Угловой шкаф версаль как собрать
Как собрать шкаф купе
Прежде чем приступить к сборке мебели своими руками, следует распаковать элементы конструкции и рассортировать их по группам:
- низ и верх;
- боковые стенки и внутренние перегородки;
- полки;
- составные шухляд;
- фурнитура.
ВНИМАНИЕ! Задняя стенка и двери на этом этапе откладываются в сторону, поскольку места занимают много, а черёд до них дойдёт лишь на последних этапах монтажа.
Под фурнитурой подразумеваются:
- крепёжные элементы: саморезы, шканты, конфирматные шурупы и/или минификсы (эксцентриковые стяжки);
- ручки к шухлядам и ножки шкафа, если у конкретной модели они должны быть;
- штанга (труба для тремпелей) с держателями;
- направляющие для дверей и шухляд;
- вешалки;
- прочие мелкие элементы, если они предусмотрены особенностями приобретённой модели шкафа.
Необходимые инструменты
Часто в комплекте с конфирматами идёт шестигранник, с помощью которого производится сборка мебели. Но этот ключ — далеко не всё, что может понадобиться. Ведь и контрольные замеры нужно чем-то проводить, и простучать элементы конструкции, чтобы они плотно прилегли друг к другу в местах соединения шкантами. Чтобы потом не тратить время на поиск нужного инструментария, необходимо подготовить:
Сверло пригодится как минимум при установке штанги. С помощью резинового молотка можно подгонять элементы конструкции без опасения повредить их наружное покрытие. Если такого инструмента нет, можно пользоваться обычным. Но в этом случае понадобится амортизирующая подкладка, предотвращающая контакт металла с ламинатом.
О шуруповёрте на время сборки крупногабаритной мебели лучше забыть: с ним легко «промахнутся», ввернув шуруп глубже необходимого. А это может привести к уменьшению прочности всей конструкции за счёт ослабления точек крепления.
Этапы сборки шкафа купе
Такая мебель собирается по принципу «снизу вверх». Ведь чем тяжелее часть конструкции, тем труднее поднимать её для установки на остальных элементах. Второе правило — сборка только вертикальная. Некоторые специалисты рекомендуют собирать шкаф на полу, и лишь потом поднимать и устанавливать, но такой способ имеет много недостатков:
- Нужно учитывать диагональ боковой стенки: если она будет равна или больше высоты комнаты, то поднять купе не получится. Минимальная разница — 5 см.
- Трудно избегать перекосов, ведь нет возможности своевременно их выявить с помощью уровня.
- После подъёма конструкции необходимо повторно проверять и подтягивать все крепления, избавляясь от люфта.
Собираем нижнюю часть и каркас
Первый и самый ответственный этап сборки шкафа — правильное соединение элементов дна. От крышки эта деталь отличается большим числом отверстий, некоторые из которых могут быть сквозными. Ещё одно различие — места под крепления имеются на обеих плоскостях заготовки. Определить, где нижняя сторона детали можно, взглянув на схему шкафа: отверстия в районе перегородок указывают на то, что это верх.
Есть три варианта исполнения опор:
- ножки;
- цоколь;
- комбинированный — сочетание предыдущих двух.
В зависимости от того, что предусмотрено у конкретной модели купе, может отличаться и крепёжная система. Цоколь обычно фиксируется при помощи шкантов и конфирматов. В таком случае деревянные заглушки сначала вбиваются в подножку, затем деталь соединяется с дном, и только после этого ввинчиваются шурупы.
Ножки шкафа тоже могут крепиться по-разному. Если предусмотрена фиксация с помощью конфирматов и саморезов, то сначала необходимо ввинтить центральный крепёж, а затем дополнительные. У моделей с комбинированной опорой первыми устанавливают ножки, после чего уже монтируют цоколь.
Устанавливаем боковины и внутренние перегородки
Определившись с порядком соединения элементов, на полу раскладывают две близстоящих (ориентир на схему) вертикали и соответствующие им полки.
СПРАВКА! Если мебель качественная, то в ней предусмотрено дублирующее соединение: шканты и конфирматы или минификсы. Так шкаф получается более прочным, его полки не ломаются в точках фиксации под весом вещей.
Далее шканты вгоняются в боковины полок, с помощью которых потом соединяются вертикали — боковина и перегородка или две перегородки. На этом этапе важно не перепутать лицевой и задний торцы. Отличить просто: передний имеет декоративное покрытие.
Получившуюся конструкцию поднимают и устанавливают на дно. Полки служат распорками, исключающими падение перегородок, поэтому можно спокойно продолжать сборку шкафа без посторонней помощи. Последующие работы проводят по тому же принципу: шкант в полку, которую затем на перегородку и соединение с уже готовой частью конструкции.
Завершительный этап — добиться полного прилегания деталей с помощью резинового молотка и контрольная фиксация точек крепления конфирматами или минификсами.
Крышка шкафа
Эта деталь может крепиться к стенкам сверху или сбоку. В первом случае рекомендуется в точки крепления вложить соединительные элементы, затем завести лист наверх и затянуть шурупы. Второй вариант предполагает обратный порядок действий: крышку сначала устанавливают на место, а потом фиксируют крепежами.
Перед тем как затягивать конфирматы, с помощью рулетки стоит убедиться в правильности сборки каркаса шкафа. Для этого измеряют обе его диагонали. Если они одинаковы, значит всё хорошо. Когда же одна больше другой — есть перекос, от которого необходимо избавиться перед фиксацией крышки. Делается это просто: шкаф подпирается со стороны наклона, после чего подтягиваются все крепления, которые оказались ослабленными.
Задняя стенка
В зависимости от размеров купе, тыльная его сторона может состоять из одного или нескольких листов древесно-волокнистой плиты. В первом случае всё немного проще: ДВП фиксируется по углам шкафа, а затем крепится ко всем его элементам.
Если мебель большая, то к листам ДВП прилагаются соединительные планки. В таком случае рекомендуется проводить сборку снизу вверх. Первыми крепятся нижние листы, которые следом фиксируются вертикальной планкой. Затем верхний ДВП и горизонтальный соединитель.
ВАЖНО! От правильности монтажа задней стенки зависит прочность шкафа. Поэтому не стоит экономить гвозди — лист прибивается ко всем перегородкам и полочкам купе.
Крепим направляющие
Нижний рельс состоит из двух желобов для движения роликов, верхний выглядит как профиль с центральным разделителем. Если в них не предусмотрены отверстия для креплений, то предстоит их сделать самостоятельно. В нижнем рельсе они располагаются по центру, в верхнем — в шахматном порядке.
ВАЖНО! При сверлении не стоит забывать о фаске, предназначенной для заглубления шляпки самореза вровень с остальным полотном.
Верхняя планка ставится таким образом, чтобы фронтальная её часть совпадала с передним краем крышки шкафа. При монтировании нижней от кромки плиты купе делается отступ, равный 10–15 мм. Это необходимо для того, чтобы избежать перекоса и обеспечить плавность хода дверей. Ещё один момент: перед установкой нижней направляющей необходимо вставить стопоры в её желоба.
Крепим двери шкафа купе
Это один из самых простых и одновременно ответственных этапов: часто полотно двери выполнено из дорогих и хрупких материалов. Перед тем, как повесить двери створки распаковываются и раскладываются с целью определения порядка их установки — он зависит от рисунка. Затем берётся та, что будет устанавливаться на внутренний рельс, и вкладывается в верхний жёлоб. После этого колесико отжимается, и дверь фиксируется на нижней направляющей. Потом действия повторяют с наружными и на этом сборка завершена.
Поэтапная схема сборки углового шкафа.
Данная инструкция для установки конструкции углового шкафа с распашной дверью универсальна. Она подойдет для производителей мебели Шатура, Столплит, Боровичи, Лазурит, Ангстрем, Эльба мебель и для компаний Много Мебели, Hoff – торгующих товаром от разных фабрик.
В пошаговой схеме – сборка углового шкафа могут быть внесены изменения в зависимости от производителя, например эксцентриковая стяжка заменена конфирматами, дополнена полками, декоративными элементами – пилястрами и карнизами.
Так как корпус углового шкафа довольно крупноразмерный, встречаются модели с комплектацией устройства освещения внутреннего пространства, устанавливается блок на фотоэлементе и при открытии двери включается светодиодная лампа.
Но весь принцип сборки не меняется, общие технические моменты отражены в нашей схеме.
Конструкция деталей шкафа пронумерована.
На картинке показан общий вид, каждая деталь имеет свой номер. Ниже рассмотрим по пунктам очередность монтажа.
Первый шаг – установка фурнитуры на угловые элементы – дно и верх шкафа.
На деталь с нумерацией 04, дно шкафа, вкручиваем штоки эксцентриковой стяжки, вставляем шканты и замки. Крепим ножки и опорный цоколь. На верхнюю панель 01 также устанавливаем фурнитуру.
Подготавливаем боковые панели.
Самые высокие детали шкафа. На низ панелей набиваем ножки, вкручиваем штоки, вставляем шканты. На боковую панель с номером 07, правая сторона шкафа, ставим подпетельники. На левую 06 -полкодержатели.
Внутренние вертикальные панели.
На панель с номером 71 устанавливаем соединительный уголок, замки и маленькие штоки для верхней полки. 61 вбиваются полкодержатели и вкручиваются маленькие штоки для средней полки.
Монтаж конструкции корпуса углового шкафа
С тавим дно 04 на ножки, сверху вставляются вертикальные внутренние панели. Деталь 61 крепиться по центру, а 71 на задний край. Между собой они стягиваются уголком.
Далее следует боковая панель 07. Закрываем замки. Придерживаем данную деталь .
Накладываем угловой верх 01, фиксируем деталь со всеми вертикальными панелями. Монтаж происходит с помощью стремянки.
Присоединяем левую вертикальную панель, фиксируем замки.
Вкладываем полки 02 и 03 на маленькие штоки. Набиваем заднюю стенку 20 и 19. Добавляем полки 21
Навеска двери на угловой шкаф
На дверь устанавливаем петли, вкручиваем саморезы. Петли двери вставляются в подпетельники. На петле установлен регулировочный винт В, контролируем процесс правильного входа канавки винта в паз подпетельника. Фиксируем петлю винтом А. Регулировка двери – с помощью винта С опускаем или поднимаем дверь, винт В "вправо" "влево", винт А "на себя" "от себя". Будьте внимательны во время установки ручки на зеркальную поверхность двери. Железное основание ручки не должно примыкать к зеркалу, в отверстие вставляется распорная шайба.
Данная инструкция для установки конструкции углового шкафа с распашной дверью универсальна. Она подойдет для производителей мебели Шатура, Столплит, Боровичи, Лазурит, Ангстрем, Эльба мебель и для компаний Много Мебели, Hoff - торгующих товаром от разных фабрик. 2019-03-04T22:42:55+04:00 , Мебельный Сервис Мастеров
Делаем распашной шкаф своими руками
Этот материал посвящен изготовлению несложного распашного шкафа своими руками. Оговорюсь сразу, что изделие это специализированное, что привело к использованию некоторых интересных фишек, а так же отклонениям от размерных стандартов, но суть присадки и сборки в статье передана полностью.
В статье широко используются приспособления для присадки от мебельной компании Черон (так называемые мебельные кондукторы), но по тексту я поясняю, как без них можно обходиться.
Этот шкаф я делал в процедурный кабинет для своего родного отделения реанимации. Основные пожелания заключались в функционале (хранение уборочного инвентаря, том числе и влажного, отделение для халата). Соответственно, функционалу были применены и такие технические решения, как гигиенический поддон, сетчатая полка и вентиляционные отверстия. Все начиналось вот с этой схемы (впоследствии ее немного переработали, но суть осталась прежней)
Вполне традиционно, все детали были мной заказаны (раскрой и кромление, фасады отдельно из МДФ) за мной осталась присадка и сборка. Перво-наперво я рассортировал детали по их размерам и функционалу (стойки к стойкам, полки к полкам).
Начал я с горизонтов (нижнего – он на фото) и зеркально верхнего. Для присадки использовал кондуктор МК-01 с упорами УС-23.
Можно делать и без них, с применением простого угольника, для этого откладываем от переднего края 50 и 400 мм, и от грани к каждой точки опускаем по 8 мм. Сверлим эти отверстия сверлом 7 мм или конфирматным сверлом (как на фото)
Затем разметил центр горизонта и просверлил на нем такие же отверстия 50 и 400 мм. Сверлил я с помощью МК-14, но тут он не сильно нужен.
Следующий шаг – установка мебельных опор. Для этого я с помощью угольника провел по две линии параллельные краям детали в каждом углу, получив такой же угол но на расстоянии 25 мм от края. На этот угол поставил ножку, чтобы в трех отверстиях была видна разметочная линия, наколол их шилом, после чего закрепил саморезами (по 4 на ножку).
Затем я перешел к стойкам. Сначала разметил полки (для этого я пользовался МК-01 с ним удобно размечать полки, отталкиваясь от их нижней границы – эту цифирь дает PRO100 – так же для присадки в пласть удобней МК-14 – он тоже есть на фото). Полок у меня всего две, так что сильно я не вспотел (полки сверлил) .
Затем я посредством МК-01 рассверлил торцы, как стоек, так и полок. Единственное, что стойки я размечал от передней кромки, а полки от задней. Делаю я так потому что стойки выравниваются по фасадной части (небольшие возможные огрехи скроются задней стенкой) а полки как правило, немного заглубляются внутрь короба, а, значит, откладывать разметочные точки необходимо сзади, чтобы в итоге не получить щель между полкой и задней стенкой.
После присадки основных элементов переходим к пробной сборке (чтобы проверить правильность предыдущего этапа). В принципе, этот этап можно опустить.
Нижний горизонт, учитывая, что ножки мешаются, ставится на конфирматы битой с удлинителем.
Собираем всю конструкцию лежа
Я не стал фотографировать весь процесс, да и финальное фото не сделал – собрал, убедился, разобрал.
Потом я подогнал под размеры ниш сетчатую полку и алюминиевый вкладыш и трансопртировал все добро на место сборки. Фасады к тому времени задерживались, поэтому сборку начал без них.
Все повторяется в том же порядке. Сначала кладем детали «на спину» и крепим центральную стойку к нижнему горизонту. Так получается максимально устойчиво.
Затем так же конфирматами крепим боковые стойки. Стараемся, чтобы передние кромки деталей идеально совпадали. Если что, то надо ослабить винты и стукнуть по выступающей, как правило, этого оказывается достаточно.
- Следующий шаг – верхний горизонт (6 конфирматов — все по аналогии).
- Крепим полки.
- После этого переворачиваем шкаф «на лицо».
Накладываем сверху заднюю стенку, выравниваем ее по коробу, если надо, то короб можно немного подогнуть по краям стенки. И фиксируем ее саморезами (некоторые крепят ее гвоздиками, я же такой способ не использую – обязательно повылазят). Фото выше.
Чтобы прокрутить заднюю стенку к стойкам и полкам, с помощью рулетки и/или угольника переносим ее проекцию с боковой стенки (где виден крепеж, а это центр полки) на заднюю стенку, проводим центральную линию, в которую вворачиваем саморезы.
Ставим собранный короб «на ноги» и заталкиваем его в нужный угол.
Ставим в короб дополнительные приспособления (алюминиевый поддон, сетчатую полку, вешало). Процесс их установки я не запечатлел.
Трубу 25 мм можно подрезать вот таким труборезом (компактный, можно носить с собой) хотя в мастерской я обычно использую болгарку — гораздо быстрее выходит.
Вешало крепится с помощью пары фланцев, что видно на следующем фото.
Кстати, прошла неделя и, наконец то, были изготовлены и доставлены фасады. В результате чего я продолжил работы. Шкаф уже частично обжит, что отображено на последующих фотографиях.
Размечаем петли на стойках. Для этого рулеткой откладываем от нижней части 100 и 600 мм, сверху так же. К этим точкам прикладываем кондуктор МШ-06 и наносим точки для саморезов.
Если кондуктора нет, то на этом уровне отступаем 37 мм, и от 37 мм в обе стороны по 16 мм. Получившиеся точки накалываем шилом, или, как я набиваем гвоздем.
Разбираем петли и крепим ответные планки на стойки. Чтобы проблем с навешиванием двери было меньше, крепим только верхнюю и нижнюю планки. Средние же петли оставляем не разобранными.
Саморезы затягивать до конца не стоит, планки должны перемещаться в пределах пазов.
Переходим к самим фасадам. Так же по одному краю откладываем по 100 и 600 мм сверху и такие же значения снизу.
Кондуктором так же размечаем положение чашки петли и крепежных саморезов. Чашка на расстоянии 22 мм от края.
Отверстия так же накалываем чем то острым, но без фанатизма, чтобы центральный шип фрезы Форстнера не уходил в него полностью, в противном случае. При включении дрели его сорвет в сторону.
Для присадки чашек петель используется 35 мм фреза Форстнера.
Сверлить петли под чашки необходимо на твердом основании. Я использовал для этого вторую дверь, потом стряхнул опилки и перевернул.
Получаются вот такие фасады с отверстиями для чашек петель, расположенными на одном уровне.
Крепим в них петли. Если вы не намечали отверстия под саморезы посредством кондуктора, то петли выравниваются с помощью рейки ил второго фасада, который упирается в края петель. В этом случае петли будут выставлены перпендикулярно длинному краю фасада.
Вешаем фасад на стойку. Для этого сначала заводим петлю на верхнюю монтажную планку, затягиваем винт, потом на нижнюю, тоже затягиваем, а потом берем шуруповерт и саморезами крепим пару средних петель.
Теперь нам предстоит выпилить во втором фасаде вентиляционные отверстия. Тут тоже не обошлось без хитростей. Простым карандашом размечаем его на внутренней стороне. Сверлим стартовое отверстие, отступив от края 15-20 мм.
В это отверстие ставится пилка лобзика и криволинейным резом выводится на разметочную линию – до угла. После чего пилка вытаскивается, разворачивается в противоположную сторону и рез доводится до противоположного угла. Чтобы перейти на вторую линию, угол обходим плавной линией.
Затем так же разворачиваем пилку и доводим рез до угла, таким образом у нас вываливаются уголки, но края получаются аккуратными.
Точно так же пилим и второе отверстие.
Переворачиваем фасад и крепим саморезами на него пластиковую вентиляционную решетку. Выровняв ее предварительно посредством столярного угольника.
Собираем решетку, скрывая саморезы.
Навешиваем второй фасад на шкаф. Получается вот так. Регулируем положение фасадов относительно стенок короба средствами чашечных петель.
Остается установить ручки. (Это можно делать и на неустановленном фасаде) Для этого снова берем рулетку и отмечаем на обоих дверях точку центра ручки. Можно определять ее эмпирически – чтобы было удобно браться за ручку.
Для разметки я снова использовал кондуктор. Если его нет, то так же с помощью угольника. Для правильно разметки надо знать, что расстояние между центрами ручек кратно 32 мм. Замеряем межцентровое расстояние вашей ручки (если оно не указано в чеке) и откладываем по его половине в обе стороны от нашей центральной отметки.
Получаем пару точек.
Сначала изнутри тонким (например 2 мм) сверлом делаем отверстия в этих точках.
Тонким сверлится для того, чтобы на выходе не вырывало материал с лицевой стороны.
Затем меняем сверло на 4-5 мм и снаружи внутрь расширяем эти отверстия. В них ставим крепежные винты и прикручиваем ручки.
Дверь шкафа-купе: алюминиевая основа система Версаль
Сегодня будем с вами разговаривать о сборке составных дверей-купе, собираемых на основе алюминиевой опорной системы «Версаль». Составные, то есть включающие в своем составе несколько разнородных деталей (в нашем случае это две детали пленочного МДФ со вставкой из матового стекла). Профиль ручек в нашем примере будет асимметричный (или «открытый»).
Для начала произведем расчеты. Размеры дверей купе всегда считаются от размеров проема, в котором они будут установлены. Файл производителя прилагается. Но расчеты разобрать лучше на конкретном примере.
Для примера возьмем проем 2385х1395 мм (ВхШ).
Высота = высота профиль-ручек = высота проема – 4 см
2385-40 = 2345
Перейдем к расчету горизонтальных размеров :
- Длина горизонтов = ширина проема-50 мм
705-50=655 мм - Ширина наполнения из МДФ = ширина проема-37 мм
705-50=668 мм - Ширина наполнения из стекла = ширина проема-40 мм
705-40=665 мм
Остается высчитать высоту горизонтальных деталей. У нас используется соединительный профиль без винта именно он и приводится в таблице расчета (скачать в конце статьи).
У нас имеется три секции.
- Нижняя будет 85 см, стекло 8 см и верхняя 1415 мм.
- Получается, что нижняя деталь (МДФ) 850-49 = 801 мм
- средняя деталь (стекло) 80-7= 73 мм
- Верхняя деталь (МДФ) 1415—14мм = 1401мм
Кстати, длина верхнего и нижнего треков будет равняться ширине проема, то есть 1395 мм.
Итак, расчеты мы произвели, то, что необходимо, купили (а именно, профиль-ручки, верхний и нижний треки, верхний и нижний горизонты, делитель без винта, колеса на две двери (асимметричные), щетку-шлегель, силиконовый уплотнитель, пару пружинных стопоров)
С помощью торцовочной пилы нарезаем профиль-ручки согласно рассчитанным размерам.
Разметку сильно облегчает вот такой простенький кондуктор. С помощью его отмечаем снизу и сверху по 8 мм. А так же еще 4,2 см снизу.
Ударив молотком по дюбелю, накалываем разметочные отверстия.
Рассверливаем эти отверстия сквозь все слои 0,5 см-ым сверлом.
И затем 0,9 см-ым сверлом на толщину верхней пластины.
Должно получиться примерно вот это.
Нарезаем в размер горизонтальные профили. Отрезав первый профиль, ставим к нему упор и по нему режем остальные.
Режем треки. В результате должна получиться вот такая нарезка.
В пазы нижнего трека заводим пружинные стопоры.
В принципе, можно переходить к самому процессу сборки. МДФ, как правило, поставляется в таком запакованном виде.
Стекляшки же выглядят следующим образом.
Собирать удобнее в горизонтальном способе. Лучше, конечно, на специальном сборочном столе, но можно и так – на табуретках. На верхнюю и нижнюю детали набиваются горизонты.
С противоположной стороны набиваются делители.
Теперь готовим к монтажу стекла. Для этого нам потребуется силиконовый уплотнитель и ножницы.
Вырезая треугольники, загибаем уплотнитель по периметру стекла.
В результате должно выйти вот так.
Вставляем стекло между подготовленными профилями и набиваем их на него.
Еще один кадр более крупно. Край силикона должен проходить вровень с краем VLA.
Теперь переходим к самому главному – установке профиль-ручек. Это основной скрепляющий элемент. Они выравниваются по нижнему краю. Паз в ручке ставится напротив края заполнения.
Не сильными ударами киянки набиваем профиль-ручку на элементы заполнения.
Сначала одну, потом вторую.
Все, дверь готова к окончательной фиксации и установке роликов (нижних и верхних).
Фиксация проводится саморезами с цилиндрическими шляпками под шестигранник. Они закручиваются в отверстия (верхнее и второе снизу).
Не докрутив саморез примерно на 3 мм, заводим под него усики верхнего ролика.
Ставим ролик на место и затягиваем саморез окончательно.
Снизу производим то же самое, только без ролика
Ставим дверь на ребро и через дощечку еще раз простукиваем профиль-ручки, чтобы они окончательно встали на свои места.
Остается установить нижние ролики. Для этого в пустоту нижнего горизонта заводим корпуса роликов, чтобы элемент с гайкой был наружу, а сам ролик смотрел внутрь.
Пользуясь имбусовым ключом, как направляющей, «ловим» болтом гайку, после чего закручиваем его, но не до конца, примерно на 5-6 мм. (потом им будет проводиться регулирование положения двери).
Все дверь собрана. Ее можно ставить на место. Сначала ставится внутренняя. Для этого верхний край фасада вставляется в соответствующий трек, поднимается до упора. Тем временем, нижний край фасада ставится над нижним треком.
Если ролики мешают, их надо «утопить» в тело двери и, установив, последнюю над соответствующим треком, отпустить, чтобы выступы роликов попали в прорезь трека.
После этого регулируем положение (наклон фасада) для этого вращаем винты, крепящие нижние ролики. При закручивании винта соответствующий край двери поднимается и она наклоняется в противоположную сторону.
Последний шаг – наклеивание щетки-шлегеля (к сожалению, этот этап я не сфотографировал).
Как собрать угловой шкаф: пошаговая инструкция
Угловой шкаф — это великолепный способ рационально распределить комнатное пространство в небольшом помещении. Также достоинством этой мебели является то, что шкаф можно собрать своими руками, не используя услуги специалистов.
Сборка углового шкафа
Угловые конструкции чаще всего выбирают для небольших помещений или для комнат с нестандартными размерами. Эти изделия отличаются от классических шкафов особенностью конструкции, и имеют свои преимущества и недостатки.
Чтобы собрать конструкцию своими руками, нужно отметить особенности этого предмета мебели:
- перед тем как выбрать модель в определенное помещение, нужно замерить все размеры: ширину, высоту, глубину;
- в угловом шкафу находится четыре стенки, в отличие от традиционных изделий: две находятся около стены, остальные две являются опорными частями, расположенными по бокам;
- угловые модели могут укомплектовываться раздвижными и распашными дверями;
- мебель может иметь различную форму.
Какие материалы и инструменты необходимы
От используемого материала для изготовления шкафа, будет зависеть его продолжительность эксплуатации. Все материалы условно делятся на две основные группы:
Внимание! Натуральные материалы выглядят более привлекательно, но довольно дорогостоящие. Внешне эти модели изготавливают в изысканном стиле, который напоминает ретро. Мебель из ДВП чуть хуже по качеству, но имеет огромное многообразие цветовых решений. Монтаж изделий из ДВП происходит намного проще.
Самостоятельная сборка конструкции потребует наличия определенных инструментов:
- шуруповерт требуется для вкручивания шурупов и креплений при расстановке полок;
- перфоратор или электродрель необходимы для выполнения отверстий в дереве;
- ножовка требуется для обрезки материала;
- отвертка чаще всего используется для глубокой посадки саморезов;
- набор шестигранников нужен для крепления фурнитуры.
Важные моменты при сборке углового шкафа
Особенности изготовления шкафа углового типа:
Сборка в зависимости от дизайна и модели шкафа
Собрать конструкцию довольно просто, необходимо только знать основные моменты и придерживаться чертежей.
Перед тем как составлять схему, надо определить форму будущей модели:
- треугольник;
- Г-образный;
- трапеция.
Существует также модель с 5 стенами.
Серьезную ошибку совершают люди, которые приобретают ролики плохого качества либо не используют стальные профиля из-за их мнимой дорогой стоимости.
Если нужно ускорить процесс сборки и произвести работу аккуратно, целесообразно заказать раскрой деревянных листов в мастерской. Размер шкафа обязан соответствовать площади помещения и принципам наполнения. Так, под рубашки, кофты потребуется отсек более 90 см и не ниже 150 см.
Форма модели шкафа на его изготовление практически не влияет. В первую очередь крепят металлические уголки, которые будут удерживать боковые части, не давая возможности им отклониться от уровня.
Чтобы собрать каркас используют готовые элементы. После крепят направляющие и устанавливают двери на ролики.
Внутренняя сборка шкафа так же важна, как и создание короба.
В этом случае выполняются следующие этапы работ:
- устанавливают кронштейны;
- крепят полки в необходимом месте;
- устанавливают фурнитуру (в первую очередь перегородки, после вешалки и полочки, ручки прикручиваются в последнюю очередь).
Вертикальные перегородки, установив их в направляющие, необходимо закрепить подвесами. Не стоит пренебрегать ребрами жесткости, тем более необходимо установить их в местах, в которых будут находиться полки и ящики. Замена стального профиля на бруски возможна только в особых случаях, при этом дерево обязано быть хорошо просушенным, в противном случае при усадке деформируется полностью шкаф.
Такая схема сборки без значительных изменений используется и во время изготовления шкафов из гипсокартона, но некоторые различия все-таки существуют.
Начальным этапом работ в этом случае будет не монтаж каркаса, а разметка потолочной и напольной поверхности с учетом чертежа. Желательно размечать амортизирующей силиконовой лентой и по ней точно крепить металлические профиля.
После заготовки устанавливаются на свои места и крепятся саморезами (вкручивая их с шагом 25 см). Нужно проследить, чтобы шляпки углубились в гипсокартон на миллиметр.
Важно! Не делайте самостоятельно или не заказывайте двери на шкаф, пока конструкция полностью не будет готова. В противном случае можно столкнуться с тем, что размеры немного изменились и двери не подходят.
После нужно позаботиться о грунтовании гипсокартона, заделке швов штукатуркой, установке уголков, шпаклевке, сушке, шлифовке и финишной отделке.
Пошаговая инструкция сборки углового шкафа
Сборка углового шкафа пошагово:
- Выполнить чертеж, учитывая пропорции и масштаб. Нужно отобразить все параметры.
- Сделать трафарет из фанеры в форме треугольника. Он сможет помочь правильно нанести разметку, определить границы конструкции и размеры дверей.
- Сборка каркаса. На этом этапе необходимо использовать уровень. Если вертикальность конструкции будет нарушена, то через время двери переклинит или они начнут самопроизвольно открываться.
- Крепление боковых частей.
- Разметка мест расположения полок и стоек, их крепеж.
Начинающим советуют предварительно выполнить макет шкафа из картона. Это даст возможность избежать неточностей еще на стадии проектирования. С учетом заготовок из картона в последующем можно заказать распиловку деталей.
Шкафы углового типа не только дают возможность рационально использовать всю площадь помещения, но и являются по-настоящему украшением в любой комнате, подчеркивая вкус и индивидуальность своего владельца.
Читайте также: