Шкаф для насосной станции на даче

Обновлено: 22.01.2025

Сегодня мой рассказ будет о том, насколько просто я подключил себе на даче насосную станцию. Это тот минимум, который может сделать у себя каждый. Началось всё с того, что я решил купить себе бойлер (водонагреватель), чтобы можно было мыться не только в жару. Но все водонагреватели требовали некоторого минимального давления в системе (0,5 атм), которого бочка, стоящая на крыше, не давала, поскольку высота её установки была, конечно же, ниже 5 метров над уровнем бойлера (давление растёт на 1 атм на каждые 10 метров водного столба).

И вот тогда я задумался о насосной станции. Чтобы поставить насосную станцию, надо было вырыть собственный колодец. Качать насосной станцией из общественного колодца у нас в СНТ не поощряется, и считается дурным тоном, поскольку если таких потребителей становится больше одного, то в колодце с низким дебетом просто заканчивается вода. И вот, специально для насосной станции мне вырыли колодец. Чтобы избежать заливание в колодец воды с поверхности земли в ливни, я сделал под верхним слоем почвы отмостку из перемятой глины:

Сверху засыпал плодородным слоем и посеял травку :-).

Сама насосная станция представляет собой простейшую конструкцию из гидроаккумулятора, манометра и двух механических реле давления, установленную в отдельном подсобном строении. Прибор с лампочками на стене к насосной станции отношения не имеет, это всего лишь указатель уровня воды в колодце. Так что всё элементарно:

К слову сказать, на фото выше вы видите под покрывалом раритетный диван 1939 года выпуска! )))

Замечу, что при интенсивной работе насосной станции, особенно в жаркие дни, на ней осаждается много конденсата, поэтому её лучше располагать в каком-нибудь поддоне, откуда возможен сток воды. В моём случае пол подсобного строения практически земляной, поэтому поддона не требуется.

При продаже насосных станций продавцы часто пытаются втюхать дорогой электронный блок управления с циферками. Не советую его брать. Лучше ограничиться простейшей механикой. Электронные блоки управления чувствительны к перепадам напряжения, и при скачках начинают дурить и выдавать ошибки. У нас сосед долго мучился с таким блоком, пока не перекинул его питание на другую фазу, где напряжение было ближе к норме.

Лучше всего купить все компоненты насосной станции по отдельности, такие, какие подходят именно вам. Для себя я взял большой гидроаккумулятор на 100 литров, чтобы сократить количество включений насоса и иметь некоторый запас воды в случае отключения электричества.

Насос я взял погружной, беламос. Конкретную модель нужно подбирать по глубине колодца или скважины и по расходу воды (количеству одновременно работающих точек). Мой насос стоит в колодце уже несколько лет и прекрасно работает.

Поверхностные насосы, устанавливаемые обычно прямо на гидроаккумуляторы, дешевле, но менее надёжны и сложнее в запуске, особенно для гуманитарно-ориентированных пенсионеров. Кроме того, у таких насосов ограничена глубина, с которой они могут поднимать воду. Да и гремят они при включении на все дачи. А поскольку включаются они всегда внезапно, то рядом стоящий человек может сильно испугаться.

Кстати, перед самым поворотом вертикального участка трубы в колодце следует не забыть поставить обратный клапан, чтобы накаченная в гидроаккумулятор вода не сливалась назад в колодец:

Его можно поставить и внизу у самого насоса, но тогда при его отключении гидравлический удар будет сильнее. Некоторые насосы снабжены обратным клапаном, но для уменьшения гидроудара лучше поставить дополнительный сверху. Можно также поставить его не в колодце, а у самой насосной станции.

Кроме гидроаккумулятора и насоса нужны два реле давления — одно рабочее, которое даёт сигнал на включение и отключение насоса, а другое — сухого хода, которое отключает насос в случае полного падения давления в системе ниже нижнего предела, которое возникает, например, при отсутствии воды в колодце или сильном прорыве трубы.

Весь узел управления насосной станцией выглядит так:

На специальных тройниках для насосных станций, которые продаются в любом магазине сантехники, установлен манометр для удобства настройки реле давления, а также сами реле давления, представляющие собой чёрные коробочки. Слева у меня установлено рабочее реле, а справа — датчик сухого хода.

На фото ниже с другого ракурса хорошо видно всё подключение:

Сзади из стены с улицы приходит труба ⌀32 мм от насоса из колодца, и подсоединяется напрямую к тройникам с правой стороны. Два тройника с разным числом отверстий скручены вместе. На первом тройнике установлен датчик сухого хода. На втором — манометр, рабочее реле, влево отходит гибкая подводка на гидроаккумулятор, а назад — выход на шаровый кран, фильтр и далее в водопроводную сеть участка, сделанную трубой ПНД ⌀25 мм.

Ещё один ракурс, чтоб стало совсем понятно:

Снизу подающая труба, слева реле давления, сверху гидроаккумулятор, а посередине — лежащая на кронштейне отходящая труба с шаровым краном, фильтром и двумя выходами в водопроводную сеть участка. Верхний выход идёт в дом и бочки передней части участка, а нижний — в душ и на бочки задней части участка. Я их разделил, чтобы поздней осенью отключать воду с задней части участка, где она раньше замерзает. Ведь у меня летний водопровод, проложенный в ПНД-трубах по поверхности земли или под самой поверхностью в плодородном слое.

Некоторые деятели ставят фильтры на входе в насосную станцию, а не на выходе из неё. Этим самым они увеличивают нагрузку на насос, который вынужден будет прокачивать воду под большим напором через этот фильтр. Встречается мнение, что этим они защищают резиновую мембрану гидроаккумулятора от частичек песка, которые её, якобы, разрушают. Но достаточно установить насос по правилам, не ниже одного метра от дна, и количество песчинок уменьшится на порядки.

Ну и, в заключение, покажу схему разводки на задней стенке своего душа. Там никто никогда не ходит, поэтому с эстетикой я сильно не заморачивался:

Я не стал отказываться от бочки на крыше, и сделал шаровыми кранами переключение холодной воды либо из колодца, либо из бочки. На фото вода из водопровода подаётся снизу. Вправо уходит металлическая труба на бочку для полива. вверх вода идёт в металлопласт на бойлер за стенкой, и тут же выходит из него на кран горячей воды. Влево уходит труба на кран холодной воды и на бочку на крыше. Вот и всё, никаких сложностей.

Даже при длительном отключении света, когда заканчивается вода в гидроаккумуляторе, я могу пустить её в систему реверсом из бочки. Конечно, бойлеры на этот период лучше отключить, но руки можно прекрасно помыть и нагретой в этой бочке от солнца водой.

Внутри душа бойлер подключен так:

На входе стоит синий кран с отводом на стиральную машину. Далее шаровый кран, отключающий от воды отдельно бойлер и сливной клапан с отводом воды за стенку душа через кембрик.

На этом всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Пока!

Несколько способов сделать домик для скважины своими руками

Владельцы автономной скважины должны предусмотрительно приготовить для нее укрытие от внешнего воздействия и покушения злоумышленников. Домик для скважины своими руками скроет оборудование от посторонних глаз и обеспечит достаточную теплоизоляцию. Особенно актуален такой вариант в ситуации, когда насосная станция установлена на поверхности. Функции постройки можно расширить, используя ее для хранения инструментов.

Но следует понимать, что такая наружная постройка может не в полной мере защитить от внешних воздействий узлы и агрегаты водопроводной системы. Для этого используется кессон – герметичная емкость из металла, пластмассы или других материалов. Емкость имеет отверстие в нижней части для входа обсадной трубы, сверху расположено отверстие для доступа к скважине, которое герметично закрывается. Обустроить кессон для скважины можно и своими руками. Но в некоторых случаях устройство кессона нецелесообразно – к примеру, если забор воды осуществляется только летом. В этом случае хватит и простого домика.

Выбор материала и проектирование

Дачная скважина с открытой обсадной трубой остается беззащитной от внешнего воздействия. Попадание камней или мелких грызунов внутрь скважины может испортить работу насоса. О сохранности оборудования – отдельный разговор, дорогостоящий агрегат для подъема воды может быть поднят и украден в отсутствие хозяев. Для защиты скважин предлагаются готовые металлические емкости, но они будут некрасиво выделяться на участке. Чтобы внешний вид домика для скважины на даче гармонировал с окружающим пространством, лучше сделать его на свой вкус.

Металлический короб для скважины

Основными материалами для строительства являются – дерево и кирпич. Из пиломатериалов можно собрать всю конструкцию от каркаса до кровли. Кирпич пойдет только на кладку стен, конструкция крыши потребует деревянных стропил и одного из кровельных покрытий.

Совет. Перед началом работы брус и доски обрабатываются антисептиком. Эта процедура продлит срок эксплуатации постройки.

Чтобы не возникло затруднений во время строительства, готовится проект домика. В нем указываются размеры конструкции и необходимые материалы. Простым и доступным вариантом станет каркасная постройка с двухскатной крышей. В зависимости от высоты конструкции дверку для обслуживания скважины размещают на стене или на скате крыши.

Деревянный домик для скважины

Каркасная конструкция

Для строительства потребуются следующие материалы:

сухой брус 5×10 см;
доска 10×2 см;
вагонка, блок-хаус или сайдинг;
рейки;
гибкая черепица

Работа по строительству домика для скважины своими руками начинается с подготовки площадки. Участок около обсадной трубы разравнивается и утрамбовывается.

Совет. Обустройство домика лучше начинать через несколько месяцев после бурения скважины. За это время произойдет естественная усадка грунта.

Сборка каркаса

Основание под постройку готовится из различных материалов: брусчатки, плитки, которой выложен двор или бетонного фундамента. Самым простым и доступным вариантом является бетонирование угловых опор.

Вокруг трубы размечаются места для расположения бруса. В местах опор вбиваются колышки, затем натягиваются шнуры для определения периметра.
Копаются ямы глубиной 30 см, дно на 10-15 см засыпается песком.
Опорные столбы вставляются в ямы, фиксируются подсобным материалом (камнями) по уровню. Заливаются бетоном.
После застывания (3-4 дня) выполняется нижняя обвязка каркаса. По периметру с помощью металлических уголков и саморезов соединяется брус.
Следующий шаг – верхняя обвязка. Она выполняется аналогично нижней. Для прочности конструкции можно установить дополнительную вертикальную стойку посередине каждой стены.

Обшивка

Выбор материала для обшивки зависит от хозяев. Это может быть вагонка, имитация бруса или блок хаус, в виде оцилиндрованного бревна. На каркас набиваются рейки обрешетки, при необходимости на них укладывается гидроизоляция и утеплитель. Сверху саморезами крепится обшивка.

Крыша домика

Стандартный вариант – двухскатная кровля. Для ее монтажа необходимо создание стропильной системы. Она состоит из стропильных ферм – две доски скрепляются на концах под углом 30°. Усилить их прочность можно ригелем – планкой прибитой в 20 см от верха стропильной фермы. Потребуется две стропильных фермы. Между собой они соединяются коньковым брусом. На одном из скатов к коньку прибивается два дополнительных бруса, которые образуют проем для дверцы.

На стропила монтируется обрешетка. На нее стелется гидроизолирующее плотно. Сверху укладывается кровельный материал, например, гибкая черепица или ондулин.

Крыша для постройки

Совет. Для удобства обслуживания скважины некоторые мастера делают крышу съемной.

Дверца

Конструкция дверцы очень проста, это щит из досок. Для его изготовления укладывается несколько досок шириной 10-15 см, затем в верхней и нижней части они скрепляются бруском. На каждую деталь приходится 4 самореза. Усиливают дверцу диагональной планкой. Для навешивания используют металлические петли.

Дверца для домика

Другие варианты построек

Мастер по работе с деревом может выложить основание домика в виде сруба из оцилиндрованных бревен. Такая постройка не требует дополнительного утепления. Крыша декоративного сруба накрывается металлочерепицей, сайдингом или битумной черепицей.

Домик из бревен

Домик для скважины на даче можно выложить из кирпича. Под эту основательную конструкцию заливают мелкозаглубленный бетонный фундамент. Чтобы сделать постройку более функциональной, ее возводят высотой до 180 см, что позволяет использовать домик для хранения хозяйственного инвентаря и инструментов. Крыша выполняется двухскатной.

Кирпичная постройка

Доступный вариант – оборудование домика из бетонных колец, уложенных друг на друга. Одно заглубляется в землю и служит основанием. Наружная стенка верхнего бетонного кольца штукатурится и отделывается декоративным камнем. На внутреннюю наносится утеплитель — пенополистироловые плиты. Для его приклейки используется клеевая смесь Kreisel 220. Крышку делают из досок. Изнутри крышки выполняется гидроизоляция и, также, утепление. Внешнюю часть покрывают специальным лаком или морилкой. В крышке вырезается отверстие под дверцу.

Домики для скважины не имеют специальных требований по монтажу. Их внешний вид и конструкция зависят от фантазии и умения владельца участка. Маленькая конструкция собирается за короткий срок и обходится совсем недорого. Для ее постройки и отделки подходят любые материалы.

Домик для скважины или колодца для защиты и утепления источника

На любом загородном участке есть несколько объектов, плохо вписывающихся в ландшафтный дизайн и даже уродующих его. Это бетонный колодец, скважина, септик, погреб, хозяйственные постройки. Но их вид можно изменить, превратив в оригинальные арт-объекты, гармонично сочетающиеся с домом, поддерживающие его стиль. Например, домик для скважины, который не только украсит двор, но и послужит практическим целям.

Красота и польза

Даже если вам совершенно неважно, как выглядит ваш источник, то должно быть не все равно, насколько хорошо он будет работать и какого качества будет давать воду. Любому автономному гидротехническому сооружению, будь то скважина или колодец, домик необходим не только для красоты, но и для защиты. А защищать его нужно от:

грязных поверхностных, паводковых и талых вод;
земли, листьев и прочего мусора;
насекомых, птиц, мелких животных, которые могут упасть в шахту;
зимних морозов.

Кроме того, защитно-декоративное сооружение над колодцем или скважинным кессоном, снабженное надежным замком, обезопасит детей от падения в них и не позволит злоумышленникам испортить или украсть насосное оборудование.

Обеспечить такую защиту можно разными способами: надеть на обсадную трубу оголовок или обрезанную пластиковую бутылку, закрыть горловину колодца листом фанеры. Но эти меры недостаточны и не добавляют эстетичности подворью. Тогда как домик для скважины на даче помимо абсолютного выполнения всех практических функций ещё и украшает участок.

Виды скважинных домиков

Какой сделать конструкцию домика, будет зависеть от многих факторов. Например, от сезонности использования источника – если он эксплуатируется только летом и консервируется на зиму с демонтажем насоса, можно не делать утепление.

Также стоит произвести ревизию стройматериалов, оставшихся после постройки дома или другого капитального объекта. Домик над колодцем имеет небольшие габариты, и для его сооружения сгодятся любые обрезки. Но при самостоятельном изготовлении нужно учитывать и свой опыт работы с имеющимся материалом, наличие подходящего инструмента.

Ещё один момент – вид самого источника воды, из чего он сделан.

Если это просто торчащая из земли труба, ей нужен полноценный домик со стенами и крышей, выводами труб и кранов, дверцей для удобного доступа внутрь.
Если это кессон из бетонных колец или такой же колодец, то уже имеющие стенки достаточно отделать декоративными материалами, а на них установить крышу.
Простого навеса для колодца будет достаточно, если он сделан из деревянного сруба и снабжен крышкой.

Наконец, желательно спроектировать такую конструкцию, которая будет гармонично вписываться в окружающее пространство, не нарушая его стилистику.

Вариантов много, какой из них выбрать – решать хозяину. В любом случае сначала требуется эскиз, чертеж и расчет потребности в материалах.

Каркасные

Проще всего построить каркасный домик. Его при желании можно утеплить, а для наружной отделки подойдут самые разные материалы:

обрезные и необрезные доски;
вагонка, в том числе имитация бруса и блокхаус;
распиленные вдоль обрезки бревен;
пластиковый и металлический сайдинг;
плоский шифер;
цементно-стружечные плиты;
профнастил и т.д.

Сам каркас собирается из деревянных брусков либо сваривается из профильных труб, уголка.

Размеры домика для колодца подбираются индивидуально в зависимости от его расположения на участке и дополнительного назначения. Если сделать его достаточно большим, у вас появится дополнительное место для хранения садового инвентаря и прочих нужд, не придется строить отдельный хозблок.

Утепленную постройку обшивают с обеих сторон, закладывая утеплитель (чаще всего – пенополистирол) в ячейки каркаса под обшивку. Но утепление актуально только для всесезонных скважин и невысоких маленьких домиков – большие будут промерзать.

Домик на скважину может быть уменьшенной копией большого дома, если облицевать его тем же фасадным материалом и сделать похожую кровлю. Но можно дать волю фантазии и превратить скважину в деревенский деревянный колодец или мельницу с ветряком. Наиболее простой станет конструкция в виде двухскатной кровли, установленной прямо на основание.

Видео описание

Из бревна и бруса

Оставшиеся от основного строительства обрезки пиломатериалов длиной хотя бы 80-90 см вполне подойдут для возведения стен укрытия. Домик для колодца из бруса не обязательно крепить в лапу или вполдерева, углы можно просто прошить длинными шпильками или нагелями и дополнительно зафиксировать изнутри стальными уголками.

Утеплить такой «теремок» можно и изнутри, и снаружи, но при наружном утеплении придется заниматься фасадной отделкой. Поэтому лучше сразу делать площадь домика побольше, с учетом пространства, которое займет утеплитель.

Крышу над теплым сооружением делают откидной, с теплым же «потолком». Не утепленные летние конструкции оснащают обычной одно- или двухскатной кровлей. Для доступа к скважине один из скатов делают подъемным или устраивают в нем распашную дверку.

Из кирпича и камня

Постройки из кирпича, бетонных блоков и камня самые надежные и долговечные, хорошо смотрятся в ансамбле с таким же жилым домом или ограждением участка. Но домик для колодца из камня нуждается в надежном и крепком основании, без которого кладка может разрушиться из-за сезонных подвижек грунта. В случае с каркасными и деревянными сооружениями достаточно угловых опор.

Фронтоны крыши можно сделать продолжением стен и тоже сложить из кирпича, тогда для монтажа несущего каркаса кровли достаточно будет установить конек и закрепить два бруска-мауэрлата на верхних гранях свободных стен.

После просмотра этого видеоролика суть изготовления кирпичного укрытия станет понятна:

Из бетонного кольца

Колодец из бетонных колец или кессон из них, возвышающийся над поверхностью земли, уже имеет стены, на которые необходимо установить крышу. Можно сделать простой навес над колодцем и крышку, если вы пользуетесь им только летом и в сезон живете на даче безвыездно. В других ситуациях более верным решением станет домик.

Его бетонные стенки желательно утеплить, чтобы в морозы шахта внутри не зарастала инеем от поднимающихся вверх и замерзающих водяных паров. Это можно сделать с помощью нарезанного полосками и приклеенного по кругу пенополистирола или рулонного утеплителя.

Утепление колодца фольгоизолоном показано в этом видео:

Наружная отделка выбирается на ваш вкус. Пенополистирол можно:

оштукатурить по армирующей сетке и покрасить;
отделать декоративной штукатуркой;
облицевать плиткой, мозаикой, галькой, искусственным камнем.

Эти же способы декоративной отделки применяют и к не утепленным кольцам. Также можно выстроить вокруг кольца каркас и облицевать его любым материалом. Или обложить кирпичом.

На горловину кольца устанавливают четырехугольный деревянный каркас, фиксируют его и используют в качестве основания для крыши. Её делают скатной, с большим проемом для доступа внутрь.

Полезные советы

Проектируя домик на колодец, размеры будущего сооружения нужно соотносить с собственными габаритами, чтобы вам было удобно доставать воду ведром или проникать внутрь для чистки, ремонта или ревизии оборудования. В случае со скважиной дверь удобнее делать не в крыше, а в стене домика, если это не бетонное кольцо.

Под установку любой конструкции необходимо делать основание. Для деревянных домиков достаточно выложить столбики по углам. При изготовлении каркасных построек вертикальные угловые стойки опускают в ямы и заливают бетоном либо крепят их уголками и анкерами к бетонному основанию. А если домик над скважиной будет каменным или кирпичным, под него заливают ленточный фундамент или плиту.

Все деревянные элементы после нарезки и подгонки обязательно обрабатывают защитными пропитками, а готовую конструкцию покрывают лаком или краской.

Чтобы постоянно не лезть внутрь домика, чтобы открыть кран или включить насос, элементы управления подачей воды лучше сразу вывести наружу.

Коротко о главном

Каждый хозяин должен в первую очередь заботиться о том, чтобы в дом из скважины бесперебойно поступала свежая, чистая и безопасная вода. А для этого источник нужно защитить и от попадания в него грязи, и от промерзания воды в трубах. Обе задачи можно решить, оборудовав над ним защитное укрытие в виде домика, и получить дополнительный бонус – интересный объект ландшафтного дизайна. Домик можно купить готовый или сделать своими руками из дерева, кирпича и других оставшихся после строительства материалов.

Как собрать насосную станцию с поверхностным насосом для скважины

Прежде чем решать, как собрать насосную станцию с поверхностным насосом, нужно подумать – зачем это делать. Ведь в продаже можно найти готовое оборудование с нужными параметрами, причем в большом диапазоне цен. Если такая необходимость действительно существует, придется собрать все нужные комплектующие и подготовить место для установки станции, создав условия для её бесперебойной работы и обеспечив возможность её обслуживания. После чего можно приступать к сборке, подключению и настройке.

Зачем собирать станцию самостоятельно

Основной причиной, по которой сборка насосной станции будет логично обоснована, является наличие основных её элементов – насоса, гидроаккумулятора или того и другого. Это довольно дорогие комплектующие, поэтому покупка готового оборудования будет просто невыгодна.

Ещё один повод задуматься о самостоятельной сборке – желание иметь в доме достаточный запас воды на случай отключения электроэнергии. Стандартные станции обычно снабжаются баком небольшого объема, которого не хватает семье на длительное время. Но, с другой стороны, на такие случаи можно предусмотреть установку обычной накопительной емкости, если для неё есть место.

К более редким причинам относятся:

отсутствие оборудования с нужными параметрами в магазинах;
габариты станции не вписываются в отведенное для неё пространство;
непреодолимое желание все делать своими руками.

В любом из этих случаев, прежде чем разбираться, как собрать насосную станцию, нужно понять принцип её работы и определить критерии для выбора насоса.

Функции и принцип работы насосной станции

Насосная станция нужна для бесперебойного снабжения домохозяйств водой из автономных источников – колодца или скважины. В первом случае её обычно оснащают поверхностным насосом. Его максимальный напор не превышает 10 метров, а колодцы редко имеют большую глубину. Да и обслуживать наземное оборудование проще. Для неглубоких скважин «на песок» поверхностный насос тоже может стать хорошим выбором.

В ситуации с более глубокими источниками используется насосная станция с погружным насосом для скважины, который работает непосредственно в воде, а на поверхность выносят остальное оборудование.

Повышает работоспособность и срок службы насоса.
Поддерживает в системе постоянное давление.
Предотвращает гидроудары, возникающие в трубах при запуске насоса.
Обеспечивает запас воды в гидроаккумуляторе.

За поддержание давления и прочие функции отвечает автоматика в виде реле давления. Оно настраивается на предельные минимальные и максимальные значения и срабатывает при их достижении, включая или выключая помпу.

Чтобы понять, как самому собрать насосную станцию с поверхностным насосом, нужно знать принцип взаимодействия всех её элементов.

Насос через всасывающий трубопровод, опущенный в источник, забирает из него воду. Сначала она поступает в гидроаккумулятор, внутри которого имеется эластичная мембрана в виде герметичной емкости. При заполнении этой емкости водой её стенки растягиваются, занимая больший объем в баке и повышая давление воздуха, находящегося между его стенками и мембраной.

На выходе из гидроаккумулятора устанавливается реле, которое считывает это давление воздуха. Когда оно повышается до максимального установленного значения, реле отключает насос и прекращает подачу воды в систему.

При постепенном опорожнении гидроаккумулятора давление воздуха в нем падает и при минимальном его значении реле вновь запускает насос. Для настройки реле и возможности визуального контроля за работой системы станция оснащается манометром.

По схожей схеме работает и насосная станция с погружным насосом. В обоих случаях помпа включается не при каждом открытии водопроводного крана, а только при падении давления в гидроаккумуляторе. Что значительно снижает частоту пусков, экономя ресурс оборудования.

Помимо этих основных элементов система оснащается обратными клапанами и фильтрами, которые часто совмещены в одном корпусе. Клапан на всасывающем трубопроводе не позволяет воде вытекать из насоса и емкости с водой. Также перед насосом монтируется сетчатый фильтр для очистки воды от абразивных механических примесей, способных повредить механизм. После него – на напорном трубопроводе, рекомендуется ставить фильтр тонкой очистки.

Монтаж насосной станции

Перед тем как собрать насосную станцию с погружным насосом или его поверхностным аналогом, необходимо подобрать все её комплектующие. Манометр и реле давления – это стандартные элементы. Покупка гидроаккумулятора нужного объема тоже не создаст проблем. А вот с характеристиками насоса лучше не ошибаться.

Определение параметров насоса

Чтобы выбрать насос с нужными характеристиками, необходимо знать:

уровень зеркала воды в источнике относительно уровня установки механизма;
расстояние от источника до насоса;
высоту подъема до самого отдаленного водоразборного узла;
суммарное водопотребление всех приборов.

Как рассчитать требуемую производительность насоса, рассказывается в видео:

Подробнее эта тема раскрывается в других статьях нашего сайта.

Выбор места установки

Чем ближе к источнику установлен поверхностный насос, тем эффективнее он работает, так как сокращаются горизонтальные участки всасывающего трубопровода и уменьшаются потери напора. Остальные элементы станции стараются размещать рядом с ним для упрощения контроля и обслуживания. А вот насосная станция для погружного насоса может находиться на любом удалении от него.

Если источником питьевой воды служит скважина, оборудование лучше всего монтировать в кессоне – специальном утепленном приямке над её горловиной. В нем даже зимой должна быть плюсовая температура, так как агрегат не выдерживает сильного охлаждения и замерзания воды. Поэтому дно кессона делают ниже уровня промерзания грунта, капитальные стены из бетона или кирпича утепляют и закрывают его теплой крышкой с люком.

Это важно! Размер кессона должен позволять свободную установку оборудования без соприкосновения со стенками и наличие свободного пространства для работ по ремонту и обслуживанию станции.

Всасывающий трубопровод вводится в скважину через её оголовок или адаптер, само оборудование монтируется на прочное жесткое основание и надежно закрепляется во избежание вибраций. Под опоры рекомендуется уложить резиновые прокладки.

Если вода забирается из колодца, то установка станции с поверхностным насосом осложняется невозможностью оборудования сухого кессона в непосредственной близости от него. Её можно смонтировать в расположенной рядом легкой постройке или прямо в шахте колодца под крышкой, но пользоваться водопроводом можно будет только в теплое время года. Этот вариант устроит дачников, но потребует демонтажа и консервации оборудования на зиму.

С погружными насосами проще – в воде они не замерзнут, а бак с автоматикой устанавливается в доме. Чтобы не перемерзала вода в подающей трубе, магистраль прокладывают в траншее ниже уровня промерзания либо оснащают её греющим кабелем. Но в последнем случае нужна уверенность, что зимой электричество не будет отключаться надолго.

Как сделать насосную станцию из погружного насоса Малыш, Ручеек и подобных агрегатов, смотрите в видеоролике:

Когда нет возможности установить поверхностную станцию рядом с источником, её размещают в доме. Но при этом нужно учитывать, что, в отличие от погружной, она издает сильный шум во время работы насоса. Поэтому преимущество отдают подвальным и подсобным помещениям, расположенным подальше от жилых. Или помещают оборудование в короб или шкаф с хорошей шумоизоляцией. Установка в доме удобна тем, что к станции обеспечивается простой и быстрый доступ.

Это важно! Независимо от места установки насосной станции, необходимо соблюдение двух требований: помещение должно быть теплым и не подтапливаться.

Сборка

Собрать насосную станцию из комплектующих несложно. Для этого:

к всасывающей трубе подсоединяют обратный клапан с фильтром;
присоединяют её к соответствующему патрубку насоса и опускают в источник;
на гидроаккумулятор устанавливают пятиходовой штуцер для подключения шлангов и автоматики:

на штуцер устанавливают реле давления, манометр и подсоединяют шланг от насоса;
к оставшемуся выходу подключают напорный трубопровод, по которому вода поставляется потребителям;
на нем монтируется фильтр, за которым устанавливается регулирующая и запорная арматура.

Схема сборки одинакова для погружных и поверхностных насосов с той разницей, что в ней отсутствует всасывающий участок трубопровода, а к штуцеру подключается труба, идущая из источника.

Как сделать насосную станцию из погружного насоса и как она работает, можно посмотреть в видео:

На этом сборку гидравлической части насосной станции можно считать завершенной. Чтобы она заработала, нужно подключить её к сети. Для этого к входным клеммам реле давления подключают сетевые провода, а к выходным подсоединяют пусковой блок насоса. Схему подключения смотрите выше.

Собрав систему, её проверяют на герметичность всех соединений, после чего ею можно пользоваться.

Заводские насосные станции отличаются компактностью и простотой монтажа. Но такую систему не намного сложнее собрать своими руками. Нужно ли это делать, решать вам исходя из уже имеющихся комплектующих и места установки. Важным элементом сборки является 5-ходовой штуцер, который связывает все детали станции в одно целое. Через него насос соединяется с гидробаком и автоматикой, которая контролирует давление в системе. Важно обеспечить оборудованию теплые и сухие условия эксплуатации, для чего его размещают в доме или оборудованном кессоне.

Насосная станция в частном доме: для колодцев и скважин

Насосная станция для частного дома подбирается в соответствии с определенными техническими требованиями. Необходимо определить количество людей, высоте подачи жидкости. Но предварительно определяется источник получения жидкости. Разберёмся с особенностями разных моделей устройств, принципами их работы, и ознакомимся с рейтингом популярных моделей.

Водоснабжение дома осуществляется из разных источников специализированным оборудованием Источник storgom.ua

Принцип функционирования

Насосные станции водоснабжения для частного дома осуществляют трудоемкий процесс подачи жидкости. Могут применяться для водоснабжения жилищ, хозяйственных помещений, заполнения баков, бассейнов, полива. Но чтобы устройство соответствовало всем требованиям необходимо правильно подобрать модель с соответствующими характеристиками.

Источник на загородном участке может полностью обеспечить водой дом, сад, территорию и огород. Для бесперебойной подачи жидкости и нормального функционирования системы требуется тщательно продумать процесс подачи воды и подобрать соответствующую станцию. Для этого лучше обратиться к соответствующим специалистам. Но и самому стоит ознакомиться с полезной информацией по выбору устройства.

Принцип работы насосной станции очень простой. Подача жидкости осуществляется несколькими способами:

Применяется насосное оборудование и гидроаккумулятор. Оптимальный вариант при отсутствии централизованного водоснабжения и при постоянном проживании. Дает максимальный эффект, подает воду в дом и другие объекты. Обеспечивается высокая производительность и экономичность.
Использование насосного оборудования и специального бака. Сам бак монтируется в верхней части строения. Обязательно утепление помещения, укрепление перекрытий и качественная гидроизоляция. Дает возможность иметь постоянный запас воды. Насос включается редко – только для заполнения емкости.
Подача через насос сразу к потребителям. Оборудование включается часто, в результате устройство служит недолго. Но при этом достаточно модели средней мощности. Самые простые модели подходят для малых участков или сезонного применения.

При выборе надо внимательно изучить все характеристики. От них зависит пропускная способность устройства и соответствие необходимым требованиям. В некоторых случаях для поддержания параметров давления требуется дополнительный насос. При использовании большого количества устройств увеличивается сложность системы и вероятность поломки.

Принцип устройства

Перед тем, как выбрать насосные станции водоснабжения для частного дома, надо разобраться с типом их устройства. Агрегат можно собрать по отдельности или купить готовую модель. Он может состоять из следующих элементов:

гидроаккумулятор (специальный бак, который может быть от 15 до 100 л и больше);
автоматика, регулировочные блокираторы;
шланги, фитинги, трубы, клапана;
обратный клапан;
насос (применяется поверхностная/погружная модель);
фильтр;
реле давления.

Специалисты всегда советуют выбирать готовые модели, где элементы подобраны по всем характеристикам. Погружные модели могут меняться на поверхностные.

Фильтр используется для защиты устройства от мусора. Клапан защищает от обратного хода жидкости при отключении прибора. Выключается/включается насос по сигналу реле давления. Сечение труб должно обеспечивать нормальное перемещение жидкости. Мощные модели обеспечивают нормальную подачу жидкости для домов, где проживает больше 5 человек, а также точки водозабора за пределами дома.

Основные компоненты

Насосная станция для частного жилища – отличное решение для автоматизации водоснабжения из любых источников. Кроме покупки оборудования и всех необходимых материалов желательно знать, как происходит монтаж оборудования. Разные характеристики моделей позволяют обеспечивать подачу жидкости в любые точки.

С встроенным эжектором

Имеют большой напор и могут высоко поднимать воду. Не требуется наполнять систему жидкостью. Имеют хорошие показатели производительности, надежные, но шумные, поэтому ставят в подсобном или звукоизолированном помещении. При установке учитывается уровень расположения воды и горизонтальный трубопровод.

С выносным эжектором

Забирают жидкость с большой глубины. Эжектор в воде, к нему крепят шланги. Малошумные, экономичные по потреблению электричества, но имеют небольшую эффективность.

Погружной насос

Подключение насосной станции гарантирует забор жидкости с разной глубины и на большом отдалении источника. Характеризуется небольшим шумом, не боятся подсоса, протечек. Довольно дорогие модели. Могут использоваться только в чистой воде, желательна установка хорошей системы фильтрации, но требуется ее регулярная чистка. Для обслуживания необходимо поднимать устройство наверх.

Гидроаккумулятор

Для уменьшения разрушительного эффекта монтируется гидроаккумулятор, который имеет мембранный тип. Он защищает устройство от износа, поддерживает давление, дает некоторый запас жидкости, исключает гидроудары. Это сосуд с мембраной – с одной стороны заполняется водой, а с другой находится воздух/азот. Вода накапливается в мембране, насос отключается, воздушная прослойка постоянно поддерживает требуемый напор. При уменьшении объема жидкости падает давление, включается насос. Элемент подбирается с учетом количества жильцов, мощности, точек, числа включений и давления. Если расчет произведен неправильно, насос будет часто включаться и быстро износится. Если воды много, то она будет застаиваться.

Блок управления

Станция для воды в частном доме имеет блок управления: манометр, реле и штуцер. Защищает от сухого хода, перегревания и остановки при попадании внутрь мусора. Агрегат включается циклами, не больше установленного максимальное числа.

Преимущества автоматического оборудования

Водная станция гарантирует экономию и комфорт:

высокая безопасность и эффективность;
увеличение долговечности бытовой техники, поддержание напора и давления;
обеспечение запаса воды и ее поступление при отключении электричества;
авторежим функционирования, минимальный износ деталей, экономичность;
простая установка, минимальные габариты, монтаж в удобном или подходящем месте.

При плохом давлении система может подсоединяться к центральному водопроводу.

В видео об особенностях применения насосного оборудования в доме:

Монтаж

Перед подключением системы надо определиться с местом ее установки. Надо учитывать следующие требования:

не прислонять к стенам;
установка возле источника воды;
место с хорошей вентиляцией, теплое, сухое, защита от мороза;
свободный доступ.

Требуется тщательно все продумать, поскольку некоторые модели систем очень шумные.

Варианты монтажа:

Помещение отапливаемое. Идеальным вариантом будет котельная, допустимы комнаты общего пользования, дальше от спален.
Подвал или цоколь. Требуется обеспечить защиту от морозов, влаги и сделать звукоизоляцию. Часто делается короб с люком.
Качать из колодца насосной станцией для дачи можно круглый год. Необходимо сделать платформу ниже промерзания, утеплить конструкцию.

Обустройство кессона. Ниже промерзания в зимний период, выстраивается короб с свободным местом для обслуживания. Сверху утепляется и закрывается, делается люк. Возможно использовать если зеркало воды находится не ниже 11 м.
Создание пристройки или использование отдельного сооружения. Кроме утепления потребуется дополнительный обогрев.

Для погружных моделей шумоизоляция не требуется. Элементы можно ставить в любом теплом помещении.

Теперь, подробнее, как подключить насосную станцию. Установка происходит в несколько этапов:

Определение походящего места. Оно должно отвечать всем требованиям, которые описаны выше.

Подготовительные работы. Необходимо подготовить ровное основание. Под опоры разместить подкладки или коврик из резины, агрегат привинчивается анкерными болтами за ножки. Под трубу роется ровная траншея. Уклон 00,3 градуса к источнику. Если зеркало близко к поверхности, то трубопровод укладывается выше промерзания или над уровнем земли, но используется утеплитель и кабель обогрева.
Проводится сборка узла. Может быть нескольких вариантов: стандартная схема, с внешним/погружным насосом с расстоянием до воды 0,5/1 м.

Сборка станции проводится поэтапно, пример в этом видео:

Установка поверхностных деталей. Отличается от типа перекачивающего устройства. Обязательно дополнительные элементы: краны, тройник, клапаны, фильтры. Система заполняется водой.

После подключения насосной станции к колодцу проводится первый запуск.

Системы с поверхностными агрегатами заполняют водой через горлышко. Запустить устройство, приоткрыть заливное горлышко, через несколько минут из крана течет вода. Если из крана не льется жидкость надо выключить агрегат, долить воды и снова запустить. В начале эксплуатации проводится настройка оборудования.

Выбор модели

Как выбрать насосную станцию для частного дома? Подобрать подходящую модель можно по характеристикам устройства, принципу установке, мощности, глубине забора.

Учитываются индивидуальные требования:

Показатели производительности. Лучше обратиться с этим вопросом к специалисту. Учитывается некоторые важные факторы, влияющие на работу системы.
Уровень забора жидкости. Берутся данные глубины и участок горизонтального трубопровода.
Объем гидроаккумулятора. Влияет на бесперебойную подачу воды и увеличивает продолжительность эксплуатации агрегата. От объема зависит размер и стоимость установки.

Напор. Должен обеспечивать комфортное водоснабжение каждой точки. Информация указывается в инструкции.
Напряжение, мощность. Для правильного подключения. Влияет на выбор защитных устройств.
Функциональность, тип. Модели отличаются возможностями. Используются разные материалы и принципы подключения элементов, устанавливаются дополнительные элементы.

Дополнительно учитывайте репутацию производителя, отзывы о продукции и качестве моделей. Это позволит выбрать лучшую модель, которая прослужит очень долго.

Лучше использовать автоматические и собранные производителем станции, где все детали подогнаны друг для друга Источник img.moyo.ua

В качестве заключения

Прежде чем решить, какую насосную станцию выбрать для дачи, учтите ряд важных требований:

Читайте также: