сначала возводят каркас из металлического профиля, закрепленного на стене. Туда вставляют листы утеплителя, фиксируя их. Затем происходит окончательная отделка.

Сложности и ошибки в процессе постройки

Самая распространенная ошибка при строительстве бани – желание сэкономить. Из-за этого приобретают некачественный материал, который в процессе эксплуатации может разрушаться. Также при возведении бани не используют антисептические пропитки и гидрофобизаторы. Эти составы способны предотвратить появления грибка, плесени и защитить строение от влаги.

Многие подрядчики игнорируют нормы СНиПа, используя материал неподходящей толщины или укладывая его, отклоняясь от технологии. Все эти ошибки ведут к опасным последствиям: баня может разрушиться или нанести ущерб здоровью и финансам, так как потребует ремонта.

Плюсы и минусы

Бани из пеноблоков имеют несколько плюсов:

материал обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому сауны из пеноблока по теплоте сравнимы с деревянными;
по сравнению с другим строительным сырьем, пеноблоки сокращают сроки на строительство;
пенобетон легкий по весу и не оказывает чрезмерного давления на фундамент;
баня из этого материала обойдется дешевле, чем из того же кирпича;
построить баню можно даже неопытному человеку.

Сауны из пенобетона не лишена минусов, среди которых: восприимчивость к влаге, накапливание конденсата и вероятность появления грибка. Все эти минусы нивелируются путем применения защитных антисептических пропиток.

Отзывы владельцев

Андрей, 27 лет, г. Саратов

Построил баню из пеноблоков и не могу нарадоваться: уже 5 лет приносит пользу всей моей семье. В такой бане внутри постоянно тепло, нет мостиков холода. Я доволен проделанной работой, так как делал кладку сам и получил неоценимый опыт.

Жанна, 49 лет, г. Мурманск

В нашем регионе очень холодные зимы, часто повышенная влажность. Решили делать баню из пеноблока, заранее не продумав всех нюансов. Как итог: стены в парной отсырели, придется переделывать облицовку, так как грибок забрался внутрь стен.

Игорь, 35 лет, г. Пермь

Когда приступал к строительству, то сразу почитал обо всех особенностях бани из пенобетона. Я знал, что этот материал склонен к поглощению влаги и сразу договорился с рабочими об использовании пропиток. Баня стоит 3 год и никакой плесени или накопления конденсата нет.

Матвей, 42 года, г. Краснодар

В нашем регионе хороший теплый климат и мягкие зимы. Во время строительства дома решил, что тоже хочу домашнюю баню. Сделал пристройку, а дом возводил из пеноблока, баню сделала из того же материала. Получилась теплая и надежная конструкция.

Больше отзывов о банях из пеноблоков читайте здесь и здесь.

Цена на работы по строительству

Если опыта по строительству нет, то можно заказать возведение парилки из пенобетона под ключ:

В Москве за строительство бани 5х9 с двумя комнатами и 2 санузлами возьмут от 500 000 рублей, при этом по срокам бригада уложится в 80-100 дней.
В Санкт-Петербурге не указывают точных цен и строят бани из пеноблока за 12600 рублей за 1 квадрат.
В Краснодаре за строительство бани 6х3 с площадью 18 квадратов придется отдать от 460000 рублей.

Возможные варианты бань из пеноблоков:

Полезное видео

Видео-советы по строительству бани из пеноблока:

Заключение и выводы

Сауну из пенобетонного блока стоит строить, когда зимы в регионе мягкие, а также когда баня является частью жилого дома из этого же материала. Для возведения подойдут блоки марки D600-D800 с размерами 600х200х300 мм.

Перед началом работ готовят проект, где учитывают все нюансы, а также делают расчет камня. Утепление считается обязательным этапом, так как позволяет дополнительно защитить стены.

Как построить баню из арболитовых блоков?

Арболитовые блоки завоевали популярность в строительной сфере благодаря составу камня и простоте укладки. Из них легко возводить стены, так как процесс возведения конструкций быстрый и понятный.

Из арболита можно построить баню: этот экологичный материал любят за высокие теплосберегающие качества, что и необходимо для сауны.

Рекомендуется придерживаться инструкции и разобраться, почему именно арболитовые блоки хороши для бани на участке.

Можно ли строить парилку из деревобетона?

Большинство специалистов утвердительно отвечают на этот вопрос. Арболитовый камень отлично сохраняет тепло внутри помещения, при этом стены можно утеплять дополнительно. Если камень не штукатурить, он хорошо пропускает воздух. Целесообразнее изнутри обшить баню деревом, сделав вентиляционный зазор и пароизоляцию.

В качестве утеплителя лучше использовать базальтовую вату, а во внешней части арболита лучше сделать ветрозащитную пленку, еще один вентиляционный зазор и внешнюю обшивку.

Этот материал отлично подходит для строительства бани благодаря своим свойствам. Согласно нормативным документам влажность арболитовых блоков достигает 10%, а по СНиП такие показатели недопустимы для бани. В сауне всегда влажно и помещение будет покрываться конденсатом, из-за чего может появиться грибок. Эту проблему можно решить: достаточно правильно обустроить пароизоляцию и защиту блоков от влаги.

Важно! Нецелесообразно возводить баню из арболита в регионах с повышенной влажностью климата. В таком случае стоит уделить огромное внимание пароизоляции снаружи, иначе весь строительный материал впитает влагу и по стенам будет распространяться плесень.

Плюсы и минусы решения

Прежде чем приступать к строительству, рекомендуется ознакомиться со всеми плюсами и минусами возведения бани из этого материала. К неоспоримым преимуществам относят:

Благодаря хорошей теплоизоляции баня будет быстро нагреваться внутри. Это происходит из-за наличия пустот между древесными щепами в конструкции блока. Арболит не поддерживает горение, что крайне важно при строительстве бани. Материал считается биостойким – он не подвергается вреду насекомых.

По стоимости арболит гораздо дешевле кирпича, а это важный момент, так как на строительство бани не уйдет много денег. Из-за того, что материал легкий, можно использовать недорогой фундамент, что также удешевит строительство.

Минусы также есть у этого блочного материала при возведении бани: высокая паропроницаемость. Сырье не разрушится от влаги, но способно поглощать воду в больших количествах: это связано с наличием древесины в составе блока. Перед уходом из парной, владельцу придется подкидывать дров для нормальной просушки стен.

Правила возведения

Если соблюдать определенные правила, то строительство бани из блоков деревобетона пройдет быстро и легко. Вот, что рекомендуют опытные мастера при работе:

делать кладку в половину блока, при размерах одного блока 500х300х200 мм по ГОСТ;
использовать для кладки цементно-песчаный раствор или перлитовую смесь;
лучше использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент;
в помещении должны быть душевая, парная и комната отдыха;
отмостка фундамента должна быть утепленной;
оконные и дверные проемы требуют обязательного укрепления;
лучше проводить строительные работы весной.

Обратите внимание! Если планируется использовать баню регулярно, то не имеет смысла возводить отдельно стоящее помещение. Для этого лучше построить полноценный загородный дом с комнатами, санузлом и кухней.

Инструменты и материалы

Чтобы построить баню из арболитовых блоков нужно подготовить сам камень. Его продают по кубометрам и привозят сразу на участок. Изготовить арболитовые блоки можно и самостоятельно – но это займет массу времени и сил.

Кроме камня понадобится кладочная смесь: ее готовят из цемента, песка и воды, а также перлита. Для обустройства фундамента потребуется бетон и металлические прутья: для армирования.

Также для продолжения строительства после кладки нужны оконные блоки, двери, материалы для коммуникации, материалы для отделки изнутри и снаружи.

Для обустройства крыши необходимо сырье для кровли. Также понадобится тепло- и пароизоляция.

Из инструментов для кладки стен нужно подготовить:

ведра для раствора;
кельму;
шпатель;
резиновую киянку для коррекции блоков;
дрель с насадкой «миксер»;
перфоратор;
отвес и шнуров для ровности кладки;
строительный уровень.

Для полного возведения бани с нуля из арболита также пригодятся электролобзик, болгарка, бензопила, разные отвертки, шуруповерт.

Пошаговая инструкция с описанием технологии

Строительство начинают с выбора проекта и оформления документации. Если планируется жить на загородном участке, то баню стоит делать совместно с домом. Если она будет отдельно стоящей, то ее делают небольшой по размерам. Пошаговая технология:

Стены парной и помывочной оштукатуривают снаружи, сухие комнаты – комната отдыха, прихожая: можно оббить вагонкой. При обустройстве потолка также используют паробарьер и гидравлическую защиту.

Возможные ошибки и сложности

В процессе строительства, особенно, если баню возводят новички, могут возникать сложности и ошибки. Несколько из них:

Неправильный выбор блока. Блоки должны быть плотными, иначе в будущем баня даст усадку, появятся искривления стен по вертикали.
Отсутствие армирования. Стены в будущем могут кривиться из-за того, что давление на них распределяется неравномерно. Армирование делают при кладке камня.
Плохая геометрия камня. Если деревобетон был куплен не очень хорошего качества, то скорее всего, его геометрия будет нарушена. Это приведет к перерасходу кладочной смеси.
Цоколь, изготовленный из ячеистого бетона. Такой тип материала не защитит арболит от попадания влаги – лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту.

Чтобы избежать перечисленных трудностей и не допустить ошибок, рекомендуется обращаться к профессионалам. Есть большое количество отзывов, где люди негативно отзывались об эксплуатации бани только из-за того, что кладка и строительство в целом были выполнены некачественно без знаний особенностей арболитовых блоков.

Отзывы владельцев

Юрий, г. Саратов

Когда дом на участке уже стоял, делали его из пенобетона, решили построить отдельную баню. При строительстве из блочного камня понял все преимущества, но хотелось чуть сэкономить. Выбрал арболит и отливали его сами.

Выход – на 40% меньше затрат, чем, если брать готовый материал на базе. Баня получилась теплой и комфортной.

Инга, г. Темрюк

Я привыкла к русской традиционной бане из дерева. Когда приехала к подруге на участок, они похвастались новой банькой из арболитовых блоков. Мне не очень понравилось проводить время внутри парной. В прихожей на стенах уже была видна не большая плесень, а постройке всего 2 года.

Александр, г. Нижний Новгород

Многие говорят, что арболит не актуален для бань, а я утверждаю обратное. Если грамотно провести пароизоляцию и гидроизоляцию, такая баня прослужит много лет. Мы занимаемся строительством помещений из блочного материала и арболит сейчас – один из самых востребованных.

Филипп, г. Тамбов

Строили баню из блоков деревобетона: никогда б не подумал, что это так быстро. Изначально хотели утеплять, но потом поняли, что в этом нет смысла. Просто обшили вагонкой снаружи, сделав зазор для вентиляции. Баня стоит 5 лет – все отлично, никакого грибка.

Больше отзывов о бане из арболитовых блоков можно найти здесь.

Заключение

Построить баню на участке можно из арболитовых блоков: этот материал обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому конструкцию даже не придется утеплять. Строить баню нужно по правилам, придерживаясь технологии. Согласно отзывам владельцев, такие парные хорошо держат тепло и долго служат, если правильно провести изоляцию от воды и пара.

Баня из монолита своими руками

Применение грунтовки против плесени и грибка по бетону: разновидности, обзор средств