Высота цоколя шкафа купе
18.07.2014
автор: gidmaster
Учимся изготавливать мебель самостоятельно - шкаф купе.
Следующая статья серии "Учимся изготавливать мебель самостоятельно" - ШКАФ КУПЕ.
Предыдущая статья:
Учимся изготавливать мебель самостоятельно (делаем мебель своими руками - комод).
Акцент настоящей статьи - это научиться делать расчет, деталировку, а так же разбор чертежей.
Научиться читать профессиональные чертежи мебельных проектов довольно несложно и мы попробуем освоить некоторые азы.
Корпус шкафа купе будем делать из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита).
Для того чтобы привести шкаф в необходимый нам размер, следует знать стандарты для шкафов купе и на этот счет имеется короткая статья с которой следует ознакомиться:
Cтандарты проектирования шкафа купе.
1. Проектирование начнем с цокольной коробки - это, можно так сказать, универсальная конструкция цоколя, которую в последнее время часто применяют мебельные мастера, чтобы не иметь проблем с подрезкой под плинтус.
Цокольная коробка (см. схему ниже) собирается в отдельную конструкцию, высотой 60 - 80мм. и является как бы фундаментом для шкафа купе.
Собственно, какие проблемы решает цокольная коробка? Представим, что Вам необходимо спроектировать шкаф с примыканием к боковой и тыльной стене, а на полу имеется плинтус именно с этих сторон. Соответственно для того, чтобы установить наш шкаф вплотную к стенам не снимая плинтус нужно провести некоторые хитрости, которые Вы увидите на схемах. Как именно цокольная коробка позволит обойти плинтус? - так как она является отдельной конструкцией значит ее габарит по ширине и глубине уменьшим на толщину плинтуса в местах установки плинтуса.
Дно шкафа станет на цокольную коробку сверху и будет выше плинтуса, что позволит придвинуть шкаф к стене вплотную.
Высоту цоколя задаем от высоты плинтуса, но не менее 60мм.
2. Габаритную высоту шкафа купе примем 2400мм. - данный размер приемлем для квартиры с низкими потолками, также может применяться и для более высоких потолков.
Высота шкафа, как правило всегда рассчитывается от высоты потолка, но имеет определенные ограничения:
Ограничения высоты в первую очередь зависит от формата листа ЛДСП из которого делается шкаф, а стандартный формат 2750 х 1830. После обпила периметра листа, высота детали может быть в пределах 2700мм. - это и есть первое ограничение.
Следующее ограничение - это система дверей купе, которая также имеет свои нюансы - это высота вертикального профиля и его несущая способность, а также заполнение дверей купе (зеркало, ЛДСП, МДФ и др.) Для высокой двери следует подбирать жесткий профиль купе, а также учитывать габариты материала заполнения двери.
Все эти моменты знают профессионалы и часто рекомендуют клиентам наиболее правильные размеры, чтобы избежать вышеперечисленных проблем.
3. Глубина шкафа определяется от размера помещения, например в узком коридоре будут ограничения глубины, которые повлияют на внутреннюю конструкцию шкафа, а в помещении просторном можем задать минимальную глубину - 650мм. К сведению, следует знать, что система купе на две и более двери забирает пространство шкафа на 80 - 100мм., что соответственно задает внутреннее пространство 650 - 100 = 550мм.
Стоит отметить что глубины шкафа 550мм. достаточно для того, чтобы комфортно размещать рубашки и др. одежду за исключением верхней. Верхняя одежда вполне может помещаться в этом габарите, но лучше проектировать 600мм.
создаем корпус шкафа купе - установка мебельной фурнитуры - минификс, рафикс, гардеробная штанга для одежды
Итак габаритный размер проектируемого шкафа купе определим следующий: 2400мм.(высота) х 650(глубина) х 1600(ширина)
Ширина 1600мм. принята произвольно, из расчета на две раздвижные двери купе.
Принимая во внимание все вышеперечисленные моменты, планируем внутреннюю конструкцию шкафа:
Так как две двери купе, значит две секции разделенные центральной перегородкой, каждая из которых может быть индивидуально проектироваться под нужды клиента. В левой части сделаем полки, а в правую разместим две штанги для плечиков.
Имея необходимую информацию начнем расчет:
Цокольная коробка:
деталь №5 (царга) габаритная ширина шкафа 1600мм. - (минус) 4мм. клиренс = 1596мм., (1600 х 60 х 18);
деталь №6 (царга) габаритная ширина шкафа 1600мм. - (минус) 4мм. клиренс -(минус) 36 (две боковые детали 18 + 18) = 1560мм., (1560 х 60 х 18);
деталь №3;4 (переборка) габаритная глубина шкафа 650мм. - (минус) 2мм. клиренс -(минус) 26мм. отступ на плинтус -(минус) толщина лицевой царги 18мм = 650-2-26-18 = 604 (604 х 60 х 18);
деталь №7 (переборка) габаритная глубина шкафа 650мм. - (минус) 2мм. клиренс -(минус) 26мм. отступ на плинтус -(минус) толщина лицевой и тыльной царги 36мм. = 650-2-26-36 = 686мм. (686 х 60 х 18);
Дно наружное:
деталь №1 габаритная ширина шкафа 1600мм.; габаритная глубина шкафа 650мм. (1600 х 650 х 18);
Боковые стенки (переборки):
деталь №8;9 (переборка) габаритная глубина шкафа 650мм. - (минус) 4мм. задняя стенка ДВП. = 646мм.; габаритная высота шкафа 2400мм. - (минус) 36мм. (крыша, дно) -(минус) 60мм. цоколь = 2400-36-60 = 2304мм. (2304 х 646 х 18);
Внутренние стенки (переборки):
Внутренние переборки следует делать на 100мм. с отступом внутрь шкафа, чтобы оставить пространство для установки системы купе.
деталь №10;11 (переборка) габаритная глубина шкафа 650мм. - (минус) 4мм. задняя стенка ДВП. -(минус)100мм. = 546мм.; габаритная высота шкафа 2400мм. - (минус) 36мм. (крыша, дно) -(минус) 60мм. цоколь = 2400-36-60 = 2304мм. (2304 х 546 х 18);
Полки: По разноуровнему размещению полок можно спорить, но для универсальности выбора сборочной фурнитуры, такой способ наиболее оптимален. Что это означает? - есть фурнитура "скрытая", ее визуально не видно с лица изделия, а есть "видимая", такая, как конфирмат, поэтому именно выбор фурнитуры, возможность и опыт мебельного мастера определяет способ и уровень крепления полок.
деталь №12.1-12.10; (полка) ширина, габаритная ширина шкафа 1600мм. - (минус) 54мм. боковые и центральная перегородки (18+18+18).(минус) - 4мм. клиренс = 1600-54-4 = 1542мм. /(разделить) 2 = 771мм. получили внутренний габарит левой и правой секции шкафа;
771мм. - 18мм. переборка №11 (разделяющая левую секцию) /(разделить) 2 = 376,5 = 377мм.;
длина равна ширине переборки №11 = 546мм. (377 х 546 х 18);
деталь №13; (полка) ширина, равна 771мм. внутренний габарит правой секции шкафа;
длина равна ширине переборки №10 = 546мм. (771 х 546 х 18);
Задняя стенка ДВП: габаритная высота шкафа 2400мм. - (минус) 60мм. цоколь -(минус) 4мм. технологичные отступы = 2400-2-60 = 2336мм.
габаритная ширина шкафа 1600мм. - (минус) 4мм. клиренс -(минус) 4мм. технологичные отступы = 1592мм. (2336 х 1592 х 4);
Согласно расчетам мы имеем габаритные размеры деталей, а еще следует уделить внимание кромке ПВХ.
Обзор кромок можно посмотреть по ссылке.
Торцы лицевых элементов шкафа купе будем облицовывать кромкой толщиной 2мм., следовательно необходимо всегда учитывать размер детали, как пильный так и габаритный и вносить поправки в расчеты при раскрое плиты ЛДСП.
В нашем проекте кромкой толщиной 2мм. будем облицовывать крышу, дно с трех сторон и правую и левую переборку по лицу, этого будет достаточно, а все остальные детали облицовывать кромкой толщиной 0.5мм.
Как было описание в предыдущей статье - для кромки 0,5мм. обычно поправок не делают и принимают пильный и габаритный размер детали одинаковым, хотя на две стороны детали набегает 1мм, но для корпусной мебели это не критично.
Высота цоколя шкафа купе
Преимущество ножек без цокаля:легкая регулировка и проктически не заметно наличие кривизны или неуровня пола,мы обычно стараемся обоитись без них и делаем только при явно кривом поле и длине шкафа больше 2-3 метров,вообщем на все есть конкретный случай
Никто не запрещает использовать регулируемые опоры крепящиеся к вертикальным элементам корпуса (боковые стенки, цокольные планки), тем более, что нынче их пруд-пруди, на любой вкус, в том числе и монтируемые в тело стенки, и с колёсами для перемещения тяжёлых шкафов. Так же, кто сказал, что цокольная планка должна быть практически заподлицо с кромкой дна, её можно благополучно заглублять для скрытия неровностей пола. Так же цоколь (имеется ввиду замкнутый отдельный элемент, а не планка между боковыми стенками и дном), ни что иное как "фундамент" шкафа и его задача обеспечить прочное и ровное основание, по этому при значительной кривизне полов может (должен) изготавливатся с учётом её (кривизны).
Вот то, что на всё есть конкретный случай - это верно. Надеюсь только, что прямо на пол, какой бы он не был прямой, ЛДСП не ложите, подпятники хоть ставите. Без зазора и вентиляции ЛДСП проживёт до первого мытья полов, ну или другой причины образования влажности на полу.
Недостатки ножек в принципе (с цокалем или без):
-так как нет жесткого цокаля дно будет прогибатся под роликом двери (если тяжелая больше метра по ширене).Решение:либо "лес" ножек побольше,либо дно толще чем 16-20 миллиметров
Очень интересно.
Без достаточного количества опор (почему без них, регулируемых или нет, совсем нельзя написал чуть выше) дно будет прогибаться вне зависимости от присутствия/отсутствия цоколя и толщины дна. Или Вы ради экономии станите пытаться поставить 2-3 метровый шкаф на четыре опоры - по углам.
Ну, во первых частично проблему ликвидировали сами, во вторых еще раз напомню об регулируемых опорах с колёсами . При этом, эта не самая дешёвая прибамбасина в первую очередь нужна не клиенту (ему если честно, довольно побарабану на чём стоит его шкаф, главное чтобы он стоял там где надо и крепко), а монтажникам, для облегчения их работы, из той-же оперы, так к слову, клипованные петли - клиент наверное раз по пять на дню будет снимать и вешать назад двери.
Это как раз, тот самый конкретный случай, не нравится количество стыков - делайте боковые стенки до пола или опоры на дно.
- уделять особое внимание боковым стоикам ибо от обычных эксэнтриковых стяжек стоика со временем уйдет за пределы дна от удара дверей
Вот тут совсем не понял, при чем тут присутствие/отсутствие цоколя и опор. Скрепляйте элементы конструкции между собой по человечески, про шканты не забывайте, на количестве стяжек не экономте и ни что ни куда не уйдёт.
.
Понял Вашу конструкцию, дно между стоевыми, на полу и без опор. Ни когда не пробовали его (дно) совсем не ставить на относительно ровных полах, и гнить и гнуться не чему, я серьёзно, без под. бок.
От себя лично. Давным-давно отказался от не регулируемых опор, исключение - маленькие и лёгкие отдельноживущие тумбочки, сугубо бюджетного плана.
Прямой пол - штука сугубо относительная, тем более, что его (прямой пол) может себе позволить (или захотеть за дополнительные, далеко не маленькие деньги) далеко не каждый клиент строителей с одной стороны и захотят ли, именно таким делать (даже получив те самые деньги) строители с другой стороны.
Кто, хоть раз "повыёживался" с нормальным выставлением набора корпусной мебели состоящим даже из двух предметов, не говоря о большем количестве - меня поймёт, и ни какой крутизны в более дорогих опорах для клиента здесь нет и впомине - "всё для себя, любимого".
| Никто не запрещает использовать регулируемые опоры крепящиеся к вертикальным элементам корпуса (боковые стенки, цокольные планки), тем более, что нынче их пруд-пруди, на любой вкус |
| Так же цоколь (имеется ввиду замкнутый отдельный элемент, а не планка между боковыми стенками и дном), ни что иное как "фундамент" шкафа и его задача обеспечить прочное и ровное основание, |
не совсем понял:цоколь выполняется как фундамент,предстовляя из себя собранную конструкцию,выстовляется по уровню и потом на него ставится дно и далее собирается шкаф.Если так то опять лишние стыки с боков
| по этому при значительной кривизне полов может (должен) изготавливатся с учётом её (кривизны). |
сеичас всомнил за всю карьеру делали так четыре раза,только дно между стоевых,соответственно цоколь клином и стоевые разные по высоте,в итоге дно и остольные полки в горизонте.Зато все получилось шикарно видимые стоевые без заглушек,без поронографии в виде стыков в низу и без щелеи по полу (5мм подпятника не всчет)
| Надеюсь только, что прямо на пол, какой бы он не был прямой, ЛДСП не ложите, подпятники хоть ставите. Без зазора и вентиляции ЛДСП проживёт до первого мытья полов, ну или другой причины образования влажности на полу. |
на пятки плюс пвх 2мм (так как всегда шкафы катаем в пвх 2мм и на дне не экономим)
| Без достаточного количества опор (почему без них, регулируемых или нет, совсем нельзя написал чуть выше) дно будет прогибаться вне зависимости от присутствия/отсутствия цоколя и толщины дна. |
Одназначно.Только если ножки открытые,без цокаля и скажем при метровои двери,ножки нужно городить минимум через тридцать сантимов и возможно на двухметровом шкафу видеть на фасадной части семь "стволов" не всем понравится
| Вы ради экономии станите пытаться поставить 2-3 метровый шкаф на четыре опоры - по углам. |
| не нравится количество стыков - делайте боковые стенки до пола или опоры на дно |
| Скрепляйте элементы конструкции между собой по человечески, про шканты не забывайте, на количестве стяжек не экономте и ни что ни куда не уйдёт. |
| Понял Вашу конструкцию, дно между стоевыми, на полу и без опор. Ни когда не пробовали его (дно) совсем не ставить на относительно ровных полах, и гнить и гнуться не чему, я серьёзно, без под. бок. |
Дно между стоевыми и дно всегда на шестидесяти милиметровом цоколе (их два спереди и с тылу) на цокалях обязательно пвх 2мм и пятки под вертикальными стоиками или трубами,не важно,под любои нагрузкой.
Основным выравниванием считаю полное примыкание к имеющемся стенам,добиваемся путем подложки еще однои пятки через супер клей,либо наоборот убираем сзади, (пол обычно ближе к стенам подымается) .Так же если шкаф в углу и угол не прямой,что очень часто бывает в так назывемых евроремонтах даже при вертикальных стенах,то в шкафу конструктивно изменяем угол,соответственно это на стадии проектирования.Пару раз приходилось менять диагональ шкафа путем пробивки двп не в угол,да двери ровнняли паралельно стоевым и относительно дна двери были не паралельны,но не особо бросалось вглаза эти 4мм на одной двери.Приходится делать шкафы в нише (встроику) при не вертикальных стенах, выпоняли раздвижные двери клином,тобиш по стенам
Вообщем ситуации разные бывают,регулируемые ноги,особенно на стоики ставили единицы раз.Конечно есть у них огромный плюс-далеко от поломоики,швабры.У меня дома стоит два года на пятках через пвх 2мм и пока все ОК,правда не знаю чем жена моет полы,но чиста всегда,нормально так
Но пожалеите вы блондинку или брюнетку или рыжую ползающию на карачках в поисках обр кольца вокруг шкафа
Писал из условии что в квартире сделан ремонт,пускай не самого высоко качества.Кстати абсалютно все вертикальные стены и особенно пол в горизонте и плоскости в одной квартире встречается редко,обычно уделяют кухонной зоне и то не всегда.
Правильные размеры шкафа купе: планируем шкаф своими руками
Итак, вы решились сделать шкаф купе. Размеры – это самое важное, на что нужно будет обратить свое внимание еще перед проектированием. Допустим, вы уже определились с его формой и дизайном, и теперь нужно все детально распланировать.
Замеры помещения
Первое, что нужно сделать – это внимательно снять размеры помещения, в котором планируется установка шкафа. При расчете размеров делаются замеры длины, ширины и высоты помещения, а так же учитываются такие нюансы, как
- коробка двери,
- выключатель света,
- батарея отопления,
- окно
- и другие предметы, которые будут находиться на месте монтажа шкафа или рядом с ним.
Сначала определяются габаритные размеры. Допустим, мы хотим поставить наш будущий шкаф купе в спальне, при входе возле двери. Ширина от стены до коробки двери составляет 1600 мм, а высота от пола до потолка – 2600 мм. Не спешите сразу делать шкаф точно таких же размеров. Обратите внимание на плинтуса и багеты (в основном они есть у всех), а так же на неровности стен, которые тоже могут иметь место.
Вычтите из общих габаритов, по ширине и высоте зазоры на багеты, плинтуса и неровности (обычно это 50-100 мм). Только после этого можно определить общие габариты. Что касается его общей глубины, то, в основном, она стандартная – 600-660 мм. При этом полезная площадь по глубине составит 500-560 мм, т.к. часть пространства (а именно 100 мм) необходимо оставить для установки раздвижной системы.
Если нет возможности сделать стандартную глубину шкафа, вы, конечно же, можете ее уменьшить, но мы не советуем делать ее меньше 400 мм. При этом установить обычную трубу для плечиков уже не удастся. По ширине вещам на плечиках нужно минимум 500 мм. В этом случае нужно будет устанавливать специальную выдвижную систему для одежды.
Стандартные размеры шкафов-купе
Как таковых стандартных размеров у них нет, т.к. все шкафы купе , как правило, делаются индивидуально. Но зато есть определенные стандарты, которых нужно придерживаться при проектировании, их перечень представлен ниже. Кроме того, при проектировании шкафа вы можете придерживаться мебельных ГОСТОВ: ГОСТ 13025.1 п.2 устанавливает размеры отделений для хранения одежды и головных уборов:
Оптимальные размеры шкафа купе:
- Цоколь высотой 70-100 мм,
- Общая глубина 600-660 мм,
- Полезная глубина 500-560 мм,
- Радиусная приставная консоль с радиусными полками – в идеале 300 мм шириной,
- Высота шкафа 2400-2500 мм,
- Глубина внутренних полок 500 мм,
- Ширина внутренних полок от 400 до 1000 мм.
Для того, чтобы правильно рассчитать размеры шкафа купе, подумайте — для каких конкретных вещей вы его делаете. Снимите размеры с этих предметов и распланируйте для них место в будущем шкафу. Есть еще один действенный вариант узнать правильные размеры шкафа-купе: можете воспользоваться Гуглом и вбить запрос в поиск. Затем выбрать «режим поиска — картинки». Вам будет предложена куча разных вариантов по расположению тех или иных предметов в наполнении, из которых вы сможете выбрать что-то и для себя. Пример: шкаф-купе прямого расположения, размеры внутри: Пример: шкаф-купе углового расположения, размеры внутри: Когда будете делать шкафы купе больших размеров, обратите свое внимание на форматы плит ДСП. Существует три основных формата плиты ДСП:
- 2800 x 2070 мм,
- 2750 х 1830 мм,
- 2440 х 1830 мм.
Рабочая ситуация Может быть такое: вам понадобится деталь, например, крыша размером 2800 х 600 мм. А в магазине в наличии только плита размером 2440 х 1830 мм. Чтобы потом не переделывать проект и сам шкаф, лучше сразу позвонить и уточнить наличие нужного формата плиты. Тогда вы, в случае ее отсутствия, сможете сразу переделать крышу. Например, сделать ее из 2 частей длиной 1400 мм, и подогнать их стык в нужном для вас месте.
Выдвижные механизмы для шкафа купе
Если в наполнении вы собираетесь сделать установку специальных рейлинговых или других выдвижных механизмов, то сначала следует узнать их точные монтажные размеры и только потом заниматься планированием внутреннего рабочего пространства под них. Так же продумайте их расположение относительно раздвижных дверей. Они не должны мешать полному выдвижению этих ящиков.
Расчет размеров дверей
Размеры дверей шкафа-купе определяются по внутренним габаритам проема. То есть, если общая ширина нашего шкафа (габариты коробки) 1600 мм, то монтажный размер для раздвижной системы составит 1600-16-16=1568 (16 мм – толщина стенок ДСП). И, соответственно, если полная высота 2500 мм — то размер раздвижной системы составит 2500-100-16-16=2368 мм. Здесь 16 мм — толщина дна и крыши ДСП и 100 мм – высота цоколя).
Двери шкафа купе: количество и ширина
Тут нужно будет плясать как от общей ширины шкафа, так и от его наполнения.
Во-первых, при расчете ширины двери шкафа-купе действует предельный коэффициент. Ширина двери должна быть меньше, чем 1/2 и больше, чем 1/4 высоты шкафа. Оптимальная ширина двери от 600 до 900 мм.
При высоте под 2500 мм ширина двери раздвижной системы не должна быть меньше 700 мм, иначе она будет очень узкой и длинной, это может привести к ее перекосу при открывании. Чем шире точки опоры (нижние ролики), тем створка будет устойчивее. Также это обеспечит двери более мягкий ход. Для того, чтобы не получить тяжелую и неудобную дверь, не стоит делать ее сильно широкой, максимум 1000-1100 мм.
Во-вторых, на количество дверей напрямую будет влиять и его наполнение, а именно выдвижные ящики и другие подобные механизмы. Вам нужно обеспечить к ним свободный доступ, чтобы ящики легко и без препятствий выдвигались и ни за что не цеплялись.
Поэтому отделение, где расположены выдвижные ящики, обычно делают немного уже по сравнению с остальными секциями. Секции с выдвижными механизмами лучше всего размещать не по центру, а по разные стороны шкафа-купе, т.е. к боковым стенкам. Так вы избежите неприятной ситуации с открыванием ящика, который при неправильном расположении будет упираться в двери шкафа купе.
Как правильно рассчитать основание шкафа
При проектировании мебели учитываются разные нюансы. Многое рассчитывается интуитивно, потому что где-то что-то уже было отмечено бессознательно и принято «так надо». Много что осознается в последствии, по принципу «опыт сын ошибок трудных». Когда сделал и понял, что лучше было бы сделать по-другому. Основание шкафа, его расчет, так же можно отнести к «интуитивным» знаниям. Потому что любой человек видел эти шкафы сотни и тысячи раз, и уж как крепят днища – вопросов обычно не возникает. Однако всегда есть резон задуматься – а может в моем случае лучше сделать по-другому?
Как лучше сделать дно навесного шкафа
В проектировании днищ, оснований шкафов всегда руководствуются элементарными соображениями, как будет вести себя крепеж «на разрыв». Рассмотрим на примере накладного и вкладного дна для навесного шкафа.
Если нагрузить нижнюю полку (а именно ей и является дно навесного шкафа), то вкладное основание будет прочнее, чем накладное – это очевидно. Действие крепежа «на разрыв» проявляется именно таким образом – из боковин накладное дно «выдернет» быстрее, чем если его закрепить между боковинами. Поэтому дно навесных шкафов (любых, включая кухонные) всегда делают вкладными.
Для верха навесного шкафа это правило не критично, поскольку все навески крепятся к боковинам. Если нужен нависающий козырек, то делают накладной верх. Если фасад планируется накладной, то однозначно верх закладывают такой же, как и дно навесного шкафа. Чем больше однотипных деталей, тем лучше для сборщика – это облегчает и ускоряет процесс.
Как сделать навесной шкаф без дна обычно интересуются в случае с модулем под сушку. Хочется, чтобы была вентиляция внутри шкафчика с сушкой из-за влажности. Я придерживаюсь мнения, что ставить мокрую посуду внутри ДСП-шный шкаф вообще не комильфо. То, что влажность разрушительно действует на мебель, видно даже по петлям – откройте шкаф с сушкой, который эксплуатировался, к примеру, год и вы увидите, что они уже в следах коррозии. Надо внять себе в привычку сначала протирать посуду после помывки, а потом составлять в шкафчик. Но это мое мнение, у других людей оно другое – это нормально. Тем более есть в продаже и сами сушки со специальными аксессуарами для замены днищ (называется посудосушитель с рамкой).
Все просто, хотите сделать навесной шкаф для посуды для дна – покупайте «правильную» сушку. Впрочем, можно и заменить рамку (а точнее два алюминиевых профиля) планками и установить обычную сушку.
Поддон вполне хорошо «встанет» и на планки. Кстати, и в случае с «правильной» сушкой лучше заложить одну планку и установить ее вместо задней металлической рамки (того, что ближе к стене).
Ведь задник из ДВП к чему-то крепить надо, а к металлической планке его не прибьешь. Можно отказаться от задней стенки из ДВП вообще, тоже руководствуясь соображениями вентиляции – хотя вряд ли хозяйке понравится «видеть» в навесном шкафу под посуду обои или кафель. Но это опять же дело вкуса.
Основание шкафа на ножках
Действие правила крепежа «на разрыв» работает и здесь. Однозначно накладное основание шкафа на ножках лучше. Поскольку на вкладное дно, его крепеж постоянно «давит» вес самого шкафа, а он существенен.
Накладное дно обычно не делают для угловых модулей. Тут руководствуются соображениями упрощения. В случае накладного основания шкафа придется выпиливать слишком сложную форму. А стоит сделать боковины сквозными – работы становится меньше.
Тоже самое можно сказать и о торцевых модулях.
Хотя в торцевых модулях кухни я чаще всего закладываю одну, внешнюю боковину сквозной, до пола.
Опять же из соображений облегчения работы сборщикам – возни с установкой цоколя, его подгонкой под угол становится меньше.
Основание шкафа на цоколе
Обычная корпусная мебель, шкафы и тумбы имеют основание со сквозными боковинами и передним, несъемным цоколем.
Высота цоколя по стандарту – 80мм, редко 100мм, 70мм или 50мм. Если новую, проектируемую мебель делают в помещение, где уже есть другие предметы обстановки, лучше вымерять цоколь при замерах и сделать таким же. Тогда новая мебель лучше «впишется» в интерьер и не будет смотреться инородной.
Основание шкафа больших размеров (как, например, шкаф-купе) усиливают дополнительно, закладывая вертикальные планки под каждую внутреннюю перегородку.
Они меньше глубины дна, если в помещении есть плинтус.
Регулируемое основание шкафа-купе
Объемную, высокую мебель, такую как шкафы-купе с литым основанием, очень трудно выставить по горизонтальному уровню – это подтвердит любой сборщик. Идеально ровные полы – это миф. Практически всегда пол завален, в ту или иную сторону. А то и вовсе представляет собой «корыто» с перепадом высоты от стен к центру на снижение.
Именно поэтому опытные мастера делают основание шкафов-купе съемным, представляющим собой своеобразную решетку, на которую укладывается днище.
Отдельностоящее основание шкафа-купе проще выставить по уровню, если оснастить его специальными регулируемыми опорами. А потом уже выставлять на него корпус шкафа-купе со всеми перегородками, полками и выдвижными ящиками.
Кстати говоря, отдельное основание позволяет «обойти» плинтус и установить шкаф-купе в нишу или в угол помещения, не срезая его. Достаточно сделать основание шкафа меньше на ширину плинтуса.
Также «выручает» съемное основание шкафа в случае, если вдоль стены проходят трубы отопления или есть какие-либо выступы на высоте не более 100-150мм над уровнем пола. Достаточно сделать основание повыше и мудрить с выпилами на боковинах и перегородках шкафа не придется.
Чтобы не терять пространство внутри увеличенного по высоте основания, можно встроить в него выдвижные ящики. Ну или просто сделать переднюю фальш-панель съемной, с фиксацией на магнитах, чтобы хозяева могли распорядиться «секретным» местом за ней на свое усмотрение.
Размеры шкафов купе
Размеры шкафов купе – полезные советы специалистов от сервиса по поиску мебели по всей России. Дизайнеры, проектировщики, мебельщики и врачи о правильном выборе мебели и товаров для сна.
Кратко "Размеры шкафов купе"
Размеры шкафов-купе довольно разнообразны.
минимальные — ширина 1м, глубина 35 см;
оптимальные — высота 2,1м, глубина 60 см;
максимальные — высота 2,8 м, глубина 90 см.
Размеры мебели часто зависят от материала, из которых ее изготавливают. Именно ограничение в размерах ЛДСП и МДФ, из которых чаще всего делают шкафы-купе, могут сыграть решающую роль. Размер стандартного листа ЛДСП - 278 см.
Если вы планируете поставить шкаф в нишу, то может быть сложно найти модель нужных габаритов. Обратите внимание на фирмы, которые изготавливают мебель под заказ.
Размеры шкафа-купе ― первый параметр, с которым необходимо определиться при выборе. Разумеется, существуют стандартные параметры, однако часто именно этот предмет мебели создаются под конкретного покупателя с учетом его потребностей.
Организация хранения вещей — одна из первоочередных задач в любом помещении, вне зависимости от его площади. Шкафы-купе идеально решают эту задачу, а возможность создать модель по собственным размерам помогает использовать место с наибольшей эффективностью.
Грамотно спланированный шкаф позволяет удобно разместить и содержать в порядке самые разные вещи, высвободив место в других помещениях. Шкаф-купе можно разместить в помещении практически любого размера. Таким образом, его преимущества очевидны.
Стандартные габариты шкафов
Стандартные размеры шкафов-купе обычно рассчитываются исходя из антропометрических параметров среднего человека и предметов хранения.
Общепринятая стандартная высота шкафа составляет 2,1 м. Некоторые модели могут иметь высоту от 2,4 до 2,5 м.
Глубина шкафа определяется длиной руки человека и обычно составляет 60 см. Именно такая глубина обеспечивает идеальное сочетание вместительности и удобства использования. Более глубокие полки неудобны, более мелкие маловместительны. Кроме того, слишком узкий и высокий шкаф может оказаться неустойчивым.
Ширина полок может варьироваться в зависимости от модели в диапазоне от 40 см до 1 м. Более широкие полки делать не рекомендуется, поскольку они могут деформироваться под весом содержимого.
Длина штанги для вешалок обычно колеблется между 80 см и 1 м.
Согласно стандартам глубина полок равняется 50 см.
Штанга для короткой одежды обычно располагается на высоте 80 см от дна шкафа или полки, для длинной ― 160 см.
Высота ящиков ― 10-30 см, ширина ― 40-80 см.
Минимальная ширина шкафа-купе составляет 120 см. Такая ширина лучше всего подходит для установки двери. Если необходим более узкий шкаф, имеет смысл предпочесть модель с распашными дверцами.
Разумеется, это всего лишь общие положения, которые корректируются в зависимости от размеров помещения, планируемого места расположения шкафа и его наполнения.
Как произвести замеры для шкафа-купе
Прежде всего необходимо определить предполагаемое место расположения планируемого шкафа и замерить его высоту, ширину и длину. Предполагаемое место установки следует промерять трем основным параметрам (высота, ширина и глубина шкафа). Делать это лучше всего в нескольких точках, поскольку редкое помещение может похвастаться идеально ровными поверхностями стен, пола и потолков. Чем больше будет точек, тем точнее итоговый результат.
Самый простой в установке вариант ― шкаф-купе с открытой боковой стенкой, а самый сложный ― шкаф от стены до стены, так как в этом случае большое значение имеет качество отделки стен. Небольшое расхождение допустимо, но если оно слишком велико, стены и особенно пол необходимо выровнять, иначе роликовый механизм не прослужит долго. Таким образом, собираясь заказывать шкаф в нишу, измерьте ее в нескольких точках (как минимум в 5-6) и выберите наименьшую полученных величин. Для компенсации неровности стен и обеспечения места под плинтус вычтите еще 5 см. Если мебель устанавливается у дверного проема, учтите место расположения ручки при открытой двери. Ручка не должна задевать ни двери, ни стенки мебели.
При необходимости следует также учесть расположение и размеры окна и дверной коробки, отопительных батарей, выключателей, плинтусов и багетов. Шкаф-купе нельзя устанавливать в местах прохода электропроводки. Определяя размеры изделия, от любого предмета (подоконника, выключателя, дверного или оконного проема) необходимо отступить как минимум на 5 см.
В результате мы получим габаритные размеры будущего изделия. Помимо высоты, ширины и глубины нам необходимо также определить размер дна, крышки и цоколя, а также принять решение о количестве дверей. Например, если ширина шкафа предполагается 2,5 м, то ширина дверей должна быть не меньше 70 см. Высота цоколя обычно колеблется в диапазоне 7-10 см. При расчете необходимо помнить, что раздвижная система тоже требует места. Обычно это примерно 100 мм.
Максимальные размеры шкафа
Нестандартную встроенную мебель больших габаритов обычно заказывают для просторных помещений, а также для гардеробных. Однако чтобы пользоваться шкафом-купе большого размера было удобно, следует при его проектировании учитывать ряд правил.
Глубина полок не должна превышать 90 см, иначе пользоваться шкафом будет неудобно.
Если планируемая высота шкафа превышает 2, 8 м, лучше запланировать антресоли. Размеры шкафа определяются не только площадью комнаты, но и зависят от типовых размеров материала. Максимальная длина стандартного листа ЛДСП составляет 278 см, так что в этом случае лучше разбить шкаф на модули.
При большой ширине шкафа двери лучше также сделать двойными или тройными. Таким образом доступ к содержимому будет удобнее, и снизится нагрузка на роликовый механизм.
Минимальные размеры шкафа-купе
Минимальной шириной считается 1 м, в этом случае ширина двери будет равняться 45 см, а общая глубина полки ― 35 см. С учетом того, что 10 см займет раздвижная система, глубина самой полки составит 25 см. Подобные узкие шкафы обычно используются в небольших спальнях, прихожих и коридорах.
Оптимальные размеры шкафа-купе
Как мы установили, размеры шкафа прежде всего зависят от размеров простенка или ниши, в которую он будет установлен. Однако создавая проект, следует учитывать ряд моментов:
ширина каждой двери должна быть не меньше 45-50 см, но желательно не превышать 1 м;
рекомендуемая глубина колеблется в диапазоне 35-90 см, в зависимости от наличия места и вида вещей, для хранения которых предполагается использовать шкаф.
глубина платяной ниши должна соответствовать ширине вешалок, которые вы используете обычно. Если по каким-то причинам это невозможно, следует предусмотреть выдвижную поперечную штангу;
высота шкафа зависит от высоты помещения и материалов. Стандартный максимум ― это длина листа ЛДСП, то есть 275 см, а минимум зависит от вашего желания;
даже планируя максимально высокий шкаф, учитывайте, что для монтажа тоже потребуется место.
Размеры шкафа в зависимости от места размещения
Возможность заказать шкаф по собственным размерам позволяет разместить его в любом месте, использовав бесполезное, на первый взгляд, пространство. Ниша любой формы и размеров, неудобный угол, пустой участок рядом с дверным проемом ― в каждое из этих мест можно заказать шкаф-купе, прямой, а при необходимости ― радиусный или угловой.
Как уже было сказано, размеры шкафа в каждом случае подбираются индивдуально, однако существуют общие положения.
Для спальни идеально подойдет шкаф-купе шириной 220 см, в котором можно расположить гардероб, постельные принадлежности и белье.
Для детской или прихожей рекомендуют шкафы шириной 140-160 см. Такая модель позволяет не загромоздить чрезмерно помещение, и в то же время аккуратно расположить необходимые вещи.
Шкафы-купе для прихожей или коридора обычно имеют максимально возможную высоту и небольшую глубину. В них часто используются поперечные штанги для вешалок и большое количество полок. В торцевых нишах дизайнеры рекомендуют не устанавливать шкаф, а устраивать маленькую гардеробную или кладовую с расположенными по периметру полками.
Для комнат ограниченной площади специалисты предлагают модели шириной 110 см. Они имеют две двери и внутри обычно разделены на две части. Самый узкий шкаф, шириной 80 см, можно расположить в коридоре, нише или на лоджии.
Внутреннее наполнение
Распределение внутреннего пространства и создание проекта его наполнения крайне важно при изготовлении шкафа-купе на заказ. Именно продуманное наполнение позволяет максимально эффективно использовать все имеющееся место и разместить в небольшом пространстве огромное количество самых разных вещей, от одежды и аксессуаров до постельных и спортивных принадлежностей, игрушек или книг.
Принципы наполнения
Единых стандартов распределения внутреннего наполнения шкафа-купе не существует. В каждом случае решающее значение имеет желание и потребности заказчика. Однако для большей эффективности специалисты советуют отталкиваться от трех главных факторов:
Расположение шкафа в какой-либо комнате в первую очередь определяет особенности внутреннего наполнения, так как именно помещение определяет вид вещей, которые хранятся в нем. Так, в шкафу, находящемся в прихожей, будет скорее всего размещена верхняя одежда, обувь и аксессуары, в спальне ― домашние вещи и постельные принадлежности, в детской ― одежда, игрушки, спортивные аксессуары и принадлежности для учебы.
Доступная площадь ― еще один важный фактор, так как возможность использования некоторых элементов наполнения шкафа напрямую зависит от его габаритов. Например, вид платяных штанг ― поперечные или продольные ― определяется глубиной шкафа.
От индивидуальных предпочтений и потребностей зависит необходимость предусмотреть в шкафу отделения определенных размеров, например, для спортивного инвентаря, сумок, украшений или аксессуаров, различных принадлежностей для хобби.
Зонирование
При создании проекта удобного и практичного шкафа-купе внутреннее пространство обычно условно разделяют на три зоны: верхнюю, среднюю, или основную, и нижнюю.
Подобное разделение позволяет распределять внутреннее пространство шкафа с максимальной эффективностью, исключая перегруженность отдельных зон, а также повышая удобство использования.
Верхняя часть, или антресоли, как труднодоступное место, предназначается для хранения сезонной одежды и спортивного снаряжения, спальных принадлежностей и т.п. В средней части располагаются самые востребованные и часто используемые вещи. В ней хранится повседневная одежда, нижнее белье и аксессуары.
Использование нижней части также не вызывает сложностей, поэтому в ней, как правило, тоже расположены часто используемые вещи, а также наиболее тяжелые предметы. Обычно в нижней части находятся полки для хранения обуви, бытовая техника для ухода за одеждой и уборки, например, утюг, гладильная доска, пылесос и т.п.
В нижней части также часто располагается комод или выдвижные ящики. Его общая высота не должна превышать 1 м, а глубина соответствует глубине шкафа минус ширина ручки (обычно это 2,5 см). Для увеличения глубины ящиков часто используют врезные ручки, которые не выступают за фасады ящиков.
Элементы наполнения
Поскольку шкаф-купе является капитальной конструкцией и предназначен для продолжительной эксплуатации в течение многих лет, важно тщательно продумать состав его оснащения. Современные производители предлагают широкий ассортимент разнообразных выдвижных и стационарных элементов, помогающих правильно и удобно организовать внутреннее пространство шкафа.
В базовую комплектацию обычно входят только стационарные полки и продольные штанги для вешалок, реже ― несколько выдвижных ящиков на роликовых направляющих. Такой набор позволяет полноценно использовать шкаф, однако в большинстве случаев для обеспечения максимального удобства и функциональности его можно дополнить.
Для более удобного хранения одежды можно использовать узкие ячейки, а ящики для носков, нижнего белья, галстуков, ремней и перчаток желательно дополнить разделителями. Белье также можно хранить в корзинах из текстиля. Открытые проволочные корзины хороши для объемных вещей, например, свитеров.
Штанги для одежды обычно располагаются на высоте 2,1 м, но часто их устанавливают в два ряда.
Существует целый ряд полезных аксессуаров, которыми можно дополнить внутреннее пространство шкафа в зависимости от состава гардероба: выдвижные полки с держателями для обуви, галстучницы, брючницы, вешалки для шарфов, декоративных платков и ремней, позволяющие хранить их в развернутом виде.
Часто шкафы, особенно расположенные в нишах и модели большой глубины, снабжаются внутренней подсветкой.
Читайте также: