Расстояние от верха шкафа до монтажной планки

Обновлено: 07.01.2025

Кухни нового поколения имеют свою стилистику оформления – в каждом интерьере обязательно есть какая-то изюминка. Одна из таких «фишек» – оригинальный способ навешивания верхних модулей, который увеличивает пространство для хранения декора или утвари. Какие бывают способы крепления навесных шкафов для кухни и как их правильно устанавливать на разные стены? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Определяем высоту навешивания

От того, на какой высоте будет висеть кухонный шкафчик, зависит эстетическая составляющая интерьера и удобство пользования кухней в целом. Существуют определенные стандарты, согласно которым навесные шкафы устанавливают на высоте от 550 до 600 мм от уровня столешницы. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы хозяйка не задевала их головой и не тянулась к верхней полочке на цыпочках.

На заметку. Высоту навешивания верхних шкафов диктует расстояние между рабочей столешницей и уровнем пола.

Также на высоту рабочей зоны от пола влияет толщина столешницы, которая варьируется от 20 до 50 мм в зависимости от материала ее изготовления. Переднее ребро рабочей поверхности выступает от фасада на 30-40 мм, а заднее – на 50-100 мм. Такой запас скрытого пространства часто пригождается для размещения коммуникаций.

Варианты крепления кухонных шкафов

Навесные модули крепятся на стены в двух вариациях. Выбор зависит от размера и количества навешиваемых модулей, их глубины и пропорциональности.

Идеи для крепления:

Установка в один уровень подразумевает расположение модулей на одинаковой высоте, в линию.
Крепление шкафчиков на разном уровне. Модули монтируются на различной высоте, и верх нижерасположенных шкафов используется как дополнительные полки.

Последний подразумевает наличие шкафчиков разной высоты. Навешиваются они так, чтобы нижняя их часть составляла одну линию.

Способы установки

Разнообразие фурнитуры для навешивания кухонных шкафов позволяет выбрать наиболее оптимальный для вас способ установки. Крепеж можно подобрать таким образом, чтобы максимально облегчить труд домашнему мастеру. При этом конструкция будет держаться надежно и прочно.

Способы монтажа шкафчиков:

Подготовка

Этап начинается с подготовки материала и инструментов для работы.

Ниже в таблице указано все необходимое:

собранные шкафы;
гвозди и саморезы;
винты для крепления навесок;
шины;
рейка;
мебельные петли или уголок;
навески.

уровень и отвес;
карандаш или маркер;
рулетка и линейка;
отбивочная нить или лазерный уровень;
нож;
молоток;
шуруповерт или набор отверток;
болгарка или ножовка;
электродрель;
рожковые ключи.

Следующие шаги на этапе подготовки:

Проверка состояния стен. Если шкафы предполагается вешать на гипсокартон, понадобятся закладные детали, так как хрупкий материал не способен выдерживать большие нагрузки. При кривых стенах лучше воспользоваться шпаклевочной смесью для выравнивания поверхности либо крепить шкафчики на лист ДСП или фанеры. Также не стоит забывать о декоративной отделке.
Разметка. С помощью рулетки отмеряют расстояние от рабочей столешницы и устанавливают лазерный уровень. Если такого инструмента нет, можно воспользоваться карандашом с линейкой или отбивочной нитью, проверяя ровность линии уровнем. Именно по этой отметке будет выравниваться нижний уровень модулей.
Подготовка места. Желательно подготовить пространство для работы, освободив столешницу от посторонних предметов.

К сведению. К моменту навески кухонных шкафов необходимо установить все розетки и выключатели, а также проверить их работоспособность.

Как крепится кухонный гарнитур без особых сложностей – далее.

Инструкция по монтажу

Способы установки шкафов различаются уровнем сложности. От выбранного варианта крепления напрямую зависит и способ монтажа: шкафчики разной высоты на рейку установить невозможно.

Рассмотрим оба варианта крепления.

На рейку

Прикладываем шкафчик к стене согласно нижней линии разметки и отбиваем верхнюю. Это упростит задачу, если модули планируется крепить на одной высоте.

Сверлим в стене отверстия для рейки согласно разметке.
Вбиваем в отверстия дюбель-гвозди и прочно фиксируем рейку.
Навешиваем на закрепленную планку шкафчики.
Выравниваем модули по уровню при помощи регулировочных винтов.
Просверливаем сквозные отверстия в боковых стенках шкафчиков.
Начиная с углового, соединяем модули между собой.

Завершающим этапом крепления шкафов на рейку будет установка фасадных элементов.

На петли или уголки

Этот метод на начальном этапе отличается тем, что высоту каждого модуля отмечают отдельно. Таким же образом прикладывают каждый шкафчик к нижней линии крепления и наводят верхнюю черту.

На заметку. Способ монтажа шкафов на уголки отличается от варианта с петлями лишь местом крепления элементов. Уголок прикручивают к верхнему торцу боковины шкафа, а петлю – к заднему.

К шкафам прикручиваем петли или уголки в нужных местах.
Прислоняем угловой модуль к стене, наводим точки креплений.
Просверливаем отверстия в стене согласно меткам.
Держим настенный шкаф в нужном положении и при помощи метизов крепим его к стене.
Таким образом крепим модуль за модулем, проверяя ровность их состыковки и верха.

Когда все шкафчики уже висят на своих местах, стягиваем их сквозными болтами вплотную и устанавливаем фасадные части.

Установка верхней части мебели: советы мастеров

Правильно осуществить монтаж, особенно если подобной работой вы никогда не занимались, сложно.

Некоторые советы профессионалов помогут сделать все грамотно:

Перед тем, как повесить верхние шкафы кухни, определите вариант их установки: внахлест на кухонный фартук или впритык к нему. От этого будет зависеть разметка и общий вид конструкции.
При использовании планки зафиксируйте на ней зацепы в средней позиции с помощью регулировочных винтов. Затем закрепите их изнутри на боковинах.
Во время нанесения верхней линии разметки учитывайте, что крепежная рейка должна располагаться на 30-40 мм ниже верхней кромки задней стенки шкафа.
Чтобы правильно сделать крепежные отверстия для рейки в стене из бетона без перфоратора, воспользуйтесь пробойником и молотком.
При сверлении стен, если сверло прыгает, сделайте небольшие ямки пробойником, затем продолжайте сверлить.
Если осыпается штукатурка, просверлите сначала небольшое отверстие, а затем рассверлите его до нужных размеров.

Особенности навешивания кухонных шкафов на гипсокартон

Использование гипсокартона – далеко не редкость в современном ремонте. Материалом выравнивают стены, из него возводят декоративные и функциональные конструкции на примере мебели, колонн, ниш в стенах или перегородок.

Но как подвешивать кухонные шкафы на пустотелый простенок? Существует минимум 5 способов, но все они сводятся к дополнительной подготовке простенка к установке тяжелых конструкций еще на этапе строительства перегородки. А именно: использование разжимных анкеров, основной стены в качестве капитальной опоры, закладного бруса, монтируемого на этапе строительства простенка, применение горизонтальных шин или обычных дюбелей.

Как правильно повесить кухонные шкафы на стену из гипсокартона, если она уже завершена:

Крепим на поверхность ГКЛ монтажную планку в нескольких местах анкерными болтами в капитальную стену или саморезами в гипсокартон.
Монтируем шкафы на рейку.
Стягиваем модули между собой.

Стягивание шкафчиков не дает им возможности смещаться по горизонтали, позволяет выровнять их по высоте и распределить нагрузку по точкам крепления к стене, исключив возможность падения отдельного модуля.

Однако этот метод крепления не совсем подходит для установки кухонных шкафов при условии хранения в них тяжелой утвари или бытовой техники.

Важно! Если вы отводите верхние кухонные модули для встраивания техники или хранения бакалеи в больших количествах, используйте декоративные трубки или тросики.

Как подвесить кухонный шкаф на гипсокартон при помощи вспомогательных элементов? К вертикальной поверхности модули крепят вышеописанным способом, но помимо этого, дополнительно подвешивают на закрепленные в потолок, к плите перекрытия, тросики. Либо устанавливают на опоры в виде хромированных трубок, которые образуют собой каркас с опорой на полу.

Заключение

Монтажная планка – самый надежный и простой способ навески кухонных шкафов. Благодаря простоте устройства несложно сделать это без чьей-либо помощи. Помимо планки, навесные шкафы крепят на мебельные петли или подвесные уголки.

При навешивании шкафов на гипсокартон существуют свои правила и понятия о прочности конструкции. Надежно установить шкаф позволит использование тросов или металлического каркаса из декоративных трубок.

Навеска кухонных шкафов: практические советы

Здравствуйте дорогие друзья!

Сегодня мы с вами рассмотрим, что представляет собой установка верхней кухонной базы.

Верхние кухонные шкафы могут быть закреплены на стене как на обычных (нерегулируемых навесах), так и на регулируемых. Последний вариант мы с вами и рассмотрим подробнее (потому что, на мой взгляд, он самый лучший).

И начнем мы с крепления самих регулируемых навесов в короб.

Эта фурнитура предназначена для крепления в короба, задняя стенка которых должна быть вставлена в пазы. А это значит, что они устанавливаются не заподлицо с задней гранью короба, на 5-7 миллиметров от нее отстоят (как показано на рисунке внизу).

Если же ушко установить заподлицо, то когда короб будет навешен на монтажную планку, его не будет возможности плотно прижать к стене (не хватит хода самого крепежа).

Когда ушко закреплено в коробе, под него, в задней стенке из ДВП вырезается отверстие. Размеры этого отверстия – 55миллиметра по высоте, и 32 миллиметра по ширине (по моему, так, но я могу немного ошибаться, лучше самому замерять эти размеры).

Это, что касается установки самих регулируемых ушек.

Теперь о самой навеске верхних кухонных шкафов.

Для того чтобы шкафы навесить, нужно сначала вымерять, на какой высоте должна располагаться ось, на которой нужно будет бурить отверстия в стене для крепления монтажной планке (это металлическая планка, вся в отверстиях, которая крепится на стену, а на нее цепляется крепеж ушек, установленных в коробах).

Обычно, верх кухни навешивается после того, как уже установлен низ. В этом случае, все размеры, относительно навески верхних модулей, замеряться от низа, то есть, от столешницы.

Так и в нашем случае.

Высота верхних коробов, равна 1070 миллиметров. Расстояние между столешницей и верхним коробом – 550 миллиметров.

Расстояние от верха короба, до предполагаемого положения крепления ушка – 30-35 миллиметров. А расстояние от края монтажной планки до центра ее отверстий – 17 миллиметров (эти размеры могут быть разными, так что, меряйте сами).

Расчет расстояния от столешницы до оси, на которой будут размечены отверстия для крепления монтажной планки, будет следующим:

Теперь, от столешницы нужно отмерять 1568 миллиметров, и начертить прямую линию.

Затем, нужно отломать монтажную планку под нужный размер.

Делается это очень просто: в нужном месте, монтажную планку нужно положить, например, на край стула, и переламывать вверх-вниз.

В этом месте она и отломается.

Затем, эту планку нужно приложить к начерченной заранее линии на стене, и наметить несколько отверстий, которые нужно сделать.

После этого, делаются перфоратором сами отверстия (буром 10 миллиметров).

Крепить монтажную планку можно как анкерами (что и показывается на фотографиях), а можно и конфирматами (для этого, в просверленные отверстия, диаметром 10 миллиметров, нужно забить пластиковые чопики, затем закрепить планку конфирматами).

Когда монтажная планка закреплена на стене, на нее навешиваются сам короба.

После того, как они навешены, производится регулировка ушек для придания коробу правильного положения (короб регулируется по высоте, а потом прижимается к стене).

Если нужно навесить несколько коробов подряд, то не стоит под каждые крепления отводить отдельную часть монтажной планки. Это более трудоемко, и качество навески от этого теряется.

Если есть возможность – нужно крепить на стену цельную монтажную планку, на которую потом навешивать все короба.

Вот, собственно и все, что можно вкратце сказать о навеске кухонных шкафов.

Как разметить ось под навеску верхних кухонных модулей

Здравствуйте друзья.

Сегодня, в комментариях к постам, меня попросили подробно описать один момент.

Касается он разметки стены под монтажную планку, на которую, с помощью регулируемых навесов, крепятся верхние кухонные шкафы.

Об этом мы с вами и поговорим.

Итак, делая проект кухонного гарнитура, мы четко определяемся с тем, какая высота будет у низа кухни (нижняя кухонная база), у верха кухни (верхняя кухонная база), и какое будет расстояние между верхом и низом.

На установке кухни, первое, что мы устанавливаем – это низ (в принципе, это не принципиально, просто, когда низ кухни уже установлен, проще устанавливать верх, так как можно просто залезть на этот низ и работать с верхом).

Когда низ кухни установлен, то он, соответственно, находится в горизонтальном уровне («выставлен по горизонту»).

Суть разметки оси для навески монтажной планки под навеску верха кухни состоит в том, что мы отмеряем от установленного низа (от столешницы) определенное расстояние (Н), делаем засечки, и проводим ось, по которой и навешиваем эту самую монтажную планку.

Для того, чтобы разметить эту вышесказанную ось, нужно знать высоту низа, верха, и расстояние между ними.

Но это еще не все. Есть несколько нюансов:

При выставлении нижней базы кухни по уровню, ее высота может отличаться от проектной (обычно, в большую сторону).
При навеске верхних коробов, навесы должны быть в таком положении, чтобы их можно было бы либо поднять, либо опустить. То есть, они должны находиться в среднем положении.
Расчетное расстояние от низа до верха так же может немного отличаться от проектного, но это – в крайнем случае, так как часто верх кухни проектируется либо под рабочую стенку, либо под котел, либо колонку, которую нужно закрыть. В любом случае, на все эти изменения, в проекте нужно давать определенные допуски.

По этому, высчитывать положение оси под навеску монтажной планки нужно не по проекту, а по факту установленного низа кухни.

Думаю, чтобы было понятнее, как это сделать на практике, приведу конкретный пример.

Итак, ось под навеску верха кухни одна (кстати, она может быть и не одна, но принцип расчета одинаков).

Высота установленного низа кухни (от пола по верхнюю плоскость столешницы) равна 850мм, высота верхних коробов кухни равна 950мм, и расстояние между верхом и низом равно 600мм.

Нам нужно определить размер H – расстояние от столешницы до оси под монтажную планку.

Расстояние от столешницы по верхнюю грань верхних коробов равно:

600+950=1550 (мм), где 600мм – расстояние между верхом и низом, 950мм – высота верхних коробов.

Теперь, замеряем расстояние от верха верхнего короба до крючка навеса (в том случае, когда навес находится в среднем положении, и есть «ход» вверх и вниз). Обычно, это расстояние равно 30-35 мм. Возьмем 30мм (я привожу пример, а вы, при установке, замеряйте сами свои размеры, не копируйте написанное).

Но, навес крепится на монтажную планку, у которой расстояние от верхней грани до центра отверстий, которые должны совпадать с нашей искомой осью, равно 20мм.

По этому, чтобы найти размер (Н), нужно от общего найденного нами расстояния (1550мм) отнять расстояние от верха короба до навеса, и отнять расстояние от навеса до оси отверстий на монтажной планке:

Вот, на расстоянии 1500мм от столешницы, мы и делаем засечки на стене, между которыми проводим ось, на которую прилаживаем монтажную планку (чтобы эта ось проходила через центр всех ее отверстий), намечаем на оси те отверстия, через которые будем крепить эту планку, бурим перфаратором сами отверстия, забиваем пластиковые чопики (либо анкера), и закрепляем планку.

Не экономьте, бурите побольше отверстий для монтажной планки, так как если отверстия будут расположены редко (планка будет закреплена малым количеством крепежа), то при навеске коробов, она может деформироваться, вследствие чего, короба будет проблематично прижать к стене.

Да и вам спокойней будет, когда вы будете знать, что монтажная планка закреплена на стене «железобетонно».

Навешивание верхних кухонных шкафов на стену

Сегодня мы с вами поговорим о навеске верхних шкафов.

Верхние модули кухни можно навесить с помощью самых простых приспособлений – ушек, либо с помощью регулируемых навесов.

Какую фурнитуру можно использовать в результате данной операции – зависит от ситуации, но использование регулируемых навесов имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Для разметки крепления монтажной планки под верхние модуля, не нужно размечать короб вживую (подняв его на предполагаемое место навески и разметив отверстия для отверстий под анкера или конфирматы).
Данные навесы регулируются по высоте и глубине (ширина регулируется самим местоположением короба) – а это большое преимущество в случае, когда кухонный гарнитур имеет большие размеры. Ошибившись «в уровне», можно через пару-тройку навешенных модулей обнаружить, что перепад «по уровню» между крайними модулями составляет 20 и более миллиметров. В случае, когда верх кухонного гарнитура навешивается прямо под потолок (который, в свою очередь – ровный), перепад будет заметен.
И опять же, еще одно преимущество в том, что можно навешивать модуля прямо под потолок (не нужно свободное пространство сверху модуля, чтобы просунуть туда руку, и закрепить ушко к стене.

Теперь коснемся, непосредственно, навешивания верхних кухонных секций. Для этого, нужно иметь сами навесы, монтажную планку (которая крепится на стену болтами), ну, и крепеж, для крепления навесов к коробам.

Итак, для начала, нужно установить навесы в короба. Крепятся они, когда в коробах еще нет задней стенки. Причем, сам навес не должен доходить до задней плоскости короба на 5 мм (или, около того). Но, если зазор будет более 5-ти миллиметров, то изнутри шкафа, в месте установки навеса, будет видна щель (между ним и задней стенкой).

После того, как навес установлен, на задней стенке шкафа (из ДВП), размечается вырез под этот самый навес, после чего, выровняв диагонали шкафа, набивается эта задняя стенка.

Далее, вымеряется уровень, на который будет монтироваться монтажная планка, размечаются отверстия для ее монтажа. После чего, сделав в стене отверстия, в них:

Если стена хорошая (бетонная) – забиваются пластиковые чепики, после чего, монтажная планка крепится к стене болтами или конфирматами.
Если стена «мягкая», либо навешиваемые модули должны выдерживать слишком большой вес – то монтажная планка крепится к стене анкерами.

После этого, верхний шкаф просто цепляется за эту планку, и регулируется по уровню.

Да, монтажную планку не обязательно набивать на стену целиком. Она легко ломается на секции – можно ее навешивать секциями, под размеры навешиваемых коробов.

Вот, в принципе, и вся наука. Все предельно просто и доступно.

Дабы не спрашивать на обум, опишу ситуацию подробно.
Верхний навесной шкаф, Ш*Г*В 718*580*900. Разделен на две части, коробка 718*580*460 и П-образная коробка 718*580*440
Данная глубина обусловлена встраиваемым в него духовым шкафом. Вес нижнего короба (в который будет встраиваться духовка) – 30 кг, вес духовки 34 кг и накинем на все про все 16 кг. (слон с апельсинами). Итог вес нижней коробки 30+34+16= 80 кг.
Сверху будет класться П-образная коробка, вес 20 кг., хоть и будет вешаться на отдельные крепления, но тем не менее.

….а, теперь понятно. В вашем случае, всю конструкцию нужно делать из отдельных модулей, со своей жесткостью (ребра жесткости), которые будут скреплены друг с другом, наверное, межсекционными стяжками. Да, в этом случае, приведенная вами в пример (в прошлом комментарии) система подойдет.
Какая из этих систем лучше – не знаю, вам нужно проконсультироваться с ее продавцами, но то что она надежнее чем та, о которой говорится в этой статье – факт.
Если вы переживаете за общий вес конструкции, то, навесив ваш короб на стену и отрегулировав, можно еще его дополнительно закрепить через ДСП (ребра жесткости, царги) к стене теми же анкерами.

Вопрос:
1) Чем закрепить тяжелую коробку на стене? За стенкой духовки есть 60 мм до стены. Задней стенки-заглушки из двп не будет. Планирую 4 шт по углам я так понимаю она помощнее чем

Анатолий. Я, честно говоря, не совсем понял, какой короб к стене вы хотите закрепить, и при чем здесь духовка?
Если это обычный кухонный модуль, который находится в сцепке с остальными модулями, то использовать приведенный вами в примерах крепеж, может и нет смысла (крепеж то хороший но дорогой, предназначенный, в большей мере для действительно тяжелых одиночных секций, с достаточно высокой жесткостью).
А если речь о таком коробе, о котором я сказал выше – то это хорошее решение, только короб должен быть достаточно жестким, чтобы он под своим весом не разломался.

Короб с духовым шкафом, ниже давал ссылку на фото, свет правда плохой был, если нужно, могу получше сделать. Он как раз будет висеть отдельно от остальных модулей. Верх и низ короба накладываются на боковины и в крепление каждой ушло по 9 конфирматов, нужно еще чем то укрепить? (планку к стене дополнительно прикручу). Буду крепить не к ней, а на нее, мне нужна съемная конструкция, а то вдруг чего, реж анкера или ломай корпус. Не разломался под своим весом в какой его части? На нем самом то хоть сидеть можно, а вот места креплений меня волнуют.

Не переживайте, все у вас будет нормально

4) На какие болты или анкера крепить планки (длина, диаметр)
5) Лучше/есть ли смысл это 9 вместо LIBRA H2
6) Или посоветуете что-либо из их каталога? Но сказали что это самый мощный вариант. Либо какие то иные варианты.
Я верю что они могут выдержать заявленные нагрузки, меня больше беспокоит то, что дсп этого не выдержит и крепления наметво будут висеть на стене, а дсп оторвется.
Думал еще поставить по внешним краям две мебельные штанги, как подпорки, но это очень неудобный варинат, так как высота короба над столешницей 500 мм, и выпирает он почти на 600, даже учитывая то что столешница на 800, если поставить штанги, считай этого места под коробом нет.

Я понимаю что так не делают, либо устанавливается в пенал, но не хочу съедать чуть ли не метр столешницы.

Распишите по подробней все варианты и что вы бы сделали в данном случае.

И заодно, коли про духовой заговорили, верх и низ короба со встроенным духовым шкафом, будет практически в плотную прилегать к стене, но как уже говорил выше, зазор от стенки духового шкафа, до стены, будет примерно 60 мм.
7) Нужны ли технологические отверстия в нижней/верхней частях короба (сверху будет П-образный короб), либо с боков?

4) Если стена бетонная, то можно монтажную планку крепить на конфирмат. Для этого, в стене сверлятся перфаратором отверстия и забиваются пластиковые “чопики”.
Если стена керпичная, или из “плохого” бетона, то крепить нужно анкерами. Правило такое: Чем хуже стена, тем длиннее анкера нужны.
5) не знаю, подобной фурнитурой не пользовался
6) Если “вариант мощный” – то можно применять. На счет ДСП не переживайте. Каждый стык деталей крепите не на 2-х, а на 3-х или 4-х конфирматах, плюс скрепите изнутри детали между собой уголками, плюс продумайте дополнительную жесткость для модуля.
Я бы штанги не ставил. В конце концов, как я понимаю, этот короб будет скреплен с остальными верхними коробами? Если так – то, учитывая пункт 6) переживать не стоит. Как я уже говорил, неплохо было бы еще закрепить короб к стене через какую-то царгу или ребро жескости (тогда вообще можно было бы быть спокойным).
7) Никаких отверстий можно не делать.

Получается что на каждом стыке у меня по 3 конфирмата. Нет, как говорил выше, этот модуль отдельный ото всех. Уголки тоже не получается, ибо они будут мешать для встраивания духовки, разве что в маленькую нишу справа, но тогда получится на одной есть уголки, а с другой стороны нет, либо сзади в свободных 60 мм-рах прикрутить по паре штук.

Как вешать кухонный шкаф — на каком расстоянии от нижнего

Подготовка стеновой поверхности

Подготовительный этап необходим не в каждом случае, но иногда установку фурнитуры и качественный навес шкафов затрудняет незавершенная отделка или неровности стен.

Мелкие дефекты навесная мебель скрывает, поэтому иногда под кухонные шкафы не наклеивают обои и не делают декоративную покраску. Но в случае, когда не закончены отделочные работы, требуется выровнять стены. Для выравнивания кривых стен чаще всего применяют метод штукатурки по маякам.

Стены зачищают от наплывов раствора и наносят несколько слоев грунтовки. Далее устанавливают металлические или пластиковые рейки, которые играют роль “маяков”. Через две продольные планки, зафиксированные гипсом, протягивают веревки.

Используя первую секцию как ориентир для строительного уровня, крепят остальные планки. Наносят раствор поверх маяков, выравнивают его. Через несколько часов, когда раствор немного подсохнет, осторожно вытаскивают металлические планки. Пластиковые можно оставить в штукатурке.

Если на стенах уже есть слой штукатурки, поверхность аккуратно выравнивают раствором и шпателем. Если вы не уверены в своих навыках штукатура, воспользуйтесь методом с применением деревянных планок. На стену крепят шурупами две горизонтальные планки из дерева, которые выполняют роль шин. Фурнитуру навешивают на эти планки, поэтому мебель не контактирует со стенами.

Монтаж навесной мебели на полностью готовые стены имеет несколько нюансов. Некоторые материалы отделки требуют особого подхода. Рассмотрим сложности, которые могут возникнуть при закреплении фурнитуры.

Особенности материалов стены

Стены, обшитые гипсокартоном, выглядят идеально — ровные, аккуратные и красивые. Но даже самый прочный лист не выдержит навесной мебели. По этой причине стоит заранее разобраться, как правильно повесить кухонные шкафы на тонкую стену.

Если гипсокартонный короб закреплен поверх несущей стены, то фурнитура монтируется непосредственно на стеновые балки. Монтажную планку вешают на крепежи длинной 12-16 мм, просверлив гипсокартон насквозь. Вся нагрузка приходится на прочную несущую основу – тонкий короб при этом не задействуется.

Второй случай более сложный. Речь идет о пустотелой гипсокартонной перегородке, которая установлена на металлический каркас и покрашена. С помощью магнита находят и отмечают внутреннюю металлоконструкцию. Просверлив насквозь гипсокартонный короб, на металлический каркас устанавливают монтажную рейку специальными крепежами с распорками. Теперь фурнитура смонтирована прочно и можно навешивать шкаф, не опасаясь за безопасность.

Важно. Глинобитные, саманные и стены из дерева просверливают буром диаметром от 8 мм и усиливают крепеж деревянными пробками или клеем под саморезы. Более современный вариант — “химические” анкеры.

Несущей способности газобетона достаточно, чтобы выдержать вес кухонного гарнитура. Специализированные анкеры и дюбели вставляют в просверленное отверстие и закрепляют до упора. Распорка, которую создает раскрытый анкер, прочно фиксирует мебель на стене из пеноблока.

Шлакоблок — самый прочный из перечисленных материалов, но проблему могут создать пустотелые ячейки внутри. Многокамерный шлакоблок просверливают так, чтобы пройти насквозь одну камеру и в качестве крепления устанавливают длинные металлические анкеры.

Однокамерный шлакоблок просверливают насквозь, вставляют длинную шпильку и фиксируют крепеж с обратной стороны.

Разметка стены и определение высоты расположения шкафов

Чтобы выбрать комфортную высоту навесных шкафчиков, рекомендуется ориентироваться на средний рост домочадцев.

Простой способ — самому невысокому члену семьи (или хозяйке, которая чаще других будет пользоваться кухонной мебелью) встать на цыпочки и вытянуть руку вверх. Точка, до которой достанут пальцы, и будет основной отметкой. По ней определяют высоту верхней полки кухонного гарнитура. Этим несложным методом определяют, какое расположение мебели будет удобным для всей семьи.

Также существует таблица стандартов, которая поможет разобраться, на какой высоте вешать кухонные шкафы.

Проверенные и точно рассчитанные данные соотношения роста и высоты верхней полки:

рост до 160 см — высота 175 см;
рост до 175 см — высота 185 см;
рост 175-190 см — высота 2 м.

Точная и правильная разметка обеспечит аккуратный монтаж навесной мебели. Все замеры тщательно проверяют уровнем, соотносят с положением пола, потолка и отвесной стены. Особенно важно сделать точные замеры, когда планируется повесить ряд верхних шкафов. Неровно закрепленные шкафчики нарушают правила техники безопасности и портят интерьер.

Важно. Вытяжка над газовой плитой, встроенная в панель верхнего блока, планируется с учетом требований безопасности службы газоснабжения. Окно центральной вентиляции нельзя перекрывать трубой воздухоотвода. Правило действует с 1 января 2019 г.

Технология нанесения разметки на стену немного различается для разных креплений, но общий порядок действий одинаковый.

Он делится на несколько этапов:

Сначала определяют высоту мебели. Ориентируясь на отметку высоты, выравнивают горизонт, т.е. проводят ровную линию на стене. Для точной разметки понадобится строительный гидроуровень и рулетка.
При установке углового гарнитура, разметку начинают с угла. Центральные шкафчики размечают от боковой стенки крайнего.
Все отметки, сделанные с помощью уровня и рулетки, соединяют в ровную линию. По разметке монтируют фурнитуру для шкафов.

Высота верхних полок кухонного гарнитура над кухонным фартуком

По стандарту производителей минимальная высота от столешницы до верхнего шкафчика составляет 45 см. Параметр варьируется до 50-60 см, потому что узкий зазор зачастую неудобен. Все размеры подгоняются так, чтобы обеспечить комфорт домочадцам.

Чтобы избежать сложностей при стыковке мебели с кухонным фартуком, придерживаются полезных рекомендаций специалистов:

Точный замер верхних и нижних шкафов, а также толщины столешницы помогут избежать нестыковок с кухонным фартуком. Например: шкаф не помещается между плиткой на фартуке и потолком. Подогнать всю мебель в этом случае очень сложно.
Замер стен под мебель делают после установки кухонного фартука. Иначе есть риск, что плитка помешает корректно разместить шкафчики.
Если шкафы и столешница навешиваются встык с фартуком, то за вытяжкой он выполняется по размеру ниши между предметами мебели.
Вариант “внахлест” на фартук менее практичный и применяется вынужденно. В этом случае делают напуск по 1 см, в том числе и на фартуке за вытяжкой. Запас поможет избежать перекоса и разместить все шкафы строго в одной плоскости.
Предусмотрительно протянуть провода для розеток с хорошим запасом. В случае переноса розетки могут возникнуть трудности, если “хвостик” провода слишком мал.

Способы крепления кухонных шкафов к стене

Существует два основных метода навешивания шкафов на кухне. Они различаются подходом, используемой фурнитурой и уровнем сложности. Первым этапом при любом из выбранных способов будет монтаж подвесной фурнитуры к задней стенке шкафа. Вторым — установка настенных креплений по разметке.

Как закрепить механизм «навеска-монтажная планка»

Самый распространенный метод — закрепить шкафы на монтажную рейку. Метод универсальный, по силам даже для новичкам. Ошибки случаются редко: на этом варианте чаще всего останавливают свой выбор как любители, так и профессионалы.

Рабочая схема установки такая:

Снимают заднюю стенку шкафа. Материалом для нее обычно служит лист ДСП, прибитый маленькими гвоздями.
Прикручивают навесы в дальние углы с допуском 5 мм. Кронштейн, закрепленный вровень со стенкой, оставит зазор между монтажной рейкой и мебелью. На тяжелых шкафах используют сквозные шпильки, прикрученные на болты. Для веса небольшого короба достаточно саморезов.
После фиксации навесов вырезают отверстие для них в задней стенке шкафа размером 32х55 мм. Стенку прибивают к шкафу. Навесы должны точно совпадать с “окошками”.
Верхнюю кромку монтажной рейки устанавливают на 30-35 мм ниже верхней плоскости шкафа. Уровнем отмеряют горизонталь и проводят линию нужной длины.
Стандартная длина монтажной рейки — 2 м. Для удобства рейка снабжается насечками для разлома, поэтому подогнать нужный размер под гарнитур легко.
Через крепежные отверстия на рейке, сверлят перфоратором отверстия в стене нужной глубины. На прочных материалах (бетонная плита, кирпич) шаг крепления рекомендуется делать 30-40 см. Для фиксации в пеноблоках и газобетоне оптимальный шаг — 150 мм. Для гипсокартона — 100 мм.
Планку для навесных шкафов на кухне прикручивают анкерами или мощными саморезами под пластиковый дюбель.
Последним этапом навешивают мебель, а именно – зацепляют крючки кронштейнов за край монтажной рейки.
В навесных кронштейнах предусмотрена система регулировки. При необходимости короб шкафа подгоняют в нужную сторону крестовой отверткой.
В боковых стенках сверлят сквозные отверстия, через которые модули соединяют между собой.

Когда необходимо сделать отверстие в керамической плитке, желательно воспользоваться специальным сверлом и аккуратно снять глазурь в точке сверления.

Другие виды крепления для шкафов и полок на кухне

Для второго способа используют мебельные петли, уголки и фурнитуру из IKEA. На первом этапе делают разметку на стене. Крепежи устанавливают на шкафчики — способ монтажа уголков и петель отличается лишь местом. Уголок прикручивают к верхнему торцу боковины шкафа, а петлю устанавливают на задней боковине.

Пошаговая инструкция, как закрепить шкафы на мебельные петли и уголки:

Фурнитуру прикладывают на край шкафа и отмечают точки для винтов.
Под саморезы просверливают отверстия диаметром до 2 мм. Под мебельные корифманты потребуются специальные корифмантные сверла.
Петли прикручивают к стенке шкафчика.
На стене вымеряют уровнем места для монтажных креплений и помечают расстояние между петлями.
Тяжелые модули вешают на анкера сечением 6-10 мм. Под них сверлят отверстие, в которое вставляется анкер. На крепление вешают шкаф и затягивают анкер до упора.
Легкие модули крепят на крючки сечением до 5 мм. В отверстие вставляют пластиковый дюбель, вкручивают крючок и навешивают шкафчики.
Модули соединяют между собой болтами через боковые сквозные отверстия. Вешают фасады.
Фирменные крепежи IKEA имеют свои особенности. Специальные крепления фиксируют на задней панели шкафа. Сложный оцинкованный профиль подрезают в соответствии с расстоянием, на котором расположены уголки и монтируют на стену. Затем боковые уголки одевают на профиль и фиксируют их винтами через отверстие в задней стенке.

На какие дюбеля вешать кухонные шкафы

Шурупы и дюбели, подходящие для навешивания настенных шкафов, различают по специализации для определенных материалов. Стандартными считаются шурупы для дерева и металла, специфические предназначены для бетона.

Дюбель состоит из двух частей – нераспорной и распорной. Нераспорная часть выполняет функцию сохранения верхнего слоя отделочных материалов. Например, для навески на стену из камня, покрытую слоем штукатурки толщиной 1 см, потребуется дюбель с нераспорной частью длиной 15 мм.

Диаметр крепежа, который закручивают в дюбель, зависит от используемых крючков или саморезов. Чаще всего для навески кухонной мебели используют саморезы диаметром 4-5 мм. Для прочной фиксации такого крепежа потребуется дюбель диаметром 6-8 мм.

Важно не забывать о длине саморезов. Фурнитура, закрученная в короткий дюбель, не выдержит веса мебели, а слишком длинный крепеж не получится закрутить полностью.

Необходимые инструменты

Первым этапом подготавливают стены и собранные шкафы. Затем подбирают необходимые материалы: гвозди, саморезы, винты для крепления навесок, мебельные петли, уголок (или монтажную рейку), навески.

Также собирают набор инструментов для крепления навесных кухонных шкафов:

ножовка по металлу;
карандаш или маркер;
рулетка и линейка;
гидроуровень или лазерный уровень;
нож;
молоток;
шуруповерт;
болгарка;
электродрель;
рожковые ключи.

Крепление на монтажную планку считается наиболее подходящим вариантом для самостоятельного монтажа кухонных шкафов. Этот способ надежный и практически исключает ошибки. С такой работой справится один человек, имеющий базовый навык обращения с инструментами. Монтажные планки и фирменные крепления от IKEA мастера считают более современным и надежным способом, чем мебельные петли и уголки. Хотя и этот проверенный временем вариант применяется часто и во многих случаях оправдывается.

Читайте также: