Как собрать шкаф версаль
Система раздвижных алюминиевых дверей «Версаль» для шкафа-купе может собрать любой человек.
Для того чтобы изготовить двери шкафа-купе «Версаль» единственное, что вам нужно, это просто разобраться в том, как это все делается, и все грамотно просчитать. Из инструмента вам понадобится:
- дрель;
- два сверла диаметром 5 мм и 10 мм;
- ножовка по металлу;
- крестообразная отвертка или бита в дрель РН02;
Система Версаль является рамочной системой. Это значит то, что двери представляют из себя рамку с внутренним пазом по периметру, в котору по вашему желанию можно вставить любое наполнение. Стекло, зеркал толщиной 4 мм. или ЛДСП толщиной 10 мм.
Любая дверь состоит из 8 основных частей:
- Верхняя балка 0 1 шт.
- Нижняя балка 0 1 шт.
- Профиль ручка 0 2 шт. Делится на два вида 0 симметричный и асимметричный.
- Нижний ролик 0 2 шт.
- Верхний ролик 0 2шт.
- Средняя балка (по желанию)
Вот так выглядят эти составляющие.
Верхняя балка.
Служит для облицовки верха двери. Закрывает сколы на торцах заполнителя размером до 6 мм. глубиной.
Нижняя балка.
Служит для облицовки низа двери. Имеет паз для установки нижнего ролика. Закрывает сколы на торцах заполнения.
Профиль ручка.
Служит для облицовки краев двери. Выступает в роли ручки двери по всей высоте двери. Шкафы Версаль не нуждаются в дополнительных ручках.
Симметричный профиль ручка.
Используется только с симметричным верхним роликом .
Асимметричный профиль ручка.
Используется только с асимметричным верхним роликом.
Нижний ролик.
Устанавливается в большой паз нижней балки ( предварительно собранной двери). На каждую дверь устанавливается только два ролика. Ролики несут на себе весь вес двери. Каждый ролик рассчитан на вес до 40 кг., т.е. одна дверь может иметь вес до 80 кг.
Нижний ролик катается по специальным пазам нижней направляющей. Служит для обеспечения мягкого и бесшумного движения двери по всей длине направляющей.
Регулировочный винт на нижней части нижнего ролика, позволяет регулировать зазор между дверью и прилегающей к ней стенкой (т.е. регулируется и убирается клин, который может образоваться между дверью и неровно стоящей стенкой).
Пружина препятствует случайному выпадению двери из паза, прижимая его к нижней направляющей.
Верхний ролик.
Предназначен для смягчения хода двери внутри верхней направляющей. Устанавливается на профиль ручку сверху. Ролики делятся на: симметричные и асимметричные. Выбор роликов зависит от вида используемого профиля (симметричного или асимметричного) .
Инструкция сборки системы ВЕРСАЛЬ
Система шкафов-купе «Версаль»
3. Сборка двери
- Произвести замеры проема B, L. Для контроля желательно в нескольких точках и нарезать заготовки в соответствии с расчетом.
- В верхней (на расстоянии 7 мм) части профилей-ручек просверлить 2 соосных отверстия. Внутреннее — диаметром 5 мм под саморез, наружнее диаметром 10,5 мм под заглушку.
- В нижней части профилей-ручек просверлить по 4 соосных отверстия (внутреннее диаметром 5 мм для крепления нижнего ролика и наружнее диаметром 10,5 мм под заглушку) на расстоянии 8 мм и 42 мм от торца профиля.
- Надеть нижнюю балку, верхнюю планку и профили-ручки на ДСП. Вставить верхние ролики и зафиксировать раму саморезами 5х30.
- Установить нижние ролики в паз в нижней балке и закрепить винтами (входят в комплектацию роликов) на профилях-ручках. Закрыть верхние отверстия в профилях-ручках заглушками.
4. Пример расчета дверей
Для шкафа-купе, внутренняя высота проема которого равна 2000 мм, а ширина – 1800 мм. В шкафу-купе планируется установить 3 двери системы Версаль с асимметричными профилями-ручками, в качестве торцевой заглушки – шлегель с высотой ворса 6 мм, наполнение которых разделено средней планкой: низ – ДСП 10, верх – стекло 4 мм. Необходимо рассчитать размеры дверей.
Расчет
- Высота дверей L1=L–40=2000–40=1960 мм.
- Ширина дверей B1=(В+(n-1)xb-hx(n+1))/n=(1800+(3-1)x26–5x(3+1))/3=610,67 мм. Принимается 611 мм.
- Длина планки нижней, планки верхней, планки средней D=В1–2x(b-1)=611–2x(26-1)=561 мм.
- Длина направляющей верхней, направляющей нижней L2=В–2=1800–2=1798 мм.
- Длина филёнки из ДСП (размер по высоте) Y1=(L1-y)/z=(1960-61)/2=949,5 мм. Принимается 949 мм.
- Ширина филёнки из ДСП X1=D+14=561+14=575 мм.
- Длина стекла (размер по высоте) Y=(L1–x)/z=(1960-67)/2=946,5 мм. Принимается 946 мм.
- Ширина стекла X=D+10=561+11=572 мм.
Мебельные системы передвижения дверей для шкафов купе.
К сожалению, при выборе шкафа-купе, очень редко потребители обращают внимание на самые главные элементы конструкции – фурнитуру мебели. А, между тем, именно от неё будет зависеть повседневное удобство использования шкафа.
Сегодня в мебельном производстве применяется несколько основных вариантов систем для шкафов купе. Каждая из них имеет свои конструктивные особенности, различия. Коротко расскажем об особенностях мебельных систем:
- «Альянс» – мебельная алюминиевая система дверей для шкафов-купе российского производства.
Система является профильной, а также выступает как рамка-каркас в конструкции шкафа. Таким образом, в алюминиевый профиль «Альянса» вставляется дверь ДСП, а сама дверь крепится к верхней рельсе.
В нижней части и сзади двери, монтируется механизм с колесом, на котором двери шкафа «катаются» на протяжении всего срока эксплуатации.
Важно отметить, что мебельная система «Альянс», позволяет монтировать в профиль только ДСП, расстекловка проводится отдельно. Зеркала приклеиваются на дверь – за счёт этого создаётся визуальное впечатление, что зеркало вставлено в профиль. Однако по этой же причине «Альянс» отличается и более массивными дверями, чем шкафы-купе остальных систем, поскольку связка ДСП+зеркало весит намного больше, чем в остальных аналогичных системах.
Комплектующие системы «Альянс»:
- Верхний Ш-образный профиль;
- Нижний ходовой профиль;
- Комплект роликов;
- Профиль-ручки.
В теории, даже не самый подготовленный человек может установить двери такого шкафа-купе, поскольку ролики монтируются непосредственно на полотно.
- Мебельная система «Версаль» от турецкого производителя. Ещё одна популярная система, которая применяется в конструкции шкафов-купе.
Для создания комплектующих этой системы применяется исключительно высококачественный, анодированный профиль алюминия.
Заполняется профиль плитой ДСП толщиной 10мм без уплотнителя или 8 мм, если предполагается наличие уплотнителя. Стекло или зеркало используется толщиной в 4мм.
Каждый механизм системы снабжён амортизационной подвеской, которая позволяет плавно и бесшумно перемещать двери практически любых размеров. Система оснащена фиксаторами дверей, а также противопылевыми щёточками.
- Мебельная система «Аристо» — наиболее совершенная система, которая используется в конструкции шкафов-купе от российского производителя.
«Аристо» изготавливается из сплава первичного алюминия. Сам по себе профиль создаётся при помощи экструзии с применением специального пресс-инструмента. Важно также отметить, что эта вариация профиля отличается повышенной прочностью. К примеру, жёсткость этого вида профиля позволяет делать двери, высотой 5 метров.
Нижний ролик «Аристо» изготавливается с металлическим подшипником, а также не требует никакой дополнительной смазки, позволяя обеспечить дверям шкафа-купе двигаться бесшумно и достаточно плавно.
Кроме того, уникальная жёсткость рамы позволяет создавать комбинированные двери – такая возможность существенно расширяет спектр творческих решений в дизайне.
Таким образом, шкафы-купе отличаются не только по своему внешнему оформлению и материалам. Очень больше значение имеет та фурнитура, которая используется в конструкции каждой двери – именно от её функциональности и качества во многом будет зависеть и внешнее оформление шкафа-купе, а также его эксплуатационные свойства.
Как самостоятельно собрать шкаф-купе (видео)
После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать. Как правило, стоимость мебели в магазине указывается без стоимости доставки и сборки. В данной статье изложена пошаговая инструкция с рисунками как самостоятельно собрать шкаф-купе. Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.
Схема сборки шкафа купе
Распаковывая мебель, старайтесь не повредить ножом саму мебель. Для того чтобы защитить мебель и пол от царапин постелите упаковку от купленного шкафа на пол. Найдите инструкцию сборки. Все детали шкафа и вся фурнитура имеют свою маркировку. Так же очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.
Для начала собираем цоколь шкафа. Чаще всего он собирается мебельными уголками и конфирматами. В данном шкафу цоколь собирается на шкантах и минификсах. Крепим цоколь к дну шкафа. Набиваем опоры-гвозди.
Теперь собираем корпус шкафа. Важно не перепутать верх и низ деталей. Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.
Данный шкаф собирается минификсами и шкантами.
Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.
Крепим крышку и дно шкафа.
Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку. Как правило она крепится гвоздями. Но так как стенка часто отстает, лучше фиксировать заднюю стенку ДВП саморезами и строительным степлером. Иногда стенка просто вставляется в паз.
При установке стенки ДВП необходимо проследить, чтобы все углы шкафа купе были прямыми. Для этого необходимо выставить диагональ шкафа.
Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым. В противном случае шкаф будет стоять криво, а двери будут закрываться не плотно. Теперь можно крепить заднюю стенку ДВП.
Устанавливаем полкодержатели и направляющие для выдвижных ящиков. Вставляем полки.
Теперь необходимо установить двери шкафа-купе. Для этого крепим направляющие раздвижных дверей шкафа купе. Просверлите отверстия диаметром 4 мм. по краям и посередине по два отверстия. Саморезами крепим рельсу.
Рекомендуется сперва прикрутить верхнюю направляющую, а нижнюю положить и не прикручивать. Вставляем двери, выставляем отступ нижней направляющей от края шкафа так, чтобы двери стояли ровно и прикручиваем нижнюю направляющую.
Вставляем двери. Сперва заводим верхнюю часть дверей, потом нижнюю. Шестигранником регулируем наклон дверей. Если уровень шкафа установлен правильно и двери отрегулированы, то створки закрываются плотно в обе стороны см. Как правильно ставить двери шкафа-купе и регулировать их.
Теперь можно наклеить уплотнительные щетки. Старайтесь не трогать место где будет клеиться щетка руками, так как жир с рук будет способствовать плохой фиксации щеток.
Чаще всего двери купленного шкафа купе поставляются в собранном виде. Иногда их необходимо собирать. Ниже изложено видео, как это сделать самостоятельно.
Видеоролик о том, как собирается шкаф купе. Порядок сборки, особенности сборки, установка и настройка раздвижной системы.
Кроме оказания услуг по профессиональной сборке мебели оказывает услуги по изготовлению корпусной мебели и мебели из дерева, мягкой мебели.
Сборка шкафа
Комплект направляющих для раздвижной системы – 1 компл. (длина верхней и нижней направляющей – 1768 мм).
Итак, перед вами огромное количество деталей разных размеров, и вы не знаете, с чего начать?
- Начните со сверления отверстий под конфирматы на внутренних полках шкафа. Для того, чтобы это происходило быстрее, сложите все полки в одну стопку, отмеряйте нужное расстояние от края полок, и проведите одну вертикальную линию по всем торцам деталей.
- После этого, шилом наметьте будущие отверстия и, вооружившись шуруповертом и битой под конфирматы, проделайте отверстия с обеих сторон на каждой полке.
- Следующим этапом будет проделывание отверстий в боковинах шкафа-купе. Лучше всего, если вы будете делать разметку с внутренней стороны стоевых, ведь так вам не придется потом стирать следы от карандаша на внешней стороне шкафа. Итак, согласно чертежу, вы отмеряете необходимые расстояния для полок, прочерчиваете линию, к которой будет примыкать деталь, и просверливаете отверстия под конфирматы. Проделайте эту процедуру абсолютно для всех полок. То есть, вам нужно будет сделать подобные отверстия и на внутренних стоевых шкафа
Теперь можно приступать к сборке каркаса шкафа-купе на 3 двери. С помощью конфирматов соедините между собой боковые стоевые и полки, внутренние стоевые и полки.
Что касается полок, которые находятся между внутренними стоевыми, то их мы предлагаем прикрепить на полкодержатели 5 мм в диаметре. Для этого на внутренних стоевых делаем отверстия, после чего вставляем в них полкодержатели, и устанавливаем на них полки.
Далее необходимо прикрутить царги, которые выполняют роль стяжки шкафа. Сделайте это с помощью все тех же конфирматов, так конструкция будет прочнее
На днище трехсекционнго шкафа необходимо прикрутить регулируемые ножки высотой 100 мм. Рекомендуется брать именно регулируемые, так как не исключено искривление пола. Вы сможете легко отрегулировать каждую ножку, выставив, при этом, шкаф по уровню.
Прикрутите дно шкафа на конфирматы. Вам остается только прикрутить к цокольной планке клипсы, с помощью которых она будет крепиться к ножкам.
Теперь можно привести трехстворчатый шкаф-купе в вертикальное положение, и прикрутить крышу на металлические уголки. Можно сказать, что мы приближаемся к завершению сборки трехдверного шкафа-купе.
С помощью саморезов и шуруповерта прикрутите к шкафу заднюю стенку. Акцентируем ваше внимание на том, что делать это лучше всего именно саморезами, не гвоздиками, иначе существует риск того, что, со временем, задняя стенка отстанет. Делайте крепежи на расстоянии 15—200 мм друг от друга.
Теперь можно прикрутить штангу для тремпелей. Она бывает двух видов: овальная и круглая. Соответственно, и крепления к ним должны быть разными. Для овальной используют специальный кронштейн, а для круглой – фланец.
Отступая от полок 100 мм вниз и 250 мм от торца полки (то есть, необходимо ориентироваться на то, чтобы штанга в итоге оказалась посередине по отношению к боковой стоевой), прикрутите сначала фланец, а затем вставьте в него штангу, после чего прикрутите второе крепление. В нашем дизайне шкафа предполагается использование трех штанг для тремпелей, для разного размера одежды.
На этом этапе можно прикрутить внешние боковые полки к стоевой 3-дверного шкафа-купе. Сделайте для начала на них и на боковинах соответствующую разметку, после чего приступайте к сверлению. Мы советуем вам делать это крепление также с помощью конфирматов.
Размечаем
Делаем отметку шилом
Сверлим
Полученное отверстие
Устанавливаем полкодержатель
Забиваем
Полкодержатель установлен
Все полкодержатели установлены
Съемная полка установлена
Ограничитель глубины сверления с помощью дюбеля и обычного сверла
Дюбель 6 или 8 на сверле
Делаем ограничитель глубины сверления
Прикрутите заднюю стенку к боковым открытым полкам.
Приступаем к самому ответственному – установке раздвижной системы. При заказе системы учитывайте размеры проема самого шкафа – такой и должна быть длина рельс. Начнем с верхней направляющей. Прикрутите ее заподлицо с боковыми стоевыми. Обращайте внимание на то, чтобы не было никаких зазоров, и рельсы не были выдвинуты вперед.
При монтаже нижнего рельса необходимо учитывать следующий нюанс: крепить его нужно с небольшим смещением вглубь шкафа. Как правило, это расстояние составляет 20-22 мм от торца боковины.
Вообще, в идеале будет, если вы, прикрутив верхний рельс, просто положите нижний на дно, и попробуете вставить в них одну дверь. Регулируя смещение нижнего рельса, вы сможете понять, на каком расстоянии от края его необходимо крепить.
Вставьте в нижний рельс стопор – он необходим для того, чтобы в будущем дверцы фиксировались в закрытом состоянии. Сделайте так, как показано на рисунке.
Теперь остается только вставить двери в шахматном порядке в верхний и нижний рельсы, и закрыть шляпки конфирматов специальными заглушками в цвет ДСП
Дверь шкафа-купе: алюминиевая основа система Версаль
Сегодня будем с вами разговаривать о сборке составных дверей-купе, собираемых на основе алюминиевой опорной системы «Версаль». Составные, то есть включающие в своем составе несколько разнородных деталей (в нашем случае это две детали пленочного МДФ со вставкой из матового стекла). Профиль ручек в нашем примере будет асимметричный (или «открытый»).
Для начала произведем расчеты. Размеры дверей купе всегда считаются от размеров проема, в котором они будут установлены. Файл производителя прилагается. Но расчеты разобрать лучше на конкретном примере.
Для примера возьмем проем 2385х1395 мм (ВхШ).
Высота = высота профиль-ручек = высота проема – 4 см
2385-40 = 2345
Перейдем к расчету горизонтальных размеров :
- Длина горизонтов = ширина проема-50 мм
705-50=655 мм - Ширина наполнения из МДФ = ширина проема-37 мм
705-50=668 мм - Ширина наполнения из стекла = ширина проема-40 мм
705-40=665 мм
Остается высчитать высоту горизонтальных деталей. У нас используется соединительный профиль без винта именно он и приводится в таблице расчета (скачать в конце статьи).
У нас имеется три секции.
- Нижняя будет 85 см, стекло 8 см и верхняя 1415 мм.
- Получается, что нижняя деталь (МДФ) 850-49 = 801 мм
- средняя деталь (стекло) 80-7= 73 мм
- Верхняя деталь (МДФ) 1415—14мм = 1401мм
Кстати, длина верхнего и нижнего треков будет равняться ширине проема, то есть 1395 мм.
Итак, расчеты мы произвели, то, что необходимо, купили (а именно, профиль-ручки, верхний и нижний треки, верхний и нижний горизонты, делитель без винта, колеса на две двери (асимметричные), щетку-шлегель, силиконовый уплотнитель, пару пружинных стопоров)
С помощью торцовочной пилы нарезаем профиль-ручки согласно рассчитанным размерам.
Разметку сильно облегчает вот такой простенький кондуктор. С помощью его отмечаем снизу и сверху по 8 мм. А так же еще 4,2 см снизу.
Ударив молотком по дюбелю, накалываем разметочные отверстия.
Рассверливаем эти отверстия сквозь все слои 0,5 см-ым сверлом.
И затем 0,9 см-ым сверлом на толщину верхней пластины.
Должно получиться примерно вот это.
Нарезаем в размер горизонтальные профили. Отрезав первый профиль, ставим к нему упор и по нему режем остальные.
Режем треки. В результате должна получиться вот такая нарезка.
В пазы нижнего трека заводим пружинные стопоры.
В принципе, можно переходить к самому процессу сборки. МДФ, как правило, поставляется в таком запакованном виде.
Стекляшки же выглядят следующим образом.
Собирать удобнее в горизонтальном способе. Лучше, конечно, на специальном сборочном столе, но можно и так – на табуретках. На верхнюю и нижнюю детали набиваются горизонты.
С противоположной стороны набиваются делители.
Теперь готовим к монтажу стекла. Для этого нам потребуется силиконовый уплотнитель и ножницы.
Вырезая треугольники, загибаем уплотнитель по периметру стекла.
В результате должно выйти вот так.
Вставляем стекло между подготовленными профилями и набиваем их на него.
Еще один кадр более крупно. Край силикона должен проходить вровень с краем VLA.
Теперь переходим к самому главному – установке профиль-ручек. Это основной скрепляющий элемент. Они выравниваются по нижнему краю. Паз в ручке ставится напротив края заполнения.
Не сильными ударами киянки набиваем профиль-ручку на элементы заполнения.
Сначала одну, потом вторую.
Все, дверь готова к окончательной фиксации и установке роликов (нижних и верхних).
Фиксация проводится саморезами с цилиндрическими шляпками под шестигранник. Они закручиваются в отверстия (верхнее и второе снизу).
Не докрутив саморез примерно на 3 мм, заводим под него усики верхнего ролика.
Ставим ролик на место и затягиваем саморез окончательно.
Снизу производим то же самое, только без ролика
Ставим дверь на ребро и через дощечку еще раз простукиваем профиль-ручки, чтобы они окончательно встали на свои места.
Остается установить нижние ролики. Для этого в пустоту нижнего горизонта заводим корпуса роликов, чтобы элемент с гайкой был наружу, а сам ролик смотрел внутрь.
Пользуясь имбусовым ключом, как направляющей, «ловим» болтом гайку, после чего закручиваем его, но не до конца, примерно на 5-6 мм. (потом им будет проводиться регулирование положения двери).
Все дверь собрана. Ее можно ставить на место. Сначала ставится внутренняя. Для этого верхний край фасада вставляется в соответствующий трек, поднимается до упора. Тем временем, нижний край фасада ставится над нижним треком.
Если ролики мешают, их надо «утопить» в тело двери и, установив, последнюю над соответствующим треком, отпустить, чтобы выступы роликов попали в прорезь трека.
После этого регулируем положение (наклон фасада) для этого вращаем винты, крепящие нижние ролики. При закручивании винта соответствующий край двери поднимается и она наклоняется в противоположную сторону.
Последний шаг – наклеивание щетки-шлегеля (к сожалению, этот этап я не сфотографировал).
Сборка больших зеркальных дверей системы-купе Версаль
Сегодня я заострю ваше внимание на некоторых аспектах сборки больших зеркальных дверей системы-купе Версаль. Разберем мы их на примере моей недавней работы (делаю гардеробную, которая будет закрываться именно такими дверями).
В статье я решил опустить часть общих моментов по сборке данной системы (расчеты компонентов мы уже рассматривали в статье – посмотреть здесь , да и общий порядок сборки тоже).
Итак, сначала поговорим о зеркалах (стеклах), какие они должны быть. В купешках «Версаль» используются зеркала толщиной 4 миллиметра. Кромки обрабатывать не надо – они будут скрываться в профилях. Большие зеркала обязательно надо бронировать (то есть наклеивать на их обратную сторону пленку). Если этого не сделать, то при разбивании зеркала (а этот момент, как ни крути, вполне возможен) осколки, в том числе и крупные, полетят вниз и по пути могут кому-нибудь что-нибудь отрезать. Пленка же удержит стекло от обрушения, и оно останется на месте, только пойдет трещинами. Согласитесь, что на безопасности себя и своих детей (которые обычно и колотят зеркала) экономить не стоит?!
В общем, пленка эта прозрачная и выглядит вот так, хотя, одни мои знакомые стекольщики говорят, что можно наклеить любую самоклейку — будет то же самое.
Итак, вы рассчитали, заказали и получили ваши стекла. В моем случае они имеют размеры 2340х642 мм. Рассмотрим основные аспекты транспортировки. Большие стекла следует переносить строго вертикально. Если расположить его параллельно земле и желательно вдвоем, то под действием собственной тяжести зеркало, скорее всего, сломается. Перед переноской желательно надеть на руки прорезиненные перчатки – в них руки будут меньше скользить, а так же значительно снизится риск травматизации.
Итак, стекла были занесены мною с другом в мастерскую и поставлены стоймя. Далее я все работы производил в одиночку. Сборку такой большой двери лучше всего производиться в горизонтальном положении. Для этого один из верстаков был перемещен на середину помещения. Зеркало на верстак я поднимал следующим образом: взялся за середину (левой рукой придерживал сверху, правой – более сильной – взялся снизу), аккуратно, не наклоняя, поднял до середины высоты стола и, прислонив к ребру столешницы, наклонил, после чего задвинул и уложил на верстак. При этом ровная столешница не давала стеклу прогнуться и сломаться во время этого переворота.
Честно говоря, было страшновато, но деваться некуда, в общем, глаза боятся, а руки делают!
Итак, одно зеркало лежит на верстаке (слева), второе стоит под соседним (справа). Переходим к подготовке остальных компонентов.
Кстати, в прошлых своих статьях я не заострил внимание на одном очень важном моменте: перед нарезкой профилей обязательно осматривайте их концы, можно даже отрывать пленку, которая может их маскировать. Дело в том, что на анодированном профиле нередко встречаются вот такие дефекты покрытия и именно этот конец необходимо будет отпилить. Если это пропустить, то у вас получится бракованная деталь.
Отмеряем размеры профиля, кладем его на верстак и с дальнего конца ставим упор, который позволит пилить остальные детали в размер уже без разметки. Это в значительной мере ускоряет процесс.
Торцовочную пилу надо подавать плавно, чтобы не было рывков – тогда рез получится чистым. Деталь желательно фиксировать струбциной-прижимом, а не держать рукой (правила техники безопасности). Хотя, в принципе, можно обойтись и электролобзиком и простой ножовкой по металлу – высочайшей точности тут не требуется.
То же самое делаем и с горизонтальными профилями (отмеряем, ставим упор, режем)
Итак, у нас имеются все детали, необходимые для сборки двери, а именно
- Пара профиль-ручек
- Верхний горизонт
- Нижний горизонт
- Комплект роликов и крепежных винтов
- Силиконовый уплотнитель (в коробке)
- Щетка-шлегель
В профиль-ручках размечаем и сверлим отверстия для крепежа (подробности в этой статье ССЫЛКА) – внизу два, вверху один. Ручки желательно сразу разложить попарно, чтобы не запутаться.
Ну что ж, на этом подготовительные работы заканчиваются, переходим непосредственно к сборке. Стекло сдвигается в сторону так, чтобы один из его краев свисал со стола на 5-7 сантиметров. Надеваем на него силиконовый уплотнитель.
Я делаю это «кусками», то есть на каждую новую сторону отрезаю свой кусок уплотнителя. Куски должны примыкать друг другу встык, то есть, без нахлеста.
Теперь легкими ударами резиновой киянки набиваем на край зеркала сначала нижний горизонт
Потом точно так же верхний.
Получается примерно так (на зеркале стоит коробка с уплотнителем).
Переходим к установке ручек. Прикладываем первую к нижнему краю (по которому желательно выравнивать). Если сверху будет немного выступать – это не будет видно, а вот снизу другой коленкор.
Точно так же киянкой набиваем профиль-ручку на уплотнитель.
Ручка установлена, теперь ее необходимо зафиксировать
Заворачиваем с помощью шестигранника верхний саморез, который заодно крепит верхний ролик.
Затем нижний саморез, который дополнительно не крепит ничего J
Теперь сдвигаем дверь в противоположную сторону, чтобы она свисала с противоположного края.
Надеваем на него недостающий кусок уплотнителя, замыкая контур.
Набиваем по тому же принципу вторую ручку и точно так же крепим ее винтами. В нижний горизонт вставляем и винтами крепим нижние опорные ролики, как представлено на фото.
В принципе, дверь готова (на фото немного поторопился — второй ролик не успел установить). Остается только наклеить щетку-шлегель, которая скроет монтажные отверстия. Но я делаю это почти всегда после установки и регулировки положения фасада, чтобы не отклеивать ее внизу.
Теперь зеркало, удерживаемое алюминиевыми профилями, достаточно стабильно и таскать его можно без опаски. Снимаем дверь с верстака и ставим в угол. Манипуляции повторяются еще четыре раза.
Делаем распашной шкаф своими руками
Этот материал посвящен изготовлению несложного распашного шкафа своими руками. Оговорюсь сразу, что изделие это специализированное, что привело к использованию некоторых интересных фишек, а так же отклонениям от размерных стандартов, но суть присадки и сборки в статье передана полностью.
В статье широко используются приспособления для присадки от мебельной компании Черон (так называемые мебельные кондукторы), но по тексту я поясняю, как без них можно обходиться.
Этот шкаф я делал в процедурный кабинет для своего родного отделения реанимации. Основные пожелания заключались в функционале (хранение уборочного инвентаря, том числе и влажного, отделение для халата). Соответственно, функционалу были применены и такие технические решения, как гигиенический поддон, сетчатая полка и вентиляционные отверстия. Все начиналось вот с этой схемы (впоследствии ее немного переработали, но суть осталась прежней)
Вполне традиционно, все детали были мной заказаны (раскрой и кромление, фасады отдельно из МДФ) за мной осталась присадка и сборка. Перво-наперво я рассортировал детали по их размерам и функционалу (стойки к стойкам, полки к полкам).
Начал я с горизонтов (нижнего – он на фото) и зеркально верхнего. Для присадки использовал кондуктор МК-01 с упорами УС-23.
Можно делать и без них, с применением простого угольника, для этого откладываем от переднего края 50 и 400 мм, и от грани к каждой точки опускаем по 8 мм. Сверлим эти отверстия сверлом 7 мм или конфирматным сверлом (как на фото)
Затем разметил центр горизонта и просверлил на нем такие же отверстия 50 и 400 мм. Сверлил я с помощью МК-14, но тут он не сильно нужен.
Следующий шаг – установка мебельных опор. Для этого я с помощью угольника провел по две линии параллельные краям детали в каждом углу, получив такой же угол но на расстоянии 25 мм от края. На этот угол поставил ножку, чтобы в трех отверстиях была видна разметочная линия, наколол их шилом, после чего закрепил саморезами (по 4 на ножку).
Затем я перешел к стойкам. Сначала разметил полки (для этого я пользовался МК-01 с ним удобно размечать полки, отталкиваясь от их нижней границы – эту цифирь дает PRO100 – так же для присадки в пласть удобней МК-14 – он тоже есть на фото). Полок у меня всего две, так что сильно я не вспотел (полки сверлил) .
Затем я посредством МК-01 рассверлил торцы, как стоек, так и полок. Единственное, что стойки я размечал от передней кромки, а полки от задней. Делаю я так потому что стойки выравниваются по фасадной части (небольшие возможные огрехи скроются задней стенкой) а полки как правило, немного заглубляются внутрь короба, а, значит, откладывать разметочные точки необходимо сзади, чтобы в итоге не получить щель между полкой и задней стенкой.
После присадки основных элементов переходим к пробной сборке (чтобы проверить правильность предыдущего этапа). В принципе, этот этап можно опустить.
Нижний горизонт, учитывая, что ножки мешаются, ставится на конфирматы битой с удлинителем.
Собираем всю конструкцию лежа
Я не стал фотографировать весь процесс, да и финальное фото не сделал – собрал, убедился, разобрал.
Потом я подогнал под размеры ниш сетчатую полку и алюминиевый вкладыш и трансопртировал все добро на место сборки. Фасады к тому времени задерживались, поэтому сборку начал без них.
Все повторяется в том же порядке. Сначала кладем детали «на спину» и крепим центральную стойку к нижнему горизонту. Так получается максимально устойчиво.
Затем так же конфирматами крепим боковые стойки. Стараемся, чтобы передние кромки деталей идеально совпадали. Если что, то надо ослабить винты и стукнуть по выступающей, как правило, этого оказывается достаточно.
- Следующий шаг – верхний горизонт (6 конфирматов — все по аналогии).
- Крепим полки.
- После этого переворачиваем шкаф «на лицо».
Накладываем сверху заднюю стенку, выравниваем ее по коробу, если надо, то короб можно немного подогнуть по краям стенки. И фиксируем ее саморезами (некоторые крепят ее гвоздиками, я же такой способ не использую – обязательно повылазят). Фото выше.
Чтобы прокрутить заднюю стенку к стойкам и полкам, с помощью рулетки и/или угольника переносим ее проекцию с боковой стенки (где виден крепеж, а это центр полки) на заднюю стенку, проводим центральную линию, в которую вворачиваем саморезы.
Ставим собранный короб «на ноги» и заталкиваем его в нужный угол.
Ставим в короб дополнительные приспособления (алюминиевый поддон, сетчатую полку, вешало). Процесс их установки я не запечатлел.
Трубу 25 мм можно подрезать вот таким труборезом (компактный, можно носить с собой) хотя в мастерской я обычно использую болгарку — гораздо быстрее выходит.
Вешало крепится с помощью пары фланцев, что видно на следующем фото.
Кстати, прошла неделя и, наконец то, были изготовлены и доставлены фасады. В результате чего я продолжил работы. Шкаф уже частично обжит, что отображено на последующих фотографиях.
Размечаем петли на стойках. Для этого рулеткой откладываем от нижней части 100 и 600 мм, сверху так же. К этим точкам прикладываем кондуктор МШ-06 и наносим точки для саморезов.
Если кондуктора нет, то на этом уровне отступаем 37 мм, и от 37 мм в обе стороны по 16 мм. Получившиеся точки накалываем шилом, или, как я набиваем гвоздем.
Разбираем петли и крепим ответные планки на стойки. Чтобы проблем с навешиванием двери было меньше, крепим только верхнюю и нижнюю планки. Средние же петли оставляем не разобранными.
Саморезы затягивать до конца не стоит, планки должны перемещаться в пределах пазов.
Переходим к самим фасадам. Так же по одному краю откладываем по 100 и 600 мм сверху и такие же значения снизу.
Кондуктором так же размечаем положение чашки петли и крепежных саморезов. Чашка на расстоянии 22 мм от края.
Отверстия так же накалываем чем то острым, но без фанатизма, чтобы центральный шип фрезы Форстнера не уходил в него полностью, в противном случае. При включении дрели его сорвет в сторону.
Для присадки чашек петель используется 35 мм фреза Форстнера.
Сверлить петли под чашки необходимо на твердом основании. Я использовал для этого вторую дверь, потом стряхнул опилки и перевернул.
Получаются вот такие фасады с отверстиями для чашек петель, расположенными на одном уровне.
Крепим в них петли. Если вы не намечали отверстия под саморезы посредством кондуктора, то петли выравниваются с помощью рейки ил второго фасада, который упирается в края петель. В этом случае петли будут выставлены перпендикулярно длинному краю фасада.
Вешаем фасад на стойку. Для этого сначала заводим петлю на верхнюю монтажную планку, затягиваем винт, потом на нижнюю, тоже затягиваем, а потом берем шуруповерт и саморезами крепим пару средних петель.
Теперь нам предстоит выпилить во втором фасаде вентиляционные отверстия. Тут тоже не обошлось без хитростей. Простым карандашом размечаем его на внутренней стороне. Сверлим стартовое отверстие, отступив от края 15-20 мм.
В это отверстие ставится пилка лобзика и криволинейным резом выводится на разметочную линию – до угла. После чего пилка вытаскивается, разворачивается в противоположную сторону и рез доводится до противоположного угла. Чтобы перейти на вторую линию, угол обходим плавной линией.
Затем так же разворачиваем пилку и доводим рез до угла, таким образом у нас вываливаются уголки, но края получаются аккуратными.
Точно так же пилим и второе отверстие.
Переворачиваем фасад и крепим саморезами на него пластиковую вентиляционную решетку. Выровняв ее предварительно посредством столярного угольника.
Собираем решетку, скрывая саморезы.
Навешиваем второй фасад на шкаф. Получается вот так. Регулируем положение фасадов относительно стенок короба средствами чашечных петель.
Остается установить ручки. (Это можно делать и на неустановленном фасаде) Для этого снова берем рулетку и отмечаем на обоих дверях точку центра ручки. Можно определять ее эмпирически – чтобы было удобно браться за ручку.
Для разметки я снова использовал кондуктор. Если его нет, то так же с помощью угольника. Для правильно разметки надо знать, что расстояние между центрами ручек кратно 32 мм. Замеряем межцентровое расстояние вашей ручки (если оно не указано в чеке) и откладываем по его половине в обе стороны от нашей центральной отметки.
Получаем пару точек.
Сначала изнутри тонким (например 2 мм) сверлом делаем отверстия в этих точках.
Тонким сверлится для того, чтобы на выходе не вырывало материал с лицевой стороны.
Затем меняем сверло на 4-5 мм и снаружи внутрь расширяем эти отверстия. В них ставим крепежные винты и прикручиваем ручки.
Читайте также: