Шкаф купе по уровню

Обновлено: 04.01.2025

Не секрет, что основными заказчиками корпусной мебели являются женщины. Кто как не они лучше понимают, где разместить шкаф-купе или гардеробную? С какой стороны необходимы выдвижные ящички, в каком количестве, какой ширины и глубины. На какой высоте нужно сделать вешало, чтоб было удобно до него тянуться, какие расстояние между полочками будут удобны для хранения белья. Какой должен быть внешний вид, в конце концов! Все это решают наши любимые женщины. Как же нам приятно работать для вас, а еще приятней по завершению монтажа видеть восторг на ваших лицах, и наблюдать, как вы довольны новым приобретением.

От нас требуется лишь помочь определиться с размерами и материалами, дать совет исходя из опыта по расположению полочек и вешал, начертить внятный чертеж с точными размерами. Основной проектировщик это, безусловно, вы.

Позвольте указать на некоторые моменты, которые я уверен, могут пригодиться вам в оформлении своего жилища.

Бывает что заказчик, да собственно и мы, конструкторы, так увлекаемся выбором цветов и расположения полочек, что забываем подумать о потолке внутри шкафа. Иногда я слышу такую фразу – «Потолок внутри мне муж сделает, что-нибудь придумаем…».

Когда заканчивается монтаж, эйфория удачной покупки проходит, вдруг оказывается, что потолок прикрыть в шкафу-купе не так уж и просто. Появляются препятствия в виде вертикальных стоек, полочек которые ограничивают доступ, двери купе которые не хочется вынимать. Со стремянки работать под потолком представляется проблематично.

Тогда вы звоните нам. Мы объявляем вам сумму примерно около 5000р. что вас не радует. У вас возникает вопрос – «Почему так дорого?». Потому что делать потолок в уже готовом шкафу достаточно сложно по перечисленным причинам. Самое главное, может получиться не так красиво, как если б мы это сделали с самого начала. По этому, пожалуйста, продумывайте этот момент сразу. Если у вас полным ходом кипит ремонт в квартире, висят провода, видны старые обои в месте, где будет стоять шкаф, лучше сразу закрыть это безобразие силами ремонтников, либо попросите это сделать нас. Тогда у вас не будет постоянного напоминания о страшном потолке, когда вы открываете двери купе.

Тоже самое нужно учитывать и по задней стенке встраиваемого шкафа-купе или гардеробной. Кажущаяся легкость по покраске или заклейки задней стены в уже готовом изделии, представляется сложной работой. Перед покраской стены водоэмульсионной краской, необходимо малярным скотчем заклеить все ЛДСП граничащие со стеной, чтобы ничего не испачкать. А приклеить, скажем, пленку оракал на стену или обои, представляется весьма сложно. Будут видны щели между стеной и каркасом изделия. Лучше не тратить силы и время на подобную работу, а заранее сделать красивую стену, либо попросить нас это сделать при помощи ХДФ.

Когда вы делаете ремонт в квартире, вы должны понимать, что если выровнять один раз пол и стены до идеального состояния, вы лишите себя массы проблем не только по дальнейшей отделки помещения, но и при установки корпусной или встраиваемой мебели. Я понимаю, что это стоит больших денег и не все это могут себе позволить, тогда необходимо быть готовым к щелям между полочками и стенами, если это будет встраиваемая мебель. Корпусная мебель так же может плотно не прилегать к стене, а распашные двери могут быть перекошены из-за кривых полов.

Безусловно, мы выравниваем при помощи подкладок корпусную мебель и стараемся максимально замаскировать кривизну ремонта, но, как правило, это получается плохо. Когда ты устраняешь вертикальную щель между задней стеной корпусного шкафа и стеной жилища, увеличивается щель между нижней полкой шкафа и полом. Приходится выбирать, либо шкаф ставим прямо, тогда спереди будет щель, либо оставляем его под наклоном, но по фасаду все идеально.

Мы видим ваше разочарование, нам неприятно уходить от вас с мыслями, что вы не получили то что хотели, а редкий раз такое происходит.

Использование различных доборов и плинтусов не всегда дают нужный эффект. Дополнительные планки и полоски часто скрадывают воздушность изделия, а регулируемые ножки, которые можно использовать в корпусной мебели, создают головную боль во время уборки и скрадывают полезную площадь внутри шкафа. Прошу это учитывать.

Часто я слышу – «Да у нас ровные стены». Но за четыре года существования фирмы, на сегодняшний день (25.03.2014г.) мы встречали три квартиры с идеальным ремонтом. Стены были на столько ровные, что мебель встала как влитая, а мы потратили времени не день два как обычно уходит на встраиваемую мебель, а в среднем 5 часов. В одном случае хозяин квартиры работал бригадиром у строителей, по этому он проследил за качеством ремонта.

По этому, если у вас старый дом, выравнивание стен не производилось, будьте готовы к мелким сюрпризам в виде щелей между мебелью и стенами.

Еще один момент. Сталкиваемся с проблемой кривых косяков дверей. Например, мы монтируем встраиваемый шкаф-купе. Отбойники для дверей купе мы устанавливаем по лазерному уровню, строго вертикально. Наличник межкомнатной двери выдает свою кривизну по отношению к отбойнику. Видно, что наличник закреплен, не строго вертикально, а слегка под наклоном. Что делать? Либо мы делаем двери купе как положено, либо подстраиваемся под ваш наличник, двери купе будут под наклоном. Часто клиент в замешательстве. По этому, если вам устанавливают межкомнатные двери, проверяйте качество не только по внешнему виду и закрыванию замков, но и ровность при помощи строительного уровня.

Моя цель предостеречь вас от разочарования. Мы со своей стороны прикладываем все усилия по маскировки «кривого» ремонта, но иногда удивляет, как женщины искренне не понимают – «Ну почему здесь щель? Она мне не нужна!»

4. Когда двери купе сдвигаются друг за друга, виден их наклон в разные стороны, потому что они отрегулированы под ваши стены и пол.

6. Если наличник межкомнатной двери установлен не строго вертикально, это заметно по отношению к отбойнику дверей купе.

Монтаж шкафа купе

На этом примере я расскажу какие действия мы совершали и ты узнаешь главный секрет монтажа шкафа купе. Представь, что уже завтра ты сможешь делать первые шаги к благоустройству своего дома. Причём это не результат твоей фантазии, а абсолютно реальная возможность.

Встроенный шкаф своими руками

Выбрали экологически чистый материал с классом эмиссии Е1. Ламинат имеет глубоко крацованную поверхность, с блестящими и матовыми текстурными полосами. При касании создается впечатление, что ласкаешь живое дерево.

Был разработан нестандартный подход к использованию шкафа, мы организовали рабочую письменную зону. На мой взгляд она прекрасно вписалась в общий дизайн. Выбор цветовой палитры изделия диктовал интерьер комнаты, который Евгений профессионально выполнил сам.

Замер

При замере ниши для шкафа купе следует мерить длину и высоту как минимум в трех точках, т.к. наши комнаты далеко не идеальны. Следует учитывать уровень стен, пола и потолка. Тебе необходимо обзавестись, для установки без нервного напряжения, хорошим уровнем.

Каждая полочка и перегородка должна стоять чётко по уровню. Все детали скреплены между собой и в конечном итоге выходят на обвязку для дверей купе. Двери будут раскатываться произвольно, если нарушен уровень хоть одной детали.Уровень самый важный момент.

Расчёт деталировки

Отталкиваясь от толщины плиты и габаритов, выполняем расчёт деталировки Все элементы шкафа подгоняются по месту. Поэтому задаём размер деталей с запасом. Двери отнимают от глубины шкафа 100 мм. Если глубина шкафа 600 мм., то глубина наполнения равна 500 мм.

Раскрой деталей

Забиваем в поисковой строке Дубль Гис своего города запрос «раскрой лдсп» и система выдаст тебе большое количество предложений. Из которых ты выбираешь ближайшие и недорогие компании. Делаешь прозвон, интересуясь ценой качеством и сроками исполнения.

Фурнитура

Аналогично как с раскроем, только запрос «мебельная фурнитура».

Крепежные уголки командоры — торцовочный материал

Инструмент

Весь инструмент можно взять на прокат. Для поиска фирмы с такими услугами у нас есть интернет.

Лобзик
Рубанок электрический
Шуруповёрт
Перфоратор
Уровень

Монтаж

Перед началом работ следует прокрутить монтаж несколько раз у себя в голове. Определиться с порядком действий и понять какой результат мы получим, выполняя те или иные действия. В данном случае начинаем с правой боковины.

Промеряем высоту у стены и высоту по краю ниши. Повторяем линии пола и потолка на заготовке. В черновую пилим лобзиком и начисто подгоняем рубанком. Ставим деталь в нишу и выставляем по вертикальному уровню, при этом заготовка должна касаться стены.

Фиксируем циркулем наибольший зазор между стеной и боковиной. Ведём по стене циркуль таким образом, чтобы карандаш рисовал на боковине линию стены. Чем тоньше и ярче будет черта, тем меньше зазор между стеной и боковиной.

Следующим шагом будет крепёж полок от боковины. Потому-что необходимо держать угол шкафа. Для этого плотно прижимаем полку к боковине. Фиксируем циркулем максимальный зазор от стены и повторяем карандашом линию стены на полке. Подгоняем и крепим.

Подгоняем таким же способом верхний горизонт. Держим угол и уровень, устанавливая остальные элементы шкафа. Выполняем простые действия — делая один шаг, всегда думаем о следующем. Для этого всегда держим картинку шкафа перед глазами.

Стол также монтируется по уровню, крепится к шкафу и к стене. Выравниваем по уровню верх и низ шкафа. Замеряем проём и рассчитываем двери купе. Подпишись на обновления, чтобы быть в курсе того, что тебе интересно.

Наполнение дверей стекло «Лакобель» белое молоко. Оно монохромно вписалось в цветовую гамму шкафа. Надёжная система раздвижных дверей также будет радовать хозяина своим плавным и бесшумным ходом. Используется Ассиметричный профиль блестящая шампань.

Заключение

Теперь Вы узнали несколько основных секретов. Применяйте их и получайте долгожданный результат. Помните, что я всегда в шаговой доступности от Вас 24/7. Я имею чёткое намерение помогать Вам. Обращайтесь буду рад!

Если у Вас возникнет необходимость в новой мебели для дома или офиса, обращайтесь. Мы обязательно обсудим все условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я изготовлю для Вас неповторимую мебель в назначенные сроки.

А как насчет вас?
Вы использовали один из методов, которые я обсуждал здесь?
У вас есть что добавить?
Я бы хотел услышать об этом в комментариях ниже!

Собираем шкаф-купе

Информации о том, как самостоятельно собрать шкаф купе на страницах интернета много, и всё же собирая свой очередной шкаф хочу поделиться некоторыми тонкостями, о которых нигде не нашёл описания (может плохо искал).

1. Расчёт и сборка корпуса встроенного шкафа.

Установка любой мебели, а тем более встроенного шкафа начинается с определения места его расположения, размеров и графического чертежа с желаемым внутренним наполнением. Раз мы делаем всё сами то и проект мы также рисуем ручками. Для этого я использую программу Visio, в ней всё просто и доступно.

Чертёж корпуса шкафа-купе с внутренним наполнением.

Определившись с глубиной, шириной, высотой и внутренним распределением пространства (полки, штанги, ящики, корзины, и т.д.) вы легко до миллиметра всё просчитаете и занесёте в проект. Весь корпус шкафа собирается из ЛДСП одной толщины равной 16 мм (при расчётах это учитывайте). Чертёж готов? – Идём дальше.

Определяем уровни поверхностей

Прежде чем заказать распил ЛДСП по своим размерам, убедитесь в ровности ваших стен, а именно в тех местах куда будут примыкать и крепиться несущие перегородки и закрываться двери.
Измерить ровность поверхности можно правилом или уровнем на 2,5 метра. Приставляете к стене, выбираете уровень и смотрите. Если пузырёк измерительного прибора встал по центру, а между ним и стеной местами провалы в пару миллиметров – вам просто повезло.

Ту же операцию проводите с полом измеряя уровень в местах крепления перегородок и там, где будут «бегать» будущие купе двери.

Третье измерение проводим на потолке (при условии, что шкаф планирует занять всё пространство от пола до потолка). В моём последнем случае по периметру комнаты смонтирована гипсокартонная конструкция, а значит добавляется крыша. Крышу мы решили сделать с козырьком куда в последствии установятся два мебельных светильника с дистанционным управлением от пульта контроллера освещения.

Измерили, в пределах допустимого радуемся, а если поверхности как российские дороги в глубинке? Ровнять стены, пол и потолки? Делать ремонт? – не планировали. Выход простой, закладываем в чертежи дополнительные выравнивающие детали из того же материала что и шкаф.

На каждую выравнивающую сторону там, где будут ходить двери их будет по три. Лицевые планки шириной 100 мм и длиной, рассчитанной на вертикальные и горизонтальные стороны дверного проёма. И внутренние ширина которых зависит от размера максимального перепада, полученного при измерении, но не менее 20 мм.
Например, при измерении ровности одной стенки максимальная точка от стены до правила составила 12 мм. Значит на эту сторону закладываем в распил две планки по 32 мм. И так для каждой из сторон.

На стены и потолок даже при условии идеальной ровности я всё равно закладываю продольные планки, но уже без выравнивающих боковых. Покрытие стен не будет шаркаться, и верхняя направляющая не так шуметь, как закреплённая на бетоне. На пол нижняя направляющая дверей при условии ровной поверхности и вида покрытия чаще всего монтируется на снование.

Те неровности что показали при измерении мест установки разделительных (несущих) перегородок мы прибавляем к размеру наших вычислений.
Например, согласно нашим вычислениям размер одной из перегородок составил 2720 х 500, погрешность пола 5 мм, потолка 3 мм и по стене – 15 мм. Здесь можно закрыть глаза на пол и потолок (подгоняться по месту) но по стене нужно выровнять (для себя же любимых делаем). Соответственно закладываем в распил размеры 2720х515 мм.

Заказываем распил

Уф… определились с неровностями и прибавили элементы и миллиметры для выравнивания. Создадим в той же программе чертёж с детализацией элементов и указанными размерами нашего будущего шкафа. Вы даже можете рассчитать количество листов учитывая, что их размер (уточните при расчётах там, где будете покупать) составляет 2750х1830 мм.

Детализация элементов шкафа для распила.

Для себя я всегда закладываю в распил размеры плюсом на 10 мм (потом по месту подгоняю). На все лицевые части сразу заказываю кромку кроме крыши (если с козырьком), боковых полок, трапеции, там, где будет выпиливаться непосредственно по месту.

Подгонка в уровень

Заказали распил, получили доски, готовы к сборке. Как собирать встроенный шкаф информации много, но раз уж начал то скажу, что я начинаю сборку с установки по размерам внутренней перегородки (предварительно подогнав под вертикальный уровень если это необходимо) затем внешней, и далее внутренние полки, наружные щиты с полочками, крыша (если заподлицо) и т.д. Последними в монтаже корпуса устанавливаются выравнивающие конструкции проёма дверей, о которых мы говорили выше.

Здесь остановимся поподробней. Каждая конструкция состоит из трёх элементов которые мы предварительно собираем в одну п-образную деталь при помощи мебельных уголков (рекомендую металлические). Да, заказывая распил не забудьте указать нанесение кромки с обоих сторон на внешний элемент тот что у нас 100 мм.

Прикладываем к (стене, полу, потолку) в зависимости от того на какую сторону она была у нас высчитана, выставляем по уровню, ещё раз вычисляем максимальную точку расхождения и с помощью (циркуль, нитка/карандаш, чертёжную линейку и другие приспособления) выставив полученный размер отрисовываем на боковушках ЛДСП весь рельеф стены от начала до конца.
Как правило разница перепадов между ровнителями в 100 мм ширины небольшая и можно отрисовать лицевую часть, а выпилив по ней обрезать и вторую. Постараюсь на чертеже показать весь процесс подгонки в уровень. Данный процесс комфортнее выполнять вдвоём один держит по уровню конструкцию второй прочерчивает. Но можно и одному, подставив по уровню под конструкцию клинышки временно закрепив на саморезы отступив с верху и с низу по метру. Когда отметите и уберёте лишнее на эти же места посадите на постоянку.

Подгон поверхностей в уровень.

Дальше – проще. Вырезали, закрепили, установили выдвижные ящички или корзины. Корпус встроенного шкафа собран.

Собранный каркас шкафа.

2. Двери шкафа.

Раздвижные двери шкафа купе – его основа. Всё остальное доски. При условии конечно если в дверное полотно из-за удешевления конструкции не установить такие же деревяшки. Но так как мы делаем себе, а значит хотим, чтобы было уютно и красиво.
В последнем шкафу мы не стали комбинировать, как в прошлых конструкциях, а решили всё наполнение сделать из стекла. Скажу сразу, собирать двери на полу стоя на коленках то ещё занятие. Но раз мы всё делаем своими ручками выбирать не приходится.

Расчёт размеров дверей

Про то как собирать двери описано и показано очень много. От себя скажу следующее.
К размерам дверей подходим, когда уже будет собран корпус шкафа и вы имеете фактические размеры. В принципе, согласно первоначальным размерам проёма на проекте при условии соблюдения монтажа, всё встанет в ноль, но всё же.

Поработаем дизайнерами и прорисуем в программе наши двери с профилями и вставками так как мы их себе представляем.
Высоту дверей высчитываем от нижней до верхней точки направляющих минус 30 мм. Многие рекомендуют 40, но из практики тридцатка это золотая середина.
Ширина – ширина проёма + 26 (32 симметричная ручка) мм/2, а проще – ширину пополам + 13 (16) мм = ширина двери купе. Если быть точными, то отбойники с двух сторон заберут ещё по 3-5 мм. Это нужно учитывать минусовав от размеров.
Пример. Проём 1900. Пополам – 950 + 13 (ручка ассиметричная)-3 (буфер) = 960 мм ширина одной двери.

Чертёж дверей шкафа с наполнением, детализация элементов.

Закупаем (если уже закупили, то хорошо) профиля, уплотнители (для стёкол) и на основании их внутренних и внешних размеров проводим расчёт вертикальных, горизонтальных, промежуточных профилей дверей и главное их наполнителей стекло, МДФ и др.

Почему не сделать расчёт сразу? Потому что в зависимости от производителя данные глубины посадки, да и ширина профилей может отличаться. Уплотнительные резинки также выпускаются разной толщины от 1 до 3 мм, а вы купите то что на данный момент есть в магазине.
Рассчитать по имеющимся на руках составляющим дело пяти минут. Единственное не подгоняйте внутренние посадки под ноль оставляя запас минимум в 1 мм особенно касаемо стекла и зеркал.

Сборка купе дверей

Собирать начинаем с верхнего профиля вставляя наполнение в промежуточные. Стекла заранее обрамляем уплотнителем. Если тяжело входит в профиль промазываем резинку мыльным раствором.
Собрали, приложили вертикальный профиль всё должно быть одинаковой длины.

Внутреннее заполнение на несколько миллиметров меньше – можно подложить под горизонтальный профиль (там посадка 10 мм) буферную ленту (отбойник) что съест 3 мм.
Больше — смотрим в пазы профилей везде ли мы всё хорошо посадили. Если есть вставки из МДФ, пластика или другого материала, поддающегося обработке на месте отрезаем лишние миллиметры, если всё в стекле, снимаем и аккуратно режем, а лучше отвезём стекольщику (дешевле обойдётся если что-то пойдёт не так). При этом учитываем, что вторые двери у нас собираются точно по таким же критериям и, если допущена в расчётах ошибка она общая. Двери должны быть просто близнецы если по дизайну не задумано другого.

Сборка дверей на домашнем полу.

Выровняли по длине, отметили отверстия в вертикальном профиле для роликов, колёс и стяжки каркаса (ролики, колёса, верхний горизонт – 8 мм от края, крепление нижнего горизонта – 42-44 мм в зависимости от производителя профиля). Ровно посередине просверливаем насквозь две стенки профиля на отмеченных точках сначала сверлом на 6 мм, затем с наружной стороны ручки на 10 мм для головки болтов.

Сборку дверей проводить сподручнее с помощником особенно когда устанавливаются и осаживаются на внутренние наполнители дверей шкафа купе вертикальные профиля.

Установка на направляющие

Собрали каркас дверей, установили нижние колёсики, верхние ролики (кстати, устанавливаются сразу при стяжке верхнего горизонтального профиля), поджимая колёсики и заведя верх в направляющую устанавливаем дверь на полозья. Проверяем ход, выравниваем со всех сторон уровень дверей, наклеиваем отбойники.

Полностью собранный по нашим чертежам и размерам шкаф-купе.

Вот собственно мы и собрали с вами своими руками шкаф купе, который обошёлся дешевле чем на заказ.

Но при этом на сборку ушло: два дня (день на корпус, день на двери), немало пота, немного нервов, обильный запас нецензурных слов и выражений.

Последний абзац конечно шуточный. Подходить к процессу нужно осмысленно и с душой, тогда всё в руках будет спориться.
Может что-то упустил при описании, пишите спрашивайте. Мыло в подвале сайта. С удовольствием всем отвечу.

P.S. Попалась мне тут на глаза брошюрка по которой я много лет назад собирал свой первый шкаф-купе. Данная инструкция так и называется — шкаф купе своими руками. Отсканировал и опубликовал. Думаю кому нибудь будет полезной — читать инструкцию.

Как сделать шкаф купе своими руками (сборка по фото и видео)

Большинство домашних умельцев не прочь немного помастерить для своего дома. Но сделать шкаф-купе своими руками без знаний тонкостей и особенностей его проектирования будет сложно. Мы с вами пройдём по пунктам цикл его изготовления. С помощью этого пособия вы сможете самостоятельно изготовить нужный вам шкаф своими руками.

Для начала подготовьте следующие инструменты:

Предлагаем рассмотреть пошаговый процесс изготовления трёхдверного шкафа-купе на этих примерах:


Шкаф встроенный	Шкаф корпусной

Описание производства данных моделей разделено на несколько этапов.

1. Замер помещения под установку

Как правильно замерять проём помещения. Схема замера нашего проёма будет выглядеть следующим образом:


Замер ширины	Замер глубины	Замер высоты

Как видите, замер помещения необходимо производить в нескольких точках.

Замер ширины помещения

Произведите 4 замера по задней стене:

Первый – над плинтусом.

Второй – 800мм от пола

Третий – 1600 мм от пола

Четвертый – под потолком

Далее необходимо произвести ещё одну серию замеров, но уже отступив от задней стены на глубину шкафа. И также, как и в предыдущем примере проведите 4 замера на разной высоте.

Замер глубины помещения

Произведите 4 замера по боковой стене стене:

Замер высоты помещения

Произведите замер высоты по задней стене через каждые 500 мм:

Первый – у левой стены.

Средние – каждые 500 мм

Последний – у правой стены

Далее необходимо произвести ещё одну серию замеров, но уже отступив от задней стены на глубину шкафа.

Обозначение посторонних предметов

Далее нужно померить расстояния до посторонних предметов - выступов, розеток, выключателей, дверных проёмов.

В нашем примере посторонних предметов нет.

2. Расчет габаритных размеров

Как рассчитывается ширина шкафа-купе

Расчёт размеров шкафа купе будет осуществляться на основании данных, полученных в процессе замера помещения.

Итак, по результатам замера помещения в разных точках мы имеем следующие значения ширины проёма: 2100мм, 2097мм, 2094мм, 2090мм. Как видите, все значения отличаются друг от друга, а разница между наибольшим и наименьшим значением составляет около 10мм.

Рассмотрим наши примеры:

Вариант №1. Шкаф встроенный, то есть без боковых панелей, в этом случае задаем габарит по ширине по самому большому размеру. В нашем примере 2100мм. Допускается перепад по ширине до 15 мм.

Вариант №2. В случае корпусного шкафа, то есть с боковыми панелями, полом, крышей и задними стенками, ширина шкафа рассчитывается по самому меньшему размеру минус 60мм, в нашем примере наименьший размер 2090-60=2030мм. Как вы поняли, с каждой стороны отнимаем по 30мм и тем самым обеспечиваю гарантированное вхождение нашего шкафа в проём по его ширине.

Как рассчитывается глубина

По результатам замера помещения в разных точках мы имеем следующие значения глубины проёма: 650 мм, 653 мм, 658 мм, 660 мм. Разница между наибольшим и наименьшим значением составляет 10 мм.

Глубина шкафа будет рассчитываться по минимальной глубине ниши.

В шкафах-купе 100 мм от общей глубины уходит на раздвижные двери. Полезная глубина шкафа-купе — это та часть шкафа, которая задействована под хранение в ней вещей. На наших примерах габарит по глубине 600 мм, на направляющие уходит 100 мм, то есть полезная глубина нашего шкафа 600-100=500 мм.

Как рассчитать высоту

По результатам замера помещения в разных точках, мы имеем следующие значения высоты проёма: 2642 мм, 2647 мм, 2652 мм. Разница между наибольшим и наименьшим значением составляет 10 мм.

Если вы планируете сделать встроенный шкаф-купе своими руками (вариант №1), то его высота будет рассчитываться по минимальной высоте проема помещения. Допускается перепад по высоте до 15 мм.

Если шкаф корпусной (вариант №2), то его максимальная высота будет рассчитываться по минимальной высоте проема помещения минус 40 мм, в нашем примере максимальная высота равна: 2642-40=2602 мм.

Расчет размеров деталей для шкафа

После выбора габаритов нужно составить деталировку изделия, то есть расписать шкаф подетально. Для этого нужно нарисовать проект нашего шкафа, с учетом наших пожеланий (количеством полок, ящиков, штанг и.т.д.), на полученном чертеже, расставьте все размеры по ширине, учитывая толщину всех перегородок (см. примеры)


Шкаф купе встроенный (вид спереди)	Шкаф купе корпусной (вид спереди)

Шкаф купе встроенный (вид сверху)	Шкаф купе корпусной (вид сверху)

3. Составление деталировки

Для вашего удобства, на нашем сайте вы можете скачать бланк «Распил ДСП».

Первый размер указываем длину (вдоль направления волокон материала), второй ширину детали (поперек направления волокон), далее указываем количество одинаковых деталей, затем идет кромка, мы используем кромки ПВХ толщиной 2 мм (обозначение в таблице – Х) и 0,4 мм (обозначение в таблице - О), на передней стороне детали ставим кромку 2 мм, на задней стороне детали кромку 0,4 мм. Стороны детали, которые стыкуются с другой деталью, кромить не нужно.

Итак, заполним нашу таблицу:

Вот такой набор деталей мы получили.

Деталь №1 и №2- фальш панель нижняя и верхняя, так как шкаф встроенный и ширина нашей ниши разная, то деталь даем с запасом + 50 мм (лишнее спиливаем, подгоняя деталь по ширине проема).

Деталь №3 - Фальш панели боковые, также даем с подпилом по высоте +50 мм, так как потолок разный по высоте.

Деталь №4 – Полка антрисольная, также даем с подпилом +50мм, подгоняя их размер по месту.

Как правильно рассчитать ящики? Возьмем на основу вот такой пример:

Ширина проема 600 высота проема 400, из этих параметров будем считать 2 ящика, 2мм — зазоры по высоте и ширине.

Фасад ящика 400-2-2-2/2=197мм (размер высоты фасада ящика), 600-2-2=596мм (ширина фасада ящика).
Боковая панель ящика равна длине направляющей, высота боковой панели рассчитывается: высота фасада минус 30 мм.
Перегородка ящика считается по формуле, ширина проема под ящики минус две толщины направляющей, минус две толщины бок. панели ящика, то есть 600-13,5*2-16*2=541мм.
Дно накладное делается по размеру ящика 450х573 мм

Составим таблицу с размерами для нашего второго варианта (на фото ниже).

Как мы видим на фото выше, при деталировки корпусного шкафа своими руками, детали пилятся без припуска, то есть в размер.

Хотелось бы отметить, как вы видите и в первой и во второй таблице, длину и ширину деталей заносим без учета толщины кромки, то есть толщину кромку надо вычитать из габарита детали, это касается кромки 2 мм.

Также хотелось бы отметить расчет задних стенок из оргалита. Задняя стенка рассчитывается так: ширина шкафа минус 2 мм, высота шкафа минус высота цоколя минус 2 мм. Если шкаф широкий, то делим задние стенки на несколько частей, соединяем их сзади на перегородках, в нашем случае высота задних стенок 2602-60-2=2540мм, ширина первой задней стенки 638+15+8=661мм, ширина второй задней стенки 718+8+8=734мм, ширина третьей задней стенки 600+8+15=623мм.

Сборка шкафа-купе

Такой компонент интерьера, как шкаф-купе, обязательно должен присутствовать в каждом доме. Его наличие позволит сохранить свободное место в помещении. Нет никакой сложности в том, чтобы сделать и собрать его самостоятельно.

Хотя для этого и нужны некоторые знания, задача намного проще, чем видится первоначально. Выполненная собственными силами, работа не только принесёт гордость и удовольствие, но и позволит сэкономить на услугах специалиста.

Общие правила

Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.

Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:

Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
Делать всё по порядку.
Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.

Необходимые инструменты

Существенные расходы на них не потребуются.

Достаточно стандартного набора:

Канцелярский нож;
Отвёртка;
Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
Шуруповёрт;
Шило;
Дрель и свёрла;
Рулетка;
Наждачная бумага;
Резиновая киянка;
Нож-косяк.

Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.

Подготовительный этап

В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.

Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.

В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.

Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.

Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.

Осмотр деталей

Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие, проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
Провести эту проверку желательно ещё в магазине, чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно, чтобы повредить мебель по дороге.
Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности. Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.

Монтаж своими руками: инструкция

Вначале нужно проверить все размеры заказанного шкафа. Если он устанавливается по всей ширине помещения, то обязательно должно оставаться свободное пространство между боковыми стенками и стенами помещения. Задняя стенка ДВП прибивается на гвозди, и это невозможно будет сделать, если не будет свободного места. Также нужно иметь в виду длину диагонали шкафа, для того, чтобы его можно было развернуть. Затем следует достать из упаковок все элементы и детали, выбросить ненужные упаковочные материалы, иначе они будут мешать работе.

Необходимо сразу разобраться с расположением внутренних отделений и полок. Некоторые модели позволяют монтировать их как с левой, так и с правой стороны, но не всегда такая допустимость приветствуется. Для правильного определения стороны нужно обратить внимание на ширину полок и на расположение отверстий в нижней части корпуса.

При установке встроенного шкафа в нишу, задняя стенка ДВП, как правило, отсутствует. В этом случае боковые стенки просто крепятся к нижнему основанию и к стенам ниши при помощи дюбелей.

Разметка

Это очень значимый этап для сборки шкафа-купе, поэтому стоит произвести разметку с должной тщательностью.

В первую очередь, необходимо замерить длину шкафа от того угла комнаты, в котором он будет расположен. Затем, при помощи простого карандаша, обозначить его границы. После этого нужно отметить карандашом линии, разделяющие отделы шкафа, а также обозначить расстояние между полками, измерив перед этим их длину.

Крепеж ножек

Сначала отсоединить от ножек пластмассовые заглушки (при помощи ножа или голыми руками), после чего вставить их в 10-миллиметровые отверстия в нижней части основания. В некоторых моделях есть регулируемые ножки, которые прикручиваются к основанию на некотором расстоянии от края. Плюс таких ножек – возможность регулировать их высоту в достаточно широком диапазоне (от 10 до 14 см).

После крепления ножек следует заняться установкой штифтов и минификсов в нижнюю и верхнюю часть конструкции. Здесь важно не перепутать сторону внутренних отделений.

Затем нужно отрегулировать ножки таким образом, чтобы днище стояло ровно. В качестве проверки рекомендуется использование направляющей планки, по которой будут перемещаться двери шкафа. Если нижняя часть корпуса стоит ровно и нигде не прогибается, то планка будет прилегать к ней плотно, без просветов.

Установка стенок шкафа

На этом этапе, скорее всего, потребуется помощник, который будет придерживать устанавливаемые части корпуса. Боковая стенка насаживается на уже установленные штифты и крепится таким образом к основанию.

Далее устанавливаются внутренние стенки, затем вторая боковая. Между собой они закрепляются полками. Все отверстия уже должны быть просверлены, остаётся только затянуть конфирматы шестигранным ключом. Лучше делать это вручную, без использования электроинструмента. Особенно сильно электроинструмент может навредить дешёвым фабричным шкафам.

Монтаж верхней части конструкции

Минификсы вставляются в готовые 16 мм отверстия в деталях корпуса и затягиваются по часовой стрелке, за счёт чего низ и верх скрепляется с боковыми стенками. На этом этапе шкаф понемногу начинает приобретать окончательный вид, хотя конструкция пока ещё неустойчива. Производители редко поставляют вместе со шкафом заглушки, прикрывающие минификсы, так как не считают их наличие критичным. При необходимости можно приобрести их самостоятельно, притом весьма дёшево.

Монтаж задней стенки ДВП

Перед тем, как устанавливать заднюю стенку, необходимо сначала измерить диагонали конструкции – таким способом проверяется правильность углов. В идеале они должны быть 90 градусов, однако, в случае с фабричным изделием, можно лишь попытаться предельно приблизиться к совершенству. Стандартные стенки из ДСП имеют 16-мм толщину, поэтому могут несущественно выгибаться.

Задняя стенка ДВП прибивается к корпусу на гвозди. При этом необходимо соблюдать одинаковый отступ. В отличие от углов корпуса, углы стенки ДВП всегда идеальны, так как она изготавливается на высокоточных станках. Поэтому крепить ДВП к каркасу нужно так, чтобы стенка не выпирала за него, а её края были строго параллельны боковинам.

Интервалы между гвоздями выбираются самостоятельно. Как правило, в комплекте их совсем немного, так что покупка дополнительного количества мебельных гвоздей не будет лишней – это скажется на качестве лишь в положительную сторону. В мебели советских времён для закрепления задней стенки вообще использовались саморезы, расположенные на расстоянии 3 см.

Куски ДВП нужно прибивать по горизонтали. Для того, чтобы между ними не возникало зазоров, используются особые планки. Иногда возникает необходимость откорректировать их до необходимого размера, воспользовавшись ножом. Закрепляя ДВП к внутренним стенкам, следует первоначально произвести разметку, для чего понадобится простой карандаш и линейка. Разметив всё, можно будет забивать гвозди, не промахиваясь, точно в середину ДСП.

Установка и выравнивание

Когда установка задней стенки будет завершена, следует расположить конструкцию шкафа там, где планируется его установить. На данном этапе следует обратить внимание на ножки: они должны быть плотно закручены, иначе они могут повредиться при перемещении шкафа.

Ещё раз подрегулировать ножки так, чтобы днище стояло ровно. При необходимости можно использовать подложки. Отрегулировать по уровню нижнюю и верхнюю часть. Это будет влиять на то, насколько хорошо будут двигаться двери. Если всё сделано верно, то дверцы будут оставаться на том месте, на которое их отодвинули.

Отрегулируйте корпус по вертикали, прикладывая уровень к боковым и внутренним стенкам. Желательно, чтобы верхняя часть шкафа была немного наклонена в сторону стены. Значительно легче это сделать, если ножки шкафа регулируемые.

При установке встроенного шкафа в нишу, следует закрепить фальш-панели. Делается это при помощи дрели, дюбелей и саморезов.

Подготовка и установка раздвижной системы

Сверлить отверстия в направляющих нужно самостоятельно, так как производители этим не занимаются. Делается это с помощью дрели и 4 мм сверла. В нижней направляющей нужно сделать отверстия по краям, в середине, а также на равных интервалах (около 60 см). В верхней – на тех же интервалах, но в каждом отделении.

Затем нужно установить стопоры в пазы нижней направляющей, используя для этого плоскогубцы и отвёртку. Если двери две, то по одному стопору устанавливается в соответствующий паз: один в ближний и один – в дальний. Если их три, то два стопора ставятся в ближний паз по краям и один – в дальний. Соответственно, два фасада будут расположены в ближнем пазу и одна дверь в дальнем.

Далее направляющие крепятся к корпусу с помощью саморезов. Необходимо сделать отступ 15 мм нижней направляющей от края нижней части конструкции. Верхняя направляющая устанавливается плотно, без отступа.

Установка микролифтов

Микролифты устанавливаются с помощью 4 саморезов, прикрепляя таким образом к верхней полке. Чтобы не было опасений касаемо того, выдержат ли 4 самореза тяжёлую верхнюю одежду, можно использовать и болты. В этом случае придётся просверлить 4 мм отверстия, а также купить сами болты. Но вообще такой способ применяется довольно редко.

Следует учитывать, что выдвинутый под тяжестью микролифт, может сломаться. Несмотря на то, что его конструкция на это рассчитана, саморезы могут не выдержать и вырваться из ДСП.

Если глубина шкафа-купе больше 45 см, вместо микролифтов может использоваться 25 мм труба и фланец. Такая конструкция позволяет размещать одежду параллельно боковым стенкам.

Стандарт глубины – 60 см. Неизвестно, откуда он происходит, но, скорее всего, он используется для снижения стоимости производства и, как следствие, стоимости готовой продукции. В действительности этих 60 см зачастую не хватает: после установки направляющих глубина становится ещё меньше, и фасады задевают верхнюю одежду. Поэтому, если есть возможность приобрести заказное изделие, имеет смысл обозначить 70 см глубину. Хоть это и выйдет дороже, но будет намного удобнее и практичнее.

При установке фланцев следует придерживаться 27 см отступа от задней стенки и 10 см от края ДСП. Перед прикручиванием фланца к корпусу болтами необходимо вставить его в трубу. Для затягивания болтов используется шестигранник.

Подготовка фасадов к установке

Закрепление раздвижных дверей - фасадов это уже окончательный этап сборки. Перед установкой нужно сначала снять защитную плёнку и обследовать колёсики, закреплённые на алюминиевом профиле. Двери входят в комплект уже готовыми, их не нужно собирать, но конкретно нижние колёсики иногда установлены неправильно, из-за чего их регулировка оказывается недоступной. Для настройки высоты этих роликов есть специальный болт: затягивая или ослабляя его можно опустить либо поднять одну сторону двери. Это необходимо для удаления зазоров между дверями и боковыми стенками.

Распространённой проблемой некоторых моделей является слишком узкое отверстие для регулирующего болта, из-за чего сам процесс регулировки оказывается невозможным. Столкнувшись с этим, следует самостоятельно увеличить диаметр этого отверстия, используя подходящее сверло. Если данной проблемы не возникло, можно переходить непосредственно к установке фасадов.

О том, как устанавить направляющие для шкафа-купе - в следующем видео.

Установка дверей своими руками

Для установки дверей потребуется помощник. Он будет поднимать дверь и помещать её верх во внутренний паз верхней направляющей. В это же время нужно вставить сразу оба ролика в нижнюю направляющую и осторожно поместить низ двери во внутренний (дальний) паз. Колёсики при этом нужно удерживать так, чтобы они оставались внутри профиля. Внутренний фасад обязательно устанавливается вначале. В трёхстворчатый шкаф-купе нужно сначала установить средний фасад.

То же самое нужно проделать с передними дверями. Не следует торопиться, иначе можно повредить зеркала. Когда всё будет готово, можно приниматься за установку самоклеющихся отбойников (ворсистых лент, которые убирают просветы и амортизируют движение фасадов). При помощи отвёртки нужно отрегулировать стопоры так, чтобы закрытая дверь плотно прилегала к конструкции.

Установка шкафа-купе с раздвижными дверями своими руками - в следующем видео.

В заключение необходимо отрегулировать нижние ролики так, чтобы зазоры между дверями и корпусом исчезли. Чтобы поднять фасад, нужно затягивать болты, а чтобы опустить – ослаблять их. Ролики при этом должны выступать на 1 см. Сделать это достаточно легко, придётся лишь потратить некоторое время. Позже зазоры могут образоваться снова, поэтому желательно всегда иметь конфирматный ключ поблизости.

Читайте также: