Шкаф под углом 45
Наибольшей популярностью у покупателей пользуются угловые кухонные гарнитуры . О том, почему это происходит и как избежать ошибок при его размещении мы и поговорим.
Преимущества угловых гарнитуров
Сначала разберёмся, чем вообще хороши угловые кухни:
- Они универсальны, впишутся и в большие, и в маленькие помещения.
- Очень удобны, задействуются масса полезной площади.
- С её помощью можно удобно зонировать пространство.
- Угловая кухня очень привлекательно выглядит.
Не подходит угловая кухня только для очень узких помещений и помещений со сложным рельефом. Однако, при установке такой кухни надо обязательно соблюсти некоторые важные правила, чтобы пользоваться ей было удобно.
Правильно размещаем кухонные модули
Первое правило касается собственно кухонных модулей, систем хранения.
- Угловые шкафы надо разместить таким образом, чтобы дверцы их свободно открывались, а ящики выдвигались и не мешали друг другу.
Удобнее всего здесь использовать раздвижные или подъёмные дверцы. К сожалению, и дизайнеры, и клиенты часто упускают это из виду и сталкиваются затем с массой проблем.
- Использовать в углу трапециевидный модуль – не очень хорошая идея. Во-первых, это уже вчерашний день, а во-вторых, он очень глубокий, и чтобы достать оттуда кастрюлю, придётся устанавливать дорогостоящие системы хранения типа «карусель». Можно обойтись без этих затрат, если использовать модули под прямым углом.
- В угловой кухне стыки столешницы неизбежны. Если вы хотите, чтобы ваша кухня потеряла презентабельный вид и выглядела дёшево – используйте на стыках металлические планки. Под ними ещё отлично собирается грязь. Оно вам надо?
Тогда делаем стыки по европейским стандартам. Это еврозапил или евростык. И в том, и в другом случае он будет практически не заметен и почти герметичен. Вы же не будете специально лить воду на этот шов.
Секреты расстановки бытовой техники на кухне
Теперь поговорим о том, как избежать ошибок при размещении бытовой техники. Вот, например, где поставить посудомойку ? Не праздный вопрос.
Посудомойку точно нельзя ставить:
- под варочной поверхностью;
- рядом с духовым шкафом;
- рядом со стиральной машиной;
- в угловой модуль, это просто не удобно.
Посудомоечную машину лучше всего установить рядом с мойкой на одной с ней линии, чтобы к ней был удобный доступ с обеих сторон.
Мойка и варочная поверхность . Без этих предметов нет кухни. И здесь очень строгое требование: между ними должно быть расстояние не менее 40 сантиметров.
В противном случае брызги от мойки будут лететь на плиту, и при мытье посуды вы можете легко обжечься о горячую сковородку. Поэтому в угловой кухне категорически нельзя располагать их через угол.
В угловых кухнях мойка часто располагается в углу, что не всегда удобно, но иногда является единственно возможным вариантом. Мойку и варочную поверхность должна разделять столешница.
Наконец, холодильник – самый габаритный кухонный прибор, поэтому возникает много вопросов, как его правильно расположить, особенно если кухня небольшая.
Возьмите на вооружение следующие "нельзя":
- Нельзя ставить около тёплой стены или батареи.
- Нельзя размещать рядом с плитой или духовым шкафом.
- Нельзя допустить попадания прямых солнечных лучей, ставьте его в тени.
- Не стоит подключать холодильник через удлинители или переходники. Выделите для него специальную розетку.
- Ставьте холодильник на ровную поверхность.
Лучше всего поставить холодильник возле входа на кухню или в противоположном от входа углу сбоку от окна. При этом обратите внимание, в какую сторону открываются дверцы.
Это если у вас отдельно стоящий холодильник. У встроенного свои особенности. Но и здесь шкаф со встроенным холодильником лучше разместить подальше от любых источников тепла.
Если у вас на кухне стоит ещё стиральная машина, то её удобнее всего разместить неподалеку от мойки. По крайней мере не придётся далеко тянуть трубы.
На кухне мы проводим много времени, это главное помещение в любом доме. Чтобы она радовала вас, и работа на ней доставляла удовольствие, а приготовленные яства возбуждали аппетит, ориентируйтесь на свои ощущения. Опытные дизайнеры – конечно, хорошо, но в приоритете должны быть ваши личные предпочтения.
Поэтому избегайте спонтанных покупок. Подойдите к выбору кухни очень тщательно, постарайтесь предусмотреть все мелочи. Очень серьёзной ошибкой является покупка кухни наспех, по первому впечатлению. Беда, если в вашей квартире она придётся не к месту, будет не уютной и не удобной.
Мы надеемся, что вам удастся избежать серьёзных недочётов при выборе Г-образного кухонного гарнитура, за которым мы и приглашаем в наш магазин.
Шкаф с фасадом под 45° - палочка-выручалочка в коридорах и прихожих
Всем знакома ситуация, когда расстановка мебели причиняет, порой, настоящие мучения: куда ни поставишь тот или иной предмет, все положение его неудачно. То съедает жизненно-важное пространство, то мешает проходу, то просто стоит некрасиво относительно других мебелёв. Особенно это касается помещений малой площади.
В общем, обладание мебелью, особенно при переезде на новое место жительства, часто сопровождается подобными проблемами. В несколько более выигрышной ситуации те, кто покупает мебель в еще не сформированный интерьер. И вообще "все карты в руках" у тех, кто делает себе мебель сам - можно воплощать свои замыслы на все 100%
Углы и стенки в проходе
Одним из самых часто встречающихся вариантов неудачного размещения мебели являются различные шкафы в прихожих и коридорах. Если и удается их вписать более-менее в помещение с точки зрения удобства и свободы прохода, то вот с эстетической стороны недостатков гораздо больше. Самый распространенный из них - "нехороший" угол обзора.
Боковые стенки
Вариант, при котором боковые стенки являются, фактически, одновременно и лицевой стороной, открытой к нам. В коридорах - чаще всего. Поворачиваешь в проем и к нам обращена боковина коробки шкафа.
Многие в такой ситуации стремятся поставить в такие получившиеся углы различные этажерки или повесить какие-либо полочки. Ну или еще как-то декорировать - кто во что горазд.
Угол в проеме
Еще более неудачный вариант, когда размеры шкафа превышают расстояние от стены до проема - тогда угол шкафа вообще выглядывает из-за стены. Такой вариант как раз у моих соседей. В самой прихожке ничего, а вот при выходе из коридора из арки выглядывает шкаф, закрывающий зрительно добрую половину проема.
Выручает только то, что он отстоит от арки на расстоянии, достаточном для свободного прохода.
Секция, спасающая любой проект
Если вы вдруг решили изготовить встроенный шкаф самостоятельно, то помимо расчета правильных размеров, добавьте в подобной ситуации угловую секцию, как в моем варианте.
В таком виде шкаф будет смотреться удачно с любого ракурса и из любого проема. Несмотря, на то, что вместимость такой секции очень незначительна, а изготавливать ее сложнее, нежели прямоугольную, такой вариант не только позволяет вписать предмет в помещение, но и делает его более интересным по сравнению с прямоугольной коробкой.
В следующей статье, я остановлюсь на конкретном и реальном примере изготовления такой секции и особенностях ее конструирования при применении необычных для современной мебели пяточных петель.
Этот вариант изготовления я рассматриваю наиболее подробно, так как считаю, что он может представлять определенный интерес. Сборка корпусной мебели из ЛДСП и с применением 4-х шарнирных дверных петель и так представлена достаточно широко во всевозможных вариантах и исполнениях.
Рассчитываем нижний короб с косым торцом для кухни
Здравствуйте друзья!
Предлагаю сегодня рассмотреть конструкцию торцовых модулей.
В угловых кухнях, почти всегда один край – видимый.
Разумеется, оставлять его как есть (по всей ширине) нельзя, так как его бок будет занимать лишнее свободное пространство (обычно, он находится у входа в помещение), да и просто, это будет выглядеть немного угловато, одним словом «не очень».
По этому, подобные короба делают таким образом, чтобы самый крайний бок имел меньшую (по сравнению с остальными) глубину.
В результате получается скос, который закрывается фасадом.
Именно такую конструкцию мы сегодня с вами и рассмотрим.
Сам модуль имеет довольно простую конструкцию: горизонт к которому крепятся бока, корпусные планки, полки, фасады.
Отличие здесь одно – один из его краев (в нашем случае – левый) проектируется угловым (по возможности, с углами, равными 45, 60 или 30 градусов).
Мало того, в него нужно спроектировать еще и полки.
Так же, нужно рассчитать глубину крайнего бока и ширину фасада.
Вся “соль” данной конструкции – в правильной разметке нижнего горизонта.
Давайте спроектируем его под петли на -45 градусов (в данном случае, они должны быть установлены в месте, где обозначен угол 45 градусов на рисунке снизу).
Например, пусть ширина короба у нас будет 800мм, глубина – 460мм.
Для того, чтобы угловое пространство было более-менее рабочими, сделаем общую ширину скоса – 200мм.
Для того, чтобы он был под петлю на 45 градусов, глубину его сделаем тоже 200мм.
Таким образом, глубина самого крайнего бока получается:
На рисунке показан горизонт с установленными на него боками.
Здесь видно, что ширина короба (без угла) равна 600мм, ширина угла равна 200мм. Значит, ширина угловых полок будет равна:
200-16=184 (мм), где 16мм – толщина крайнего горизонта.
Глубину угловых полок можно сделать равной размеру левого края горизонта (260мм). На рисунке видно, где проходит линия полок и линия фасада.
Рассматриваемая фигура (очерченная красными линиями) – равнобедренная трапеция, по этому, левая грань полки будет равна глубине крайнего бока (260мм), а глубина правого бока – глубине горизонта, минус 16мм:
Корпусных полок на этот участок короба можно спроектировать две, и для увеличения жесткости, полки можно закрепить к бокам жестко (конфирматами).
И последнее, что нужно рассчитать – это фасад.
Рассчитывается он довольно просто:
От общей глубины короба отнимаем ширину крайнего бока, и получаем размер двух сторон равнобедренного треугольника:
- Теперь, зная две его стороны, по теореме Пифагора, найдем третью сторону (гипотенузу), которая и будет равна общей ширине фасада:
Ширина фасада=√¯2(200)²=283 (мм).
В данном случае, зазоры на подобный фасад не даются, разве что 1мм (для приличия), так как он будет расположен на гранях крайнего бока и перегородки. Разумеется, в данном случае, фасад навешивается на петли -45 градусов (по переднему краю).
Вот и все основные моменты.
В остальном, короб проектируется обычным образом.
Если рассчитать такой же вариант, в котором углы будут другими (как было сказано выше) – то все размеры, естественно, будут другие, и фасад уже будет крепиться на петле (30 градусов).
Если начертить «подобный» треугольник внизу со сторонами a и b (которые являются катетами), то гипотенуза этого треугольника будет равна ширине фасада.
Все размеры так же рассчитываются по теореме Пифагора (расстояние b будет равно: 460-114=346).
А можно все это дело просчитать, используя тригонометрические функции.
Итак, для того, чтобы найти ширину крайнего бока, нужно высчитать размер катета b, потому что:
b/200=tg 60, или b=200(tg 60)
В результате, перемножив эти две величины, получим b=346 (мм).
Ну а теперь мы легко найдем ширину крайнего бока:
460-346=114 (мм), где 460 – глубина короба, 346 – b.
Таким же способом, высчитаем ширину фасада (а):
200/а=cos 60, или а=200/ cos 60
Так как cos 60=1/2, то а=400 (мм). Это и будет его ширина.
Таким способом, можно рассчитать модули с любыми углами (при учете, что будет возможность подобрать соответствующие петли для навески фасадов).
Как видно из рисунков, к крайнему боку нужно крепить такой же, либо «обманку» (деталь, сделанную из такого же материала, как и фасады).
Но такого перерасхода материалов можно избежать, спроектировав его торец немножко по другому.
Для этого, крайний бок должен крепиться к нижнему горизонту сбоку (как в верхних коробах), а не «стоять» на нем (как показано на рисунке).
В данном варианте, нижний горизонт (его угловой скос) рассчитывается одинаково с первым примером.
Размеры изменяться у следующих деталей:
- Крайний бок, так как находится не на горизонте, а крепится к нему, соответственно, он будет на 16мм (толщина ДСП) выше.
- Ширина корпусных планок, и ширина встроенных полок (она тоже увеличится на 16 мм)
- Общая ширина короба (в нашем случае) тоже увеличится на 16мм – толщину бока.
- В данном случае, для крепления углового фасада нужно использовать петли +45 градусов, которые будут крепиться к боковой планке.
С первого взгляда может показаться, что сделать самостоятельно рассмотренные здесь расчеты слишком сложно.
Да, чтобы рассчитать это вручную (как это сделали мы), тригонометрию нужно знать.
Но я хочу еще раз вам напомнить, что мы живем в 21-м веке, который уже не требует наличия знаний в голове (как ни странно).
В нашем случае, достаточно знать алгоритм расчетов в специализированных программах, и умение только подставлять исходные данные.
Мозгами, конечно, думать будет нужно (если вы листали этот блог, то в этом, наверное, уже убедились), но глубокие знания математики и геометрии совсем не нужны.
Достаточно уметь работать в программе PRO-100, и все, чем я вам забивал голову в этой статье, можно просто забыть. Все эти расчеты можно сделать за считанные минуты.
Так что, лучше изучить эту программу, чем считать все вручную. И быстрее получится, и без ошибок.
Кстати, о том, как можно сделать фальшпанель к такому коробу, читайте здесь.
Угловой нижний кухонный короб 45 градусов: Пошаговый алгоритм расчетов
Здравствуйте дорогие друзья!
В этой статье мы с вами рассмотрим, как проектируются угловые модули с распашным фасадом на кухню.
Пусть ширина бока такого короба будет 460мм, общая высота кухни – 850мм, столешница – 600 мм шириной и 28мм толщиной.
Петли, используемые для навески фасада на такую тумбу – на “45 градусов”.
В данном случае, бока расположены на нижнем горизонте (впрочем, так проектируются почти все нижние короба кухни).
Учитывая, что мы будем использовать регулируемые опоры высотой 100мм, можно высчитать высоту бока:
850-100-16-28=706 (мм), где 100мм – высота опоры, 16мм – толщина горизонта, 28мм – толщина столешницы.
Теперь, для того, чтобы начать начать расчеты, нужно определиться с размерами нижнего горизонта.
Важный момент: В основании его – квадрат.
Ширина боков короба – одинакова.
По этому, все рассматриваемые в дальнейшем прямоугольные треугольники, полученные из этого квадрата, будут равнобедренными (у них две стороны всегда будут равны).
И размеры горизонта (при выполнении условий, описанных выше) напрямую будут влиять на ширину его фасада.
Например, пусть в основании будет квадрат со сторонами 800мм на 800мм. Отмерив по его сторонам 460мм на бока, нам нужно узнать размер углового скоса.
А его можно легко узнать, зная стороны получившегося прямоугольного треугольника (справа-внизу квадрата).
Теперь находим размер углового скоса, который является гипотенузой треугольника, с катетами, равными 340 мм.
Все дальнейшие расчеты у нас будут в миллиметрах.
Но получившееся расстояние (481) – это еще не рабочий размер под фасад.
В данном случае, нужно найти наименьшее расстояние между боками короба.
А если учесть, что толщина бока равна 16мм, и его проекция на «наш скос» так же образует равнобедренный треугольник, равные стороны которого мы можем так же найти, используя теорему Пифагора.
Они получатся по 11.
Значит, если от найденного нами размера в 481, отнять два отрезка по 11 (смотрите правый рисунок сверху), мы получим общий размер под фасада, от которого нужно будет потом только отнять нужные зазоры.
Рассчитывая подобные элементы, не стоит давать большие зазоры на фасад, так как, при направлении взгляда под углом, будут видны щели.
В данном случае, на весь фасад достаточно дать 2 общего зазора:
Ну а высоту фасада мы узнаем очень просто.
От высоты бока отнимем 4 верхнего отступа и 2 нижнего (у нас в данном случае, фронт расположен над горизонтом, поэтому мы должны это учитывать):
Теперь, займемся, непосредственно, самим коробом.
Он имеет довольно внушительные размеры, по этому, у него должна быть соответствующая жесткость.
Для примера, можно рассмотреть конструкцию из планок.
Нижние планки крепятся как к бокам, так и к горизонту. В их угловое соединение, крепится вертикальная планка, высота которой равна высоте боков.
Сверху, «заподлицо» таким же образом, как и внизу, крепятся еще такие детали.
В результате, получается конструкция, показанная на рисунке.
Все они будут иметь ширину 100, а вот их размеры высчитать очень просто. Две горизонтальные будут иметь размер:
800-16=784, где 800 – габарит нижнего горизонта, 16 – толщина бока.
А размер остальных двух, будет равен:
800-16-16=768, где 16 – это толщина бока, и толщина соседней планки.
Все, деталировка короба у нас есть.
Теперь нужно высчитать элементы столешницы
По своему опыту скажу, что именно этот расчет вызывает наибольшие затруднения у многих начинающих (а, иногда и не только начинающих) мебельщиков.
Хотя все это довольно просто, и вы сами сейчас в этом убедитесь.
Столешница, как и в предыдущих, рассматриваемых нами примерах, будет выступать сзади короба на 100, спереди – на 40, как показано на рисунке.
Это и есть ее глубина, равная 600.
Общий габарит получившегося модуля (по столешке) будет равен 900.
Но одной ее полосы, шириной 600, для перекрытия этого модуля не хватит. Он должен быть перекрыт двумя ее частями, стыкующихся друг с другом специальными стыковочными планками.
Теперь наша задача состоит в том, чтобы разметить полосу столешницы так, чтобы из вырезанных двух частей, получить две детали, которые точно перекроют короб (на рисунке, разметка отмечена точками).
Как было сказано выше, все получившееся прямоугольные треугольники – равнобедренные, а значит, их две стороны равны между собой.
Если глубина столешницы, стыкующейся с рассматриваемым нами модулем равна 600, то по теореме Пифагора (здесь все расчеты производятся только по этой теореме), стороны получившегося треугольника равны 424.
Опять же, отняв от 600 полученное значение (424), получим величину, благодаря которой, высчитаем размер второй части.
Это так же будет катет нового прямоугольного треугольника.
Все это повторяем симметрично с другой стороны.
Теперь, для определения общего размера этого элемента, нам нужно знать размер передней грани столешницы, выступающей за короб на 40.
Мы высчитали величину переднего скоса, равную 481.
А так как она выступает «за этот скос» на 40, то опять получаем прямоугольные равнобедренные треугольники, стороны которых получаются по 28.
А раз так, то искомая величина будет равна:
Ну а общий размер этой детали будет равен:
Вы заметили, как расчеты цепляются один за другой?
Теперь зная этот размер, можно рассчитать такой же размер для второй части.
Только ее глубина уже будет не 600, она будет меньше, и «вычислить» тоже не составит труда.
Мы имеем прямоугольный равнобедренный треугольник, гипотенуза которого равна 921. Можно высчитать его стороны, но так будет больше расчетов.
Нам нужно узнать глубину этой части (размером 921), определить “высоту на эту гипотенузу”.
А здесь нам пригодятся скромные знания школьного курса по геометрии, которые подскажут, что высота прямоугольного равнобедренного треугольника равна его основанию (921), деленному пополам:
921:2=460,1=461 – это и будет глубина данной детали.
Эти элементы соединяются между собой стыковочной планкой, и, в общем, то все.
Данный стык можно сделать и по-другому. Можно вторую часть столешницы сделать в виде подиума.
Для этого, нужно его приподнять относительно общей горизонтальной плоскости, при помощи нескольких деталей из ДСП, причем их высота должна быть такова, чтобы на фронтальную из них можно было бы закрепить плинтус (среда-то «агрессивная», воды, иногда бывает много, тем более, в большинстве случаев, именно в этот короб врезается мойка).
Но это еще не все.
Сама угловая деталь столешницы в этом варианте, должна быть глубже той, которую мы только что рассчитали.
Давайте теперь переведем вышесказанное в цифры:
Итак, деталь ДСП, находящаяся спереди короба (подиум), на которой находится задняя часть столешницы.
Ее углы «зарезаны» под 45 градусов, но наибольший ее размер, разумеется, равен 921.
Как видно из рисунка, получившийся треугольник (вид сверху) – прямоугольный и равнобедренный, причем равные его стороны равны 16мм – как и толщина этой детали. Наименьшая сторона этой детали равны:
921-16-16=889 – но для работы этот размер не нужен. Достаточно общего габарита детали в 921, и того, что ее углы «зарезаются» под 45 градусов.
Ее высота (так же, как и двух задних деталей, на которых крепится столешница) рассчитывается, исходя из высоты плинтуса. Например: Высота плинтуса равна 30, толщина столешницы – 28. Значит:
30+28=58 – это чистый размер от верхних планок жесткости «по плинтус». Добавим к нему еще немного, и получим, например 70.
Это размер при данной высоте плинтуса.
Ну, и чтобы рассматриваемая нами (треугольная) часть столешницы не была «заподлицо» с этой планкой, она должна немного выступать вперед. А значит, ее глубина должна быть немного больше, чем 461.
По этому, добавим еще немного:
461+20=481 – это и будет общая глубина этой части.
Ширина ее будет равна:
Вот и вся наука.
О том как проектируются подобные модули под радиусные фасады – читайте здесь.
Угловой шкаф своими руками
Часто люди жалуются на недостаток места в малогабаритной квартире, а между тем углы в прихожей, на кухне, да и в комнатах пустуют. Соорудив в углу шкаф, можно одним махом решить проблему с «лишними» вещами, которые негде пристроить. В статье пойдет речь об угловых шкафах, об их достоинствах и устройстве своими руками.
Классификация угловых шкафов по конфигурации
По конфигурации угловые шкафы бывают:
- треугольными;
- Г-образными;
- трапециевидными;
- 5-стенными.
Последние относятся к классическим. Они хорошо вписываются между мебелью.
Рассмотрим процесс изготовления углового шкафа-купе.
Для начала проведем подготовительные работы:
- Составим схему углового шкафа.
- Определим, сколько материала необходимо заказать.
- Заготовим материал и инструмент. А понадобится следующие:
- ДСП, МДФ или доска;
- дюбеля;
- клей;
- саморезы;
- зеркало;
- фурнитура;
- ролики — качественные, иначе быстро выйдут из строя;
- профиль — лучше стальной.
4. Запасемся следующим инструментом:
- перфоратором;
- дрелью;
- рулеткой;
- уровнем;
- молотком;
- ножовкой;
Разумней раскрой деталей шкафа заказать в мастерской или прямо в магазине, а для себя оставить только сборку. Дело это очень хлопотное и трудоемкое.
Как выбрать размеры шкафа
Для углового шкафа размеры определяются в зависимости от площади, на которой планируется его собрать, но все же следует придерживаться некоторых общих рекомендаций:
- Минимальная ширина отсека, где планируется хранить верхнюю одежду — 0,8 м.
- Высота, удобная для расположения плащей, шуб, пальто, минимум 1,4 м. Здесь следует учитывать и рост членов семьи, чтобы они могли свободно дотянуться до ригеля.
- Пространство внутри шкафа используется более рационально, если ригель расположить по ширине секции.
Лучше сориентироваться с размерами поможет примерная схема углового шкафа:
Собираем шкаф
Сборку углового шкафа осуществляем в следующей последовательности:
- Монтируем стальные уголки в местах, где боковые стенки шкафа впоследствии прикрепятся к потолку, стенам и полу.
- Используем в процессе работы уровень, иначе легко допустить перекос дверей.
- Собираем каркас из готовых деталей. Если исполнители попались профессиональные, то проблем не возникнет.
- Крепим на дверь ролики.
- Монтируем направляющие.
- Устанавливаем дверь.
Остается обустроить шкаф внутри и установить фурнитуру:
- устанавливаем перегородки;
- закрепляем вешалки, полки, зеркало;
- прикручиваем ручки.
Все, функциональный и удобный шкаф к вашим услугам.
Угловой шкаф для кухни
Кухня — такое место, где вопрос организации маленьких пространств стоит особенно остро. Рассмотрим 2 примера конструктивного исполнения углового кухонного шкафа. Для получения качественного изделия, сборку углового шкафа выполняем исходя из следующих соображений:
- для заказа деталей кухонного углового шкафа своими руками, чертежи понадобятся обязательно;
- выпиливать самостоятельно ничего не будем. Специалисты лучше умеют соблюдать геометрию;
- выполним замеры для заказа заготовок только после того, как выровняем пол и потолок, сгладим неровности на стене, иначе шкаф может не вписаться.
- подберем фурнитуру качественную, хотя она и стоит дороже, но вполне себя оправдывает.
В конструкции углового кухонного шкафа существует 2 вида соединения:
- под углом 90 градусов. Под ним возможна установка стандартной столешницы;
- под углом 45 градусов. Под этим типом углового шкафа устанавливают угловую мойку.
Отличие угловой конструкции с соединением под углом 90 градусов от стандартной
В угловых имеются следующие конструктивные особенности:
- присутствие дополнительных элементов в виде вставок, которые стягивают ящики между собой и частично являются фасадом;
- наличие уступа в верхней и нижней части.
Особенности углового шкафа, соединяемого под углом 45 градусов
Этот тип шкафа имеет 2 существенные особенности:
- Габариты. Так, если нижний шкаф имеет ширину 600 мм, то навесной — 900х900.
- Расположение деталей. Если в стандартном шкафу боковые элементы расположены между верхним и нижним, то здесь наоборот — верхний и нижний между боковыми. По-другому никак не получится, т.к. не будет возможности установить фасад.
Под таким угловым шкафом и столешница имеет такую же форму.
Угловой шкаф из гипсокартона своими руками
Для изготовления из гипсокартона углового шкафа своими руками, чертежи необходимы в первую очередь. Для этого:
- определяем место, где будет расположен шкаф;
- выполняем подробную схему, на которой указываем габариты и размеры всех деталей, даже очень мелких;
- определяемся с количеством и размечаем, где будут находиться выдвижные ящики, подвесные корзины, двери;
- указываем толщину материала. Без этого точные расчеты невозможны;
- составляем спецификацию всех элементов, входящих в конструкцию шкафа.
Помогут в выборе конструкции углового шкафа фото в специальных каталогах. Существует возможность скачать готовые чертежи шкафов в интернете. А просмотрев это видео, вы узнаете, как спроектировать угловой шкаф самостоятельно, пользуясь специальными программами:
Монтируем каркас
Выполняем в месте установки разметку на потолке, полу перед началом работ по монтажу углового шкафа.
- Размечаем, где предусмотрены светильники, если, конечно, планируется их установка.
- Наклеиваем на направляющий профиль резиновую амортизирующую изоляцию со стороны, которая ляжет на основание.
- Крепим направляющие по линиям разметки. В качестве крепежа применяем дюбель-гвозди.
- Закрепляем на стене прямые подвесы по предварительной разметке. Выбираем крепеж в зависимости от материала основания. Если это кирпич или бетон, то нужны дюбель-гвозди, для дерева выбираем гвозди или саморезы, для газобетона или кирпича пустотелого — специальные дюбели, имеющие распорные усы и поперечные насечки. От правильного выбора зависит, насколько прочной получится конструкция.
- Вставляем в направляющие вертикальные стойки и фиксируем их подвесами с использованием в качестве крепежа коротких саморезов с пресс-шайбой.
- Монтируем ребра жесткости между стоечными профилями. Чем их больше, тем сооружение устойчивей. Особенно нуждаются в укреплении места, где будут устанавливаться ящики, полки.
На заметку : возможна замена покупных металлических профилей на деревянные рейки, только древесина нужна абсолютно сухая, иначе она даст усадку и шкаф деформируется.
Обшивка каркаса
Для того чтобы выполнить обшивку:
- Нарезаем заготовки из гипсокартона стенового толщиной 1,25 см электрическим лобзиком или ножовкой.
- Обрабатываем края кромочным рубанком.
- Расставляем готовые элементы в предназначенные для них места и предварительно привинчиваем их саморезами.
- Крепим листы окончательно, располагая саморезы с шагом 200 мм. Шляпки саморезов утопляем на 1 мм.
- Устанавливаем уголки мебельные в местах, где будут полки и укладываем на них полки, выполненные из двух, склеенных между собой листов.
- Монтируем штанги, светильники.
- Делаем еще раз замеры и заказываем двери. Раньше не стоит, т.к. фактические размеры могут не совпасть с первоначальными.
Отделка углового шкафа
Вот и сделан угловой шкаф своими руками, осталось его облагородить. Для чего:
Читайте также: