Нужно ли стягивать кухонные шкафы верхние
Сегодня мы с вами поговорим о навеске верхних шкафов.
Верхние модули кухни можно навесить с помощью самых простых приспособлений – ушек, либо с помощью регулируемых навесов.
Какую фурнитуру можно использовать в результате данной операции – зависит от ситуации, но использование регулируемых навесов имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Для разметки крепления монтажной планки под верхние модуля, не нужно размечать короб вживую (подняв его на предполагаемое место навески и разметив отверстия для отверстий под анкера или конфирматы).
- Данные навесы регулируются по высоте и глубине (ширина регулируется самим местоположением короба) – а это большое преимущество в случае, когда кухонный гарнитур имеет большие размеры. Ошибившись «в уровне», можно через пару-тройку навешенных модулей обнаружить, что перепад «по уровню» между крайними модулями составляет 20 и более миллиметров. В случае, когда верх кухонного гарнитура навешивается прямо под потолок (который, в свою очередь – ровный), перепад будет заметен.
- И опять же, еще одно преимущество в том, что можно навешивать модуля прямо под потолок (не нужно свободное пространство сверху модуля, чтобы просунуть туда руку, и закрепить ушко к стене.
Теперь коснемся, непосредственно, навешивания верхних кухонных секций. Для этого, нужно иметь сами навесы, монтажную планку (которая крепится на стену болтами), ну, и крепеж, для крепления навесов к коробам.
Итак, для начала, нужно установить навесы в короба. Крепятся они, когда в коробах еще нет задней стенки. Причем, сам навес не должен доходить до задней плоскости короба на 5 мм (или, около того). Но, если зазор будет более 5-ти миллиметров, то изнутри шкафа, в месте установки навеса, будет видна щель (между ним и задней стенкой).
После того, как навес установлен, на задней стенке шкафа (из ДВП), размечается вырез под этот самый навес, после чего, выровняв диагонали шкафа, набивается эта задняя стенка.
Далее, вымеряется уровень, на который будет монтироваться монтажная планка, размечаются отверстия для ее монтажа. После чего, сделав в стене отверстия, в них:
- Если стена хорошая (бетонная) – забиваются пластиковые чепики, после чего, монтажная планка крепится к стене болтами или конфирматами.
- Если стена «мягкая», либо навешиваемые модули должны выдерживать слишком большой вес – то монтажная планка крепится к стене анкерами.
После этого, верхний шкаф просто цепляется за эту планку, и регулируется по уровню.
Да, монтажную планку не обязательно набивать на стену целиком. Она легко ломается на секции – можно ее навешивать секциями, под размеры навешиваемых коробов.
Вот, в принципе, и вся наука. Все предельно просто и доступно.
Дабы не спрашивать на обум, опишу ситуацию подробно.
Верхний навесной шкаф, Ш*Г*В 718*580*900. Разделен на две части, коробка 718*580*460 и П-образная коробка 718*580*440
Данная глубина обусловлена встраиваемым в него духовым шкафом. Вес нижнего короба (в который будет встраиваться духовка) – 30 кг, вес духовки 34 кг и накинем на все про все 16 кг. (слон с апельсинами). Итог вес нижней коробки 30+34+16= 80 кг.
Сверху будет класться П-образная коробка, вес 20 кг., хоть и будет вешаться на отдельные крепления, но тем не менее.
….а, теперь понятно. В вашем случае, всю конструкцию нужно делать из отдельных модулей, со своей жесткостью (ребра жесткости), которые будут скреплены друг с другом, наверное, межсекционными стяжками. Да, в этом случае, приведенная вами в пример (в прошлом комментарии) система подойдет.
Какая из этих систем лучше – не знаю, вам нужно проконсультироваться с ее продавцами, но то что она надежнее чем та, о которой говорится в этой статье – факт.
Если вы переживаете за общий вес конструкции, то, навесив ваш короб на стену и отрегулировав, можно еще его дополнительно закрепить через ДСП (ребра жесткости, царги) к стене теми же анкерами.
Вопрос:
1) Чем закрепить тяжелую коробку на стене? За стенкой духовки есть 60 мм до стены. Задней стенки-заглушки из двп не будет. Планирую 4 шт по углам я так понимаю она помощнее чем
Анатолий. Я, честно говоря, не совсем понял, какой короб к стене вы хотите закрепить, и при чем здесь духовка?
Если это обычный кухонный модуль, который находится в сцепке с остальными модулями, то использовать приведенный вами в примерах крепеж, может и нет смысла (крепеж то хороший но дорогой, предназначенный, в большей мере для действительно тяжелых одиночных секций, с достаточно высокой жесткостью).
А если речь о таком коробе, о котором я сказал выше – то это хорошее решение, только короб должен быть достаточно жестким, чтобы он под своим весом не разломался.
Короб с духовым шкафом, ниже давал ссылку на фото, свет правда плохой был, если нужно, могу получше сделать. Он как раз будет висеть отдельно от остальных модулей. Верх и низ короба накладываются на боковины и в крепление каждой ушло по 9 конфирматов, нужно еще чем то укрепить? (планку к стене дополнительно прикручу). Буду крепить не к ней, а на нее, мне нужна съемная конструкция, а то вдруг чего, реж анкера или ломай корпус. Не разломался под своим весом в какой его части? На нем самом то хоть сидеть можно, а вот места креплений меня волнуют.
Не переживайте, все у вас будет нормально
4) На какие болты или анкера крепить планки (длина, диаметр)
5) Лучше/есть ли смысл это 9 вместо LIBRA H2
6) Или посоветуете что-либо из их каталога? Но сказали что это самый мощный вариант. Либо какие то иные варианты.
Я верю что они могут выдержать заявленные нагрузки, меня больше беспокоит то, что дсп этого не выдержит и крепления наметво будут висеть на стене, а дсп оторвется.
Думал еще поставить по внешним краям две мебельные штанги, как подпорки, но это очень неудобный варинат, так как высота короба над столешницей 500 мм, и выпирает он почти на 600, даже учитывая то что столешница на 800, если поставить штанги, считай этого места под коробом нет.
Я понимаю что так не делают, либо устанавливается в пенал, но не хочу съедать чуть ли не метр столешницы.
Распишите по подробней все варианты и что вы бы сделали в данном случае.
И заодно, коли про духовой заговорили, верх и низ короба со встроенным духовым шкафом, будет практически в плотную прилегать к стене, но как уже говорил выше, зазор от стенки духового шкафа, до стены, будет примерно 60 мм.
7) Нужны ли технологические отверстия в нижней/верхней частях короба (сверху будет П-образный короб), либо с боков?
4) Если стена бетонная, то можно монтажную планку крепить на конфирмат. Для этого, в стене сверлятся перфаратором отверстия и забиваются пластиковые “чопики”.
Если стена керпичная, или из “плохого” бетона, то крепить нужно анкерами. Правило такое: Чем хуже стена, тем длиннее анкера нужны.
5) не знаю, подобной фурнитурой не пользовался
6) Если “вариант мощный” – то можно применять. На счет ДСП не переживайте. Каждый стык деталей крепите не на 2-х, а на 3-х или 4-х конфирматах, плюс скрепите изнутри детали между собой уголками, плюс продумайте дополнительную жесткость для модуля.
Я бы штанги не ставил. В конце концов, как я понимаю, этот короб будет скреплен с остальными верхними коробами? Если так – то, учитывая пункт 6) переживать не стоит. Как я уже говорил, неплохо было бы еще закрепить короб к стене через какую-то царгу или ребро жескости (тогда вообще можно было бы быть спокойным).
7) Никаких отверстий можно не делать.
Получается что на каждом стыке у меня по 3 конфирмата. Нет, как говорил выше, этот модуль отдельный ото всех. Уголки тоже не получается, ибо они будут мешать для встраивания духовки, разве что в маленькую нишу справа, но тогда получится на одной есть уголки, а с другой стороны нет, либо сзади в свободных 60 мм-рах прикрутить по паре штук.
Особенности межсекционной мебельной стяжки, правила монтажа
Фурнитура и комплектующие
После проведения сборки корпусной мебели некоторые части конструкции могут иметь небольшой перекос относительно друг друга. Если не соединить отдельные шкафы или тумбы кухонного гарнитура между собой, он будет выглядеть неаккуратно и негармонично. Надежно закрепить отдельные элементы поможет стяжка мебельная межсекционная. Благодаря этому крепежному элементу, корпусная мебель выглядит как единая конструкция.
Особенности
Мебельная межсекционная стяжка – оптимальный способ соединения между собой отдельных модулей. Домашние умельцы применяют для скрепления стенок гарнитура саморезы. Лучше этого не делать: под тяжестью конструкции саморезы может вырвать и внешний вид будет испорчен.
Стяжка состоит из гайки цилиндрической формы с внутренней резьбой и винта. Метизы часто бывают хромированные, они не подвержены коррозии. Это особенно актуально в случае, если мебель находится в помещении с повышенной влажностью. На гайке, для надежной фиксации конструкций, находятся шлицы. Межсекционная стяжка для мебели должна быть установлена без перетягивания крепежа, так как при сильном вкручивании, гайка или головка винта могут деформировать мебельные стенки.
Лучше подложить широкие шайбы под гайку и винт. Они помогут закрутить стяжку максимально плотно, при этом, не повредив полировку. Для того чтобы стяжка не торчала с внутренней стороны мебели, необходимо произвести зенкование. Это не трудный процесс, так что выполнить его можно самостоятельно.
Материалы изготовления
Стяжки для соединения двух параллельных стенок шкафов выпускаются из:
Размеры могут варьироваться: М4-М6, длина винта L1 – 15-30 мм, длина L2 – 10-15 мм, внешний диаметр 5-8 мм. Стоит отметить, что за много лет применения различных крепежных элементов, межсекционный крепеж является самым оптимальным при соединении модулей гарнитуров между собой. Он позволяет не только идеально скрепить конструкцию, но и облегчает процесс сборки мебели. У этого крепежа привлекательный вид благодаря антикоррозийному покрытию.
Иногда можно встретить пластиковую конструкцию стяжки с металлическим винтом. Ее габариты не отличаются от металлических аналогов, но она менее надежна в повседневной эксплуатации.
Правила монтажа
Межсекционная стяжка мебели производится при помощи струбцин. Применение этого инструмента помогает плотно соединить прямостоящие, параллельные стенки мебели между собой. Монтаж производится следующим образом:
- Установите корпусную мебель;
- Зафиксируйте стенки струбцинами. Если речь идет о небольших кухонных столах, то можно применить только 2 инструмента – струбцины должны находиться вверху и внизу конструкции;
- На расстоянии десяти сантиметров от углов поставьте метки и просверлите отверстия, размеры которых будут соответствовать диаметру стяжки;
- Установите в отверстие гайку;
- Начните закручивать болт, стараясь сделать крепление плотным, но не перетянуть;
- Произведите зенкование. Нужно взять специальный инструмент – зенкер и высверлить углубление под шляпку винта. Процедуру можно выполнить также с помощью толстого сверла, которым нужно слегка расширить край входного отверстия.
Если гайка в процессе вкручивания начинает проворачиваться, то ее нужно зафиксировать второй крестовой отверткой. Межсекционная стяжка будет выделяться на поверхности, но это никоим образом не портит внешний вид мебели. Если торчащие головки не по душе, то можно использовать специальные пластиковые накладки или декоративные колпачки.
Специалисты советуют применять стяжку для ровного соединения лицевой стороны стенок, если мебель стоит на неровном полу или у кривой стены. Если в этой ситуации заднюю часть мебели оставить свободной, то есть возможность компенсировать неровности поверхностей. Чтобы точно определить, на какое расстояние от торца установить стяжку, обратите внимание на глубину соединяемых стенок.
В идеале расположение крепежей выглядит так:
- Верхние секции скрепляются только с лицевой стороны, там устанавливается по две стяжки на расстоянии 10-15 см от края;
- Нижние секции скрепляются тремя конструкциями, две из которых располагаются с лицевой стороны, а одна – с задней. Причем, последняя располагается посредине стенки.
Если крепежи установлены правильно, то после навешивания дверок в процессе финальной сборки, их не нужно будет регулировать. Как видим, межсекционная стяжка крайне необходима. Если гарнитур состоит из нескольких шкафов или тумб, которые невозможно выставить по уровню из-за неровных поверхностей, компенсировать эту неприятность можно, применив данный вид стяжки для мебели. Но нужно учитывать, что стягивают только лицевую поверхность стенок гарнитура.
Собираем мебель Фиксируем стенки струбцинами Отмечаем места для сверления Сверлим отверстие Закручиваем гайки
Видео
Самостоятельная сборка-установка кухни
Абсолютно все шкафы нужно стягивать: и верхние и нижние?
Положено 4,мы ставили 3,две спереди за планками от петель.
- В какой последовательности начинать установку? Подозреваю что верх.
Чепик написал :
Поменяйте на такие же-но с прорезью-которая позволяет регулировать полку(к стене от стены)
В комплекте с ним такие и шли Просто картинку не нашел подходящую
А стяжки я правильно выбрал? В каких магазинах такие продаются?
Установка их как я понимаю такая:
1) Установить все шкафы по уровню плотно друг с другом
2) просверлить отверстие через две стенки
3) Стянуть
Так?
А что по поводу монтажной лпанки для кавесных шкафов? Есть ли такие?
Правильно,длинна-40,полностью вкрученный-25 мм.
Установка их как я понимаю такая:
1) Установить все шкафы по уровню плотно друг с другом?
Мы это делали в цеху.Ложили друг на друга,стягивали струпцинами и сверлили.Удобней же.
А что по поводу монтажной планки для кавесных шкафов?
нужно под каждый подвес отдельно сверлить дырки..
2chekalin-v Вам понадобится уровень, а еще лучше лазерный построитель.
И последний вопрос по стяжкам:
Какого размера нужны стяжки? Я имею ввиду толщина. Вот в прайсе есть:
Стяжка межсекционная М6, 8х30, никель
Стяжка межсекционная М4, 5х30, никель
Мне так кажется толстая лучше будет. Или без разницы?
И по количеству. На нижние шкафы понятно 4 стяжки нормально. А на верхние? тоже 4? или 2?
Стяжка межсекционная М4, 5х30, никель
с такими вопросами лучше не начинать установку кухни собственными силами. в процессе монтажа возникнут еще более интересные и сложные вопросы. доверьтесь за небольшие деньги профессионалам, которые делают эту работу каждый день
AlexDell написал :
с такими вопросами лучше не начинать установку кухни собственными силами.
Не боги горшки обжигают!.> . в процессе монтажа возникнут еще более интересные и сложные вопросы.
Ответим,в крайнем случае пошлём
сюда: !
AlexDell написал :
. доверьтесь за небольшие деньги профессионалам,
Вы , видимо, сами в это искренне верите ! Давно так не ржал !
Изыдите прочь дурные мысли,чур,чур
В двух словах про сборку-установку:
1.Регулируемые подвесы не просто удобней а необходимы.Для их установки вырезать уголки в задних стенках шкафов.
2.Установку угловой кухни начинаем с углового шкафа.Чем точнее он будет отрегулирован по уровню во всех плоскостях,тем легче
пойдет дело дальше.При отсутствии прямого угла за базовую берем стену большей длины,как правило на ней будет вытяжка.
3.Почти во всех случаях удобнее нахлестнуть шкафы на плитку(стеновую панель),ее толщина скомпенсирует толщину монтажной планки(ну вернее наоборот).При необходимости под планку подкладываем что-нибудь,чтобы после того как шкаф полностью прижался к ней,он находился строго по уровню.Вообще,качественная подготовка стен и углов и грамотный замер-залог правильной установки.
4.Если угол сильно свернутый(меньше 90 гр) то при навеске шкафов на второй стене они будут отодвигать от угла шкафы находящиеся на базовой стене.Это можно сразу предусмотреть перед разметкой отверстий для планки и соответственно сместить их.Если угол больше 90,на малой стене получится зазор который потом закрывается фальшпанелью.Ее размер можно рассчитать и при замере,но нужно иметь точный инструмент.
5.Для соединения шкафов между собой стяжки необязательны,достаточно саморезов 4*30 (4*35 для 18 ДСП).На стяжки к соседним вешаем шкафы не имеющие собственных подвесок.
6.Нижние секции- в принципе аналогично верхним.(Я сначала всегда вешаю верх но это дело привычки).Не очень хорошо будет если не учтен сильно развернутый угол при расчете столешницы.Не буду пока про это,появится проблема -пишите.
7.Самостоятельная установка кухни в 80% случаев возможна.Какой-то уникальный инструмент не нужно.Не бойтесь,но и лишняя самоуверенность тоже ни к чему,спрашивайте,не стесняйтесь.Готовьтесь потратить времени в 5 раз больше чем спецы.Поговорка "Скупой платит дважды" верна,но шанс нарваться на неквалифицированных монтажников тоже немалый.В любом случае решение только за Вами.Удачи!
Да уж. AlexDell конечно загнул)) Можно конечно вообще самому ничего не делать, а на все нанимать специалистов, которые в большинстве случаев оказываются "специалистами" и за которыми нужен глаз да глаз. Все бывает в первый раз. Сборка кухни не исключение. Всем поддержавшим спасибо. Пока еще собирать не начал. Выложил кафель, подготовил подключение духовки и варки, после обоев начну собирать. Если будут трудности, обязательно проконсультируюсь
Как закрепить нижние шкафы кухни
Здравствуйте! Есть L-образная кухня. Сделали фартук из плитки, таким образом, что она доходит до навесных шкафов и заходит ниже столешницы (на 3 см). Ранее нижнее шкафы стояли вплотную к стене и прижимались сверху фартуком из ДСП. Сейчас получается что шкафы к стене не подходят и ничем не прижимаются. Вопрос в том как сделать так чтобы они вообще никак не шатались? Чем и к чему лучше всего крепить?
Нижние модули к стене не крепятся. Они выставляются(регулируются) по уровню ножками и соединяются между собой мебельными стяжками. Нижний ряд модулей (шкафов)в таком случае становится монолитом и никак не может ёрзать или шататься. Бывает, когда одиночный нижний модуль необходимо закрепить к стене, но, судя по вопросу, это не ваш случай.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Обычно проблема наоборот, закрепить без расстояния между шкафом и стеной.
В Вашем случае можно сделать примерно так:
strider1978 , Речь идет о нижних, а не о верхних модулях.
И что? Есть какие-то непреодолимые обстоятельства, которые мешают закрепить нижние шкафы аналогично верхним?
Мало того, всё чаще люди отказываются от ножек и цоколей, и делают низ кухни также подвесным. Особенно в коттеджах, там где с местом для установки техники проблем нет.
strider1978 написал:
Есть какие-то непреодолимые обстоятельства, которые мешают закрепить нижние шкафы аналогично верхним?
Простой человеческий вопрос: ЗАЧЕМ?
Зачем что? Если крепить шкафы - то это вопрос к ТС. Я так глубоко не копаю, предполагая что если человек спрашивает - значит хочет услышать ответ, а не встречный вопрос.
strider1978 ,ваше мнение имеет право на "быть". И этого "быть" у вас никто не отнимает. Тем не менее,выслушайте и другое: в соседней ветке форума, "сантехник-сан" дал очень хорошее определение количеству выполненных работ. Причем не только по кол-ву, но и по ценообразованию:есть мини-минимальное,среднее-оптимальное, а всё, что сверх-это избыточное.Оговорюсь сразу,что качество выполненных работ (речь идёт о прямых руках, растущих из правильного места, а также наличие серого вещества у исполнителя) подразумевается изначально.
Тема, которую поднял "техник-сан" раскрывала новое понятие в отношениях "заказчик- исполнитель", а именно: экономия средств заказчика исполнителем. В частности, обсуждался вопрос на тему:"искусство за счёт заказчика".
Исходя из, как вы изволили выразиться, "глубокого копания", да и просто здравого (среднего-оптимального)смысла, крепление нижних модулей к стене не целесообразно, не рентабельно,не оправдано по причине дополнительных времени, денег,сложностях, да и просто нервах ( как заказчика, так и изготовителя).
Отдельные случаи, повторюсь, существуют.
р.s. Надеюсь, на вопрос ответил полностью?
Я, так сказать, по другую сторону баррикад, мнение сторонних санов, сенсеев и прочих гуру меня не интересует абсолютно. Есть задача, она не противоречит нормативным документам и здравому смыслу, она выполнима? Если да по всем пунктам, то делаем и получаем деньги. Экономить нервы и деньги заказчика дело хорошее, но не в ущерб надёжности и главное не за счёт исполнителя. Давно уже нет никакого деления дёшево-средне-дорого, в пределах одного населённого пункта уж точно. Все общаются, все в курсе что почём. Правда в итоге "дешёвая" работа даже чуть дороже "средней" выходит. Да и "дорогая", бывает, далеко не фонтан. Потому что руки у всех разные и растут из разных мест.
Да и к теме конкретно и форуму в общем каким местом эта экономия? ТС не ищет исполнителя, не спрашивает где что купить, конечная стоимость затеи - пара сотен рублей, так зачем его отговаривать?
Навеска кухонных шкафов: практические советы
Здравствуйте дорогие друзья!
Сегодня мы с вами рассмотрим, что представляет собой установка верхней кухонной базы.
Верхние кухонные шкафы могут быть закреплены на стене как на обычных (нерегулируемых навесах), так и на регулируемых. Последний вариант мы с вами и рассмотрим подробнее (потому что, на мой взгляд, он самый лучший).
И начнем мы с крепления самих регулируемых навесов в короб.
Эта фурнитура предназначена для крепления в короба, задняя стенка которых должна быть вставлена в пазы. А это значит, что они устанавливаются не заподлицо с задней гранью короба, на 5-7 миллиметров от нее отстоят (как показано на рисунке внизу).
Если же ушко установить заподлицо, то когда короб будет навешен на монтажную планку, его не будет возможности плотно прижать к стене (не хватит хода самого крепежа).
Когда ушко закреплено в коробе, под него, в задней стенке из ДВП вырезается отверстие. Размеры этого отверстия – 55миллиметра по высоте, и 32 миллиметра по ширине (по моему, так, но я могу немного ошибаться, лучше самому замерять эти размеры).
Это, что касается установки самих регулируемых ушек.
Теперь о самой навеске верхних кухонных шкафов.
Для того чтобы шкафы навесить, нужно сначала вымерять, на какой высоте должна располагаться ось, на которой нужно будет бурить отверстия в стене для крепления монтажной планке (это металлическая планка, вся в отверстиях, которая крепится на стену, а на нее цепляется крепеж ушек, установленных в коробах).
Обычно, верх кухни навешивается после того, как уже установлен низ. В этом случае, все размеры, относительно навески верхних модулей, замеряться от низа, то есть, от столешницы.
Так и в нашем случае.
Высота верхних коробов, равна 1070 миллиметров. Расстояние между столешницей и верхним коробом – 550 миллиметров.
Расстояние от верха короба, до предполагаемого положения крепления ушка – 30-35 миллиметров. А расстояние от края монтажной планки до центра ее отверстий – 17 миллиметров (эти размеры могут быть разными, так что, меряйте сами).
Расчет расстояния от столешницы до оси, на которой будут размечены отверстия для крепления монтажной планки, будет следующим:
Теперь, от столешницы нужно отмерять 1568 миллиметров, и начертить прямую линию.
Затем, нужно отломать монтажную планку под нужный размер.
Делается это очень просто: в нужном месте, монтажную планку нужно положить, например, на край стула, и переламывать вверх-вниз.
В этом месте она и отломается.
Затем, эту планку нужно приложить к начерченной заранее линии на стене, и наметить несколько отверстий, которые нужно сделать.
После этого, делаются перфоратором сами отверстия (буром 10 миллиметров).
Крепить монтажную планку можно как анкерами (что и показывается на фотографиях), а можно и конфирматами (для этого, в просверленные отверстия, диаметром 10 миллиметров, нужно забить пластиковые чопики, затем закрепить планку конфирматами).
Когда монтажная планка закреплена на стене, на нее навешиваются сам короба.
После того, как они навешены, производится регулировка ушек для придания коробу правильного положения (короб регулируется по высоте, а потом прижимается к стене).
Если нужно навесить несколько коробов подряд, то не стоит под каждые крепления отводить отдельную часть монтажной планки. Это более трудоемко, и качество навески от этого теряется.
Если есть возможность – нужно крепить на стену цельную монтажную планку, на которую потом навешивать все короба.
Вот, собственно и все, что можно вкратце сказать о навеске кухонных шкафов.
Читайте также: