Шкаф телекоммуникационный своими руками

Обновлено: 22.01.2025

Сохранность данных компании очень важна. Хранение информации на серверах сторонних провайдеров в дата-центрах — удобный вариант, но не идеальный. Никто не может гарантировать, что на сервера не попадет вирус или их не взломают. Чтобы получить полный контроль над данными и обезопасить свой бизнес, задумайтесь о собственной серверной комнате.

В прошлой статье мы рассказывали как выбрать сервер для малого бизнеса. В этот раз поговорим о том, как установить собственную серверную комнату, позабыв об аренде места у поставщиков.

Отказ от услуг хранения данных и перенос сервера на свою территорию решает многие проблемы безопасности. Однако придется потратиться на покупку и установку специального оборудования.

Владельцев малого бизнеса может смутить настройка и сборка серверной, но понимая основы работы серверного оборудования, достаточно просто сделать собственное хранилище, не прибегая к магии.

Стойка сделает все проще

Стоечные сервера (rackmount server) — один из самых популярных вариантов для малого бизнеса. Они надежны, просты в эксплуатации, достаточно мощные, легко масштабируемы и занимают мало места. Самые популярные марки серверов в России — Dell, Asus, HP и Supermicro.

В небольших компаниях соединенные между собой серверы часто складывают на столе или полке рядом с офисным оборудованием. Это простой и дешевый способ раскладки, но как только оборудования становится больше, начинаются проблемы и беспорядок.

Свободно лежащее оборудование полностью открыто для физического воздействия. Это бомба замедленного действия, которая дожидается несчастного случая. Стоит кому-то пролить кофе или споткнуться о провода, всё может выйти из строя. Более того, даже обычная пыль, скопившаяся на корпусе серверов может вывести их из строя.

Где хранить серверы в офисе? Для этого есть специальное оборудование — стойки и шкафы для серверов типа rackmount. Стойки немного дороже напольных и не-стоечных аналогов, но с установленными в них серверами проще работать. Кроме того, стойки и шкафы для хранения серверов легко найти, они продаются в любой компании занимающейся поставкой телекоммуникационного оборудования.

Стойки на все времена

Перед тем как купить серверную стойку, хорошо бы разобраться в базовых характеристиках.

Стойки измеряются юнитами, обозначается как RU (Rackmount Unit) или просто U. Один юнит равен 44,45 мм, компоненты оборудования и высоту стоек измеряют по числу юнитов. Например, сетевой коммутатор имеет 1U–2U, rack-серверы — 1U–4U, blade-серверы — 5U–10U и больше.

При выборе сервера обратите внимание на ширину и глубину стойки. Для первого это 19 дюймов (48,26 см), а для второго — 600–1000 мм. Некоторые серверные стойки оснащены регулируемыми кронштейнами, хотя большинство стоек поставляется с монтажным комплектом, который можно использовать до тех пор, пока хватает глубины для установки сервера.

Самый популярный сегодня вариант хранения серверов — стойка с четырьмя опорами шириной 19 дюймов. Стандартные измерения высоты для полноформатных полок — 42U, половинных — 24U. Cуществуют полки с другими размерами, например настольные варианты от 5U до 20U. Измерения не учитывают реальную высоту стоек, которая зависит от дизайна конкретной модели. Некоторые стойки комплектуются колесиками для большей мобильности.

Существует несколько альтернатив серверным стойкам, полезных в случае ограниченного пространства в офисе. Это стойки с открытым каркасом и небольшие настенные шкафы. Стоит обратить внимание, что к такому оборудованию есть ряд требований, например, открытые стойки должны быть привинчены к полу, а настенные шкафы не предназначены для сильных нагрузок, в них может поместиться лишь несколько серверов и сетевых коммутаторов.

Уберите шум

Компаниям, которые не могут выделить комнату под серверы, должны подумать о том, как минимизировать шум от «железа». Но всё же, если это возможно, выделите отдельную комнату под серверы, даже совсем маленькую, это стоит усилий, поскольку поможет избавиться от излишней влажности в помещении и устранит шум, который влияет на работоспособность сотрудников. Кроме этого, отдельное помещение для серверов защитит от кражи и визита посторонних.

Малому бизнесу часто не приходится выбирать где ставить серверы: либо в одном из углов офиса, либо посреди ИТ-отдела. В таких случаях рекомендуется использовать стойки со звукопоглощающими панелями. Но поскольку отверстия для вентиляции полок все равно есть, конечный уровень шума будет зависеть от модели самой стойки.

Подумайте об охлаждении

Если вы планируете использовать несколько сетевых коммутаторов в паре с сетевым хранилищем, то потребности в охлаждении нет. Пакет из еще нескольких серверов, пары адаптеров бесперебойного питания и сетевых хранилищ с расширенным объемом памяти начнут быстро нагреваться. Излишне говорить, что высокие температуры могут сократить срок службы оборудования и стать причиной отключений и аварий.

Чтобы не допустить перегревания, можно сопоставить нагрузку на сетевое оборудование с его мощностью или просто измерить температуру внутри стойки, этого будет достаточно.

Один из часто задаваемых вопросов при оборудовании собственной серверной — кто будет следить за оборудованием ночью? Для этого потребуется отдельный кондиционер, который не связан с общей системой вентиляции и включается только в определенное время. В идеале нужно два отдельных кондиционера, которые включаются посменно, поддерживая беспрерывную работу серверного оборудования.

Сделайте комнату безопасной

Серверная — это пожаро- и взрывоопасное место. Все помещения от 24 м2 оснащаются системами пожаротушения и оповещения. Кроме этого, не помешает система видеонаблюдения. Она поможет обезопасить комнату от вторжения посторонних и быстро среагировать в случае происшествий.

Также в самой серверной должна быть памятка о правилах пожарной безопасности, инструменты для тушения пожара должны пройти инвентаризацию.

Разберитесь с проводами

Упорядоченная система хранения проводов — залог хорошей вентиляции стоек. Поэтому не стоит заполнять полноформатную полку 42U оборудованием 1U до отказа, поскольку это создаст путаницу из кабелей и затруднит вентиляцию оборудования. Кроме этого, если вы будете покупать старые серверы, стоит оставлять интервалы в 1U для того чтобы обеспечить дополнительный поток воздуха.

Установить стойку для серверов — это немного больше, чем закрутить несколько болтов. Надлежащий менеджмент кабелей невозможно переоценить, так как почти каждый элемент в стойке связан с кабелями Ethernet. Поэтому будет хорошей идеей использовать разные цвета проводов для Ethernet LAN, IP видеокамер и других сетевых подключений.

Лучший способ управлять всеми проводами — использовать патч-панель (коммутационная панель) RJ-45 для Ethernet. Типичная патч-панель устанавливается в пространство 1U для обслуживания 24 портов. Использование патч-порта предполагает немного работы руками — протягивание кабеля к патч-панели, встраивание их в устройство, а также использование тест-устройства для проверки соединения. Если бюджет позволяет, можно нанять специалиста, который сделает всю работу меньше, чем за день.

В дополнении к коммутационной панели всегда держите запасные кабели в пластиковом мешочке на застежке, чтобы уберечь провода от вредителей. Стандартные пакеты для кабелей дешевы, если покупать их оптом, кроме этого, каждый пакет можно использовать много раз, что делает их себестоимость еще дешевле.

Разметьте оборудование

Наконец, не скупитесь на маркировку оборудования и документирование настроек, даже касательно простых. Настройки могут быть очевидными для работодателя, но могут стать головной болью для нового ИТ-сотрудника в компании. Маркировка не только экономит время, но и снижает вероятность критических ошибок в случае отключения оборудования от сети или перегрузки.

Какой самый простой способ разметить серверную инфраструктуру? Купить маркировочный принтер. Сервера и сетевые коммуникации помечают уникальными именами с указанием IP-адресов. То же самое следует сделать и с другим оборудованием: переключателями клавиатур, камер и мышек (KVM), роутерами, жесткими дисками.

Подробные описания и инструкции по использованию должны висеть в серверной рядом с соответствующим оборудованием. В инструкциях указывают информацию об эксплуатации сети, резервном копировании и запуске оборудования в случае отключения энергии.

Таким образом, следуя этим простым рекомендациям, даже те компании, которые не сталкивались прежде с ИТ-инфраструктурой могут сделать свою серверную комнату. А каким правилам следуете вы, чтобы сделать свою серверную лучше?

Серверный шкаф на 14 патч-панелей или 5 дней проведенных в серверной

Укладка кабеля и расключение патч-панелей в серверной

В этой статье делюсь своим опытом работы по организации серверной на 14 патч-панелей.

Под катом — много фотографий.

Общая информация об объекте и серверной

Наша компания ДАТАНЕТВОРКС выиграла тендер на построение СКС в новом трёхэтажном офисном здании. Сеть включает в себя 321 порт, 14 патч-панелей. Минимальные требования к медному кабелю и комплектующим cat 6a, FTP, поскольку по новым стандартам ISO 11801 для построения корпоративной сети должна использоваться минимум 6 категория кабеля.

Выбор пал на продукцию компании Corning. Патч-панели выбрали наборные, поскольку их легче обслуживать и при выходе из строя одного порта можно легко его заменить, не теряя полезное пространство панели. Модули использовали Corning XS500, экранированные, cat 6a, установочного типа Keystone. Шкаф решили купить производства CMS на 42U с перфорироваными дверьми для лучшей вентиляции оборудования и увеличенным боковым пространством для оптимизации укладки кабеля и установки сетевого оборудования. В будущем ширина шкафа 800 миллиметров нам очень пригодится. Кабельная трасса в серверной построена из сетчатого лотка 300*50 мм с подвесом на шпильки и цанги.

Построение сети длилось на протяжении года, из-за разной степени готовности объекта. Я и мой напарник приезжали несколько раз помочь в монтаже кабельной трассы и растяжки кабеля, но основную работу делали другие монтажники. Последним этапом нашей работы на объекте стало укладка и расключение кабеля в коммутационном шкафу. Весь процесс занял пять дней, три из которых мы укладывали кабель в лотки и разводили по патч-панелям.

Подготовка кабеля для ввода в стойку и укладка кабельных трасс

Придя в серверную, мы увидели три ввода кабеля, два заходили в лоток под потолком и один выходил с пола под стойкой. Первоначально решили укоротить линки до приблизительно нужной длины, с расчётом метр запаса для расключения и промаркировать. Длина некоторых кабелей была явно больше, чем нужно, что затруднило бы дальнейшую работу по расчесыванию и укладки в лоток. Обрезав лишнюю длину, мы рассортировали кабель по патч-панелям, 24 линка в одну панель и каждый пучок “расчесали” с помощью устройства для укладки кабеля в жгут от компании PANDUIT. Продумав очередность ввода кабельных пучков в шкаф, закрепили их в локте кабельными стяжками с очередностью каждые 25-30 сантиметров. Желательно понимать заранее расположение панелей и укладывать кабель поочередно для избежание переплетения. Этот процесс занял у нас два дня, работа монотонная, но в результате дает визуальный и технический порядок кабельных трасс. При вводе в стойку решено было сделать запас кабеля в виде петли для дальнейшего удобства при сервисном случае.

Расключение модулей, набор и монтаж патч-панелей в стойку

Доведя кабель до места установки патч-панели, мы закрепили кабельными стяжками линки к организатору панели, соответственно номеру порта. Затем обрезали еще раз лишнюю длину кабеля, оставив запас несколько сантиметров для разделки.

За время своей практики перепробовал множество разных модулей различных брендов. Скажу, что самые удобный самозажимной модуль Legrand. У них при повороте пластиковой ручки, ответная часть зажимается и остается только обрезать кончики жил, но, эти компоненты категории 5e UTP, что в данном случае нам не подходит. Модуль компании Corning состоит из двух компонентов и медной самоклеющейся ленты для подключения экрана. Цветовая схема витых пар удачно скомпонована и уменьшает риск перепутать пары при расключении. При тестировании оказалось меньше 10 % ошибок, что для 642 модулей с учетом экрана, нормальный результат. Расключали примерно 15 часов, я с одной стороны стойки, напарник с другой. Все это время мне приходилось работать стоя, возможности соорудить удобное рабочее место не было из-за близкого расположения задней стороны стойки к стене коммутационной. Напарник работал сидя, повезло). В нашей профессии зачастую приходиться работать в неудобных условиях и позах. Бывает жарко, бывает холодно, тесно, слишком высоко или очень низко. Доходило до прокладки кабеля ползком или свисая с высоты на страховочном поясе. За это я люблю свою работу, всегда новые локации, задачи и решения, которые зачастую приходится придумывать самостоятельно. Сидеть в офисе уже точно не мое, после 8 лет таких приключений. Итак, набив 14 патч-панелей пришло время собрать все воедино и увидеть на что было потрачено пять дней. Прикрутив панели и кабельные организаторы на свои юниты (заранее пропустив место установки коммутаторов) и увидев результат, получаешь огромное удовольствие, могу назвать это эйфорией. Думаю заказчик получает меньше удовольствия чем я, когда работа выполнена на совесть. Бывает что-то не доделаешь идеально и потом тяжело уснуть, думаешь об этом, поэтому сделал вывод, что лучше делать сразу хорошо. Надеюсь это и ваше правило в работе!

Тестирование сети прибором Fluke Networks DTX-1500

Тестирование сети на целостность и цветовую распиновку можно выполнить несколькими приборами. Бывают простые тестеры с функцией прозвонки жил и цветового соответствия, но для получения сертификации сети и гарантии на комплектующие от производителя (в нашем случае 20 лет от компании Corning) необходимо протестировать сеть прибором типа DTX-1500 согласно международным стандартам ISO или TIA. Прибор обязательно должен проходить поверку один раз в год, что мы успешно выполняем, иначе результаты не действительны. В отличие от обычного тестера, Fluke показывает какие пары перепутаны, какая длина линка, затухания сигнала и другую информацию. При ошибке Fluke показывает на каком конце кабеля возникла проблема, что значительно упрощает сервис компонента. Прибор недешевый, но для построения крупной СКС он необходим. После окончания тестирования результаты отправляются на рассмотрение производителю и, если все хорошо, он дает гарантию на свою продукцию.

Закончив тестирование, исправив все ошибки и проведя уборку, объект для монтажника можно считать закрытым. Пятидневная командировка закончена, и мы довольные поехали домой. Дальше работа менеджеров и проектировщиков по предоставлению документации.

От автора:

Желаю вам получать удовольствие от работы, от качественно выполненных проектов. Мне лично стыдно, когда работа сделана плохо, постоянно думаешь об этом, нет покоя. Для себя я понял, что проще сразу делать хорошо. Надеюсь это и ваше правило в работе.

Как создать безэховый экранированный бокс своими руками

Проведение испытаний и оценка качества работы радиоустройств — то ещё веселье. Для таких лабораторных исследований порой требуется специфическое оснащение, которое стоит больших денег. В том числе — безэховые экранированные боксы.

Меня зовут Андрей, я работаю в команде разработки аппаратных решений Яндекса. Сегодня я поделюсь личным опытом и расскажу, как собрать экранированный бокс в несколько раз дешевле аналогов.

Многие современные высокотехнологичные устройства уже давно оснащаются средствами беспроводной связи. Чтобы обеспечить нормальное функционирование радиочасти таких устройств, нужно детально исследовать все радиопараметры и провести качественно-количественную оценку характеристик. Особенно в ситуации, когда радио является основным связующим звеном устройства с внешним миром.

В профильных комьюнити ходит выражение, которое показывает, что точность измерения любых качественных или количественных характеристик зависит от огромного количества условий: в любых испытаниях, связанных с ВЧ и радио, всё зависит от всего. Чтобы провести хоть сколько-нибудь вменяемые и репрезентативные исследования радиоустройства, важно снизить влияние внешних факторов по максимуму.

При всех прочих обстоятельствах можно выделить три основных врага любого инженера, который проводит испытания и измерения параметров радиоустройств:

Помехи от других источников электромагнитных сигналов.
Отражённые радиоволны самого источника.
Кондуктивные (распространяющиеся по проводникам) помехи.

Такие камеры обладают свойствами экранирования для отделения внешней электромагнитной обстановки от внутренней. Это также подразумевает защиту от электромагнитных помех и излучений различной природы. Помимо общего контура экранирования, внутри камер размещается специализированное радиопоглощающее покрытие, которое забирает часть мощности электромагнитных волн в заданном диапазоне частот, чтобы снизить степень отражения собственного излучения.

Часто такие помещения занимают значительную площадь и стоят очень больших денег. Поэтому в качестве альтернативы большим безэховым камерам могут применяться настольные боксы.

Принцип действия в них примерно такой же, как и в их больших вариантах: он основывается на фундаментальных механизмах взаимодействия электромагнитного поля и вещества. Вокруг тестируемого устройства организуют полностью замкнутый электромагнитный экран с нужным коэффициентом экранирования, а по внутреннему периметру экрана размещают радиопоглощающее покрытие, которое позволяет снизить отражение собственных излучений устройства.

Если оборудование для таких исследований требуется срочно (а время поставки экранированных боксов часто исчисляется неделями и месяцами) и с минимумом затрат, на помощь приходят прямота рук, теоретическая база и самое главное — опыт, накопленный в ходе работы.

За время, пока профессиональный набор для подобных исследований дойдёт от поставщика, можно успеть сделать боксы своими руками! Это мне и довелось проделать, поэтому сегодня я поделюсь опытом с вами.

Итак, мы должны сделать экранированный безэховый бокс, который бы изолировал тестируемое устройство от внешних электромагнитных сигналов и ослабил их приблизительно на 40–50 дБ в диапазоне от 2 до 6 ГГц. Кроме этого, важно, чтобы отражённый сигнал самого устройства ослаблялся в специальном материале и не влиял на результаты тестирования.

Зная общие принципы построения экранированных безэховых камер и боксов, мы можем прикинуть, что нам понадобится для его изготовления. Получается примерно следующий список:

Телекоммуникационный ящик, который будет использоваться в качестве основы нашего бокса.
Экранирующая ткань — материал для создания внешнего контура экранирования.
Радиопоглощающий материал для наклейки на внутренние плоскости ящика.
Клей для механического закрепления экрана и радиопоглотителя.
Токопроводящий клей для электрического соединения фрагментов обоев, наклеенных на ящик.
Инструменты: кисточки для нанесения клея, ножницы для резки поглотителя и экранирующих обоев, отвёртка для снятия дверок.

Количество материалов я рассчитывал для двух боксов: в одном из них находится тестируемое устройство, в другом — источник сигнала. Общая стоимость вышла такой:

Компонент	Кол-во	Цена/шт (руб.)	Всего (руб.)
Телекоммуникационный ящик	2 шт.	4162	8324
Экранирующие обои	5 кв. м	5042	25 210
Радиопоглощающий материал	3 кв. м	10 190	30 570
Токопроводящий клей	16 шт.	200	3200
Клей для механического соединения	3 банки	338	1014
Итого:	68 318

Получается, что на один экранированный бокс мы тратим 34 159 рублей. Предложения российских, западных и китайских поставщиков на ящики с таким же объёмом камеры и степенью экранирования начинаются от 1500 $ без учёта стоимости доставки.

После закупки всех материалов можно приступать к созданию наших безэховых боксов.

Первым делом снимаем дверцы и демонтируем с них замки и приваренное крепление, чтобы беспроблемно наклеить экран и поглотитель.

Затем отмеряем и нарезаем обои. Приклеиваем их по контуру ящика, полностью соединяя все стыки между частями.

После этого прикручиваем дверцу и проверяем наличие электрического контакта между составными частями ящика и частями обоев. Сопротивление должно быть меньше 1 Ом.

Далее отмеряем и нарезаем радиопоглотитель и приклеиваем его на все внутренние плоскости ящика.

Все работы настоятельно рекомендую проводить в перчатках: поглотитель производится на основе графита и оставляет следы, как от грифеля простого карандаша.

Итого на создание двух ящиков мне потребовалось около 6 часов с учётом времени на демонтаж замка, все необходимые замеры, расчёты и нарезку материала.

После того, как ящик собран, его нужно проветрить и дождаться полного высыхания клея. Клей сохнет достаточно быстро, и на следующий день ящиками уже можно пользоваться по их прямому назначению. Для экспресс-проверки кладём внутрь сотовый телефон, закрываем ящик, подключаем заземление и пытаемся дозвониться.

Как и ожидалось — звонок не проходит, связь с Bluetooth-гарнитурой разрывается, телефон отключается от Wi-Fi роутера. На основании этого можно предположить, что с поставленной задачей мы в какой-то степени справились.

Было бы здорово провести факультативное сравнение профессиональных ящиков с известными параметрами и тех, что получились у меня, в специализированной лаборатории — чтобы получить конкретные цифры и показатели по степени экранирования в рабочем частотном диапазоне и коэффициенту отражения. Но пока из-за ситуации с коронавирусом сделать это не выйдет. Как только появится возможность, проведу исследование и напишу о результатах в новой статье — надеюсь, это будет интересно читателям!

Шкаф телекоммуникационный своими руками

Проводятся технические работы по обновлению компонентов блога. Возможно некорректное отображение некоторых элементов. Приносим свои извинения за временные неудобства. Мы стараемся сделать блог лучше =)

воскресенье, февраля 16, 2014

Коммутационный щиток для домашней сети своими руками

Добрый день дорогие друзья! Сегодня я попробую реабилитироваться за столь долгое отсутствие новых статей в блоге и представлю вам фотоотчет по созданию небольшого коммутационного щитка для моего нового жилища =)

И так, въезжая в новое жилище мне конечно же захотелось организовать в нем полноценную проводную сеть, связывающую все комнаты между собой. Зачем? Спросите Вы. Ведь на дворе век беспроводных технологий. и процветания Wi-Fi. Для этого есть несколько причин:

Во первых, как ни крути, но придется прокладывать кабели идущие на площадку для подключения к оборудованию провайдера, предоставляющего услуги доступа в Интернет;
Во вторых, стены, находящиеся внутри квартиры, вносят значительные затухания в Wi-Fi сигнал, вследствие чего не возможно охватить одной единственной точкой доступа всю площадь с приемлемой скоростью доступа. Если в случае телефонов и планшетов падение скорости доступа в 2-5 раз, по сравнению с предоставляемой провайдером, не так уж и критична, то в случае персональных компьютеров это будет довольно неприятным. Конечно можно поставить несколько точек доступа, но опять же придется их как то соединять между собой;
В третьих, довольно таки забитый частотный ресурс в диапазоне 2.4 Ггц, что особенно актуально для многоквартирных домов. Конечно можно использовать 802.11 n в диапазоне 5 Ггц, но к сожалению не все мои устройства его поддерживают.
Ну и конечно же каждый связист, сетевик хочет иметь свою личную сеть=)

Ну так вот, вернемся к теме статьи. Хотелось организовать проводную сеть. Сказано - сделано. Составлен план сети, сделаны штробы, установлены подрозетники, кабели в гофре раскиданы по комнатам, но тут возникает вопрос, как же все это оконцевать в центре сети. В большой сети предприятия мы бы конечно поставили телекоммуникационный шкаф, забили бы его патч-панелями и органайзерами и свели бы все кабели на него. Но такой вариант как то не очень подходит для дома. Покупать дорогущий шкаф не хотелось, да и если купишь его, то вписать его в интерьер квартиры, то это еще та задачка для настоящего дизайнера. Конечно можно было просто оконцевать кабели коннекторами, собрать в пучок и остановится на этом. Но, что то в этом варианте отталкивало, хотелось порядка. И именно по этому было решено поискать другие варианты.

Погуглив пару дней, я не нашел ничего ничего интересного: лишь пару вариантов установки настенных патч-панелей, да вариант маскировки модулей от патч-панели в настенном коробе. Сказать честно это меня немного расстроило. И я решил остановится на варианте простой настенной патч-панели.

Как оказалось выбор настенных патч-панелей не так уж и богат. Рассмотрев доступные вариант я остановился на 12 портовой модели LY-PP5-26 категории 5 E от 5bites. Опыта работы с комплектующими 5bites у меня не было, но это был самый приличный вариант который можно было легко заказать с недорогой доставкой в наш регион (к слову сама патч-панель стоит всего 400 рублей + доставка 200 рублей).

Патч-панель от 5bites установленная в крепление

Патч-панель и крепление к стене в разборе

Пока патч-панель доставлялась в наш город, мне пришла в голову идея - а не спрятать ли патч-панель в щиток, предназначенный для установки автоматических выключателей. Идея мне показалась довольно удачной, и поэтому когда патч-панель была доставлена я отправился с ней в ближайшей магазин электрики и примерив ее к нескольким щиткам, приобрел ЩРВ-П-12 производства группы компаний IEK (цена 310 рублей). Главным критерием выбора было удобное размещение LY-PP5-26 внутри него.

И так когда все необходимое было приобретено можно было перейти к сборке коммутационного щитка. Для этого сначала необходимо было разобрать ЩРВ-П-12. Для этого выкручиваем из него два болта, находящиеся под крышкой, на передней панели и снимаем переднюю панель.

Болты, крепления передней панели щитка

Внутренности ЩРВ-П-12

Извлекаем из щитка все его содержимое: DIN -рейку, ее крепления, шины. В данном случае все это нам не понадобиться, может пригодится где то еще. Далее проделываем в щитке отверстия для монтажа крепления патч-панели.

Пустой щиток с отверстиями для крепления патч-панели

Устанавливаем крепление патч-панели в щиток и фиксируем его болтами, шедшими в комплекте вместе в патч-панелью.

Далее монтируем патч-панель на её крепление. Размеры патч-панели идеально совпадают с шириной ЩРВ-П-12.

Теперь если мы попробуем поставить верхнюю крышку щитка на место, то мы заметим что она не встает, направляющие болтов упираются в патч-панель и не дают встать крышке на место. Поэтому нам придется их укоротить. Берем нажевку и обпиливаем их на 5-10 мм. Примеряемся, если щиток закрывается то можно идти дальше.

Но теперь у нас возникает другая проблема, как прикрутить крышку. Ведь мы обпилили направляющие винтов, и сняли крепления DIN -рейки в которые они вкручивались. Выход есть - просверливаем в патч-панели 2 два отверстия - прямо под отверстиями для крепления болтов. Отверстия должны иметь диаметр примерно на 0,5 мм меньше чем диаметр используемых вами болтов. В моем случае были болты M5х40 (так как штатные болты щитка уже не подходили) и отверстия диаметром 4,5 мм. Резьбу в отверстиях можно нарезать с использованием метчика, или если у вас его нет, то воспользоваться советами этой статьи.

После того как резьба на отверстиях патч-панели нарезана, ставим её на крепление. Закрываем щиток, вкручиваем болты и любуемся результатом нашей работы. По моему получилось очень даже неплохо.

В следующих статьях мы возможно рассмотрим процесс монтажа данного коммутационного щитка, до новых встреч =)

Рэковая стойка своими руками ⁠ ⁠

Приветствую. На связи Дмитрий Белов. Собираю рэковую стойку для дома.

В моем варианте она будут представлять собой конструкцию, в которой будет вмонтировано оборудование:

1.для управления подъемником штор,

2. светодиодным освещением,

3. Аудио оборудование

4. Интернет оборудование

Это очень удобно, практично и функционально, как вещи в одном шкафу.

Принципиальное отличие моего варианта в том, что рэковая стойка будет состоять не только из профессионального оборудования , а еще и из блоков собственного производства.

Стойка Ракова - болгарская гимнастка

Без нормально развитых воздуховодов эти 40-миллимитровые свиристелки (3-е и 4-е фото), выполняют чисто декоративную функцию и будут только шуметь.

Зачем эта шляпа из розеток? Лучше б купил розеточные блоки для 19" шкафов. Намного аккуратнее и ебатни с проводками нет

Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление⁠ ⁠

Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.

Дополнение к предыдущей публикации.

Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью - так называемые бифилярные катушки.

Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.

Почему я разбираю все новые удлинители

Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется "холодная пайка", это когда предмет, который припаивают, не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы "намазывается" на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:

Вот здесь явный непропай

Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример - невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен

Кроме того, олово - металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.

При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:

Как ломаются удлинители

1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).

Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого - конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь - контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:

2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.

Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов - со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и "Schuko" с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской - есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:

3. Переламываются жилы в месте изгиба

4. Выход из строя выключателя

При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо - холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.

Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).

Как сделать удлинитель самому.

Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.

Делаем раз - отрезаем кабель:

Делаем два - снимаем наружную изоляцию с кабеля:

Делаем три - зачищаем жилы:

Делаем четыре - обжимаем наконечники:

Делаем пять - зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает - ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник - всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.

Делаем шесть - прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.

С вилкой проделываем тот же порядок действий:

Заземляющий проводник чуть короче - конструкция вилки такая.

Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.

Отдельно хочу сказать - почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.

Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?) вид наконечника - видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.

В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка - закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.

Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей ~~рукож~~ неумелости) - это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.

Читайте также: