Шкаф из блоков газобетона

Обновлено: 23.01.2025

Есть стена между ванной и кухней из пеноблоков 10ка. С одной стороны плитка (в ванной). С Другой сантиметровая штукатурка. Так вот вопрос, можно ли повесить кухонный шкаф со стороны кухни? Если да, то можно ли его нагружать (посудой например)?

Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?

ylgo написал :
Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?

Нужно. Анкера не спасут - нужна несущая рамка.

А можно поподробней, хотя бы схематичное описание?
А нужна ли рамка, если будут только шкафчики без тяжестей в них? (то есть ставить туда только что то легкое)

Да всё можно. Спортивный уголок тяжело закрепить будет, а статику выдержит. Тут не столь важно чем, сколько важно как и кто это будет делать. Пенобетон мягкий, т.е. делать надо аккуратно, но в натяг и с полным распиранием. К примеру чёрные саморезы до 65 в 6 дюбеля не прокатят - мягко, анкера тоже не клюнут - они для бетона. Я испольую либо длинные дюбель-гвозди, либо длинные клопы с длинными 6 дюбелями. Ещё вопрос ушек (крючков) на мебели.

Существуют специальные дюбеля для пенобетона.
Шкаф без тяжестей можно вешать за два "уха".
Если с загрузкой, то лучше - на рейку,которую на 4 дюбеля.

Кто-нибудь знает, что прочнее: гипсолит или пенобетон? На какой стене полка надёжнее будет держаться?

Примерно одинаково, гипсолит менее прочен на удар, и тяжелее. А так - характеристики похожие. Можно саморезы на 75 по дереву закрутить в газобетон без дюбелей, держит достаточно большой вес. Думаю шкафчик тоже выдержит. У соседа плазменная панель на таких висит.

Vladimir_Vas написал :
Нужны ли специвльные анкера для этого?
Нужно. Анкера не спасут - нужна несущая рамка.

уже несколько лет висят кухонные шкафы на такой стене, просто на саморезах.
Саморезы нужны длинные., с мелким шагом резьбы. Насколько длинные - зависит от пенобетона. Длина саморезов должна быть такой, чтобы хватило силы закрутить простой ручной отверткой, ну, и ещё, чтобы насквозь не прошли.

Как уже сказали, либо длинный дюбель-гвоздь, либо спец. пробка железная что расписается шурупом, либо та, что как типа с резьбой. Поищите "дюбель для пенобетона".

С мелким шагом думаю не стоит. Лучше по дереву, они крепче держатся.

В таком случае шкафчики нужно вешать на рейку ,а не за петли в двух точках. Рейку крепим с расчетом 3-4 крепежа на один шкаф. Есть спец крепеж для газосиликата, выглядят как ершик (металлические). Если не найдете ершики то можно закремить на дюбель гвозди, но, сначала сверлим штукатурку сверлом = диаметру дюбеля, потом сверлом диам меньше диаметра дюбеля на 1мм сверлим(без удара) сам газосиликат стараясь отверстие не "раздраконить". Забиваем пластиковый дюбель в отверстие легоньким молоточком и вкручиваем "гвоздь". Я так вешал ЖК ТВ на газосиликатную стенку, все прекрасно держится на 4 точках, предварительно пробовал оторвать собственным весом.

2ylgo Сколько весит ваша полка? Очень тяжёлая?

Вес полки/или шкафчика будет зависеть от возможностей стены.. Т.е. можно - повесим шкаф (наверное 20-30 кг с нагрузкой) нельзя - полочку и без нагрузки - кг 10 не более..

Грэй написал :
уже несколько лет висят кухонные шкафы на такой стене, просто на саморезах.

Дак не вопрос - висеть будут. А вот свалится или нет - это вопрос.
Беда в том, что пористые бетоны не держат сосредоточенные нагрузки. При перегрузке даже длинный саморез не выдергивается, а сминает материал пеноблока в поперечном направлении и шкафчик опускается.
Наиболее надежными безрамными решениями являются специальные для газобетона вкручивающиеся пластиковые дюбели. У них большой диаметр - 10-12 мм. Они не забиваются в отверстие, а вкручиваются, нарезая под себя резьбу в теле пеноблока. Но и они годятся для сравнительно небольших тяжестей.
Рамные конструкции позволяют делать большое количество дюбелей с равной нагрузкой, потому как рама распределяет равномерно на 10 или 15 дюбелей нагрузку от шкафчика.

Vladimir_Vas написал :
сминает материал пеноблока в поперечном направлении и шкафчик опускается.

согласен, но в данном случае не даст этого сделать штукатурка. наверное

Vidis Не знаю как у Вас, а у нас казенная штукатурка сделана на 90% из песка, почти без связующего и по несущей способности надежно держит только таракана. Если бы не грунт с обоями - она сама бы отваливалась.

Чип и Дейл написал :
Существуют специальные дюбеля для пенобетона.

Они не держат. К тому же у нас обычно экономят на строительных материала и марочная прочность пенобетона значительно меньше от требуемой. Вылетают дюбеля со свистом.

В данном случае наверное поможет химический анкер. Он дорогой - но это скорее всего единственный вариант. Там капсула, которая разбивается и она твердеет. Для пенобетона это должно подойти т.к. химический состав успеет еще впитаться и "заармирует значительно большу площадь. Иначе, только каркас.

Vladimir_Vas написал :
Дак не вопрос - висеть будут. А вот свалится или нет - это вопрос.

Наверно, я должен был добавить "и ничего не свалилось"?
Уточняю.
Шесть лет взад повесил кухонные шкафы на газобетон "сибит" (Сибирский Итонг). Просто вкрутил по 2 длинных самореза обычной отвёрткой на каждый шкаф, и повесил. Шкафы, набитые под завязку посудой, висят ровненько и по сей день. Не поленился встал посмотрел - ничего не смялось, не свалилось, не обтрухло и не погнулось. Краска даже не потрескалась (стена прежде была покрашена)
.
Если кое-кто полагает, что 6 лет не срок, и ожидает катаклизма с нетерпением, - что ж , напоминайте мне время от времени об этой теме. Как только к-л из шкафов даже немного покосИтся, я немедленно об этом сообщу.

Видел в магазине специальные ввертыши для пенобетона. Может на них попробовать?

Здесь кто-то советовал дюбеля дополнительно смазывать жидкими гвоздями. Поможет? Ой! А смазывать дюбель снаружи?

Сверлите отверстия под пластмассовые дюбеля. Сверлить лучше не горизонтально,а чуть-чуть под углом (сложнее вырвать под нагрузкой давящей вниз). Из отверстия (в стене) ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить пыль . Продуть через трубочку от коктейля или от монтажной пены вставив её до упора .
Не забудьте закрыть глаза - всё из стены полетит вам в лицо. Я для подобных вещей использую медицинскую резиновую грушу (очень удобно промывать бензином труднодоступные места на всяких авто-мото механизмах. В обеспыленное отверстие вставляете носик жидких гвоздей (лучше клей БИЗОН жёлтый. это насмерть. )и давите пока в глубине не покажется выпирающий клей. После этого вставляете дюбель. Он работает как поршень - загоняет клей во все неровности и открытые пористости. после чего закручиваете саморез. Если переберёте клея , есть вероятность что по мере закручивания дюбель может выходить из стены. Тогда закручиваете до нужной степени выступания самореза и тупо забиваете саморез-дюбель в стену. выходящие излишки клея убираете старым лезвием,палочкой, куском железа.
Дня 2-3 дайте клею застыть. в стене доступа воздуху почти нет и процесс затвердевания длиннее чем на поверхности. чем длиннее саморез-дюбель тем больше надёжность. Подобная фиксация несоразмеримо надёжнее любых дюбелей-бабочек и прочей лабуды. Удачи.

2Горын 68
Спасибо за подробнейшую инструкцию!

2Горын 68 респект и уважуха

Дюбель для газобетона

Здесь выше писали, что спортивную стенку будет сложно повесить .
Подскажите пожалуйста - У нас перегородка из пеноблоков 10x25x60 длинной 350 и высота 260. С одной стороны будет висить плазма а с другой стороны хотим поветь детскую спортивную стенку (вес тренажера 35 или 58 кг, не можем еще выбрать) . Выдержит ли стена ? Или искать крепление к стене и к потолку ? А потолки будут делать через 2 недели натяжные.

Горын 68 написал :
Сверлите отверстия под пластмассовые дюбеля. Сверлить лучше не горизонтально,а чуть-чуть под углом (сложнее вырвать под нагрузкой давящей вниз). Из отверстия (в стене) ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить пыль . Продуть через трубочку от коктейля или от монтажной пены вставив её до упора .
Не забудьте закрыть глаза - всё из стены полетит вам в лицо. Я для подобных вещей использую медицинскую резиновую грушу (очень удобно промывать бензином труднодоступные места на всяких авто-мото механизмах. В обеспыленное отверстие вставляете носик жидких гвоздей (лучше клей БИЗОН жёлтый. это насмерть. )и давите пока в глубине не покажется выпирающий клей. После этого вставляете дюбель. Он работает как поршень - загоняет клей во все неровности и открытые пористости. после чего закручиваете саморез. Если переберёте клея , есть вероятность что по мере закручивания дюбель может выходить из стены. Тогда закручиваете до нужной степени выступания самореза и тупо забиваете саморез-дюбель в стену. выходящие излишки клея убираете старым лезвием,палочкой, куском железа.
Дня 2-3 дайте клею застыть. в стене доступа воздуху почти нет и процесс затвердевания длиннее чем на поверхности. чем длиннее саморез-дюбель тем больше надёжность. Подобная фиксация несоразмеримо надёжнее любых дюбелей-бабочек и прочей лабуды. Удачи.

В особо важных местах я заливал внутрь отверстия грунтовку укрепляющую. Эффект весьма положительный.

Шкаф купе из пеноблока

Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать шкаф из пеноблока, грубо говоря на стене перпендикулярно сделать 2 колонны из пеноблока, на расстоянии 2 м друг от друга и глубиной 0,6 м и объеденить раздвижными дверьми,но терзают смутные сомнения, не будет ли пеноблок слишком не прочным, от открывания закрвания двери не начнет ли шататься колонны пеноблочные, толщина пеноблока 0,75 ,не тонко ли , прочно ли будет вот в чем вопрос, и будет натяжной потолок что сделать сверху между колоннами что бы прикреить направляющую ,что бы она сидела крепко, и когда ее устанавливать после установки потолков или до, сори за глупые вопросы просто ни когда этого не делал??

тоже интересует опыт форумчан!
еще делают выступ на потолке, как это реализовать из пеноблоков?

ruslanruslan написал :
еще делают выступ на потолке, как это реализовать из пеноблоков?

Зачем Вам изобретать "велосипед" из пеноблоков на потолке.
Вариант фальши для направляющей при натяжном потолке описывал

ruslanruslan написал :
тоже интересует опыт форумчан!
еще делают выступ на потолке, как это реализовать из пеноблоков?

Любые фантазии на потолке реализуются гкл.

Bobi написал :
Зачем Вам изобретать "велосипед" из пеноблоков на потолке.
Вариант фальши для направляющей при натяжном потолке описывал

как зачем, фальш не будет выглядеть как стена, вот пример

semur написал :
Любые фантазии на потолке реализуются гкл.

стену надежней делать из блоков? если да, то стену надо делать из них, а потолок уже экономически не захочется из др материалов городить (закупать листы, профили, доставка..)

стену в вашем случае нежелательно делать из блоков - могут расшататься, как минимум нужно армирование или доску по торцу.
у себя делал такую стенку для встроенного шкафа из досок 25*150 внутри и 16мм дсп с двух сторон - получилось очень прочно, но не быстро конечно.

насчет потолка: делал сложный потолок из солнышка и тучек, применял пеноблоки на плиточный клей к потолку, радовался придуманной технологии.
дальше меня здесь запугали, что все отвалится, закрепил на дюбели, а дальше большие площади зашил листами гкл ну и декоративной штукатуркой. Вышло неплохо, но по времени очень долго! плюс в паре мест, где стыкуются пеноблоки - пошли трещины.

Простой потолок имеет смысл делать по традиционной технологии из гкл+направляющие.

ruslanruslan написал :
стену надежней делать из блоков? если да, то стену надо делать из них, а потолок уже экономически не захочется из др материалов городить (закупать листы, профили, доставка..)

Всё зависит от задач. В 90% случаев гкл предпочтительней. Для меня лично на 100%)

sdelay написал :
Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать шкаф из пеноблока, грубо говоря на стене перпендикулярно сделать 2 колонны из пеноблока, на расстоянии 2 м друг от друга и глубиной 0,6 м и объеденить раздвижными дверьми,но терзают смутные сомнения, не будет ли пеноблок слишком не прочным, от открывания закрвания двери не начнет ли шататься колонны пеноблочные, толщина пеноблока 0,75 ,не тонко ли , прочно ли будет вот в чем вопрос, и будет натяжной потолок что сделать сверху между колоннами что бы прикреить направляющую ,что бы она сидела крепко, и когда ее устанавливать после установки потолков или до, сори за глупые вопросы просто ни когда этого не делал??

А зачем столько головняка?Не проще ли заказать,чтобы сделали,как положено?Или вы думаете,что так дешевле выйдет?

Сарай из газоблока: особенности, этапы строительства

Газобетон для многих строителей не является полноценным стройматериалом. Однако, для возведения построек хозяйственного или служебного назначения это удачный и экономичный вариант.

Сарай — одна из основных хозяйственных построек, необходимая для хранения техники, садового и огородного инвентаря, инструментов и других приспособлений.

Отношение к надворным постройкам традиционно второстепенное, но, с появлением новых строительных материалов изменился и подход к их внешнему виду. Например, сарай из газоблока выглядит весьма привлекательно, практически не отличаясь от облика жилого дома. Это позволяет получить стильный и привлекательный архитектурный ансамбль в миниатюре. При этом, расходы на строительство заметно ниже, чем при использовании каркасной технологии. Кроме того, на выполнение работ уходит меньше времени и усилий. Благодаря таким качествам, использование газобетона для постройки сарая становится востребованным способом, требующим более подробного описания.

Особенности и свойства газобетона

Газобетон — строительный материал, оптимизированный под строительство частных домов. Он обладает пористой структурой, делающей газоблоки легкими и теплыми. Однако, из-за наличия мелких воздушных полостей (2-4 мм) газобетон теряет прочность и не может выдерживать давление, а также изгибающие и растягивающие нагрузки. Это делает его непригодным к строительству крупных и высоких сооружений, обладающих большим весом, но для строительства частного дома газобетон идеален — он не нуждается в слишком мощном фундаменте и обеспечивает значительную экономию на отоплении. Кроме того, газоблоки не тяжелые и достаточно крупные, что ускоряет кладку и не требует использования подъемных механизмов.

Строительными нормативами ограничена допустимая высота построек из газобетона. В частности, материал самой распространенной марки D500 позволяет строить дома до 3 этажей. Однако, для частного дома 3 этажа — максимальный предел (подавляющее большинство домов и коттеджей двухэтажные). Сарай — одноэтажная постройка, с небольшой высотой стен. Газобетон для него является оптимальным выбором.

Газобетон выпускается в форме строительных блоков. Они обладают ровной геометрией, обеспечивающей качественную и внешне привлекательную кладку. Кроме этого, газобетон дешевле многих других материалов, что часто становится фактором, определяющим выбор пользователей.

Есть у газобетона и недостатки, обусловленные той же пористой структурой. Это низкая прочность и гигроскопичность. Контакты с влагой весьма опасны для газобетона — вода впитывается в массив, как и в обычный бетон. Однако, она накапливается в порах. Во время зимних морозов она замерзает, начинает расширяться и разрывает материал, что выдвигает обязательное требование по нанесению защитных покрытий.

Компенсировать низкую прочность газобетона помогает правильный выбор толщины стен сарая и армирование рядов кладки. Кроме этого, под перекрытиями устанавливают армпояс, обладающий высокой прочностью и равномерно распределяющий нагрузку по всему периметру стен.

Подходит ли газобетон для постройки сарая?

Сарай из газобетона — вполне допустимый и разумный вариант использования материала. Как правило, он делается одноэтажным и не отапливается, что автоматически снимает массу проблем и требований. Например, можно не принимать во внимание паропроницаемость стен, не слишком беспокоиться о внутренней отделке сарая. Необходимо отметить, однако, что большинство пользователей выполняет достаточно качественную отделку сарая, чтобы хозблок из газобетона выглядел солидно и не портил своим обликом общий вид участка.

Способность газобетона сохранять тепло в данном случае практически не востребована. Как правило, сарай не отапливается и не нуждается в экономии тепловой энергии. Основными критериями выбора становятся:

малый вес блоков, позволяющий строить сарай своими руками без использования подъемных машин;
высокая скорость строительства стен сарая за счет сравнительно большого размера блоков;
низкая стоимость постройки, возможность сэкономить на приобретении стройматериалов.

Для некоторых домовладельцев хозблок из газобетона является не просто хранилищем инвентаря и инструментов. Здесь размещают мастерскую, занимаются ремонтом или изготовлением хозяйственных приспособлений или других изделий. Многие устанавливают в сарай отопительные приборы, что в корне меняет подход к строительству и выбору типа отделки. Если для сарая заранее определено назначение, можно сразу выполнить отделку нужного типа и обеспечить нормальные условия для работы.

Составление проекта

Сарай из газобетона — постройка служебного назначения. Составление серьезного проекта для подобных построек обычно не делается, строительство выполняют практически «на глаз». Это создает массу возможностей для возникновения деформаций, разрушения стен и прочих неприятностей.

Тратить деньги и время на серьезный проект никому не хочется. Однако, можно обойтись хотя бы приблизительным подсчетом параметров сарая — подсчитать вес стен, примерную нагрузку на фундамент, определить тип основания и т.п. Расчеты требуют знания формул и методик, но можно использовать онлайн-калькуляторы, дающие вполне точные и быстрые результаты.

Основная задача — выбор размера сарая (длины и ширины стен). Это базовый показатель постройки, от которого отталкиваются при выполнении всех остальных расчетов. Рекомендуется правильно оценить свои потребности и возможности, не планировать строительство слишком большого или маленького сарая. Надо помнить, что площадь участка не бесконечна, но и функциональные возможности сарая уменьшать не следует.

Выбор фундамента

Хозблок из газобетона нуждается в надежном фундаменте. Он может быть рассчитан на малый вес постройки, но обеспечивать неподвижность газосиликатных блоков в кладке. Это основное требование к опорной конструкции, обусловленное хрупкой структурой материала. Здесь необходимо видеть четкую разницу между мощностью и неподвижностью основания — первый показатель определяет несущую способность, а второй — отсутствие деформаций или изменения положения фундамента. Часто пытаются обеспечить неподвижность, наращивая толщину ленты. В результате получают увеличенный расход стройматериалов, но ожидаемого эффекта не добиваются.

Хозблок из газобетона можно установить на разные типы основания:

бетонная лента. Это самый распространенный тип фундамента, но и самый трудоемкий и требующий около месяца только на застывание бетона;
бетонная плита. Этот вариант основания используют на подвижных и нестабильных грунтах. Если плиту заливают прямо на участке, получается весьма прочная опорная система. Можно значительно упростить задачу, уложив готовые бетонные плиты. Это гораздо быстрее и дешевле, но требует подготовки площадки и использования подъемной техники;
винтовые сваи. Это один из самых простых и быстрых вариантов изготовления опоры. Их можно завинчивать вручную, строить на склонах или складках рельефа без предварительной подготовки.

Помимо этого, можно использовать обычные сваи (забивные или буронабивные), обладающие большим сроком службы и способных выдерживать значительные нагрузки от веса стен и кровли. Этот вариант конструкции фундамента типичен для неустойчивых, подтапливаемых или пучинистых грунтов.

Выбор основания делается после сбора исчерпывающей информации о гидрогеологических условиях участка:

состав слоев грунта;
уровень грунтовых вод;
наличие подтоплений или сезонных колебаний уровня почвенных вод.

Если на участке песчаный грунт, можно применить любой тип фундамента. Присутствие каменистых включений может стать причиной отказа при забивке (завинчивании) свай. Глинистым грунтам свойственно морозное пучение, требующее использования свай или плитного основания.

Как правило, тип фундамента выбирают с учетом его стоимости. Поэтому, наиболее популярным вариантом стали винтовые сваи — они дешевле, быстрее в монтаже, допускают замену или повторное использование. Однако, приобрести качественные сваи удается не всегда — на рынке полно некачественных изделий из плохого металла без защитного покрытия. На таком основании постройка не будет неподвижной, стены будут понемногу разрушаться. Поэтому, знающие люди выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), обладающий оптимальным сочетанием рабочих качеств. Он обходится дороже и требует времени на застывание бетона, но обладает длительным сроком службы. Кроме того, бетонная лента — единственный тип основания, позволяющий сделать подвал, что для многих пользователей становится решающим аргументом.

Выбор места для постройки сарая

Хозблок не должен портить общий вид участка, хотя большинство пользователей в первую очередь рассматривает его функционал и удобство эксплуатации. Если размер участка невелик, вариантов размещения постройки немного. Однако, планируя строительство, необходимо помнить о допустимых расстояниях. До забора должно быть не меньше 1 м, или 4 м, если в сарае планируется держать животных или птицу. Эти расстояния обусловлены противопожарными требованиями, а также необходимость обеспечить нормальные условия для соседей. Если постройка окажется не на месте, могут возникнуть претензии со стороны надзорных органов или от жителей соседнего дома. В любом случае, рекомендуется соблюдать действующие правила, чтобы не создавать спорных ситуаций.

Строительство сарая из газоблоков

Рассмотрим этапы строительства сарая в порядке выполнения работ. В качестве примера выбран сарай размером 4 × 6 м, на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Для стен использованы газоблоки D400 длиной 625 мм, шириной 300 и высотой 250 мм. Укладывать их планируется на ребро, то есть планируемая толщина стен сарая — 250 мм. Этого достаточно, так как сарай не отапливается, а несущей способности стен вполне достаточно. Учитывая такую укладку, необходимо выбирать ровные газобетонные блоки (без захватов для рук и позогребневых соединений).

Подготовка

Подготовительные работы заключаются в выборе места для постройки и очистке площадки от посторонних предметов и растений. Если есть возможность, рекомендуется выполнить планировку с использованием бульдозера. Это уменьшит долю ручного труда и значительно ускорит работы.

Затем выполняют разметку. С помощью колышков и натянутого шнура определяют контуры траншей (их ширина должна быть на 200 мм, а глубина — на 250 мм больше размера ленты.

Копать траншею руками несложно, если на участке песчаный грунт. Если он глинистый или каменистый, лучше нанять экскаватор, иначе траншея окажется слишком долгим и тяжелым пунктом плана, усложнит и замедлит строительство.

Когда земляные работы будут завершены, на дно траншеи насыпают слой песчаной подушки (используется овражный песок или ПГС). Его толщина 20-25 см. Засыпку тщательно выравнивают по горизонтали и трамбуют до максимально возможной плотности. Это важный момент, поскольку на засыпку будет опираться лента, и просадки песчаной подушки должны быть полностью исключены. На слой засыпки укладывают геотекстиль и переходят к следующему этапу работ.

Заливка фундамента

Первым шагом станет сборка опалубки для фундамента сарая. Как правило, используют обрезные доски толщиной 25 мм — это удобнее, а материал впоследствии можно использовать для других целей. Сначала собирают щиты, затем их опускают в траншею и соединяют, фиксируя положение упорами и клиньями.

Когда опалубка собрана, ее внутреннюю часть устилают полиэтиленом (гидроизоляция). Можно использовать обычный рукав. Его хорошенько обминают, чтобы не было провисших участков (особенно по линии перехода горизонтальных и вертикальных плоскостей). На полиэтилен производят заливку подготовительного слоя бетона толщиной 5 см и выдерживают его до набора прочности.

Следующим действием становится сборка арматурного каркаса. Его связывают из рифленого металлического прутка диаметром 10 мм. Обычно делают пространственную решетку из 4 горизонтальных элементов, расстояние между которыми по ширине и высоте на 10 см меньше, чем параметры ленты. Каркас устанавливают на застывший подготовительный слой, подставляя бруски дерева толщиной 3,5-5 см. они нужны для того, чтобы приподнять каркас и обеспечить его полную заливку.

Последним шагом становится заливка ленты. Удобнее всего приобрести готовый бетон с доставкой в миксере, чтобы не тратить время на замешивание раствора своими руками. Заливка фундамента для сарая должна быть выполнена с максимально возможной скоростью, чтобы первые порции бетона не успели застыть. Это важно, так как иначе лента не наберет конструкционную прочность. Отливку необходимо выдерживать 4 недели. Первые 14 дней надо 3 раза в день поливать ленту водой, уравнивая влажность наружных и внутренних слоев бетона. Распалубку фундамента сарая выполняют через 2 недели, после чего водой поливают один раз в день. Когда выдержка ленты завершится, ее гидроизолируют — покрывают слоем битумной мастики или обрабатывают горячим гудроном.

Строительство стен

После завершения работ с фундаментом переходят к постройке стен сарая. Работа с газобетоном выполняется по общей методике кладки штучных элементов, но с поправками на особенности материала.

В первую очередь на верхнюю плоскость фундамента укладывают двойной слой рубероида. Затем, используя гидравлический уровень, определяют самый высокий угол ленты. С этой точки начнется строительство стен, высота всех остальных участков будет подгоняться под ее уровень.

Сначала производится выкладка углов сарая. Для первого ряда используют обычный кладочный раствор, толщину которого можно изменять для подгонки высоты газоблоков под уровень начальной точки. Когда уровень всех углов выведен в единую плоскость, между ними натягивают шнур и выкладывают газоблоки первого ряда полностью. Важно обеспечить максимально ровную и горизонтальную линию первого ряда. Он задает основу для кладки верхних рядов и определяет общее состояние стен сарая.

Второй и третий ряды стен укладывают тем же способом, но теперь строительство ведется на специальный клей для газобетона. Кладку выполняют с перевязкой вертикальных швов как минимум на 15 см. Перед укладкой газоблоков поверхность каждого ряда шлифуют, устраняя мелкие перепады высот или ступеньки. Несмотря на ровную геометрию блоков, они появляются при укладке и требуют выравнивания и образования ровной плоскости. Это важный момент, так как иначе стены сарая будут выглядеть неаккуратно, швы будут неровными.

После укладки третьего ряда стены производят армирование кладки. По требованиям СНиП, усиление газобетона выполняется на каждом метре высоты стен. На поверхности ряда делается две канавки, которые заполняют клеем и вдавливают арматурные прутки толщиной 10 мм. Используют только металлические прутки, так как стеклопластик хорошо растягивается и не может выполнять свои задачи. Стыковать прутки надо с использованием сварки. По углам стен соединять арматуру запрещается, прутки загибают и укладывают в штробу цельными. Ближайшее от угла соединение должно быть не ближе, чем в 60 см. Утопленные прутки замазывают клеем и выравнивают поверхность ряда, полностью скрывая армирование.

Не следует строить сплошные стены сарая с расчетом впоследствии вырезать оконные или дверные проемы. При работе с газобетоном такая методика не может быть использована, надо сразу выкладывать стены сарая с оформлением проемов. Это важный момент, так как ослабление армирования рядов вызывает снижение несущей способности стен и перераспределение нагрузок. Такие изменения вредны для стен из любого материала, но газобетон на них реагирует наиболее остро. Постройка может разрушиться, на стенах возникнут трещины и другие дефекты.

Завершение кладки стен сарая требует создания армпояса. Это необходимый элемент, обеспечивающий прочную опору для перекрытия или мауэрлата (если сарай строится без чердака). Он представляет собой сплошной замкнутый ряд U-образных блоков, образующих лоток. В него устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. В результате появляется прочная несущая обвязка, готовая к приему нагрузки от перекрытия или мауэрлата стропильной системы.

Крыша

Крыша сарая обычно делается односкатной, с небольшим уклоном от входа. Однако, если для региона характерно большое количество снега, лучше выполнить строительство двускатной крыши. Это позволит снизить нагрузку от снежных пластов, организовать сход снега с гладкой поверхности кровли сарая. Момент очень важный, так как даже в Московской области вес снега на крыше сарая 4 × 5 м может составить 4200 кг (расчетная нагрузка), что сопоставимо с весом самого сарая.

При строительстве крыши сарая используется висячая стропильная система, не оказывающая на стены из газобетона распирающего воздействия. Поскольку сарай — постройка не высокая, можно сразу собирать стропила и поднимать их в готовом виде. После установки всех ног выполняют монтаж обрешетки и укладывают кровельное покрытие. Как правило, используют профлист (профнастил).

Отделка

Сарай из газобетона нуждается в отделке, защитном слое штукатурки и краски. Можно выполнить монтаж сайдинга или другой обшивки, если того требуют условия оформления надворных построек. Важно отделать сарай как снаружи, так и изнутри — в неотапливаемых постройках летом возможно оседание конденсата, влага будет накапливаться в толще стен и замерзать зимой. Используют влагостойкие отделочные материалы, минеральную штукатурку и непроницаемую для воды краску. Не рекомендуется отделывать стены гипсовой штукатуркой — она неустойчива к воздействию влаги и не сможет защитить стены сарая от контактов с влагой.

Как повесить кухню на газобетон — варианты и полезные советы

Навеска мебели или бытовой техники на стены из газобетона требует отдельного подхода. использование обычных способов здесь не годится, нужны специализированные крепежные элементы для ячеистых бетонов.

Популярность газобетона как наиболее выгодного и удобного материала для строительства частных домов неуклонно растет. Еще сравнительно недавно о нем отзывались как о жестком теплоизоляторе, непригодном к полноценным строительным работам. Однако, более глубокое исследование материала показало его эффективность и экономичность. Газобетон имеет массу преимуществ перед традиционными видами бетона, хотя многие строители до сих пор относятся к нему с предубеждением. Это вызвано специфическими особенностями материала — большинство операций, одинаковых почти для всех стройматериалов, для газобетона не годятся. Например, он не держит стандартные крепежные элементы — гвозди или шурупы, в него бесполезно загонять обычные дюбели. Для неопытных людей такая особенность может оказаться причиной немалых проблем — например, когда необходимо навесить на стену газовый котел, надо обеспечить прочное и неподвижное крепление. Если устройство не удается надежно закрепить, возможны любые, самые нежелательные последствия. Это касается и навесной мебели, и других элементов интерьера. Особую проблему создает кухонный гарнитур, который наполовину состоит из навесных шкафов и требует прочной установки на стенах. рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Почему газобетон не удерживает обычные крепежные элементы

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он разработан немногим более 100 лет назад, хотя в своем нынешнем виде появился много позже. Задачей разработчиков было решение двух проблем:

снижение веса построек, позволяющее экономить на фундаменте;
повышение теплосберегающих качеств материала, обеспечивающее экономию на отоплении.

Обе задачи были успешно решены с помощью получения пористой структуры. Массив материала наполнен по всему объему мелкими (2-4 мм) пузырьками углекислого газа, благодаря которым газобетон получает все свои качества, как положительные, так и отрицательные. К достоинствам материала принято относить:

малый вес, удобный при строительстве и транспортировке;
ровная и точная геометрия газоблоков, дающая высокое качество кладки;
легкость обработки и подрезки, позволяющая изготавливать доборные элементы с высокой скоростью и точностью.

Однако, существуют и некоторые недостатки:

газобетон плохо выдерживает нагрузки на сжатие и растяжение (обычные виды бетона способны переносить гигантские нагрузки на сжатие и неустойчивы только к разнонаправленным усилиям);
материал гигроскопичен, поры способны аккумулировать влагу, которая плохо выводится обратно. Летом это свойство вызывает появление плесени и грибка, а в зимнее время появляется опасность замерзания и разрушения газобетона из-за морозного расширения льда.

Оба недостатка влияют на неспособность материала удерживать крепежные элементы. Пористая структура делает материал хрупким и снижает его прочность. Обычные гвозди или шурупы удерживаются в нем только пока на них не подается нагрузка. Любые усилия создают раскачивающие перемещения, от которых гнезда практически сразу расширяются, и крепежи просто выпадают. Это создает серьезные проблемы, когда возникает необходимость навесить бытовую, отопительную технику или кухонные шкафы на стену из газобетона. Если материал намокает, металлические детали начинают ржаветь, что отрицательным образом отражается на их работоспособности. При этом, гнезда и отверстия под крепежи становятся точками проникновения влаги и требуют специальной обработки перед установкой навесных предметов.

Из-за низкой плотности газобетона и полного отсутствия упругости не могут быть использованы гвозди, костыли и другие забивные элементы. Решая, как повесить мебель или технику, от этих крепежных элементов следует отказаться сразу. Единственный допустимый вариант использования гвоздей — необходимость повесить легкую рамку, картину или декоративное украшение. Любые предметы, обладающие весом больше 2-5 кг, следует крепить на специальные детали.

Требования к крепежным элементам для газобетона

Выбор крепежей должен производиться исходя из веса предметов и особенностей основы. Крепежи должны соответствовать имеющимся условиям:

усилие, которое будет способен выдерживать крепеж, зависит от плотности газоблока;
металлические крепежные элементы должны иметь защитное покрытие;
чем толще и длиннее крепеж, тем надежнее будет сцепление со стеной;
изготовление гнезд под анкера или дюбели должно производиться с помощью электродрели или шуруповерта. Использование перфоратора запрещается — ударное бурение образует в прилегающих участках массива сетку трещин, ослабляющих материал.

Основным требованием ко всем крепежам следует считать достаточную длину. Короткие элементы в газобетоне не удерживаются, особенно, если крепеж держит не статическую, а вибрационную нагрузку (кондиционеры или вентиляторы, другие устройства с двигателями внутри). Кроме этого, для ответственных случаев необходимо выбирать распорные элементы, способные прочно закрепляться внутри гнезда.

Виды крепежных элементов для газобетона

Крепежные элементы для газобетона можно условно разделить на две группы:

Разницу между ними принято определять следующим образом — дюбели рассчитаны на работу с шурупами, а анкеры — под установку резьбовых элементов (болтов, шпилек и т.п.). Однако, а продаже есть разные конструкции, которые часто не подходят под существующую классификацию.

Если необходимо повесить кухонный шкаф на стену из газобетона, необходимо в первую очередь проанализировать характер предстоящих нагрузок и выбрать соответствующий тип крепления. существует множество вариантов конструкций распорных дюбелей и анкеров, пригодных для установки в газобетон. Все они обладают определенными возможностями и предназначены для использования в разных условиях. Рассмотрим все возможные варианты по отдельности:

Саморезы по дереву

Это самые распространенные крепежные элементы. Неподготовленные люди пытаются использовать их в первую очередь, просто по привычке. Если требуется навеска небольшого и статичного груза, можно выбрать такие саморезы, но длина их должна быть не менее 50-60 мм (лучше еще длиннее). Рекомендуется выбирать элементы с нарезкой до самой шляпки, оснащенные защитным покрытием. Завинчивать без предварительного засверливания (можно сделать начальный заход сверлом небольшого диаметра, но на всю длину не заглубляться). Устанавливать под небольшим углом к горизонтали.

Стальные дюбели

Стальные дюбели для газобетона MUD — Металлический Универсальный Дюбель на латинице (в продаже они могут именоваться «для ячеистых бетонов») представляют собой распорные крепежные элементы, изготовленные из оцинкованной стали. Конструкция выполнена в виде трубки, разрезанной в продольном направлении на 4 лепестка. Разрез делается не до конца, чтобы лепестки оставались соединенными между собой отрезком трубки, на котором наносится диаметр дюбеля. Сами лепестки имеют штампованный рельеф в форме выступающих шипов. Изначально лепестки соединены и имеют конусную форму, удобную для установки в гнездо. Его сверлят в газобетоне, предварительно отметив центр. Дюбель забивают полностью, чтобы верхний срез оказался заподлицо со стеной. Когда в него завинчивают шуруп, лепестки расходятся и плотно распирают гнездо, упрочняя соединение. Важным требованием является точный подбор диаметра сверла — если оно окажется слишком толстым, лепестки не смогут прочно закрепиться в материале.

Забивные анкера с усилением

Это крепежные элементы, составленные из двух деталей. Первая устанавливается в стену, вторая завинчивается в нее и служит удерживающим элементом подвески. Конструкция первой детали (гнезда) представляет собой металлический цилиндр с четырьмя лепестками на конце. Противоположный конец имеет утолщение, удобное для забивания гнезда в отверстие, заранее просверленное в газобетоне.

Второй элемент — обычный болт, который завинчивают в резьбу, изготовленную в составном гнезде. При этом, рабочий конец заходит внутрь гнезда и распирает лепестки с большим усилием. Такие крепежи можно использовать для подвески ответственного оборудования, газо- и воздухопроводов, других тяжелых приборов. Если оборудование вибрирует или имеет некоторую подвижность в моменты запуска или остановки, анкер с усилением станет единственным надежным видом подвески. При установке не следует слишком сильно колотить по анкеру — если он слишком туго входит, лучше взять сверло немного большего диаметра. Сильные удары по рабочему элементу приведут к смятию лепестков, что выведет крепежный элемент из строя.

Анкер «бабочка» (molly)

Это специализированные крепежные элементы для газобетона, способные выдерживать нагрузки на вырывание средней величины. Они являются оптимальным вариантом, когда необходимо установить на кухню мебель или бытовую технику средней величины (вытяжку, навесные кухонные приборы и т.п.).

Конструкция анкеров «бабочка» весьма близка к устройству всем знакомых рамных анкеров. Отличие состоит в монолитном строении гнезда — резьбовой элемент (гайка) представляет собой одно целое с гильзой и находится в конце элемента. В средней части имеются продольные разрезы, разделяющие гильзу на 4 лепестка. При завинчивании болта конец гильзы с резьбой начинает перемещаться, лепестки изгибаются и распирают отверстие в газобетоне. Фиксация анкера в материале достаточно плотная, позволяющая удерживать предметы мебели, оборудование или другие объекты средней тяжести.

Гвозди НЕМА

Это забивные крепежные элементы комбинированного типа. несущий элемент — обычный металлический гвоздь, близкий к стандартным моделям. Однако, его забивают не в газобетон, а в специальную гильзу с расширяющимися лепестками на конце. Гильзу закрепляют в заранее просверленном гнезде, для чего используют обычную (безударную) дрель. Гильзу аккуратно забивают в отверстие до конца, после чего в нее забивают гвоздь на нужную глубину. Крепеж способен удерживать предметы сравнительно небольшого или среднего веса со статической нагрузкой.

Дюбели КВТ

Это прочные и надежные крепежные элементы в форме цилиндра с развитой нарезкой по всей длине корпуса. Шляпка плоская, а завинчивание производится с помощью шестигранного ключа. Установка дюбеля проста — в стене сверлят гнездо, диаметр которого примерно соответствует меньшему диаметру корпуса (без нарезки). Элемент не должен слишком плотно или, наоборот, слишком легко входить в стену. В установленный дюбель завинчивают обычный саморез, который распирает корпус. В средней его части есть два продольных надреза, позволяющих корпусу расшириться при вхождении шурупа внутрь. Вместо самореза можно использовать болт соответствующей величины.

Существуют пластиковые и металлические (дюралевые) дюбели КВТ.

Принципиальной разницы в конструкции или несущей способности у них нет, но пластиковые более эластичны и легче принимают в себя шурупы. Дюралевые жестче, рекомендуется использовать с ними резьбовые болты под шестигранный ключ.

Фасадные дюбели

Фасадные дюбели — это обычные распорные элементы из капрона с комплектным шурупом. Они отличаются большой длиной, обеспечивающей хорошее сцепление с газобетоном. Эти элементы устанавливаются обычным способом — в заранее просверленное отверстие вставляют пластиковый дюбель (размер отверстия должен соответствовать диаметру и длине корпуса), после чего завинчивают шуруп. Недостатком этого типа крепежей является постепенное уменьшение плотности соединения дюбеля и газобетона, что надо учитывать при выборе. Однако, низкая стоимость способствует популярности этого типа крепежей.

Спиральные элементы Turbo Fast

Стальные гвозди, обладающие спиралевидной формой. Устанавливаются без предварительного засверливания, обычным забиванием молотком. Благодаря спиральной форме эти крепежи могут выдерживать довольно большие нагрузки, особенно, если их длина достаточно велика. Имеют защитное цинковое покрытие, исключающее коррозию металла.

Анкер-шурупы Befast

С точки зрения конструкции — это обычные саморезы с крупной нарезкой, которые завинчивают в газобетон либо без предварительного засверливания (металлические элементы), либо в заранее подготовленное гнездо (пластиковые модели). Производители позиционируют этот вид крепежа как единственный тип крепления для газобетона или других материалов низкой плотности, которое соответствует требованиям ГОСТ Р. Хотя, по техническим характеристикам он уступает другим видам крепежей. Особенностью является способность хорошо удерживать навеску как в плотные, так и в мягкие марки ячеистых бетонов.

Химический анкер

Это крепежный элемент, принципиально отличающийся по конструкции от других моделей. Для газобетона и других ячеистых бетонов это — самый надежный и прочный вариант крепления. По крайней мере, так отзывается большинство специалистов, работающих в профильной сфере.

Принцип действия химического анкера состоит в подаче в заранее подготовленное отверстие специального химического состава. Он довольно быстро застывает, прочно фиксируя в гнезде резьбовой элемент (шпильку), на которую можно навешивать грузы до 400 кг. Такими показателями не обладает ни один крепежный элемент механического типа. Химический состав содержит специальные синтетические смолы, глубоко проникающие в поры газобетона и образующие прочную и плотную пробку в массиве. Крепление дополнительно усиливается тем, что материал вокруг отверстия перестает впитывать воду, исключая образование мокрых участков и разрушение стены. Рабочие качества такого крепежа остаются неизменными в течение десятилетий, если только наружная часть резьбового элемента находится в удовлетворительных условиях.

Как выбрать лучший вид крепления

Выбор оптимального крепежа для газобетона необходимо производить после тщательного анализа предстоящих нагрузок, а также обследования несущих поверхностей. Кроме этого, надо учитывать вес кухонного гарнитура и сопутствующего оборудования, его конфигурацию и особенности эксплуатации.

Выбирая тип крепежа, надо в первую очередь рассмотреть вектор нагрузки. Есть навесная мебель, которая создает нагрузку на сдвиг. Если она статична, т.е. отсутствуют рывки или вибрации, то можно ограничиться элементами, рассчитанными на малые или средние нагрузки. Однако, для навесных или подвесных приборов с переменными нагрузками, а также с усилиями, направленными на отрыв, нужны мощные анкерные элементы — химические, или действующие на распирание. Здесь важно соблюдать технологию установки и использовать сверла правильного диаметра. При установке химических анкеров следует сначала внимательно изучить инструкцию и строго следовать ей в процессе установки.

Как правило, резьбовые крепежи (анкеры) используют для навески приборов, газовых котлов, вентиляции и других предметов, требующих прочной и неподвижной фиксации на стенах. Эти устройства обычно устанавливают раз и навсегда, поэтому, крепеж подобного типа наиболее эффективен. Для навесных шкафов, полок и другой мебели больше подходят дюбельные крепежи с саморезами в качестве опорных элементов. Они позволяют периодически снимать шкафы для очистки стен, выполнения косметического ремонта или других работ.

Альтернативные способы установки кухонной мебели и оборудования

Существуют и другие способы навески кухонных шкафов или приборов. Чаще всего, используются конструкции, подобные сантехническим рамкам для инсталляций. Это опорные системы, представляющие несущую раму с упором в пол и технологическими отверстиями для установки крепежей. Эти рамки не обязательно крепить к стенам, но обеспечить их устойчивость другими методами сложно (если вообще возможно). Преимуществом такого типа навески является надежность, возможность настроить высоту рамки на заданную высоту, высокая несущая способность. Кроме того, можно использовать рамки (или несущие рейки) разного размера, подходящего для имеющегося гарнитура. Крепление рамки к стенам можно выполнять в произвольно выбранных точках, где удобнее устанавливать анкера. Подобным способом можно навешивать не только кухонные шкафы на газобетон, но и оборудование, или нагревательные приборы.

Погреб из газобетонных блоков: особенности конструкции, специфика и правила выполнения строительства

Погреб эксплуатируется в достаточно сложных и жестких условиях. Использование газобетона в качестве строительного материала для погреба представляется сомнительной идеей. Однако, на практике имеется немало подобных сооружений.

Дом без погреба значительно теряет свою функциональность. Возможность хранить припасы, корнеплоды и другие продукты питания в условиях равномерной температуры высоко ценится всеми владельцами частных домов. Большинство пользователей включают погреб и другие хозяйственные элементы в проект (например, подвал, вспомогательные помещения для котельной или размещения вентиляционного оборудования). Однако, иногда сама конструкция фундамента не позволяет построить вспомогательные помещения, расположенные ниже нулевой отметки. Это случается, если в качестве опорной системы использовано свайное поле, или монолитная плита. В таких случаях погреб приходится строить отдельно от дома, как самостоятельное сооружение. Рассмотрим, насколько удачна идея строительства погреба из газобетона, и какие проблемы могут возникнуть в ходе выполнения работ.

Свойства и особенности газобетона

Газобетон — это популярный и востребованный строительный материал, используемый преимущественно в частном малоэтажном домостроении. Он обладает массой специфических качеств, как положительных, так и отрицательных. Популярность и высокий спрос на газобетон обусловлены удобством в использовании и сравнительно низкой ценой. Материал легкий, имеет удобный для работы формат — в среднем, размер газоблоков составляет 625×250×200 мм (длина × ширина × высота). При этом, вес такого блока составляет около 20 кг, что позволяет без особого труда строить в одиночку, не используя никаких подъемных механизмов.

Основная особенность газобетона — пористая структура, кардинальным образом изменяющая его рабочие качества. Несмотря на присутствие в названии частицы «бетон», свойства материала значительно отличаются от привычных качеств традиционного, плотного бетона. Газобетон является представителем семейства ячеистых бетонов, легких материалов с низкой (искусственно уменьшенной) плотностью. При этом, его рабочие качества сбалансированы и представляют собой оптимальный набор свойств.

Достоинства и недостатки газобетона

Достоинствами газобетона принято считать:

малый вес, благодаря которому возникает возможность серьезно экономить на мощности фундамента и значительно облегчать процесс строительства;
низкая теплопроводность, позволяющая экономить на отоплении дома (снижается расход топлива или электроэнергии);
высокая скорость строительства, возможность укладки газобетонных блоков своими руками без привлечения дорогостоящих специалистов;
легкость резки и обработки блоков, облегчающая изготовление доборных элементов и выравнивание поверхности рядов кладки;
большой выбор размеров газоблоков (в основном, предлагаются варианты ширины, определяющие толщину стен);
ровная и точная геометрия блоков, позволяющая получать аккуратную и привлекательную кладку.

Однако, достоинства газобетона серьезно уравновешиваются немалыми недостатками:

низкая плотность материала определяет его хрупкость, отсутствие прочности. Газобетон нуждается в применении усиливающих элементов и армирования;
невысокая несущая способность — постройки из газобетона ограничены по высоте 5 этажами;
гигроскопичность, требующая защиты от контактов с водой;
материал плохо держит крепежные элементы;
на рынке имеется большое количество предложений с разным качеством и составом материала.

Основным недостатком газобетона принято считать низкую прочность. Действительно, материал в этом отношении кардинальным образом отличается от традиционных стройматериалов, обладающих весьма высокими механическими показателями. Для работы с газобетоном необходим совершенно иной подход и соблюдение специальных технологий строительства. Для многих специалистов это стало серьезной проблемой, так как они привыкли рассматривать стройматериалы исключительно с позиций прочности, способности переносить высокие нагрузки. Мягкий и хрупкий газобетон для них является лишь разновидностью жесткого утеплителя. Однако, почти столетний опыт строительных работ показал способность материала к выполнению своих функций в самых сложных условиях. Единственным требованием становится строгое соблюдение правил и методик строительства сооружений из газобетона.

Гигроскопичность газобетона

Гигроскопичность — одно из общих качеств, свойственное всем видам бетона, как плотного (традиционного) так и ячеистого. Однако, газобетон обладает этим свойством в специфической форме. Поры материала открыты, впитавшаяся влага проникает и аккумулируется в них. Капельки воды плохо выводятся из газобетона — для этого нужны соответствующие условия и довольно длительный период времени. Если условия не обеспечены, влага будет содержаться в порах материала сколько угодно долгое время. При этом, если температура упадет ниже ноля, вода замерзнет и начнет расширяться. Для материала это воздействие аналогично замедленному взрыву — газобетон разрывается изнутри, конструкция теряет свою прочность и механические качества.

Кроме этого, увлажненный газобетон теряет практически все свои положительные свойства. Поры, заполненные водой, перестают сохранять тепловую энергию. Вес газоблоков увеличивается (газобетон может стать тяжелее на 25 %). Эти качества вынуждают строителей всячески защищать материал от контактов с водой. Дома из газобетона обязательно отделывают снаружи, устанавливают непроницаемую обшивку или нанося слой наружной штукатурки.

Кладка газобетона

Газобетон — материал, производство которого представляет собой сложный многоступенчатый процесс. Поэтому, его выпускают только в формате штучных изделий — блоков (реже — плит). Заливать монолитные конструкции прямо на площадке, как это делается при работе с плотным бетоном, невозможно. Поэтому, применяется единственно возможный способ монтажа — традиционная кладка по общей методике для штучных стройматериалов.

Блоки укладывают с перевязкой вертикальных швов (минимум 10 см, оптимум — половина длины блока). Для укладки используют либо специальный клей, либо клей-пену (похожа на монтажную). Использовать обычный песчано-цементный раствор не рекомендуется — вода из него сразу будет уходить в газобетон, и режим твердения раствора будет нарушен. Кроме того, цементные швы толстые и холодные. Они образуют мостики холода и мокнут, увлажняя смежные участки стены из газосиликатных блоков. Часто работники из неофициальных бригад пытаются уговорить заказчика на применение обычного раствора. Не следует поддаваться на подобные уговоры. Они удобны только нерадивым работникам, так как облегчают им кладку. Не приходится шлифовать ряды, добиваясь идеально ровной поверхности. Однако, зимой такая экономия времени и усилий даст о себе знать в виде мокрого рисунка кладки на стенах.

Можно ли использовать газобетон для строительства погреба

Разобравшись в специфике и особенностях газобетона, можно рассмотреть возможность использования его в качестве материала для постройки погреба. На первый взгляд, это весьма сомнительная идея. Гигроскопичность и непрочность газобетона не соответствуют условиям эксплуатации в качестве стен погреба. Однако, если внимательнее рассмотреть специфику погреба, можно заметить серьезные отличия, как конструкционные, так и функциональные.

Прежде всего, надо принять во внимание назначение погреба. Это не жилое помещение, в нем отсутствует избыточная и постоянно увеличивающаяся влажность, поскольку люди здесь появляются редко и ненадолго. Влага, которая выделяется из хранимых продуктов, без проблем выводится с помощью естественной вентиляции погреба. Невостребованными оказываются почти все положительные качества газобетона — нет нужды сохранять тепло (с этой функцией справляются любые стены погреба, заглубленного в грунт). Паропроницаемость материала также не нужна — вполне достаточно вентиляции. Поэтому, газобетон можно выбрать только из-за удобства кладки и сравнительно низкой стоимости материала.

При этом, низкая несущая способность или другие механические качества газобетона помехой стать не могут — погреб не многоэтажное здание. Высота его составляет максимум 2,5 м (10-12 рядов кладки). Это не может стать причиной обрушений или других проблем. Однако, усилить кладку и создать армпояс необходимо. Можно также использовать газобетон только как дополнительный, теплоизолирующий слой. Это позволит стабилизировать температуру в помещении независимо от времени года и внешних условий. При такой методике делается двухслойный погреб — сначала заливается основная конструкция из обычного бетона, затем выкладывают внутренний слой из газобетона D400. Необходимо учесть, что второй вариант потребует значительных затрат труда и материалов, что делает его довольно дорогим и невостребованным.

Порядок строительства погреба из газобетона

Как и любое сооружение, погреб или подвал из газобетона сначала надо спроектировать. В первую очередь необходимо определиться с конструкцией и параметрами фундамента. Если планируется постройка небольшого погреба, достаточно установить в котлован готовую бетонную плиту, предварительно создав слой песчаной засыпки. Для более крупных сооружений необходим полноценный ленточный фундамент, способный защитить погреб от подвижек грунта, проседаний или морозного пучения. Расчет фундамента — основной и самый сложный этап составления проекта. Остальные элементы постройки гораздо проще. Единственным ответственным пунктом можно считать гидроизоляцию, которая для газобетона является насущной необходимостью.

В процессе составления проекта понадобится выяснить:

уровень грунтовых вод

возможность сезонных колебаний уровня почвенных вод

наличие морозного пучения

Эти данные можно получить с помощью пробного бурения скважины, или узнать в местной геологоразведочной организации. Пренебрегать этой информацией не следует — через пару лет погреб может оказаться полностью затопленным водой. Пропадут все припасы и само сооружение окажется не способным к дальнейшей эксплуатации. Поэтому, получить максимально подробные сведения относительно гидрогеологии участка надо обязательно.

Земляные работы

Рытье котлована производят с помощью экскаватора или трактора со специальным навесным оборудованием. Этого вполне достаточно, так как глубина погреба сравнительно невелика. Если возможности подогнать технику нет, придется действовать вручную.

Глубина котлована должна быть выбрана с учетом толщины слоя песчаной засыпки. Если планируется создание ленточного фундамента, после выборки основного углубления потребуется создание траншеи по периметру. Это позволить погрузить фундамент на глубину ниже уровня промерзания грунта, что обеспечит отсутствие подвижек или просадок грунта (по крайней мере, уменьшит их последствия).

Фундамент

Оптимальный вариант конструкции фундамента для погреба — укладка обычной бетонной плиты на заранее подготовленную и утрамбованную площадку. Это делается буквально за несколько часов, после чего можно переходить к укладке газоблоков. Строительство ленточного фундамента потребует около месяца. Придется вырыть дополнительную траншею, собрать в ней арматурный каркас и опалубку, залить бетон и дождаться, когда он наберет конструкционную прочность. как правило, процесс занимает 28 дней, в течение которых выполнять другие работы будет невозможно. Поэтому, строительство ленты можно выбрать только при больших размерах погреба.

Кладка газоблоков

Строительство из газобетона проводится в соответствии с общими правилами. В данном случае опасаться возникновения мостиков холода незачем, поэтому, можно использовать обычный песчано-цементный раствор. Кладку производят с перевязкой вертикальных швов. Каждый метр кладки армируют с помощью рифленого металлического прутка. Это обязательное условие для сооружений, возводимых на поверхности. Однако, и для погреба это мероприятие будет не лишним. Кроме того, при достижении максимальной высоты стен необходимо уложить армпояс. Это замкнутый ряд газоблоков U-образной формы, внутри которых находится арматурный каркас и залит бетон. Без армпояса нельзя укладывать перекрытие из готовой плиты, а также нельзя собирать его из бимсов и деревянных деталей.

Гидроизоляция и пол

Гидроизоляция — это важный момент в строительстве из газоблоков. Как правило, снаружи кладку покрывают слоем горячего битума или битумной мастики, что гораздо удобнее. Необходимо нанести два слоя с выдержкой между ними не менее 1-2 суток.

Пол укладывают из тех же газоблоков. Они удобны — имеют большой размер и не требуют много времени для укладки. Под блоки необходимо насыпать выравнивающий слой ПГС и утрамбовать его. Можно также предварительно залить цементную стяжку (подбетонку), чтобы получить прочное и ровное основание. Можно обойтись и без газобетона на полу, залив второй слой бетонной стяжки. Это потребует времени на кристаллизацию, поэтому, использовать газоблоки быстрее и удобнее.

Читайте также: