Встроенный шкаф как крепится к полу
Переходим к не самому сложному, но не менее ответственному этапу - установке раздвижных дверей. Схема и последовательность установки дверей встроенного шкафа-купе показаны на анимации и детально описаны в инструкции по установке ниже.
Приведённая инструкция по установке дверей шкафа-купе применима как для встроенных, так и для невстроенных шкафов - системы раздвижных дверей для них одинаковые.
На анимации показаны только основные этапы, при этом правая боковая стенка сделана как бы "прозрачной" - в действительности стенка при установке дверей не снимается.
- , закрепляется шурупами на потолке. , но к полу шурупами не крепится. , выравнивается по вертикали в своей плоскости в одном из крайних положений. Конец рельса, где дверь выровнена, крепится к полу шурупом. . Закрепляется шурупами по всей длине. . .
1. Изготовление и установка верхней направляющей
На уровне потолка измеряем ширину дверного проёма - расстояние между левой декоративной планкой и правой стенкой.
Это расстояние отмеряем на заготовке профиля и ножовкой по металлу отрезаем деталь нужной длины. Если оба конца заготовки профиля неровные, сначала подравниваем один из концов заготовки, и уже от него отмеряем нужное расстояние.
В изготовленной верхней направляющей изнутри размечаем места для шурупов крепления к потолку.
Изготовитель профиля рекомендует крепить направляющую шурупами с шагом 250 – 300 мм. Но я хотел, чтобы после установки верхней направляющей шурупов не было видно, и сместил линии отверстий ближе к лицевой части направляющей.
При этом, поскольку суммарная прижимная сила шурупов, смещенных к краю направляющей, меньше, чем если бы их прикручивали по центру, количество шурупов увеличил (см.рисунок с разметкой отверстий в верхней направляющей).
Наносим разметку и сверлим отверстия "изнутри" детали.
Прикручиваем верхнюю направляющую к потолку, максимально выдвинув ее наружу, но не выходя за границы плоскости "фасада" левой декоративной планки и правой стенки из ЛДСП (см.фото ниже).
2. Изготовление и установка нижнего рельса
Измеряем ширину дверного проёма на уровне пола - между левой декоративной планкой и правой стенкой. Отмеряем полученное расстояние от ровного конца заготовки нижнего рельса, отрезаем лишнее ножовкой по металлу.
Размечаем на рельсе места отверстий для шурупов крепления рельса к полу. Сверлим в профиле отверстия.
Устанавливаем рельс на место в шкафу-купе, но шурупами к полу пока не прикручиваем. Это мы сделаем, когда выставим двери шкафа-купе строго вертикально.
3. Установка внутренней двери шкафа-купе (1)
Сначала устанавливается внутренняя дверь.
Укладываем дверь на пол , её верхней частью в сторону каркаса шкафа-купе.
Встаем между дверью и шкафом-купе лицом к двери и спиной к шкафу-купе. Берём дверь за вертикальные профили - по бокам.
Аккуратно поднимаем дверь за её верхнюю часть , и, перехватывая, подтягиваем к себе. Наша задача сейчас – не повредить потолок.
Затем нужно очень аккуратно облокотить дверь на каркас её верхней частью и выбраться из-под неё, одновременно придерживая дверь. В таком положении дверь уже не упадёт, но может в результате неловкого движения покатиться на нижних роликах.
Встаём лицом к двери (и каркасу) и аккуратно завершаем подъем, попадая верхними роликами в нужную - внутреннюю «дорожку» верхней направляющей (желательно это сделать с первого раза). Ставим дверь приблизительно вертикально и подталкиваем под её нижние ролики рельс.
Добиваемся, чтобы нижние ролики точно встали в свою колею на рельсе . Для этого приподнимаем одной рукой дверь за ее нижнюю часть, другой рукой поочерёдно поджимаем каждый из роликов вверх - внутрь нижнего профиля двери. Слегка перемещая дверь относительно рельса (или рельс относительно двери – как вам удобнее), устанавливаем ролики в колею.
Выравниваем дверь . Для этого аккуратно (рельс ещё не закреплен на полу) перемещаем установленную дверь в любое крайнее положение. Берём строительный уровень и прикладываем его к вертикальному профилю двери.
Если дверь у нас в крайнем правом положении, уровень прикладываем к правому вертикальному профилю. Если дверь в крайнем левом положении, прикладываем уровень к левому вертикальному профилю.
Подравниваем дверь, передвигая нижний рельс, пока дверь не займёт абсолютно вертикальное положение. Вертикальность контролируем уровнем.
Как только дверь встанет вертикально, закрепляем край рельса на полу одним шурупом , вкручивая его в крайнее отверстие под тем местом, где мы контролировали вертикаль.
4. Установка внутренней двери шкафа-купе (2)
Перемещаем дверь в противоположное крайнее положение и также как перед этим - передвигая нижний рельс внуть - наружу шкафа, выставляем её вертикально. Закрепляем на полу второй конец рельса, вкручивая шуруп в пол через другое крайнее отверстие в рельсе.
Можно проверить вертикальность двери еще в нескольких положениях (в крайних положениях, в середине).
Как только мы убедились, что дверь действительно установлена вертикально во всех её положениях, вкручиваем в пол через отверстия в рельсе остальные шурупы. Теперь рельс закреплен на полу по всей длине.
5. Установка наружной двери
Можно переходить к установке второй – наружной двери шкафа-купе, но сначала наклеим шлегель на её вертикальные профили с внутренней стороны.
Шлегель с внутренней части внешней двери нужен, чтобы, когда двери находятся в любых противоположных крайних положениях (шкаф-купе полностью «закрыт»), зазор между дверями был закрыт. Тогда в шкаф практически не будет попадать пыль через зазор между дверями.
При этом, если шлегель на внутренней части внешней двери установлен правильно, он также выполняет роль фиксатора – двери фиксируются друг о друга в крайних положениях.
Где именно будет наклеиваться шлегель на внутренней стороне вертикального профиля внешней двери, определяется по месту, когда уже установлена внутренняя дверь. Положение шлегеля на внешней двери можно рассчитать (см.рисунок) или измерить после установки внешней двери.
В моём случае не было каких-либо рекомендаций производителя профиля, поэтому пришлось импровизировать. Подошёл тот же шлегель 6 мм, что наклеивался и по бокам.
После наклейки шлегеля устанавливаем внешнюю дверь точно так же, как перед этим устанавливали внутреннюю дверь.
Шкаф-купе собран, но ещё не приобрел законченный вид. Нужно ещё выровнять двери по высоте.
Замечание: двери купе не обеспечивают такую же защиту от пыли содержимого шкафа, как двери распашные. Распашные двери здесь вне конкуренции. Поэтому шлегель на внутреннюю часть внешней двери шкафа-купе наклейте обязательно, даже если производитель профиля об этом никак не информирует.
Если на этапе заказа дверей вы не уверены какой именно шлегель можно будет использовать, чтобы закрыть зазор между дверями, шлегель можно будет докупить после установки дверей - когда измерения можно будет сделать по месту. Шлегель на внутренней части наружной двери практически незаметен. Поэтому его цвет можно будет легче подобрать.
Как снять раздвижные двери встроенного шкафа-купе
Редко, но всё же приходится снимать раздвижные двери купе. Если снимать дверь одному, то предлагаю следующий (безопасный) порядок:
- найдите место, куда поставите снятую дверь (важно!);
- удалите из комнаты детей, животных и всех, кто может неожиданно помешть (важно!), можно закрыть дверь комнаты на замок
(Это не шутка - дверь очень тяжелая, с острыми краями! Её лучше снимать, когда рядом нет посторонних!); - поочерёдно поджимая нижние ролики, вынуть ролики из колеи нижнего рельса наружу;
- взять дверь двумя руками в нижней части, приподнять её до упора, немного выдвинуть нижнюю часть наружу (сантиметров на 20-30), поставить на пол, убедиться, что дверь не собирается упасть как только вы её отпустите;
- встать между шкафом и дверью (спиной к шкафу, лицом к двери) и аккуратно перекантовывая нижнюю часть двери, отодвигать дверь от шкафа, одновременно опуская на пол вё верхнюю часть. С лежащей на полу дверью можно делать всё, что запланировали - это уже будет безопасно.
Можно переходить к последнему этапу сборки - регулировке раздвижных дверей.
Направляющая для дверей встроенного шкафа-купе. Крепеж к полу
Клейте. Ни куда не денется.
Без разницы. Можно клеить, можно крутить.
Тема не раскрыта. Так какие преимущества в скотче?
Сейчас станет такаеже проблема или клеить или сверлить керамогранит . Сверлить хоть и проблемно но возможно.
Если клеить. Сплошная приклейка по всей длине профиля или с шагом. если с шагом то с каким.
p.s. Профиль сенатор от Алютех.
Спасибо!
AndryV написал :
Тема не раскрыта. Так какие преимущества в скотче?
Сейчас станет такаеже проблема или клеить или сверлить керамогранит . Сверлить хоть и проблемно но возможно.
Если клеить. Сплошная приклейка по всей длине профиля или с шагом. если с шагом то с каким.
p.s. Профиль сенатор от Алютех.
Спасибо!
Если на полу керамогранит - клеить удобнее и быстрее, меньше шансов просверлить теплый пол (если есть). А еще некоторые клиенты не любят вид шлица шурупа, неистетично им . Ну и бывает профиль немного проминают в месте фиксации шурупа.
Какой шаг? Скотч рулонный, всю плоскость.
Преимущество одно: не портить напольное покрытие.
semur написал :
Какой шаг? Скотч рулонный, всю плоскость.
semur написал :
Преимущество одно: не портить напольное покрытие.
малавато преимуществ. по стоимости наверное дешевле все же 3 шурупа . хотя с эстетической точки зрения - скотч красивее
Угу, гвозди дешевле
У крепежа два вида: открытый и скрытый. Конечно маловато преимуществ
Вот . хорошо . уже нашли два преимущества.
semur написал :
Преимущество одно: не портить напольное покрытие.semur написал :
У крепежа два вида: открытый и скрытый.
1 скотч имеет толщину, не будет ли образовываться щель? Хватит ли веса дверей что бы прижать направляющую.
2 Интересно мнение профессионалов имеющих дело с данными системами, меняется ли мягкость хода дверей? при установки нижней направляющей на скотч
Так как выше перечисленные преимущества второстепенны (закрепить и шурупами можно так что бы в закрытом состоянии особо не бросались в глаза, а про не портить напольное покрытие, так срок службы шкафа купе соизмерим со сроком службы линолиума, кавролина, ламината а то и превосходит его. а если речь идет о установке направляющей на цоколе то и вовсе неактуально).
Сейчас как раз делаю двери купе 1,2м основание - керамогранит и 2,85м основание цоколь шкафа, поэтому тема для меня и актуальна.
Сборка и установка встроенного шкафа-купе своими руками (каркас наполнения)
В ходе сборки и установки каркаса встроенного шкафа-купе на постоянное место:
- на левой капитальной стене,
- в несколько приёмов соберём и выставим по вертикали и горизонтали каркас, закрепив его на задней капитальной стене, на полу и на потолке.
В результате какркас встроенного шкафа-купе будет установлен на постоянное место, выровнен и стянут. После чего в каркас можно будет установить остальные элементы наполнения - выдвижные ящики и мебельную штангу.
Установка декоративной планки и уголков для полок
На левой капитальной стене комнаты в месте установки шкафа-купе нанесём разметку для установки левой декоративной планки и полок - см.рисунок. На рисунке в левой его части синим цветом выделены места, где будем сверлить бетон/кирпич (под планку и уголки). В правой части рисунка изображён эскиз наполнения, чтобы было понятно какие уровни разметки каким элементам наполнения соответствуют.
Декоративную планку устанавливаем на расстоянии 550 мм от угла левой стены.
Предварительно в декоративной планке сверлим сквозные отверстия диаметром 5 мм.
Прикладываем планку к левой стене, отмеряем от её правого края 550 мм до угла стены. Строительным уровнем проверяем вертикальность декоративной планки.
Используя приложенную к стене и установленную строго вертикально декоративную планку как шаблон, через отверстия в ней размечаем на стене места установки дюбелей.
Перфоратором сверлим в стене отверстия под дюбели диаметром 6х36 мм. Вставляем дюбели. Прикручиваем к стене подходящими шурупами декоративную планку. Шурупы вкручиваем не до конца - чтобы декоративная планка немного на них "болталась".
Пластиковые уголки для полок крепятся на стене также шурупами в дюбели.
На левой стене делаем разметку под пластиковые уголки как на рисунке выше.
Прикладываем к разметке уголки, и, используя их как шаблон, наносим на стене метки, по которым будем сверлить стены под дюбели для крепления на них уголков.
Перфоратором сверлим отверстия под дюбели 6х36 мм, вбиваем дюбели, крепим уголки к стене любыми подходящими по длине и диаметру шурупами (см.фото).
Проверяем горизонтальность линии установки уголков на каждом из трёх уровней.
Установка каркаса наполнения
Последовательность установки каркаса показана на мини-анимации. Цифрами обозначен порядок установки деталей из ЛДСП:
Металлические уголки для крепления правой и левой стенок каркаса на капитальную стену обозначены серыми квардратиками. Когда каркас закрепим шурупами еа капитальной стене, квадратики станут красными.
Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.
Напомню, что все перечисленные ниже действия производятся с деталями каркаса наполнения встроенного шкафа-купе из ЛДСП, который мы предварительно собирали на полу. То есть все отверстия для конфирматов уже просверлены, полки подогнаны и пронумерованы.
1 Аккуратно поднимаем с пола левую стенку каркаса из ЛДСП с предварительно прикрученной к ней верхней полкой.
Перемещаем конструкцию к месту установки, укладываем левый край полки на уже прикрученные уголки на левой стене. При этом стенку из ЛДСП ставим почти вертикально, но с небольшим уклоном к левой стене комнаты. Это нужно для её минимальной устойчивости.
Придвигаем стенку из ЛДСП с полкой вплотную к задней стене, придерживая полку, чтобы она не слетела с уголков.
Аккуратно «прихватываем» шурупом полку к одному из двух пластиковых уголков. Шуруп закручиваем не до конца. Выравниваем стенку до вертикального положения (см.фото).
2 Устанавливаем левую нижнюю полку – закрепляем только к стенке конфирматами.
Левая часть полки свободно лежит на уголках, прикрученных к стене.
Проверяем горизонтальность левых полок и вертикальность стенки при помощи строительного уровня.
Убедившись, что полки лежат горизонтально, а стенка встала абсолютно вертикально, отмечаем карандашом на задней стене через отверстия в металлических уголках места, где будем сверлить стену под дюбели (3 шт.).
Чтобы просверлить в капитальной стене отверстия под дюбели, конструкцию разбираем в обратном порядке.
Сверлим в задней стене комнаты по нашим меткам три отверстия под дюбель 6х50 мм. Вставляем дюбели во все три отверстия.
Снова устанавливаем левую стенку, прикручиваем ее к стене шурупами через металлические уголки – не до конца, чтобы стенка немного двигалась.
Устанавливаем верхнюю и нижнюю левые полки – крепим к стенке конфирматами, затягиваем их до упора. Левые стороны полок пока просто лежат на уголках.
3, 4 Узкую верхнюю полку правой секции вешаем на один конфирмат на левую стенку (см.фото).
Правую стенку аккуратно подносим к месту установки и упираем в повисшую полку, "прихватываем" конфирматом (см.фото).
Поворачиваем полку в нормальное (горизонтальное) положение, закрепляем её оставшимися двумя конфирматами на правой и левой стенках (см.фото).
Устанавливаем в правой секции самую нижнюю (узкую) полку. Конфирматы затягиваем до упора.
Устанавливаем самую верхнюю (широкую - на всю шириную каркаса) полку и закрепляем её только на правой стенке конфирматами. Конфирматы затягиваем. Левая часть полки свободно лежит на уголках, предварительно закрепленных на левой стене комнаты (см.фото).
Таким образом, получили достаточно жесткий каркас, который в небольших пределах можно двигать по полу. Мы и будем его двигать с целью как можно плотнее «вжать» в угол комнаты.
Необходимо прижать стенки каркаса как можно ближе к задней капитальной стене комнаты, и чтобы при этом все полки слева (пока ещё не закреплённые на пластиковых уголках) как можно плотнее упирались в левую капитальную стену.
После "вжатия" каркаса проверяем вертикальность обеих стенок. При необходимости их выравниваем.
Снимаем размеры для установки напольного плинтуса внутри каркаса.
Размечаем на задней капитальной стене места, где будем сверлить в стене отверстия под дюбели для крепления металлическими уголками правой стенки (см.фото).
Размечаем места установки пластиковых уголков для крепления правой стенки к потолку (на брусок) – разметку наносим как на стенку, так и на брусок (см.фото).
Размечаем места крепления металлических уголков на полу (см.фото).
Снимаем в обратном порядке полки правой секции и правую стенку.
Нарезаем напольный плинтус, сверлим в капитальных стенах отверстия под дюбели для установки плинтуса. Вбиваем дюбели.
Сверлим перфоратором 4 отверстия в задней капитальной стене, вставляем в них дюбели 6х50 мм. Снова собираем правую секцию. Окончательно выравниваем каркас шкафа и «намертво» крепим стенки к капитальной стене подходящими шурупами через металлические уголки.
Крепим шурупами 4х16 мм полки левой секции к уголкам на левой стене.
Закрепляем верхнюю полку конфирматами - сверху, в торец левой стенки. Отверстия под конфирматы сверлим по месту.
7, 8 В правой секции устанавливаем оставшиеся полки, закрепляем их конфирматами.
Теперь все полки установлены. Проверяем их горизонтальность.
Особое внимание обратите на горизонтальность cамой нижней (узкой) полки в правой секции. Эта полка располагается под нижним выдвижным ящиком, и по ней мы будем ровнять фасады всех выдвижных ящиков.
Проверяем вертикальность стенок.
Прикручиваем уголки на полу и на потолке.
Левую декоративную планку придвигаем вплотную к полкам левой секции, проверяем её вертикальность, до упора вкручиваем шурупы.
Устанавливаем напольный плинтус.
Закрываем (заклеиваем) заглушками на самоклеящейся бумаге шляпки конфирматов - на собранном каркасе и на левой декоративной планке.
Сборка каркаса встроенного шкафа-купе своими руками
Перед установкой каркаса встроенного шкафа-купе на постоянном месте я сначала собрал его на полу, чтобы впоследствии не столкнуться с разного рода "сюрпризами". К тому же сложно было бы точно просверлить отверстия под конфирматы для крепления полок в уже установленных стенках каркаса из-за ограниченного пространства.
Последовательность предварительной сборки каркаса:
- - для крепления полок в каркасе, , , для крепления каркаса к задней капитальной стене, - закрепим конфирматами полки на стенках каркса.
Размечаем стенки из ЛДСП и делаем в них отверстия под конфирматы для установки полок
Укладываем на полу две стенки каркаса из ЛДСП и располагаем их так, чтобы их задние торцы были вместе, а лицевые «смотрели» наружу. То есть мы видим внутреннюю часть правой секции шкафа-купе (см.рисунок ниже).
На этих сторонах стенок мы и будем делать разметку. Это нужно для того, чтобы отверстия под конфирматы, которыми полки будут крепиться к стенкам, максимально точно совпадали с отверстиями в торцах полок.
Выравниваем нижние торцы стенок по одной линии.
Далее на каждой стенке делаем разметку отверстий под конфирматы для крепления полок.
На рисунке выше указаны координаты отверстий для нашего примера. Красным цветом - для полок правой секции шкафа-купе, синим цветом - для полок левой секции.
Как видно на рисунке, расстояния необходимо отмерять от нижних и внутренних торцов стенок из ЛДСП.
В стенках и торцах полок сверлим отверстия сверлом 3,5 мм для конфирматов. В полках правой секции шириной 600 мм - в обоих боковых торцах (без кромки), в полках левой секции и в верхней длинной полке - только в правом торце, где нет кромки.
Все расстояния отмеряем от заднего торца (с кромкой 0.4 мм) - потому что на стенках каркаса эти же расстояния отмерялись также от их задних торцов.
Переходим к установке на стенках шкафа-купе напрявляющих для выдвижных ящиков.
Устанавливаем направляющие для выдвижных ящиков
Рассчитываем уровни установки направляющих на стенках каркаса
Теперь на боковых стенках в правой секции шкафа купе нужно закрепить вторые «половинки» направляющих для выдвижных ящиков.
«Половинки» направляющих должны быть закреплены на стенках каркаса точно в соответствии с уровнями, на которых уже установлены «половинки» направляющих на ящиках.
Как определить уровень установки направляющих на стенке каркаса относительно нижней полки показано на рисунке (выделено синим шрифтом).
Расстояние от дна нижнего ящика до верхней плоскости нижней полки составило 5 мм - это сумма величины зазора между нижним краем фасада нижнего ящика и нижней полкой - 3 мм, и отступа 2 мм от нижнекго края фасада до дна ящика, который был сделан при расчете выдвижных ящиков.
К указанным 5 мм добавляем расстояние от оси шариковой направляющей до дна ящика - 60 мм - одинаковое для всех ящиков.
Итого расстояние от верхней плоскости нижней полки до оси центров отверстий в направляющих составло 60 + 5 = 65 мм.
От этого уровня для направляющей каждого следующего ящика будем откладывать по 195 мм - сумма высоты фасада 160 мм и зазора между фасадами соседних ящиков 35 мм - по сути "шаг" установки направляющих по высоте.
Размечаем стенки каркаса - горизонтальные уровни
Перенесём результаты расчёта горизонатальных уровней на эскиз с "развернутыми" стенками каркаса.
Снова укладываем на полу правую и левую стенку задними торцами друг к другу, выравниваем нижние торцы. Размечаем уровни крепления направляющих по центрам их крепёжных отверстий.
Прочерчиваем карандашом линии уровней всех четырёх направляющих на каждой стенке.
Какой должна быть глубина установки направляющих на стенках?
На самом выдвижном ящике сделан отступ от передней стенки (не от фасада!) до торца направляющей, равный 15 мм. Но к отступу 15 мм нужно прибавить еще расстояние, равное толщине фасада 16 мм, потому что в моём примере фасад «утоплен» внутри правой секции. Итого размер отступа составил 15 мм + 16 мм = 31 мм (красным шрифтом на рисунках выше).
В вашем проекте шкафа-купе отступ может отличаться от 15 мм. Поэтому нужно ориентироваться на отступ направляющей для крепления на стенке, равный сумме = ваш отступ + 16 мм.
Глубина стенок в моём примере разная – 550 мм у левой стенки и 650 мм у правой стенки. Поэтому отступ 31 мм действителен только для стенки с глубиной 550 мм. Для стенки же с глубиной 650 мм отступ будет равен 650 мм – 550 мм + 31 мм = 131 мм (см.рисунок выше.).
Устанавливаем направляющие
Далее отмечаем на линиях горизонтальных уровней соответствующие отступы и накладываем на стенки «половинки» направляющих.
Размечаем места, куда будем вкручивать шурупы. Крепим направляющие на стенках шурупами 4х16 мм .
Устанавливаем уголки для крепления каркаса к стене
И заканчиваем со стенками каркаса из ЛДСП установкой на них металлических уголков для закрепления на задней стене комнаты и на полу.
В своем шкафу-купе металлические уголки для крепления к стене я максимально разместил в местах, которые не будут видны после установки полок (красные квадратики на эскизе).
После того, как мы определились с местами установки уголков, закрепляем их на стенках шурупами 4х16 мм.
Пластиковые уголки для крепления правой стенки к потолку будем устанавливать по месту - во время установки каркаса на постоянное место.
Итак, стенки каркса полностью подготовлены. Можно переходить к его сборке.
Собираем каркас
На полу собираем каркас встроенного шкафа-купе.
Убедившись, что каркас собрался нормально, разбираем его, оставив только верхнюю полку левой секции. Снятые полки правой и левой секций подписываем на торцах без кромки, чтобы впоследствии их не перепутать местами.
В моём примере я пронумеровал полки правой секции снизу вверх - номер 1 у самой нижней полки, номер 4 - у верхней короткой полки.
Шкаф-купе ставить на ламинат или на стяжку
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Читайте также: