Как усилить шкаф без задней стенки
Меня зовут Елена и я - дизайнер-проектировщик мебели, работаю в том числе и дистанционно. Нередко в процессе мне задают довольно интересные вопросы, ответы на которые могут оказаться полезными и другим людям.
Сейчас Яндекс.Дзен несколько сменил вектор развития и очень сильно радеет за обратную связь с подписчиками. Если раньше я больше писала о том, что интересно лично мне - про какие-то новинки, идеи, интересные конструкции, то теперь попробую немного "адаптироваться".
Тем более, что многие люди действительно самостоятельно и отрисовывают мебель, и рассчитывают детали.
Вопросы по конструкции больших шкафов
1. В каких случаях необходимо усиление ДСП (25мм) или двойное ДСП (16мм + 16мм):
· В горизонтальной плоскости
Часто я вижу в проектах шкафов либо усиление сверху, либо между секциями. Как я понимаю, если у нас полка верхняя больше 800 мм, то необходимо ее усилить, если планируются для хранения тяжелые вещи – то есть делается усиленное ДСП или двойное.
Не понимаю, в каких еще случаях идет как будто разделение по корпусу на основной и антресоль сверху?
· Вертикальной плоскости
Также больше вопросов в обосновании и применении сдвоенного ДСП в вертикальных разделителях. Например, шкаф 3.000 мм, высотой 2.700. Делают с 3 секциями, каждая с дверьми по 500мм.
Зачем в данном случае делать каждый корпус со своей ДСП, когда можно использовать полунакладные, например, петли.
Еще больше вопросов, когда шкаф, например, 2.000 мм и тут делают два корпуса по 1.000мм
Такие решения вижу в распашных, возможно в шкафах-купе аналогичные принципы. Хотелось бы их понимать (именно в каких случаях так делать надо), чтобы проектировать шкаф правильно.
Ответы
Относительно разделения корпуса шкафа по горизонтали.
Усиливают полки не толщиной (22мм или 32мм), а ребрами жесткостями (задняя стенка, на которую полка упирается) и перегородками. Делать двойную полку или из толстого ДСП под тяжелые вещи в длинном пролете смысла нет - она также прогнется, больше даже от собственного веса.
Антресоль делают отдельно, чтобы проще было собирать. То есть собрал шкаф, поставил в нужное место, сверху закинул антресоль. Модульно – это всегда проще. Если что-то не входит – проще перепилить модуль, чем тягать туда сюда целый шкаф.
Относительно разделения корпуса шкафа по вертикали.
Изначально шкаф длиной 3 метра не сделаешь цельным, ведь длина ДСП 2,8м. Ну и опять же дело в удобстве сборки (ну вот как вы закинете трехметровую полку в комнате шириной 3 метра, если ее даже повернуть будет невозможно?) и транспортировке. Длина газели, длина лестничных пролетов, длина коридоров в квартирах – вносить проблематично все, что длиннее 2 метров. Это становится очевидным и по ремонту, когда заносят длинный плинтус, какие-то облицовочные и напольные панели, рулоны линолеума даже с учетом, что все это - гнется. А доски, и уж тем более фасады, столешницы - не гнутся вообще. Вот от слова "совсем".
Поэтому, когда "ругают" сборщиков за снесенные углы при установке мебели, тут больше претензий именно к проектировщику. Когда широкую и длинную заготовку даже сложно перехватить, не до сбитых углов знаете ли. Спасибо, что натяжной потолок не порвали - с ним еще больше проблем при замене.
Всегда смотрите и на размеры комнаты, в которой будет собираться шкаф и что нужно преодолеть, чтобы он туда попал. На лоджиях и балконах особенно, каких-то узких гардеробных, где со шкафом попросту не развернуться, даже к стене не передвинешь, если при сборке ты оказался за шкафом – заднюю стенку, например, прибить.
Но, конечно, не нужно брать за образец прям сильно "модульные" шкафы из серийной мебели типа "ПАКС".
Тут, конечно, чтобы "собрать" трехметровый шкаф надо 4-5 модулей. А можно сделать два. Но, если речь идет о конструкции шкафа от стены до стены, я бы сделала три - центральную большую и две боковые узкие стеллажные с нишами под одежду на плечиках или хранением бытовой техники (хозяйственный отдел). Так проще будет переделать, если вдруг шкаф не влез.
Подписывайтесь на канал " Мебель своими руками "! Ставьте лайк и сохраняйте себе, если публикация показалась вам интересной. Спасибо за внимание!
Какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?
Хотелось бы обратиться к мебельщикам, какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?
Если я сделаю квадратный каркас и скреплю его евро шурупами, хватит ли этого? Как сделать большой шкаф (более 2м высотой) устойчивым и не качающимся если его задеть (когда верхушка как на ветру ) может есть какие то хитрости?
Спасибо за помощь!
Ну, если верхушка на ветру :-) и задняя стенка претит своей обычностью, а дом качает как в Ташкенте, прибейте шкаф к стене :-) Всё-равно крепче ничего нет :-)
Спасибо, а кроме как прибить к стене есть еще варианты?
Всегда считолось что раносторонний треугольник самая крепкая конструкция.
Так что делай прикрепи с задней стороны вертикальную балку и заполни два прямоугольника (1м ширина и 2м высота) треугольниками. Треугольники жестко закрепи к боковушкам шкафа и к балке. заодно и стенки прогибаться не будут.
Все равно желательно крепить к стене, чтобы не было опрокидования шкафа на себя. (ребенок на дверки повис)
Самая жесткая фигура - треугольник. Прибиваете по периметру каркаса диагональные планки и шкафчик перестанет качаться.
Пустой шкаф все равно не самая устойчивая конструкция если он высокий к тому же. А как вещичек навешаешь, да с полсотни журнальчиков забросишь - вот монолит получается
2Мила
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили :-)
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.
V58 написал :
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили
Трижды респект.
До бетона-то я, честно, не додумалась бы
Аднака регистрируйте быстрей, пиратов вокруг, что в Карибском море
Olddi написал :
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.
На высокий шкаф мы еще делали для жесткости по 2-3 поперечных планки между боковинами шириной 10-12 см, сверху оргалит.
Но с журналами еще надежней
А дергали-то хорошо?
2Мила
Поперечные планки никак не влияют на жесткость шкафа :-), потому-что они параллельны основанию. их задача не дать разойтись боковинам и перегородкам, а также они препятствуют извечному желанию женщины поместить 2 шкафа в одном, т.е. не дают выдавить оргалит при попытке затолкать побольше :-)
2Мила
подергал не сильно, продавец рядом была .
2v58
Вообщем, насколько я понял нужно сделать на задней стенке треугольник, так? прикрутить пару палок под углом.
К сожалению вариант с книгами не подходит, так как шкаф хотелось бы для одежды.
Я вот, что подумал, если делать основание таким:
|
--- (еврошуруп идет снизу шкафа)
то параллельные основанию дополнительные крепления ничего не дадут, но если же основание делать таким:
Шкаф Дятьково - шатается
Купили недавно небольшой двухдверный шкаф от Дятьково, сборка от Дятьково. Шкаф стоит на полу и немного на паласе и при этом весь ходит ходуном. К сожалению, при сборщике мы как -то не обратили на это внимания, вроде все было собрано, аккуратно, никаких огрехов, двери открывались- закрывались. А потом стронула его, когда стала мыть, а он весь ходуном ходит. Все, что можно проверили, вроде, все детали на месте, шурупы тоже. Возможно ли такое шатание из-за неровного пола или куска паласа не толстого? Откровенно говоря, мебель там очень недешевая, и неужели не качественная? Сборщика вызывать бессмысленно, так как мы ему все подписали.
надя1 написал :
Возможно ли такое шатание из-за неровного пола или куска паласа не толстого?
так и есть. забейте его одеждой, потом выравните его по месту.
надя1 написал :
Сборщика вызывать бессмысленно, так как мы ему все подписали.
У вас еще есть гарантия.
Так он у нас и стоит около стены, задняя стенка упирается к стене и сбоку от него тоже стена. пробовали было подкладывать под него, картина не меняется.
Икея покрайней мере рекомендует шкафы крепить к стене. Даже в комплекте с шкафом идут такие
крепления.
Очень даже возможно, особенно при пространственно-жесткой конструкции шкафа.
надя1 написал :
пробовали было подкладывать под него, картина не меняется..
Надо искать комбинацию "щепочек", часто бывает нужно не в одном месте подкладывать, а в двух-трех, и разной толщины, тем более что у вас еще и кусок паласа мешает.
Посмотрите на заднюю стенку шкафа, если она сделана в паз боковин шкафа, то стенку нобходимо закрепить специальными стяжками для задней стенки, это придаст шкафу жесткость. Если задняя стенка прибита, то шкаф шатается из за неровностей на полу, токга необходимо применять регулируемые ножки или подкладные клинья.
Nicholaj написал :
Икея покрайней мере рекомендует шкафы крепить к стене. Даже в комплекте с шкафом идут такие
крепления.
Стенку портить. Все-таки паразиты эти Дятьково, делают черт знает что. Вообще этот шкаф был в ансамбле с другими шкафами, в том числе с угловым, наверняка они прикручиваются друг к другу, и потому стоят крепко. И мы специально спросили у продавщицы: можно ли его использовать отдельно от стальных, она ответила, что вся их мебель может использоваться по отдельности. Вот и сам виновник, но у нас он разделен на две половины перегородкой, одна половинка для белья, вторая для вешалок.
Шкаф какой? В серии Мелодия, например, ножки высотой сантиметра 3-4 регулируются по высоте, можно подкрутить. И в комплекте должен быть крепеж к стене (уголок металлический).
dima_m написал :
Шкаф какой? В серии Мелодия, например, ножки высотой сантиметра 3-4 регулируются по высоте, можно подкрутить. И в комплекте должен быть крепеж к стене (уголок металлический).
Нет, это из Концепта
От нашего нового, ни разу не пользованного шкафчика оторвалась ножка с мясом при попытки его немного аккуратненько подвинуть, под красивым фасадом скрывалась плохо спрессованная стружка. Больше в Дятьково ни ногой. За такие деньги получить качество+сервис хуже, чем в шатуре, которая стоит на порядок дешевле.
надя1 написал :
От нашего нового, ни разу не пользованного шкафчика
Вы его полгода после сборки не использовали? Это он обиделся. Шкафы они такие, вещи любят в себе.
так он шатался гад.
Давно бы закрепили к стене и проблема была решена. Делов то два уголка на крышку и к стенке.
Посмотрел к вашему шкафу там на предпоследней странице показано, как закрепить шкаф к стене.
нам сборщик из фирмы ничего не сказал :-( , что его нужно еще и прикручивать
а потом у нас стенки картонные межкомнатные, вряд ли выдержат шкаф с одеждой.
надя1 написал :
мы специально спросили у продавщицы
Продавщицам верить не нужно.
надя1 написал :
у нас стенки картонные
Если гипсокартонные, то выдержат. У нас мужики кухонные полки вешали на гипсокартон. А потом в качестве теста сами на них висели -- выдержали.
Еще есть крепления к стене есть как у некоторых икеевских кухонь к боковым стенкам без рейки -- очень удобно.
А вообще, название "Дятьково" для серьезной фирмы уже звучит странно. Хоть бы поприличнее что-нибудь придумали.
Lemure, да , точно, теперь понятно, почему он шатался. Видимо, дело даже не в нашем поле, а в конструкции самих шкафов, раз Дятьково их предлагает закреплять на стене, кстати, именно на этот шкаф нам и не дали инструкцию (ее сразу не было в упаковках) или сборщик решил позаимствовать :-)
Я ни разу не сталкивалась с тем, что надо шкаф закреплять на стене, вся мебель у меня отечественная и стоит устойчиво, да мало того стоит, мы ее двигаем периодически. Если бы в Дятьково продавцы сразу бы это оговаривали, поискали бы шкафы в другом магазине.
Мебелью Дятьково, я ,в общем, доволен.
Да, шкафы шатались. Потребовался небольшой апгрейд заднеий стенки
Oleg62 написал :
заднюю стенку шкафа, если она сделана в паз боковин шкафа, то стенку нобходимо закрепить специальными стяжками для задней стенки, это придаст шкафу жесткость
Да, стенка вставляется в паз боковин. В комплекте идут 4 (6) "уголков" которые вклиниваются в зазор между стенкой и пазом и прикручиваются саморезом. Количества этих уголков дано с расчетом на установку в боковины, а для пола и крыши их не предусмотрено, соответственно жесткости и нет. Посему я загнал толстые короткие саморезы (советские ещё). Вкручивал под углом, чтобы захватить и двп задней стенки и собственно саму боковину (крышу, пол). Еще до кучи вкрутил цинковых (с прессшайбой) насквозь задней стенки ав те полки, которые несъемные.
Жесткость шкафа (даже пустого и с неотрегулированными ножками) отличная.
Упреждая флуд на тему, что Дятьково - г. о, скажу, что это единственная доработка из всей их мебели (спальня и детская)
По поводу крепления шкафа к стене:
В детской есть узенький высокий шкаф - вот его я к стене и притянул. И то только из-за перестраховки, что ребенок не дай Бог его своротит.
ЗЫ
Если "жалко" "портить" стенку, ну так пусть шатается :-)
А в советской мебели задние стенки по периметру прикручивались (приколачивались) шурупчиками наглухо. За счет задней стенки и была вся жесткость
Какие приёмы в ремонте старого шкафа из ДСП?
Хотелось бы прочитать советы тех домашних мастеров кому самими доводилось реставрировать старые громоздкие шкафы из ДСП.
Недавно я задавал вопрос
но как оказалось существенный ремонт требует сам корпус шкафа, потому что верхняя его доска сильно прогнулась и как оказалось, задник из ДВП (тоненькие) давно отломан - если бы он там был и крепко был прикручен, он бы худо-бедно, но все-таки бы держал форму, а там, как оказалось, форма нарушена.
Чем усилить шкаф?
Какие ребра жесткости и из чего поставить назад и как это лучше сделать?
Фото для примера, но оно похожее.
1: Как и чем заменить петли дверец старых шкафов из ДСП?
Деформация плит ДСП под нагрузкой, растянутая во времени, - одно из присущих им и нежелательных свойств, которую можно было бы не допустить, если бы имелась опора по всему периметру нижней стенки или хотя бы под средней вертикальной стенкой.
Был аналогичный случай с полками во встроенном шкафу. Даже при незначительной нагрузке на полки, они деформировались чуть ли не под собственным весом, потому что термореактивная синтетическая смола, являющаяся связующим для древесных опилок - это условно твёрдое вещество. Но там всё просто, перевернул полки горбом вверх и продолжай пользоваться.
Первый - перевернуть нижнюю стенку. В данном случае придется переустановить крепеж стенки для фиксации её на боковых и крепления средней стенки. Данный вариант возможен, если величина прогиба не столь катастрофична и позволит втиснуть среднюю стенку без поломки крепления. Если же верхняя стенка имеет аналогичный прогиб, то, перевернув и её, никаких проблем не возникнет.
Второй способ заключается в подкладывании под середину нижней стенки шкафа опоры в виде бруса (или набора досок) высотой равной расстоянию от пола до нижней стенки в месте её примыкания к боковой стене. И пригрузкой шкафа подручным грузом.
Груз следует расположить ближе к боковым стенкам, а чтобы шкаф не превратился в качели, под боковую стенку, повисшую в воздухе, для страховки подложить ещё одну одну опору, но с небольшим зазором (5-10 мм) до края боковой стенки. По мере выгибания нижней стенки в исходное состояние, высоту страховочной опоры следует уменьшать, а на заключительном этапе убрать совсем.
Что дают эти два способа, можно продолжать пользоваться шкафом, без его переворачивания и привлечения кирпичей. Но и перевёрнутый шкаф - это тоже выход.
Задняя стенка шкафа, которая раньше выполнялась из фанеры, сейчас делается из листа (или нескольких полос) ДВП. Кроме организации пространства шкафа, она служит ребром жесткости для придания ему устойчивости. Но никакой критики не выдерживает само крепление стенки. Крепежа, идущего через каждые 100, а то 300 мм, явно не хватает. Достаточно подвигать шкаф по квартире, как листы ДВП отстают от шкафа.
Необходимо укрепить заднюю стенку большим, чем было количеством крепежа, через 50-60 мм. Если старые гвозди или шурупы не держат стенку, переустановить их в сантиметре от прежнего места. При этом прогнувшуюся нижнюю стенку не крепить, а дождаться, когда она выпрямится.
Компенсировать потерянную жесткость можно при помощи деревянного бруска 20х20 мм или гнутого металлического профиля CW/CD, с помощью которого крепят гипсокартон. Для этого концы бруска или профиля следует закрепить по диагонали шкафа вблизи его углов, просто, наложив сзади на стенку из ДВП. Впрочем, вариантов может быть несколько:
В качестве крепления использовать шурупы диаметром около 5 мм, входящих на глубину 20-25 мм в кромки вертикальных стенок.
Другой способ придания жёсткости шкафу - замена листов ДВП на фанерный лист, с которым полувековые шкафы стоят по сей день.
Задняя стенка шкафа-купе, нужна ли и из чего сделать
В обычных шкафах с распашными створками, как и в другой корпусной мебели, задняя стенка присутствует всегда. Обладающие более объемной конструкцией шкафы-купе – исключение. Задняя стенка в них бывает не всегда. Давайте разберемся, почему некоторые шкафы-купе производят без задних стенок и нужна ли она вообще.
Функция задней стенки в корпусной мебели
Для человека, пользующегося мебелью в быту, задняя стенка оценивается с точки зрения практичности. В первую очередь, она прикрывает все щели, которые возникают из-за неплотного примыкания шкафа к стене:
- защищает от попадания пыли, грязи (отчасти – влаги) внутрь;
- служит преградой на пути мелких предметов — не дает им заваливаться с внутренней стороны полок.
Однако те, кто занимается конструированием, изготовлением и проектированием мебели, знают, что роль задней стенки куда больше.
В первую очередь, она усиливает жесткость всей конструкции. Благодаря ей, шкаф не перекашивается и «держит» изначальную геометрическую форму. Кто собирал мебель, знает, насколько проще становится навешивать и регулировать фасады, когда задник выставлен по диагонали и прибит к корпусу.
Также задняя стенка шкафа, как связующий элемент в перпендикулярной от корпуса плоскости, способствует перераспределению нагрузки на полках. В процессе эксплуатации какие-то полки нагружаются очень сильно, на каких-то хранят что-то менее тяжеловесное. Ниши с одеждой под плечики также дают определенную нагрузку. Неравномерность приводит к деформациям, но за счет единой задней стенки она снижается.
Почему делают шкафы-купе без задней стенки
Для встроенных и частично встроенных шкафов-купе задняя стенка не обязательна. Такие модели нередко имеют внутреннее наполнение в виде каркаса без боковых стенок, а полки дополнительно крепятся к стене – поэтому с точки зрения конструирования ее роль минимальная.
Однако некоторым заказчикам встроенной мебели хочется видеть заднюю стенку в шкафах. Обычно это желание объясняется тем, что обои обтираются вещами, а задник более практичен и износостоек. Но чтобы его установить, приходится вносить изменения во внутреннюю конструкцию шкафа-купе, добавлять секции и стойки, что приводит к дополнительным расходам материала и общему удорожанию.
В объемных невстраиваемых шкафах-купе (имеющих боковые стенки, дно и крышу) также иногда отсутствует задняя стенка. Это обусловлено также соображениями экономии и особенностями сборки.
- Чтобы правильно установить заднюю стенку, нужно собирать шкаф «лежа». В таком положении проще поймать диагонали, выровнять корпус и набить задник. Но в большинстве случаев большой шкаф-купе собирают «стоя» — уж слишком много пространства нужно, чтобы его поднять, подвинуть в нужное место. Тем более если место размещения, например, – узкая прихожая.
- Чтобы шкаф-купе был более жестким, с правильно установленными задними секциями, лучше проектировать его секционным. Когда каждая секция собирается отдельно и плотно стыкуется с остальными, его проще собирать, передвигать и крепить задние стенки. Но обойдется такой вариант дороже, как было уже написано выше.
Из чего сделать заднюю стенку шкафа-купе
Выбор материала для задней стенки шкафа-купе зависит от конструкции и способа установки.
Задняя стенка внахлест на корпус
Если задник набивается с обратной стороны, внахлест на корпус, то лучше использовать ДВП толщиной 3-5 мм. Это практичный и недорогой вариант. Реже в качестве задних стенок для шкафов-купе такого вида используется оргалит, фанера, ОСБ и другие гибкие листовые материалы с волокнистой структурой.
Пошагово, установка задней стенки на корпус шкафа-купе будет выглядеть следующим образом:
- Выравниваем собранный корпус шкафа-купе, «ловим» диагонали относительно задней стенки. Выкроенный по размеру секции задник должен быть на 2 мм меньше от внешних габаритов ниши по каждой из сторон. Например, на шкаф 2000х800 задник 1998х798, без учета цоколя.
- Прикручиваем углы задника к корпусу. Если нужно предварительно разметить – размечаем. Для крепежа используем саморезы 3х16, 3,5х16 или 4х16. Мелкие гвозди для установки ДВП к ДСП не рекомендуются! Ненадежное соединение, выскакивающие при малейшей попытке передвинуть шкаф.
- Далее прикручиваем на саморезы по центру боковин, крыши и дна, потом по четвертям и т.д., пока расстояние между точками крепления не будет 10-15 см. Тут можно использовать мелкие гвозди, если экономия саморезов так критична.
- Размечаем крепеж по внутренним стационарным полкам и перегородкам, чтобы дополнительно «прихватить» задник. Действовать на «глазок» не рекомендуется – есть риск продырявить ДВП не в том месте или повредить полку/перегородку, вкрутив саморез не по центру толщины ДСП. Вымеряются расстояния между полками, с учетом толщины ДСП 16 мм от края и 8 мм по центру вычерчиваются по ДВП, и только потом, вдоль линии, начиная от центра, вкручиваются саморезы.
Задняя стенка «вкладышами»
Уже собранную и установленную конструкцию встроенного шкафа-купе можно оснастить задними стенками. Только крепиться она будет не внахлест, а внутрь каждой секции полки.
Для вкладной задней стенки ДВП не подойдет. Тут нужен жесткий, держащий форму листовой материал. Например, ламинированная плита толщиной 6-8 мм, фанера, ОСБ.
- По размерам ниш выпиливаются заготовки с уменьшением на толщину кромки или уплотнителя. Обрабатывать торцы нужно, чтобы не поцарапать боковины и полки шкафа при установке.
- Далее устанавливают специальные уголки-ограничители, на которые будет упираться задник. Они нужны, чтобы задняя стенка встала ровно и случайно не выдавилась за пределы ниши.
Такой способ установки используется крайне редко и в случаях, когда необходимость задней стенки в шкафу-купе возникла уже в процессе эксплуатации. Лучше предусмотреть установку на этапе проекта и сборки.
Читайте также: