Установка шкафа учета электроэнергии
Ставший давно привычным электрический ток выступает своего рода основой жилищного комфорта, хозяйственного быта. Сложно представить современный дом без оснащения электрическим потенциалом.
Но все сложности электрики начинают проявляться только в моменты, когда приходится с этим сталкиваться непосредственно хозяевам квартир или домов. Например, сборка электрощита – на первый взгляд простое дело, а на практике оказывается довольно сложным процессом.
Тем более сложность удваивается по отношению к электрикам-самоучкам, кто недостаточно знаком с тонкостями электромонтажа и электричества в целом. Поэтому рассмотрим тему сборки электрического щита, как одну из ступеней практики начинающих.
Определение понятия «электрощит»
Прежде чем будет рассмотрен процесс установки самого электрического щита, а также процесс его сборки, правильным будет понять саму эту систему. На практике используются различные интерпретации названия щита, но суть конструкции от разных наименований не меняется.
Предназначение, в данном случае, очевидное – принимать централизованный электрический потенциал и распределять этот потенциал по отдельным участкам территории, в частности, территории квартиры или жилого дома.
Схема распределения электричества (классический вариант): 1 – автоматический выключатель на вводе; 2 – прибор учёта электричества (счетчик); 3 – группа секторных автоматических выключателей; 4 – изолированная шина с винтовыми зажимами под нулевые проводники; 5 — изолированная шина с винтовыми зажимами под заземляющие проводники; 6 – распределение энергии по секторам
Кроме функции распределения, установка электрощита обеспечивает функционал защиты сегментов участка сети путём монтажа внутри короба шкафа щита автоматических выключателей и прочих защитных устройств.
Также схема конструкции может предусматривать внедрение контрольных функций – монтаж приборов, выполняющих:
- отслеживание частоты тока;
- контроль уровня напряжения;
- проверку наличия фазы и т.д.
Как правило, функциональность электрощита определяется уровнем сложности электрической сети, а также технологическим (бытовым) оборудованием, включенным в состав эксплуатируемого участка.
Вариант бытового электрощита в реальном исполнении: 1 – автомат ввода силовой линии; 2 – счетчик энергии; 3 – группа секторных автоматов; 4 – защитное устройство (УЗО); 5 – монтажная траверса (DIN-рейка); 6 – рейка изолированная с винтовыми зажимами под «ноль»; 7 – рейка изолированная с винтовыми зажимами «земли»
Несмотря на относительно малые габариты конструкции, что является характерным признаком бытовых сетей, монтаж домашнего распределительного щита является важным процессом, которому следует уделить особое внимание.
Здесь недопустимы соединения низкого качества, применение схем включения, предварительно не рассчитанных, а также отказ от использования надёжных заземляющих элементов.
Расчёты и составление схемы
Чтобы разобраться с тем, как собрать бытовой электрощиток, нужно предварительно составить схему такой конструкции. В свою очередь, составлению схемы предшествуют расчёты, при помощи которых подбирается электрическая аппаратура.
Удачный пример распределения составляющих компонентов внутри электрического щитка бытового назначения. Ничего лишнего, рационально расставленная аппаратура, достаточно свободного места
Электрические детали, составляющие внутреннее содержимое электрощита, обычно представлены следующим набором:
- автоматические выключатели;
- предохранительные колодки;
- контактные шины;
- пакетные переключатели;
- аксессуары, например, скобы, зажимы, проходные втулки и др.
Несмотря на относительно невысокие требования к бытовому электромонтажу, по сравнению с промышленным вариантом, принцип распределения энергии остаётся незыблемым. То есть каждая группа потребления выстраивается отдельным сегментом общей сети.
Пример расчёта и подбора автоматов под каждый отдельный сегмент схемы: 1 – сегмент освещения (автомат 10А); 2 – электрические розетки одной комнаты (автомат 16А); 3 – электрические розетки второй комнаты (автомат 16А); 4 – бытовая электрическая плита (автомат 25А)
Дом или квартира в современном оснащении традиционно содержат технику достаточно высокой мощности. К примеру, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина.
Оборудование подобного класса подключается отдельной группой когда выполняется монтаж внутри распределительного щита. Соответственно, эта группа требует устройства индивидуального узла коммутации и блокировки.
На такую группу делается суммарный расчёт потребляемой мощности с учётом коэффициента запаса прочности. Другими словами – взятые из паспорта данные мощности на электрические машины суммируются.
К полученной сумме добавляют запас прочности — примерно 30% от полученной суммы. В результате есть значение мощности, по которому подбирают электрическую аппаратуру на монтаж узла группы — пакетник, коммутирующий автомат, предохранительную колодку.
Натуральный вид примера сборки внутри бытового электрического щитка, где организовано распределение энергии по секторам в зависимости от потребляемой мощности и назначения сектора
Аналогичным способом создаётся любая другая группа отдельного сегмента сети, к примеру, отдельно на розетки, на освещение, на систему теплого пола и др.
Для стандартных квартир создание большого количества групп является не актуальным. Здесь обычно ограничиваются двумя, максимум тремя группами. А вот для загородной недвижимости схемы мультигрупповые – явление вполне обыденное.
Пошаговый процесс монтажа
Монтажные работы и сборку щитка можно выполнить своими силами. Но для этого потребуются знания и электромонтажные навыки.
Более того, подключение электрощитка к линиям электропередач возможно лишь профессиональным электриком, который имеет соответствующий доступ на выполнение этих работ. Самовольное подключение опасно для здоровья и жизни, и чревато большими проблемами, в числе которых штрафы.
А вот подготовить бокс, приобрести нужные автоматы и прочие комплектующие можно своими силами. Как это правильно сделать, рассмотрим подробнее.
Установка «с нуля» обычно предполагает наличие уже подготовленной строителями ниши в стене и выведенные в области этой ниши все электрические кабели и провода, принадлежащие квартирной (домашней) схеме.
Выглядит такой «пейзаж» обычно как вырубленная в стене прямоугольна ниша, куда в первую очередь нужно подобрать шкаф соответствующих (подходящих) размеров.
Коммерческий рынок предлагает готовые электрощиты различных форм и размеров. К тому же последние годы отмечается «нашествие» электрических шкафов, сделанных на основе пластика. Интересный по дизайну вариант для квартир из самозатухающего пластика
Если же подготовленное место отсутствует, придётся делать нишу своими руками или же применить монтаж настенного вида.
Во втором случае делается разметка места установки с учётом габаритных размеров электрического щитка. В принципе, это стандартные строительные работы, не представляющие каких-то особых сложностей.
Шкафы под электрический щит собираются из материалов прочных и крепких, но относительно лёгких.
Как правило, для изготовления ящика применяется:
- тонкостенный (1-1,5 мм) листовой металл;
- уголки металлические соединительные;
- винты и гайки.
В большинстве случаев приобретается уже готовый ящик, ведь ассортимент в продаже огромный, включая пластиковые изделия. Классическая форма конструкции – прямоугольник или квадрат.
Более надёжная конструкция ящика под щиток, заводского исполнения, сделанная из тонкостенного листового металла. Этот вариант конструкции более надежный по сравнению с пластиковыми изделиями
Устаревшие конструкции шкафов предполагали установку внутри задней панели на основе диэлектрических материалов (эбонит, текстолит и т.п.), где крепилась электрическая аппаратура. В принципе, такую схему для быта допустимо применять и в современных условиях.
Современная архитектура несколько иная. Шкаф полностью выполняется металлическим, а внутри, на задней стенке, устанавливаются также металлические траверсы (DIN-рейки).
На эти траверсы «надевается» вся техническая аппаратура:
- автомат; ;
- выключатель;
- прочие электроустановочные изделия.
Согласно современным стандартам, любой из вышеприведенных элементов имеет конструктивное исполнение под установку на DIN-рейке. Также полезно подписать все устройства, установленные на рейке, и дополнительно составить схему с подписями всех потребителей электроэнергии в квартире/доме.
Конечно же, можно отойти от этих правил, учитывая, что монтаж на траверсах попросту обеспечивает удобство установки/съема аппаратуры. Но тогда следует обдумать варианты надежного крепления.
Практически все современные конструкции электрических щитов оснащаются специальными траверсами (DIN-рейками), на которых без использования винтов устанавливается вся аппаратура щита
Помимо din-реек, внутри, обычно в нижней части, монтируются одна-две изолированные пластины с винтовыми зажимами – шина под нулевые и заземляющие проводники. Дополнительные шины могут использоваться под контактные группы низковольтной аппаратуры — реле, модемы, и др.
Ящик электрического шкафа рекомендуется делать просторным, насколько это позволяют размеры вырубленной в стене ниши. Размещать аппаратуру внутри следует рационально, с таким расчётом, чтобы удобно обслуживать и снимать на случай замены.
То есть, сборке ящика, опять же, должен предшествовать расчёт требуемого пространства под установку компонентов сборки. Любой электрический шкаф должен оснащаться дверкой и замком.
Подведенную силовую линию, а также проводники и кабели, выведенные непосредственно из квартиры (дома), необходимо заводить внутрь собранного шкафа. Соответственно, потребуется наличие достаточного числа отверстий на верхней и нижней сторонах ящика.
Диаметры отверстий должны обеспечивать свободное протягивание кабелей (проводов). При этом каждое отверстие требуется оснастить защитным изолирующим кольцом (резина, пластик).
Технике ввода кабеля централизованного питания и кабелей, отводимых в схему квартиры (дома), следует уделять особое внимание. На картинке грубейшее нарушение, когда кабели пропущены в отверстия щитка без защитных изолирующих колец
На входе и выходе кабеля, как правило, устанавливаются прижимные хомуты, посредством которых проводник надежно закрепляется к стенке шкафа при внутреннем монтаже и/или к опорной плите (пластине), на которой закреплен шкаф при наружном монтаже.
Также на боковой или нижней стенке конструкции делается интерфейс заземляющей шины. Высверливается отверстие под болтовое соединение или используется готовое, если такое предусмотрено на корпусе бокса. К этому соединению в процессе монтажа подводится шина заземления.
Все выше описанные действия удобнее выполнять вне зоны основного монтажа. А именно:
- сборка и подготовка шкафа;
- монтаж траверсных путей (DIN-реек);
- размещение и крепление нулевых шин;
- подготовка проходных отверстий;
- размещение коммуникационной аппаратуры;
- установка дверки и замка.
Опытные электромонтажники советуют крепить в выделенной области строительной ниши уже подготовленный, собранный и даже частично укомплектованный, ящик.
Строительным проектом обычно предусматривается ввод анкеров для закрепления электрощита. Если таковые отсутствуют, нужно подготовить надежную основу под крепеж.
Один из широко распространенных способов устройства электрического щитка — в стеновой нише, когда после посадки металлического ящика на крепкие анкеры, последующей сборки и тестирования схемы, корпус снаружи дополнительно обмуровывается строительным раствором
Вариантов изготовления анкерных элементов множество. К примеру, простой способ – установка пары достаточно мощных металлических уголков вертикально или горизонтально, на расстоянии высоты или ширины шкафа. Непосредственно к уголкам уже прикрепляется электрический шкаф.
Далее выполняется полное оснащение щита требуемой электрической аппаратурой, заводятся внутрь все рабочие кабели и подключаются согласно составленной схеме.
Последним в область электрического щитка выполняется ввод силовой линии с последующим подключением к вводному пакетному выключателю. От пакетного выключателя централизованная линия соединяется уже к вводному автоматическому выключателю.
Прежде чем подавать питание на вводной автомат (включать пакетник), следует тщательно проверить все выполненные ранее подключения
Перед подачей напряжения все групповые коммутаторы устанавливаются в положение «выключено». Уже после включения пакетного переключателя и вводного автомата последовательно, начиная от аппаратуры малой мощности, подключаются автоматы групп.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролик, показывающий работу по сборке электрощитка «с нуля», — действенная помощь начинающему электрику.
Рекомендуется ознакомиться с видео-инструктажем, чтобы таким способом существенно обогатить личную копилку знаний:
Соорудить электрический щиток своими руками вполне допустимо. Другой вопрос – есть ли в этом смысл, если учитывать разнообразие уже готовой продукции, присутствующей на рынке. Подобрать можно ящик любой конфигурации – под самые разные строительные проекты.
Но чтобы качественно и правильно выполнить сборку щитка, включая монтаж автоматов, счетчика, выключателей и прочего оборудования, нужны знания и немалый электромонтажный опыт.
А для ввода питающей линии и подключения к ней потребителей потребуется профессиональный электрик с допуском на выполнение подобного рода работ.
Если у вас есть необходимые знания или приходилось собирать электрощиток своими руками, пожалуйста, поделитесь ценным советом с нашими читателями. Расскажите, возможно существуют какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.
Сборка и монтаж распределительного щита в квартире или частном доме
После завершения монтажных работ по проводке силовых кабелей наступает завершающий и не менее ответственный момент – сборка электрощита. Разберём на конкретных примерах, как комплектуется и устанавливается распределительный щиток для частного дома или квартиры.
Важная информация
Прежде чем узнать, как собрать электрощиток, следует ознакомиться с их основными видами. По способу установки их делят на:
По материалу изготовления корпуса на:
Электрощиток в частном доме или квартире может быть любого из вышеперечисленных видов. При его выборе, учитывается как, будет производиться монтаж электро-щитка и его дальнейшая эксплуатация. Не лишним будет сказать и о производителях, как самих корпусов, так и комплектующих.
От качества приобретённых материалов во много зависит безопасность и надёжность оборудования. Наиболее известными брендами в этой сфере выступают:
- «ABB»;
- «IEK»;
- «Legrand»;
- «Schneider Electric».
Эти компании, за многие годы присутствия на рынке электроэнергетического оборудования, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.
В заключении вводной части перечислим основные компоненты на основе которых осуществляется сборка электро-щитка. К ним относятся:
- выключатели автоматического типа;
- корпус;
- крепёжная шина для автоматики (DIN-рейка);
- силовая проводка различного сечения;
- шины распределения питания (PE и N);
- электросчётчик .
В зависимости от конкретного назначения в щиток могут быть установлены дополнительные элементы или наоборот, некоторые не потребуются. Например, промежуточный распределительный щит, как правило, не требует установки счётчика. Более сложные конструкции могут включать в себя элементы сигнализации и прочих контролирующих приборов.
Назначение оборудования и важность расчётов
Основное назначение распределительного щита – это защита домашней электросети от перегрузок, а самого помещения от пожара. Тут важно понимать, что проектирование и расчёты всех параметров необходимо провести с максимальной тщательностью.
Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя. Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.
Проводка большого сечения, не рассчитанного для конкретных условий, также оставляет сеть беззащитной. При скачке нагрузки, может не произойти защитных действий поскольку автоматические выключатели не успеют вовремя среагировать на критические показатели.
Создание схемы
Электрический щиток в частном доме или квартире начинается с проектных работ, а именно – создания монтажной схемы. При этом желательно придерживаться рационального подхода к распределению будущих элементов. Это позволит не только сделать устройство более компактным, но и сэкономить на проводке. На данном этапе окончательно определяется место для монтажа готового оборудования.
Как рассчитать количество мест в электрощите
Рациональный подход при проектировании распределительного щита, в первую очередь, подразумевает грамотный расчёт количества мет под устанавливаемое оборудование. На практике в этом нет ничего сложного, поскольку все современные компоненты электрических щитов имеют строго унифицированные размеры.
За единицу измерения здесь считается один модуль. Эта площадь равна месту, которое занимает автоматический выключатель с одним полюсом. Его ширина равняется 17 с половиной сантиметров. Данный стандарт является международным и подходит для любых современных электротехнических компонентов.
Для удобства проведения расчётов предлагаем вам таблицу с основными компонентами, которые могут потребоваться в распределительном щите.
Таблица размеров модулей:
Пример простого расчёта для распределительного щита
Для практического понимания, как проводятся подобные расчёты, приведём небольшой пример для простого щитка распределения в квартире или частном доме.
На рисунке размещена схема, в которую включён счётчик электрической энергии. По условиям нашей задачи ввод основной линии выполнен при помощи кабеля ВВГнг сечением – 3*6 квадратных миллиметров. Теперь проведём подсчёт установленных в щите модулей и занимаемого ими места:
- на входе автоматический выключатель с двумя полюсами = 2 модуля;
- далее установлен счётчик электроэнергии = 6 модулей;
- после счётчика два УЗО = 4 модуля;
- автоматические выключатели с одним полюсом в количестве шести штук = 6;
- нулевые шины, предназначенные для двух УЗО = 2.
Подведём итоги суммировав все модули и получим – 20 мест и это для простейшего щита распределения. Поскольку все специалисты рекомендуют закладывать в расчёты определённый запас, на случай установки дополнительных компонентов, понимаем, что корпус для щитка надо приобретать, как минимум, на 24 места. Желательно это значение увеличить до 40, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой нехватки места.
Несколько слов про УЗО
При проектировании и монтаже важно помнить ещё об одном моменте – включение в схему УЗО. Эта аббревиатура расшифровывается как – устройство защитного отключения. Как и автомат УЗО является устройством защиты, но намного более чувствительным.
Автоматические выключатели рассчитаны на работу с короткими замыканиями в сети. Ток при таких нагрузках может достигать сотен ампер. Однако даже пара десятков миллиампер могут пагубно сказаться на человеческом здоровье. УЗО защищают именно от таких неприятностей.
Например, ребёнок засунул в розетку посторонний предмет, и ток будет мгновенно отключён. Плюс к этому необходимо добавить вид заземления в квартире. Уже повсеместно используется система с тремя фазами и нолём (международный стандарт TN-C). УЗО в такой системе является единственной и надёжной защитой от перегрузок.
Подготовка инструментария
Чтобы выполнить правильное подключение автоматов и остальные работы с распределительным щитом понадобятся некоторые инструменты. Для проверки работоспособности схемы после подключения всех компонентов используют мультиметр.
Для работы с винтовыми соединениями необходимы крестовая и плоская отвёртка. Зачистка изоляции выполняется специальным инструментом или хорошо отточенным ножом. Не помешает, иметь под рукой плоскогубцы и молоток.
Минимальные требования при проектировании распределительного щита
Помимо важности предварительных расчётов, о которых мы говорили выше, при создании схемы щитка необходимо учитывать некоторые нюансы. В целом, они не требуют неукоснительного выполнения, однако при введении в конструкцию во многом повышают её надёжность и удобство эксплуатации.
С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов. В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения.
Это правило разделения в полной мере касается и автоматических выключателей. Оптимальное подключение автоматов в распределительном щите выполняется по следующей схеме – каждая комната отдельно. При этом желательно чтобы на линию света и розеток был установлен отдельный автоматический выключатель.
Основное подключение автоматов в щитке выполняется через один центральный выключатель. Не стоит забывать и о приборах с повышенным потреблением энергии – варочных панелях, стиральных машинах и аналогичных. Все они подключаются в сеть через отдельный автомат.
Сборка щита
Разработав схему и определившись с комплектующими можно приступать к непосредственной сборке. Тут важно отметить момент, касающийся установки электросчётчика. Как правило, этим занимается контролирующая энергосбыт организация. В ряде случаев, установить счётчик можно и самостоятельно, но для этого необходимо обязательно получить соответствующее разрешение и составить акт.
Монтаж распределительного щита состоит из одиннадцати шагов:
- Монтаж корпуса щитка на стену или в подготовленной нише.
- Завод подводящей проводки в корпус с одной стороны и линий из комнат, а также мощных бытовых приборов, с другой.
- Зачистка проводки для обеспечения надёжного контакта с клеммами автоматов.
- Монтаж крепёжной шины (DIN-рейки) внутри корпуса распределительного щита.
- Закрепление на шине всех комплектующих, в том числе и счётчика. Эта операция не представляет сложностей поскольку приборы или одеваются на рейку, с последующей фиксацией, или сразу защёлкиваются.
- Установка шин заземления и ноля.
- Нарезка отрезков проводки для перемычек.
- Соединение всей схемы в единую цепь. Некоторых смущает вопрос – как правильно подключить автоматы в электрическом щите. Между тем, ответ на него достаточно простой, главное правило – ввод фазы и подводка ноля осуществляются при помощи верхних клемм.
- Визуальный контроль качества соединений и при необходимости протягивание винтов.
- Подключение и опломбирование электросчётчика в присутствии или непосредственно представителем контролирующей энергосбыт организации.
- Контрольный запуск системы.
После контрольного запуска необходимо ещё раз провести внимательную ревизию распределительного щита и всей системы на предмет запаха горелого, искрения или срабатывания автоматических выключателей. Если ничего этого не выявлено – щиток собран правильно, и им можно спокойно пользоваться.
Видео описание
Еще о сборке щитка в видео:
Замена и ремонт
Рассмотренный выше порядок действий касался конструирования и монтажа распределительного щита «с ноля». Такая установка необходима в новостройках или жилых помещениях после капитального ремонта. Зачастую подобных радикальных мер не требуется, достаточно произвести мелкий ремонт или расширить функционал уже установленного устройства.
Замена автоматов
Наиболее распространённой процедурой при ремонте распределительного щита является замены установленных автоматических выключателей. Перед проведением любых работ необходимо отключить пакетный выключатель.
Решая, как подключить автомат к проводке, не забывайте о правиле, которое было обозначено выше. Также необходимо внимательно изучить маркировку устройства и в магазине приобретать аналогичный с таким же номиналом. Не допускайте ошибки, приобретая более мощный автоматический выключатель – это неизбежно приведёт к аварийной ситуации. Для разгрузки сети лучше создать отдельную линию со своим автоматом.
При работе соблюдайте осторожность, чтобы полностью не обесточить помещение и не получить травмы. Техника безопасности в этом случае должна соблюдаться неукоснительно. Что касается пакетного выключателя то самостоятельной замене или ремонту он не подлежит, это могут выполнить только специалисты .
Замена перемычек
Если выполнять внутренние соединения таких элементов как автоматические выключатели, по классической схеме, то используются отрезки провода с оголёнными концами. Из них делаются перемычки, формирующие из компонентов целевые группы.
Теперь эти элементы соединяются более надёжно и грамотно при помощи специальных изолированных шин из меди. Электрики их называют «гребёнками» поскольку внешне они похожи расчёски с редким зубом. Расстояния между контактами такой шины соответствует одному модулю или полуторной величине.
«Гребёнка» позволяет соединить несколько линейных автоматов в единую конструкцию и контакт осуществляется по нулевому проводу или фазе. Длина шин варьирует в зависимости от поставленной задачи. Как правило, можно соединить от двенадцати до шестидесяти модулей.
«Гребёнки» выпускают трёх видов:
- фазные;
- нулевые;
- универсальные.
Первый тип соединяет фазные проводники и окрашивается в серый цвет, второй осуществляет контакт нулевых проводников. Этот вид шин окрашивается в синий цвет, как и нулевая жила проводки силовой линии. Универсальные «гребёнки» имеют двойную маркировку и могут устанавливаться на проводники как фазного, так и нулевого типа.
Эти соединительные элементы можно использовать не только для «связки» выключателей автоматического типа, но и для различных контакторов, УЗО и диф-автоматов.
Если после проведения ремонтных работ и включении щита происходит замыкание, следует внимательно изучить изоляцию соединяющей проводки. В случае повреждения изоляционный слой можно реанимировать при помощи изоляционной ленты.
Перемычку можно попробовать сделать самому, например, как в видео:
Замена корпуса
Второй, не менее распространённой процедурой является замена обветшавшего корпуса распределительного щита. Большинство производителей комплектуют их монтажной рейкой, а также шинами распределения питания. При покупке обратите внимание – если DIN-рейка выполнена из пластика, то такой корпус лучше не приобретать. Крайне ненадёжный вариант быстро приходящий в негодность.
Отдельного слова заслуживает размер приобретаемого корпуса. В идеале, ещё на стадии разработки схемы, в форм-фактор должен быть заложен запас на расширение. Поэтому при замене надо учитывать это обстоятельство. Например, если по схеме получается сорок модулей, то корпус лучше покупать на шестьдесят.
Это позволит устанавливать новые модули и проводить отдельные линии. Такое решение может потребоваться при приобретении более мощной бытовой техники. Также в сеть можно будет включать приборы, рассчитанные на работу кабеля с иными техническими характеристиками, чем в общей системе.
Достаточное пространство внутри корпуса упрощает установку элементов и их замену. Помимо этого, повышается безопасность эксплуатации, поскольку снижает риск перегрева компонентов.
Советы профессионалов
Теперь нелишним будет обратиться к советам, профессиональных электриков, которые помогут более грамотно выполнить расключение электрического щитка и упростить его эксплуатацию.
Устанавливая распределительный щит в квартире или доме, желательно, создать схему всех подключений с понятными обозначениями. Её можно вычертить или распечатать на бумаге и приклеить с внутренней стороны дверцы корпуса щита. Это позволит, в случае аварийной ситуации и отсутствии хозяина, практически любому оперативно выполнить отключение или включение энергии.
Для удобства обслуживания и проведения ремонтных работ все группы проводки внутри распределительного щита группируются по назначению линий. Группировку можно произвести при помощи изоляционной ленты или пластиковых хомутов. На каждую группу крепятся бирки с соответствующими надписями. Ремонтируя проводку не придётся ломать голову над тем – какой провод за что отвечает и избежать неприятных ошибок.
Ещё раз напоминаем о важности правильного подключения автоматических выключателей – проводники ввода заводятся сверху. Для надёжности осмотрите маркировку на устройствах, большинство производителей размещают на них схему правильного подключения и вопрос – как подключить автомат в щитке, отпадает сам собой.
После контрольного запуска, собранного или отремонтированного распределительного щитка он оставляется на несколько часов открытым. При этом нагрузку на сеть желательно повысить до максимума. Через пару часов можно проверить – греются ли компоненты щитка.
При правильной сборке и расчётах повышенной температуры быть не должно. В противном случае необходимо отключать щиток, и искать источник проблемы. Если этого не сделать – короткое замыкание неизбежно.
Примерно один раз в шесть месяцев необходимо протягивать все винты внутри распределительного щита. Это особенно важно при использовании в сети алюминиевых проводов.
Профессионалы рекомендуют не пожалеть трёх мест под установку в щитке модульной розетки. Это позволит подключать к щитку различные инструменты и освещение, полностью обесточив все линии.
Для создания высокотехнологичного щитка распределения, рекомендуется установить в него реле напряжения. Это устройство будет отслеживать показатели сети и в случае критического скачка вверх или падения напряжения автоматически отключит нагрузку. После восстановления номинальных показателей произойдёт включение. Таким образом можно надёжно защитить электроприборы имеющие повышенные требования к напряжению сети.
Ещё раз обратите на размеры корпуса, как говорилось выше, он должен быть «на вырост» обеспечивая возможность расширения системы. Более просторный корпус снижает взаимный перегрев элементов и повышает срок их службы.
Протягивание креплений контактов можно совместить с уборкой внутри корпуса распределительного щита. Грязь заставляет элементы щитка сильнее греться, а пыль и паутина могут стать источниками коротких замыканий.
Еще пример сборки щитка в видео:
Заключение
В заключение можно сказать, что при должной аккуратности самостоятельная установка распределительного щита – мероприятие вполне осуществимое. Главное не забывать о технике безопасности и правильно сделать расчёты. Однако, чтобы гарантированно избежать ошибок, лучше доверить это дело профессионалам.
Установка и монтаж щита учета
Доброго времени! Сегодня мы расскажем о том, как собрать щит учёта электроэнергии 220В. И что в основном для этого нужно.
Сразу скажем, что вопрос сборки достаточно сложный, и если вы не уверены в своих силах, то лучше не беритесь за такую работу самостоятельно, так как цена ошибки здесь чревата такими последствиями как короткое замыкание или пожар.
В конце мы приведём схему, в которой покажем, какие неисправности в щите учёта могут послужить причиной выхода из строя оборудования, начиная от котлов отопления и заканчивая светодиодными лампами.
Итак, начнём. Как понятно из названия, «щит учёта», этот щит служит для учёта электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому в нем обязательно должен присутствовать счётчик, но обо всём по порядку.
Выбор щита
В первую очередь вам нужен сам ящик (щит), в который вы будете все устанавливать. Он подбирается исходя из количества автоматов, размера счетчика и т.п. Щиты бывают в пластиковом и металлическом исполнении, скрытого и открытого монтажа. Тут опять же все зависит от условий, в которых вы будете производить монтаж. На ящиках есть маркировка, на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны, так что тут все подбирается индивидуально. Но не стоит выбирать слишком маленький ящик, так как будет неудобно производить монтаж.
Совет: на улице лучше ставить стальные щитки.
Во-первых, потому что случайным людям будет гораздо сложнее в него попасть и сломать. Во-вторых, на морозе пластик становится ломким и со временем может потрескаться, из-за чего нужно будет менять щит, а это немало лишней работы.
Ну и последнее, что могу посоветовать, это учитывать степень «пылевлагозащищенности». Она маркируется, например: IP65. Ниже приведена таблица степени защиты.
Автоматические выключатели
Итак, щиток — это первое, что вы покупаете. Но перед этим нужно определиться с тем, какое количество автоматических выключателей будет установлено.
Заранее эти расчёты делает ваш электрик, а так же вы можете сделать это самостоятельно.
Для начала, лучше всего поделить розетки и освещение. Допустим: один автомат на освещение, а второй на розетки. Далее всё зависит от вашего потребления электричества. Если потребление будет большое, то можно, например, 2 комнаты подключить на одну пару автоматов, а остальные комнаты на другую. Под парой автоматов мы подразумеваем два автомата «свет и розетки». т.е получается 4 автомата.
Обратите внимание:
Если какой-либо прибор в доме потребляет больше 5 киловатт, то его необходимо подключать отдельной линией (и, соответственно, отдельным автоматом). Это такие приборы как электроплита, электрокотел и т.п. Так же стиральную машину рекомендуется подключать на отдельную линию. Ну и, конечно же, надо держать пару запасных автоматов на случай появления нового потребителя в доме.
На вводе желательно устанавливать двухполюсной автомат (двойной), а так же УЗО и ОПС, но об этом ниже.
Выбор мощности автоматических выключателей
Начнём с того, что автоматы подбираются исходя из сечения проводки, чтобы он мог отключиться до того как ваш провод начнет плавиться от перегрузки.
В основном провода сечением 2.5мм² идут на розетки, а 1.5мм² на освещение.
Получается, что на провод в 2.5мм² ставят автомат с номиналом мощности 20 А (ампер), а на 1.5мм² мощностью 16А. Ниже приведем таблицу, на какое сечение и какой автомат рекомендуется ставить, а также какова максимальная нагрузка у такого провода:
Что такое УЗО и зачем оно нужно?
Будем считать, что вы определились с количеством и мощностью автоматов. Далее поговорим про УЗО.
УЗО — это устройство защитного отключения, предназначенное для защиты от утечек тока. В нашем случае под утечкой тока подразумевается электричество, которое проходит мимо электропроводки и электроприборов. Задача этого прибора обнаружить эту утечку и отключить питание. Простыми словами: если вы возьметесь за 2 оголенных провода, то устройство отключит ток до того, как вы почувствуете удар током, но это в теории.
Также в этом устройстве имеется защита от перегрузки (как на автомате). УЗО бывает таких же номиналов, что и автоматы(10А,16А,25А и т.д). А вообще УЗО это очень полезная штука, которая срабатывает при малейших утечках тока, так что не пренебрегайте такой защитой. Вот скажем у электродвигателя стиральной машины перетерлась изоляция провода (Фаза) в таком случае корпус вашей машинки будет под током (а вы этого не знаете). Без УЗО вас будут ждать неприятные последствия. Можно привести еще кучу ситуаций, в которых будет полезно данное устройство, но думаю это излишне.
Полагаю, вы уже выбрали для себя, будете ставить его или нет.
ОПС: что это и для чего?
Следующим элементом, который мы рассмотрим, будет элемент под названием ОПС (Ограничитель импульсных перенапряжений). Предназначено данное устройство от входящих перенапряжений (например, молнии). Но для корректной работы требует заземления.
В щит устанавливается параллельно вводного автомата (далее на схеме будет показано подробно). Принцип работы данного устройства заключается в том, что при перенапряжении ОПС создает внутри себя короткое замыкание, вследствие чего отключается вводной автомат, тем самым преграждая дальнейший путь перенапряжению в вашу домашнюю сеть, а ток, который прошел, сбрасывает на заземление. Считается, что данный прибор одноразовый и после перенапряжения он выходит из строя. Выглядит он как обычный однополюсной автомат только за место «флажка» выключателя на нем находится индикатор рабочего состояния (когда он зеленый — прибор исправен, если красный, то он вышел из строя). Если вы подключаете к электросети новый дом, то установка ОПС обязательна. Если же просто ремонтируете проводку, то данный вопрос остается на ваше усмотрение. ОПС подразделяются на три категории: «B», «C», «D».
К Класс «B»
Монтируется на ввод в помещение в ГРЩ (главный распределительный щит.) Является защитой от ударов молний и перенапряжений.
К Класс «С»
Монтируется в помещении в РЩ (распределительный щит). Предназначен для защиты внутренней проводки и автоматических выключателей. Защищают от остаточных перенапряжений, которые прошли через класс «В». Самый распространенный вариант, который устанавливается наиболее часто.
К Класс «D»
Устанавливается непосредственно на потребитель. Защищает потребитель от высокочастотных помех и перенапряжений, которые прошли через класс «С».
Выбор счетчика:
Счетчики бывают электромеханические и электронные.
Электромеханические счетчики имеют механический механизм отсчета. Конечно, они отличаются от своих предшественников с диском. Теперь диск заменил светодиодный индикатор. При отключении данного прибора от сети все показания остаются на табло.
Электронный счетчик имеет жидкокристаллический дисплей, на котором выводятся показания. Погрешность, как и у механического аналога, в пределах 1%. Данный счетчик отличается от механического тем, что в случае отключения от сети или поломки прибора вы не сможете увидеть показания. Хотя электронные счетчики имеют более продвинутый функционал. Помимо потребленной энергии он может показывать количество активной и реактивной энергии и еще много другого (в зависимости от модели). Также многие модели оснащены функцией дистанционной передачи показаний.
Кроме того, счетчики подразделяются на однотарифные и двухтарифные.
Однотарифные счетчики считают электроэнергию по одному тарифу, то есть по дневному, и вы платите за каждый киловатт определенную сумму. В большинстве случаев такие счетчики оснащены механической системой счета, но бывают исключения (то есть может быть и электронный).
Двухтарифный счетчик считает электроэнергию по 2 тарифам. Дневной и ночной. Дневной считается, так же как и на однотарифном, но дневной тариф идет с 8:00 до 23:00. С 23:00 до 8:00 начинается ночной тариф, но платить вы за него будете почти вдвое меньше. Но стоит такой прибор вдвое дороже.
Класс точности — это показатель погрешности электросчетчика. Сейчас новые модели идут с классом точности 2 и выше, что допускается в любой электрической сети. Так что на этом параметре не стоит заострять внимание.
Размеры счетчиков
По размерам счетчики тоже могут быть разные. Бывают большие и маленькие. Качество от размера никак не зависит. Большие счетчики требуют отдельного места в ящике (в ящике бывают специальные места, отведенные для этого). Маленькие же устанавливаются также как автоматы и не требуют специально отведенного места для себя.
Ну вот, мы постепенно подошли к самому главному ответу на вопрос: как же нам собрать щит учета электроэнергии на 220 В. Ниже будет приведена схема сборки, но сейчас постараюсь вам объяснить все на словах.
Итак, первое, с чего мы начнем, это установка вводного автомата (далее ВА). Я приведу пример с установкой УЗО и ОПС, если вы их не устанавливаете, то просто пропускаете этот момент. Далее параллельно вводного автомата устанавливается ОПС (то есть фазный провод из ВА идет на ОПС, а из него на шину заземления). Далее провода «фаза» и «ноль» из ВА идут на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО проводом «фаза» подключаются все группы автоматов, а провод ноль идет на нулевую шину (обычно шины идут в комплекте, но при их отсутствии вам придётся их докупать). Группы автоматов можно соединить специальной шиной, либо перемычками из провода 6мм².
Осталось подключить только ВА «питающим» проводом. По цвету можете монтировать как угодно, но лучше следовать стандарту. Синий, либо коричневый, это «ноль», белый или красный — это «фаза», желто-зеленый это заземление. А вот и сама схема сборки:
Схема сборки щита с УЗО и ОПС
Схема сборки щита без УЗО и ОПС:
Ну вот в принципе и все, что мы хотели рассказать. При затягивании контактов на автоматах делайте это с максимальным усилием (если затяните не достаточно сильно, то со временем контакт ослабеет и начнет греться, со всеми вытекающими последствиями).
Спасибо за внимание. Удачного вам ремонта!
Проконсультироваться бесплатно и приобрести всё необходимое для сбора щита учёта, можно на нашем сайте.
Уличный ящик для электросчетчика: требования и особенности выбора и установки электрощитка
Хозяевам частных домовладений рано или поздно приходится выносить приборы коммунального учета на улицу. Обслуживающие организации предъявляют к этому мероприятию ряд требований. Одно из них — соответствующий пункт ПУЭ,согласно которому щиток устанавливают на фасадах домов, опорах, столбах, оградах и т.д.
Мы расскажем о том, как согласно строительным нормативам расположить и закрепить уличный ящик для электросчетчика. В предложенной нами статье подробно описаны критерии выбора и правила установки бокса для расходомера и прочего оборудования. Даны полезные рекомендации по сборке щитка и проведению монтажа.
Назначение уличных боксов
Ящик должен выполнять три функции. Первая — обеспечивать безопасность людей во время обслуживания и эксплуатации электросети. Бокс обязательно заземляется.
Вторая — создавать оптимальные условия для приборов, расположенных внутри. Конструкция должна быть хорошо защищена от атмосферных воздействий: влаги, солнечного света, ветра.
Боксы для электросчетчиков производятся из металла или пластика. Последние считаются более безопасными в эксплуатации, потому что исключают поражение пользователя током
Третья — предоставлять доступ к прибору учета представителям обслуживающей организации. Это условие прописано в договорах с потребителями, хотя в ПУЭ нет прямого требования устанавливать счетчики на улице.
Разновидности ящиков по типу конструкции
Зарубежные и отечественные производители предлагают разные по размерам и вместительности короба. Вариант подбирается в зависимости от параметров оборудования, которое планируется разместить в боксе.
Размеры щитка подбираются и под тип счетчика. Однофазные приборы учета меньше трехфазных по габаритам, иногда в два раза
Есть и определенные маркировки, которые подсказывают тип, назначение бокса. Пример:
- ЩУ — обычный и самый простой;
- ЩВР — встраиваемый вглубь стены ящик;
- ЩРН — распределительно-навесной короб.
Если это просто щиток учета, в нем обычно размещается только счетчик, входной автомат, шины заземления и нулевые. Устройства защитного отключения, а также автоматы защиты устанавливаются в «домашний» ящик. Но можно это все совмещать и в одном боксе.
Конструкция щитка может быть:
- напольной;
- встраиваемой;
- накладной или навесной;
- скрытой или открытой;
- цельной или разборной.
Какое именно оборудование, в каком количестве и с какими параметрами должно быть установлено в ящике — все эти моменты прописываются в проекте электроснабжения частного дома. Если такого документа нет, нужна консультация профильных специалистов.
Основные критерии выбора короба
Главная задача потребителя — найти прочный, практичный ящик, который выдержит длительную службу в уличных условиях. Короб должен быть удобен при монтаже и эксплуатации.
Что важно в самой конструкции? Наличие отверстий соответствующего диаметра для проводов, которые идут от опоры и выводятся на здание. Желательно, чтобы эти элементы имели уплотнительные резинки и пластиковые муфты.
В электрощитке должны помещаться все необходимые отходящие кабеля и дополнительно оставаться пространство для модернизации или расширения установки
Удобная деталь — окошко. Оно исключает необходимость открытия щитка для снятия показаний и уменьшает частоту контактов внутреннего содержимого с воздухом, влагой. Обратите внимание и на ушки для опломбировки.
Еще один важный момент — степень защиты от пыли и влажности. Она определяется по индексу IP и цифре рядом с ним
Индекс IP20 означает, что бокс защищен от частиц пыли более 12,5 мм, но беззащитен перед влагой. Степень защиты IP65 гарантирует полную изоляцию от этих негативных факторов. Чем выше число, тем дороже конструкция. Оптимален вариант с показателем от 54.
При выборе электрощитка также нужно смотреть на толщину его стенок, диапазон рабочей температуры, количество створок, тип замка. Ящик может закрываться на один индивидуальный ключ или быть оборудован под несколько одинаковых.
Требования к установке бокса
Прибор учета и дополнительное оборудование допускается устанавливать только в достаточно жесткую конструкцию. Она должна быть хорошо изолирована от влаги и других негативных атмосферных явлений.
Счетчики при значительных температурных перепадах могут давать погрешности в показаниях, поэтому рекомендуется утеплять короб специальными колпаками или нагревательными элементами. Это продлит и срок службы устройств.
Основные пункты ПУЭ-7:
Кроме требований для самих счетчиков и ящиков правила распространяются и на кабеля, провода, крепления. Для многожильного кабеля обязательно использование НШВИ (наконечника). При креплении концов кабелей к оборудованию нужны и гермовводы (сальники).
Один из вариантов обустройства электрощитка, в котором установлен прибор учета, вводной автомат. Схему расположения приборов и их технические характеристики подбирают в зависимости от параметров конкретной электросети
Шкаф своими руками
Если у вас есть опыт и желание, обустроить шкаф для электросчетчика можно самостоятельно. Нужно будет купить саму конструкцию, вооружиться необходимыми инструментами и провести сборку электрощита в соответствии со спецификой домашней электросети.
Если попался шкаф нужных габаритов, но в нем не хватает окошка, ушек для пломб или каких-то отверстий, эти элементы допустимо добавить. Но работы нужно выполнять в соответствии с правилами техники безопасности и требованиями контролирующих организаций.
Все необходимое оборудование крепится на DIN-рейки. Со многими моделями приборов учета в комплекте поставляются детали, которые могут пригодиться при установке (наклейки, колпачки, крепежные элементы). Основная задача — собрать приборы и правильно их объединить между собой.
Модели наружных счетчиков
Если вы покупаете новый счетчик, а не выносите из помещения уже имеющийся, нужен прибор, пригодный для использования в уличных условиях.
Обратите внимание на следующие моменты:
- Индукционные модели гораздо более чувствительны к температурным перепадам, чем электронные.
- DIN-рейка как способ крепления предпочтительнее.
- Зайдите на сайт электросбытовой организации и посмотрите, какие модели разрешены к установке на территории России.
- Для многотарифной системы оплаты выбирайте устройство, способное учитывать более трех тарифов.
Известность марки и наличие сервисных центров тоже имеет значение. Проверенный производитель — это и качество, и ремонтопригодность, и лояльность проверяющих организаций.
Рассмотрите вариант покупки счетчика и ящика от одного производителя: так легче добиться полноценного объединения устройств и оболочки
Из имеющихся в продаже отечественных марок можно рассмотреть следующие: INCOTEX, «Тайпит», «Энергомера», EKF. Особенной популярностью пользуется такая модель, как «Меркурий» 230 АМ-03. Он однотарифный, способен давать точные показания при диапазоне температур от -40 до +55 градусов.
Из зарубежных производителей хорошо себя зарекомендовали: шведско-швейцарский ABB, французский Schneider Electric, турецкий Legrand. Но у европейских марок диапазон рабочих температур часто не соответствует российским реалиям.
Желательно посоветоваться со специалистами обслуживающей организации в вашем регионе. Обычно у них есть список приборов, которые уже показали себя с лучшей стороны в процессе эксплуатации.
Автомат и обогреватель
В ящике до счетчика устанавливается автоматический выключатель. Его параметры нужно рассчитывать от суммарной мощности всех потребителей — электроприборов, установленных или планируемых в доме и на улице/в гараже и прочих бытовых постройках.
Если, к примеру, суммарная мощность равна 25 кВт, то к этому значению оптимально подойдет автомат на 63 А. Кроме вводного нужен автомат отходящих линий, защитный для обогревателя и модема (если есть). С помощью последнего показания автоматически передаются в центр обработки. Но такой схеме не обойтись без обогревателя.
Обогреватель для электрощитка может включаться-выключаться вручную или автоматически. Он нужен для поддержания оптимальной температуры в холода — электроприборам нужно тепло, чтобы работать без погрешностей
Обогреватели для электрощитков изготавливаются из алюминия, который покрывается негорючими термопластиками.
Основные функции элемента — предотвращать появление конденсата, что препятствует коррозийным изменениям токоведущих шин, контактов и защищает приборы от повышенной влажности.
Устройство ввода резерва и УЗИП
Если в составе электроустановки есть автономный источник питания, после счетчика нужно установить устройство резерва. Этот прибор нужен для ручного переключения потребителей с внешней сети на генератор и обратно.
Устройство ввода резерва исключает одновременное задействование двух разных источников питания (внешняя сеть и генератор), в чем и состоит его задача
Для защиты установки от ударов молнии, высоковольтных скачков и пожаров от этих воздействий, в щиток добавляют УЗИП (защита от импульсных перенапряжений). Его размещают после вводного автомата и через отдельный предохранитель. УЗИП обязателен, если ввод в здание осуществляется по воздушному пути.
Дополнительно в щиток может устанавливаться противопожарное УЗО, кросс-модуль для распределения электроэнергии по разным группам потребителей. Иногда в ящик добавляют и дифференциальный автомат.
Розетка является одним из необязательных элементов. Но если у вас на участке только идет строительство или нужно уличное подключение для некоторого оборудования, без нее не обойтись. И не забывайте о нулевой рейке, она объединяет все нулевые кабеля и используется для коммутации жил.
Как осуществляется монтаж?
Подключение всего оборудования должен делать электрик при условии наличия у него необходимых для подобных работ документов. Такие специалисты есть у собственника ЛЭП. Приглашать кого-то другого или делать все самостоятельно нецелесообразно.
Неквалифицированные мастера могут не сопоставить технические характеристики вводного оборудования с фактическими нагрузками на сеть, «забыть» об устройствах защиты от поражения током или вовсе совершить грубейшие ошибки при последовательности их подключения. Поэтому знать, как осуществляется монтаж, весьма желательно.
Сначала оборудуется вводное устройство — это сам шкаф, где находятся механизмы защиты и соединения входящих кабелей с отходящими. Хорошо, если труба с кабелем входит непосредственно в сам ящик. Рассмотрим процесс подключения на примере с трехфазной сетью.
На рисунке видно, как три проводника фазы (L1, L2, L3) подключены к входным контактам рубильника. Последний отрежет всю сеть, если будет нужно. На рисунке также: N — ноль; PE – земля
Рубильников в продаже много, подойдет один трехполюсный автомат, который можно вынести за пределы вводного устройства. Одна из таких конструкций — ЯБПВУ-100. Это железная коробка с размыкающими контактами и плавкими вставками на 100 А.
Выведенный наружу рубильник позволяет отключить ток вручную. Плавкие вставки и защита от импульсного перенапряжения сделают это автоматически
Важнейшим элементом вводного устройства является и заземляющая шина, к которой подключается повторное заземление с нулевым входящим проводником. Она расщепляет PEN-проводник на заземляющий провод и отходящий нуль. Дальше кабель от ящика идет к дому, где установлен свой щиток.
Расщепление нуля может происходить и в самом вводном устройстве. В этом случае щиток будет называться вводно-распределительным.
Если подразумевается расключение уличной проводки, можно от основного щитка сделать специальный отвод. Так устройства, рассчитанные для трехфазного питания, будут иметь отдельные автоматы, УЗО.
На корпусе этого щитка смонтированы трехфазный (слева) и однофазные (справа) силовые разъемы. Розетки надежно защищены от пыли и влаги
Оборудование подключается через силовые штепсельные разъемы или коробки с шинами. Степень защиты у них должна быть больше или равна показателю IP45.
О том, как собрать и установить щиток для счетчика в квартире, подробно написано в следующей статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться владельцам городского жилья.
Чтобы установить ящик для электросчетчика на улице, нужно выбрать сам бокс и его внутреннее оборудование так, чтобы конструкция и приборы выдерживали наружные условия. Собрать щиток можно самостоятельно, а вот все подключения от опоры и к дому лучше доверить мастеру из обслуживающей организации.
Хотите рассказать о том, как собирали и устанавливали электрощит на улице перед собственной дачей или загородным домом? Располагаете технологическими тонкостями, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи.
Читайте также: