Как собрать шкаф купе версаль
В данной статье мы рассмотрим процесс сборки сложной составной двери купе системы Версаль, состоящей из нескольких компонентов (3 листа ЛДСП и стекло). В работе использовался анодированный профиль компании АЛЮТЕХ цвета «шампань» с асимметричными ручками, а так же стекло с фотопечатью «карандашный эскиз».
Произведя расчет наполнения двери-купе, получаем необходимые размеры компонентов двери-купе.
С помощью ножовки по металлу, рулетки и карандаша нарезаем алюминиевый профиль по полученным размерам. Перед нарезкой я рекомендую отклеивать защитную пленку с профиля (под ней нередко встречаются дефекты анодирования — чаще ближе к краям хлыста), которые сильно портят внешний вид готового изделия. И когда срываешь пленку с готовой детали, то такой дефект является довольно неприятным сюрпризом. Напилив заготовки в размер, переходим к разметке монтажных отверстий в профиль-ручках. Отмечаем 8 и 42 мм снизу и 8 мм сверху, керним отверстия (можно простым дюбелем). Для ускорения разметки я использую самодельный кондуктор.
Переходим к этапу сверления. Сначала рассверливаем отверстия тонким (2 мм сверлом) — этого можно не делать, но так сверла большего диаметра лучше центрируются. После чего последовательно проходим отверстия сверлом в 5 мм — на всю глубину профиля и 9 мм на один слой алюминия (у меня 9 мм сверло куда-то запропастилось, поэтому я использовал 10мм).
Приступаем к самой сборке системы. Начинаю я обычно сверху вниз. Если ЛДСП не идет в паз — не грех воспользоваться киянкой (если ее нет, то можно использовать и молоток через прокладку из ламината). Набиваем на ЛДСП верхний горизонт, вставляем получившийся тандем в паз на профиль-ручке и фиксируем монтажным винтом, не докрутив его до конца 2-3 мм, вставляем верхний ролик, который намертво прижимается полностью закрученным винтом.
Набиваем на нижний край ДСП первый делитель и переходим к надеванию силиконового уплотнителя на стекло. Разводя ее половинки указательным пальцем и надавливая большим нанизываем уплотнитель на край стекла по всему периметру, подрезая, как показано на фото, на углах. Ставим дверь вертикально на ручку. Вставляем обернутое уплотнителем стекло в паз профиля, надавливаем и аккуратно забиваем киянкой. Если уплотнитель сместился, то придется вынуть стекло и установить силикон на место, а потом собрать заново.
Составляющие должны заходить в паз на профиле на 4-5 мм, зазор в 1-2 мм учитывается при расчетах.
Т.к. стекло с уплотнителем входят в паз значительно легче, чем ламинат (полоску Венге), то следующий компонент предварительно упакуем в делитель с обеих сторон и лишь потом оденем на стекло. Т.к. заходит в паз он с огромным скрипом то я по периметром рашпилем снимаю фаску, чтобы лист ламината можно было отцентрировать над пазом и потом смело работать киянкой. После этого набиваю готовый компонент на стекло и в паз ручки.
Размахивая киянкой не стоит сильно бояться сколов ламината — до 4 мм совершенно незаметно скрываются в пазу профиля. Но не стоит и сильно усердствовать — если не идет, стоит посмотреть, что же мешает.
Набиваем последний компонент, а на него нижний горизонт. Можно переходить к второй профиль-ручке. Накидываем ее сверху, Закручиваем верхний винт с роликом (это не позволит ей свалиться при ударах киянкой, отцентрирует и запрессует край листа в паз). Набив всю ручку, заворачиваем нижний винт, после чего кладем дверь горизонтально и заворачиваем последний монтажный саморез.
Еще раз проходим киянкой, чтобы не было зазоров между делителями и ручками — см. на фото правильное соединение.
Стык крупным планом
Вставляем в нижний горизонт ролики и фиксируем их винтами.
Прикручиваем к шкафу направляющие. В отверстиях под саморезы в нижних направляющих лучше снять фаску, чтобы последние были заподлицо. Не забываем про стопоры, в противном случае, придется все разбирать.
Устанавливаем дверь на место — для этого она сначала заносится в паз верхней направляющей до упора, и лишь потом устанавливается на нижнюю. Иногда приходится поджать нижние ролики пальцами, чтобы они четко встали на рельсы. Сначала ставится внутренняя дверь, а потом наружная. Вращая регулировочный винт, добиваемся плотного прилежания боковой стенки двери к боковине шкафа.
Переходим к наклеиванию щетки-шлегеля — отрывая защитную пленку, как скотч лепим шлегель на боковую поверхность ручки. Верхние и нижние его концы нужно прижать прищепками. (если их нет, то можно просто вставить щетку в крайние отверстия — выглядит вполне пристойно, да и предотвращает отклеивание).
При необходимости снять дверь шкафа купе так же просто как поставить — надо поднять ее вверх до упора и вынести ее нижнюю часть «к себе». Иногда так же потребуется вдавить ролики в нижний горизонтальный профиль.
Дверь шкафа-купе: алюминиевая основа система Версаль
Сегодня будем с вами разговаривать о сборке составных дверей-купе, собираемых на основе алюминиевой опорной системы «Версаль». Составные, то есть включающие в своем составе несколько разнородных деталей (в нашем случае это две детали пленочного МДФ со вставкой из матового стекла). Профиль ручек в нашем примере будет асимметричный (или «открытый»).
Для начала произведем расчеты. Размеры дверей купе всегда считаются от размеров проема, в котором они будут установлены. Файл производителя прилагается. Но расчеты разобрать лучше на конкретном примере.
Для примера возьмем проем 2385х1395 мм (ВхШ).
Высота = высота профиль-ручек = высота проема – 4 см
2385-40 = 2345
Перейдем к расчету горизонтальных размеров :
- Длина горизонтов = ширина проема-50 мм
705-50=655 мм - Ширина наполнения из МДФ = ширина проема-37 мм
705-50=668 мм - Ширина наполнения из стекла = ширина проема-40 мм
705-40=665 мм
Остается высчитать высоту горизонтальных деталей. У нас используется соединительный профиль без винта именно он и приводится в таблице расчета (скачать в конце статьи).
У нас имеется три секции.
- Нижняя будет 85 см, стекло 8 см и верхняя 1415 мм.
- Получается, что нижняя деталь (МДФ) 850-49 = 801 мм
- средняя деталь (стекло) 80-7= 73 мм
- Верхняя деталь (МДФ) 1415—14мм = 1401мм
Кстати, длина верхнего и нижнего треков будет равняться ширине проема, то есть 1395 мм.
Итак, расчеты мы произвели, то, что необходимо, купили (а именно, профиль-ручки, верхний и нижний треки, верхний и нижний горизонты, делитель без винта, колеса на две двери (асимметричные), щетку-шлегель, силиконовый уплотнитель, пару пружинных стопоров)
С помощью торцовочной пилы нарезаем профиль-ручки согласно рассчитанным размерам.
Разметку сильно облегчает вот такой простенький кондуктор. С помощью его отмечаем снизу и сверху по 8 мм. А так же еще 4,2 см снизу.
Ударив молотком по дюбелю, накалываем разметочные отверстия.
Рассверливаем эти отверстия сквозь все слои 0,5 см-ым сверлом.
И затем 0,9 см-ым сверлом на толщину верхней пластины.
Должно получиться примерно вот это.
Нарезаем в размер горизонтальные профили. Отрезав первый профиль, ставим к нему упор и по нему режем остальные.
Режем треки. В результате должна получиться вот такая нарезка.
В пазы нижнего трека заводим пружинные стопоры.
В принципе, можно переходить к самому процессу сборки. МДФ, как правило, поставляется в таком запакованном виде.
Стекляшки же выглядят следующим образом.
Собирать удобнее в горизонтальном способе. Лучше, конечно, на специальном сборочном столе, но можно и так – на табуретках. На верхнюю и нижнюю детали набиваются горизонты.
С противоположной стороны набиваются делители.
Теперь готовим к монтажу стекла. Для этого нам потребуется силиконовый уплотнитель и ножницы.
Вырезая треугольники, загибаем уплотнитель по периметру стекла.
В результате должно выйти вот так.
Вставляем стекло между подготовленными профилями и набиваем их на него.
Еще один кадр более крупно. Край силикона должен проходить вровень с краем VLA.
Теперь переходим к самому главному – установке профиль-ручек. Это основной скрепляющий элемент. Они выравниваются по нижнему краю. Паз в ручке ставится напротив края заполнения.
Не сильными ударами киянки набиваем профиль-ручку на элементы заполнения.
Сначала одну, потом вторую.
Все, дверь готова к окончательной фиксации и установке роликов (нижних и верхних).
Фиксация проводится саморезами с цилиндрическими шляпками под шестигранник. Они закручиваются в отверстия (верхнее и второе снизу).
Не докрутив саморез примерно на 3 мм, заводим под него усики верхнего ролика.
Ставим ролик на место и затягиваем саморез окончательно.
Снизу производим то же самое, только без ролика
Ставим дверь на ребро и через дощечку еще раз простукиваем профиль-ручки, чтобы они окончательно встали на свои места.
Остается установить нижние ролики. Для этого в пустоту нижнего горизонта заводим корпуса роликов, чтобы элемент с гайкой был наружу, а сам ролик смотрел внутрь.
Пользуясь имбусовым ключом, как направляющей, «ловим» болтом гайку, после чего закручиваем его, но не до конца, примерно на 5-6 мм. (потом им будет проводиться регулирование положения двери).
Все дверь собрана. Ее можно ставить на место. Сначала ставится внутренняя. Для этого верхний край фасада вставляется в соответствующий трек, поднимается до упора. Тем временем, нижний край фасада ставится над нижним треком.
Если ролики мешают, их надо «утопить» в тело двери и, установив, последнюю над соответствующим треком, отпустить, чтобы выступы роликов попали в прорезь трека.
После этого регулируем положение (наклон фасада) для этого вращаем винты, крепящие нижние ролики. При закручивании винта соответствующий край двери поднимается и она наклоняется в противоположную сторону.
Последний шаг – наклеивание щетки-шлегеля (к сожалению, этот этап я не сфотографировал).
Сборка больших зеркальных дверей системы-купе Версаль
Сегодня я заострю ваше внимание на некоторых аспектах сборки больших зеркальных дверей системы-купе Версаль. Разберем мы их на примере моей недавней работы (делаю гардеробную, которая будет закрываться именно такими дверями).
В статье я решил опустить часть общих моментов по сборке данной системы (расчеты компонентов мы уже рассматривали в статье – посмотреть здесь , да и общий порядок сборки тоже).
Итак, сначала поговорим о зеркалах (стеклах), какие они должны быть. В купешках «Версаль» используются зеркала толщиной 4 миллиметра. Кромки обрабатывать не надо – они будут скрываться в профилях. Большие зеркала обязательно надо бронировать (то есть наклеивать на их обратную сторону пленку). Если этого не сделать, то при разбивании зеркала (а этот момент, как ни крути, вполне возможен) осколки, в том числе и крупные, полетят вниз и по пути могут кому-нибудь что-нибудь отрезать. Пленка же удержит стекло от обрушения, и оно останется на месте, только пойдет трещинами. Согласитесь, что на безопасности себя и своих детей (которые обычно и колотят зеркала) экономить не стоит?!
В общем, пленка эта прозрачная и выглядит вот так, хотя, одни мои знакомые стекольщики говорят, что можно наклеить любую самоклейку — будет то же самое.
Итак, вы рассчитали, заказали и получили ваши стекла. В моем случае они имеют размеры 2340х642 мм. Рассмотрим основные аспекты транспортировки. Большие стекла следует переносить строго вертикально. Если расположить его параллельно земле и желательно вдвоем, то под действием собственной тяжести зеркало, скорее всего, сломается. Перед переноской желательно надеть на руки прорезиненные перчатки – в них руки будут меньше скользить, а так же значительно снизится риск травматизации.
Итак, стекла были занесены мною с другом в мастерскую и поставлены стоймя. Далее я все работы производил в одиночку. Сборку такой большой двери лучше всего производиться в горизонтальном положении. Для этого один из верстаков был перемещен на середину помещения. Зеркало на верстак я поднимал следующим образом: взялся за середину (левой рукой придерживал сверху, правой – более сильной – взялся снизу), аккуратно, не наклоняя, поднял до середины высоты стола и, прислонив к ребру столешницы, наклонил, после чего задвинул и уложил на верстак. При этом ровная столешница не давала стеклу прогнуться и сломаться во время этого переворота.
Честно говоря, было страшновато, но деваться некуда, в общем, глаза боятся, а руки делают!
Итак, одно зеркало лежит на верстаке (слева), второе стоит под соседним (справа). Переходим к подготовке остальных компонентов.
Кстати, в прошлых своих статьях я не заострил внимание на одном очень важном моменте: перед нарезкой профилей обязательно осматривайте их концы, можно даже отрывать пленку, которая может их маскировать. Дело в том, что на анодированном профиле нередко встречаются вот такие дефекты покрытия и именно этот конец необходимо будет отпилить. Если это пропустить, то у вас получится бракованная деталь.
Отмеряем размеры профиля, кладем его на верстак и с дальнего конца ставим упор, который позволит пилить остальные детали в размер уже без разметки. Это в значительной мере ускоряет процесс.
Торцовочную пилу надо подавать плавно, чтобы не было рывков – тогда рез получится чистым. Деталь желательно фиксировать струбциной-прижимом, а не держать рукой (правила техники безопасности). Хотя, в принципе, можно обойтись и электролобзиком и простой ножовкой по металлу – высочайшей точности тут не требуется.
То же самое делаем и с горизонтальными профилями (отмеряем, ставим упор, режем)
Итак, у нас имеются все детали, необходимые для сборки двери, а именно
- Пара профиль-ручек
- Верхний горизонт
- Нижний горизонт
- Комплект роликов и крепежных винтов
- Силиконовый уплотнитель (в коробке)
- Щетка-шлегель
В профиль-ручках размечаем и сверлим отверстия для крепежа (подробности в этой статье ССЫЛКА) – внизу два, вверху один. Ручки желательно сразу разложить попарно, чтобы не запутаться.
Ну что ж, на этом подготовительные работы заканчиваются, переходим непосредственно к сборке. Стекло сдвигается в сторону так, чтобы один из его краев свисал со стола на 5-7 сантиметров. Надеваем на него силиконовый уплотнитель.
Я делаю это «кусками», то есть на каждую новую сторону отрезаю свой кусок уплотнителя. Куски должны примыкать друг другу встык, то есть, без нахлеста.
Теперь легкими ударами резиновой киянки набиваем на край зеркала сначала нижний горизонт
Потом точно так же верхний.
Получается примерно так (на зеркале стоит коробка с уплотнителем).
Переходим к установке ручек. Прикладываем первую к нижнему краю (по которому желательно выравнивать). Если сверху будет немного выступать – это не будет видно, а вот снизу другой коленкор.
Точно так же киянкой набиваем профиль-ручку на уплотнитель.
Ручка установлена, теперь ее необходимо зафиксировать
Заворачиваем с помощью шестигранника верхний саморез, который заодно крепит верхний ролик.
Затем нижний саморез, который дополнительно не крепит ничего J
Теперь сдвигаем дверь в противоположную сторону, чтобы она свисала с противоположного края.
Надеваем на него недостающий кусок уплотнителя, замыкая контур.
Набиваем по тому же принципу вторую ручку и точно так же крепим ее винтами. В нижний горизонт вставляем и винтами крепим нижние опорные ролики, как представлено на фото.
В принципе, дверь готова (на фото немного поторопился — второй ролик не успел установить). Остается только наклеить щетку-шлегель, которая скроет монтажные отверстия. Но я делаю это почти всегда после установки и регулировки положения фасада, чтобы не отклеивать ее внизу.
Теперь зеркало, удерживаемое алюминиевыми профилями, достаточно стабильно и таскать его можно без опаски. Снимаем дверь с верстака и ставим в угол. Манипуляции повторяются еще четыре раза.
Сборка двери-купе Версаль с доводчиками
Попался мне интересный заказик на изготовление шкафа-купе из фанеры. С удовольствием я за него взялся.
Одной из особенностей данного шкафа является наличие систем плавного закрывания дверей-купе (в простонаречьи, доводчиков). Их я, конечно, приобрел (только название ни в инструкции, ни на коробке, почему то не фигурирует, а посему буду называть их дальше просто «доводчиками»).
Разберу установку этой системы плавного закрывания на примере полной сборки составной двери-купе. В коробочке имеется полный комплект роликов (верхних и нижних для одной двери). Верхние заменяются доводчиками, нижние де вполне традиционные. Кроме этого имеется инструкция и пара ответных планок, которые монтируются внутрь верхней направляющей.
Сам доводчик выглядит следующим образом. Он может перемещаться вперед-назад, тем самым,позволяя монтировать себя на двери, как с симметричным, так и с асимметричным профилями. Перемещением роликов мы достигаем плотного, но без натяга положения доводчика внутри верхней направляющей.
Крепится он на верхнем горизонте следующим образом: снаружи — традиционно, крепежным винтом. А внутри в профиль закладывается пластиковый вставыш.
в который вворачивается саморез с квадратной шайбой. Ну с комплектацией, вроде, разобрались, перейдем к монтажу самой двери. Как я уже упоминал ранее, она у меня составная. то есть представлена парой фанерных вставок, между которыми установлено полутораметровое зеркало. О том, как рассчитать дверь я уже писал ранее. В этой же статье вы сможете найти калькулятор расчетов системы купе Версаль.
С помощью торцовочной пилы (или ручками, можно и электролобзиком с пилкой по металлу) распускаем профиль «в размер».С помощью простейшего кондуктора (я сделал его из куска 2 мм кромки) размечаем на профиль-ручках отверстия. Сначала накалываем дюбелем 8 и 43 мм снизу и 8 мм сверху.
Засверливаем тонком сверлом
Затем снаружи расширяем отверстие 9 мм сверлом (под шляпку самореза)
А изнутри 5 мм сверлом — под ножку.
В верхней части профиля проделываем те же манипуляции,только с одним отверстием
Принимая во внимание, что в профиль заряжаются 10 мм материалы, а в наличии была только 12 мм фанера,с помощью фрезера,с обратной стороны выбрал излишки материала, подогнав под нужную толщину.
Набиваем киянкой нижний горизонт и запрессовываем нижнюю деталь в профиль ручку.
Одеваем на нее Н-образный делитель
После чего готовим к установке зеркало. Для этого на его край по всему периметру необходимо надеть G-образный силиконовый профиль.
Вставляем обернутое зеркало в пазы на делителе и профиль-ручке.
Сверху опять надеваем делитель и набиваем верхнюю деталь с фиксированным на нее верхним горизонтом.
Укладываем не весь этот бутерброд вторую профиль-ручку и киянкой забиваем содержимое в паз.
Вворачиваем фиксирующие винты сверху и снизу (они закручиваются в отверстия, которые мы сверлили ранее). Сразу же фиксируем опорные ролики сначала с одной, а затем перевернув, с другой стороны.
Кстати, я вот забыл, а вы не забудьте, перед запрессовкой второй профиль-кучки, необходимо в паз верхнего горизонта вставить фиксаторы для доводчиков (пластиковые Т-образные фигулинки с парой отверстий)
переходим, непосредственно к креплению самих доводчиков. Наружный край поджимается винтом, крепящим верхний горизонт. Внутренний же край, как я уже говорил, фиксируется саморезом в пластиковую вставку.
В принципе, на этом сборку фасадов можно считать законченной. Осталось только налепить щетку-шлегель.
Делать это желательно на месте, чтобы лишний раз не пылилась. Щетка имеет клейкий слой, так что наклеивается без великих проблем. Края я обычно заправляю в крайние отверстия.
переходим к присадке ответных планок для доводчиков. Начнем с расчетов по инструкции. Формула гласит, что расстояние до центра ответной планки от края верхней направляющей = DimentionA + DimentionB, причем DimentionA =120,85мм, а DimentionB не совсем ясно (ширина профиля-ручки. Я взял 30мм , как оказалось позднее, это 25 мм — расстояние от края, до начала паза.
Присаживаем ответную планку согласно нашим расчетам. От края кнутри центрпланки смещается на 7 мм. Сам центр — это отверстие, в которое видно разметочныйзнак.
НА этом фото я уложил планки так, как они должны быть.
Осталось зафиксировать верхнюю направляющую на месте и прикрутить к ней ответные планки.
Больше всего времени (с непривычки) заняла регулировка — в том числе и из за 30 мм, вместо 25, но в итоге справился. ПО высоте имеется лимит: расстояние между верхним краем двери и направляющей должно быть 22-25 мм.
Сборка шкафа-купе с 2 дверями: пошаговая инструкция, видео
Шкафы-купе по своим эксплуатационным характеристикам полностью удовлетворяют потребителей. Большой выбор различных моделей, отличающихся материалом изготовления, размерами, дизайном и конструктивными особенностями компоновки дает возможность каждому выбрать для себя самый приемлемый вариант. Не рекомендуется начинать сборку шкафа-купе с двумя дверями, не изучив предварительно особенности конструкции мебели и алгоритма выполнения работ.
Общие правила сборки
Эти советы касаются всех без исключения типов мебели, обязательно соблюдайте общие рекомендации, что поможет избежать многих ошибок.
- Внимательно изучите инструкцию, проверьте комплектность поставки метизов, узнайте назначение каждой детали и крепежа. Вы должны понять не только что, куда и в какой последовательности фиксируется, но и какие функции выполняет каждая деталь, на какие нагрузки она рассчитана. Эти знания дадут возможность выбирать допустимые усилия элементов шкафа во время сборки. В этот период на них действуют нагрузки, не предусмотренные производителем, возрастают риски механических поломок. Всегда надо контролировать, насколько можно отклонять отельные полки и стенки во время монтажа, когда метизы надо только наживлять, а когда затягивать до предела.
Обязательно нужно подготовить место для сборки: освободить пространство для соединения габаритных деталей, обеспечить хорошее освещение.
Цены на популярные модели шуруповертов
Практический совет. Одному шкаф собирать трудно, желательно привлечь помощника.
Какая фурнитура применяется для сборки мебели
Это очень важный вопрос, ведь каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации. Большое количество проблем со сборкой шкафов появляется именно из-за того, что метизы использовались без учета этих особенностей.
Таблица. Виды метизов для шкафов-купе.
Узнайте, какие виды системы хранения вещей в гардеробной, а также ознакомьтесь с процессом сборки своими руками, в специальной статье на нашем портале.
Способы и этапы сборки шкафа-купе
Очередность сборки также не зависит от типа мебели, все изделия имеют одни и те же по назначению элементы. Это значит, что и собирать их надо по универсальной технологии. Какие есть способы сборки?
Горизонтальный
Надо подготовить большую площадь, освободить ее от всех мешающих предметов. Вначале собирается каркас шкафа купе. На ребро ставится дно, в таком же положении к нему наживляются боковины и середина, затем наживляется верх. Проверяются углы и размеры, если все в норме, то крепеж стягивается до упора.
Затем фиксируется задняя стенка, что значительно увеличивает прочность конструкции. Ко дну прикручиваются ножки или колесики, каркас поднимается в вертикальное положение. Теперь он имеет достаточную прочность, чтобы без проблем выдерживать все нехарактерные нагрузки, возникающие при монтаже мебели. Дверки всегда устанавливаются в последнюю очередь.
Преимущества такого метода:
- есть возможность все работы выполнять самостоятельно;
- минимизируются риски механических поломок деталей шкафа;
- работы можно по времени разбивать на несколько стадий в зависимости от возможностей, за это время конструкция не подвергается никаким нагрузкам;
- облегчается процесс проверки углов соединения отдельных деталей.
Недостаток один – надо много свободного места в комнате, освободить его не всегда возможно. Особенно если она жилая и загромождена большим количеством мебели.
Вертикальный
Более сложный метод, для такой сборки настоятельно рекомендуется привлекать помощников. При этом способе устанавливаются на днище ножки, далее к нему в вертикальном положении фиксируются боковины и средняя перегородка. В это время возникают проблемы – детали шатаются и могут полностью вырвать соединение. Надо придумывать методы их временной фиксации или звать помощника. Второе решение более приемлемое, только так можно полностью гарантировать сохранность всех элементов шкафа при сборке.
После монтажа каркаса фиксируется задняя стенка, а потом устанавливается вся внутренняя начинка. Дверки, как и всегда, монтируются в последнюю очередь.
Узнайте, как сделать подсветку на кухне под шкафами, а также ознакомьтесь с принципом планирования, выбором светильников и цвета освещения, в специальной статье на нашем портале.
Цены на шкафы купе
Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе с 2 дверями
Мы рассмотрим пример сборки конкретной модели, если вы хорошо поймете нюансы, то никаких трудностей во время монтажа других видов мебели не возникнет. Для проведения работ вам понадобится шуруповерт, молоток, монтажный нож и клей ПВА. Клей понадобится лишь в одном случае – шкаф имеет соединения на шкантах.
Шаг 1. Занесите упаковки в комнату, найдите пакет с метизами и рассортируйте их. Как мы уже выше упоминали, надо понять назначение, место и особенности фиксации каждого типа.
Шаг 2. Откройте упаковку с днищем и верхом шкафа. Она меньше по длине, чем имеет упаковка с боковинами и внутренней перегородкой. Проверьте состояние элементов. В этой упаковке есть еще часть полочек.
Шаг 3. Выберите среди метизов соединительные болтики минификсов. Закрутите их в подготовленные производителем отверстия. Закручивайте до упора, но следите за усилием. Надо помнить, что ДСП не относится к классу прочных материалов и крайне негативно реагирует на превышение критических усилий. В нашем случае метизов шесть штук, по два на боковины и по два на внутренние перегородки.
Шаг 4. Найдите днище шкафа, установите на свое место ножки. Они изготовлены из пластика, а для увеличения прочности соединения имеют металлические вставки. Соберите ножки, подготовьте их к монтажу.
Шаг 5. Поверните днище вверх ногами, найдите отверстия, в которые устанавливаются элементы. Если отверстия имеют недостаточную глубину для вкручивания винтов, нужно немного высверлить по размеру метиза.
Шаг 6. Поверните днище в рабочее положение и вкрутите в него болтики минификсов.
Шаг 7. В перегородки и боковины вставьте эксцентрики минификсов. Обращайте внимание, чтобы прорези эксцентриков смотрели по направлению к головкам болтиков: в нижней части вниз, а в верхней, соответственно, вверх. Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься. Если отверстия больше требуемого, то появляется большая проблема. Какая? При нормальных условиях эксцентрик упирается по всей нижней дуге отверстия, в противном же случае площадь соприкосновения значительно уменьшается. Это очень негативный фактор. В нижней точке толщина плиты незначительная, прочность ее очень низкая. Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени. Кроме того, в плите боковины станутся некрасивые отверстия, они заметны и с внешней стороны.
Шаг 8. Соедините одну боковину с днищем. Поставьте ее вертикально, направьте головки болтиков в отверстия и проверните эксцентрики минификсов. Одной рукой постоянно придерживайте боковину. Не отклоняйте ее от вертикали более чем на 10–15°. Если это условие не соблюдать, то возможны механические повреждения деталей. Мы уже упоминали, что лучше работать вдвоем, не получается – очень аккуратно и осторожно прислоните боковину к стене. Это надо предусматривать еще на стадии сборки днища, располагайте его на удалении от стены на примерно 15–20 см.
Шаг 9. Поставьте на место вертикальную внутреннюю перегородку и также наживите минификсы.
Важно. Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение. Наживленные метизы дают возможность одновременно удерживать и изменять положение элементов, и при этом не повреждать технологические отверстия.
Шаг 10. Для повышения устойчивости положения боковины и внутренней перегородки соедините их полочкой. Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы. Детали фиксируются евровинтами, затягиваются шестигранными ключами. В таком положении часть каркаса приобретает прочность, но еще недостаточную, работайте очень осторожно.
Шаг 11. В собранной секции шкафа купе поставьте на место все полки. Теперь их можно затягивать с усилием и обеспечивать плотное прилегание деталей.
Шаг 12. Закрепите маленькую вертикальную перегородку и к ней длинную горизонтальную полку. Этот элемент имеют не все шкафы, если у вас такая же ситуация, то операция пропускается.
Шаг 13. Поставьте на место вторую боковину, все эксцентрики закрутите, они должны плотно притянуть детали. Теперь она уже не шатается, есть две точки фиксации: к днищу и горизонтальной полке. Такая ситуация намного облегчит процесс сборки.
Шаг 14. Поставьте на место верх шкафа, затяните крепеж. Каркас уже достаточно устойчивый, можно немного расслабиться и работать спокойнее. Монтируйте на место все полочки шкафа.
Цены на аккумуляторные отвертки
Шаг 15. Закрепите элементы задней стенки. В целях экономии материалов в этом варианте производитель использовал узкие полоски ДВП, между ними вставляются пластиковые вставки, закрывающие места среза. Конечно, намного выгоднее смотрятся большие детали задней стенки, но они усложняют упаковку и требуют плит стандартных размеров, а полоски можно делать из отходов производства других видов мебели. Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.
Важно. Не допускайте ситуации, когда саморез вкрутится под углом и повредит внешнее декоративное покрытие шкафа купе.
Шаг 16. Соберите выдвижные ящики, проверьте углы и прикрутите к ним днище. Оно также сделано из плиты ДВП, фиксируется саморезами. Более качественные модели имеют дно из фанеры, этот материал отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Шаг 17. Установите на ящики несущие элементы механизма выдвижения, направляющие и т. д. Перечень деталей отличается в зависимости от используемого вида. Еще раз проверьте размеры, если все в норме, то можно фиксировать плиту фасада ящика и устанавливать его внутрь шкафа. Обращайте внимание, чтобы все монтажные размеры в точности выдерживались, поверхности ящиков не должны мешать нормальному функционированию других элементов шкафа.
Практический совет. Для контроля зазора между днищем ящика и полкой используйте гофрированный картон. Он имеет толщину 5 мм, что считается оптимальным параметром.
Осталось установить металлическую трубку для верхней одежды. Фиксируйте ее положение по пузырчатому уровню, прикручивайте саморезами по дереву. Отрегулируйте ножками положение шкафа и можно устанавливать раздвижные дверки. Процесс не вызывает никаких трудностей, конкретный алгоритм зависит от производителя. Каждый из них вносит свои незначительные изменения, но общие инженерные принципы полностью одинаковые.
При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю. В противном случае детали не станут на направляющие элементы. Отрегулируйте плавность хода, поставьте ограничители. Если шкаф стоит не на своем месте, то подвиньте его согласно плану расстановки в комнате мебели.
Видео – Сборка шкафа-купе с 2 дверями
Для комфортного проживания в доме важна не только мебель, но и температурный режим. В летнюю жару обеспечить оптимальные условия может только кондиционер, но для этого необходимо правильно подобрать модель по объему помещения. Как это сделать, и на что еще нужно обращать внимание при выборе, можно прочитать на нашем сайте.
Читайте также: