Как снять заднюю стенку шкафа прибитую гвоздями

Обновлено: 08.01.2025

Итак, перехожу ко второй части своего мастер-класса. В начале хотелось бы поблагодарить всех моих читателей за ваши комментарии к первой части моей публикации. Я решил на страницах журнала не вступать в полемику. Ведь, думаю, понятно, что спорить в интернете — это то же самое, что сражаться с ветрянными мельницами. Статью читает очень много людей, у каждого свой взгляд на те или иные вопросы. Да и мастер-класс посвящен ведь самому процессу работы. Рад, что мои коллеги "по цеху" высказали свое положительное мнение, спасибо им большое.

Начинаем собственно работу по разборке шкафа. При этом нужно это сделать так, чтобы, если так можно выразиться, "не переборщить", чтобы, выполняя разборку, не повредить те или иные детали предмета реставрации. Иначе поврежденные детали, как Вы понимаете, придется восстанавливать, что усложнит и так не простую реставрационную работу. Определить эту грань иногда довольно сложно, но нужно. В этой части мастер-класса я на конкретном примере расскажу про такую ситуацию.

Хочу сказать, что из-за большого объема работы, мне приходилось совмещать некоторые ее этапы, и именно сама разборка, выполнялась, фактически параллельно с другими видами работ (склеиванием, к примеру) но, думается, это не так важно.

Ясно, что в моем случае разборку нужно начинать с украшающих элементов. На фото — нижний украшающий элемент.

Здесь гвозди тоже "резаные".

Вот какая картина получается с нижними элементами.

Они повреждены настолько, что восстанавливать их дороже, чем сделать новые. Согласовываю этот вопрос с заказчиком. О том, что получилось в результате, расскажу в отдельной части мастер-класса.

Снимаем верхние украшающие элементы.

В принципе, они достаточно хорошо сохранились. Будем их "лечить" в других частях мастер-класса.

Снимаем украшающие элементы дверок шкафа.

И украшающие элементы нижних выдвижных ящиков.

Снимаем переднюю наружную раму, которая прикреплена к стенкам шкафа клеем и деревянными нагелями. На следующем снимке видно, что уже демонтирована самая верхняя часть наружной рамы, куда крепятся верхние украшающие элементы. Разборка этой верхней части не предоставила трудности, она была соединена с основной рамой на клею двумя шипами продолговатой прямоугольной формы (на снимке можно сбоку, чуть левее топора заметить одно гнездо шипового соединения).

После снятия передней рамы получилась такая картина.

Хорошо видно внутреннее устройство шкафа:

- вертикальная перегородка, делящая шкаф на две части;

- горизонтальная перегородка, являющаяся как бы верхней частью отделений для ящиков шкафа и одновременно нижней частью (дном) основных отделений;

- полка вверху правой половины шкафа, она состоит из трех не склеенных досок и хорошо видна на следующем фото.

Эти две перегородки к тому же придают шкафу в собранном виде дополнительную крепость, к ним с помощью гвоздей крепились элементы филенчатой задней стенки. Говоря современным языком, эти перегородки являются ребрами жесткости шкафа.

По периметру стенок видны нагеля, которые заходят в переднюю раму шкафа. Прибитые сбоку дощечка салатового цвета — это какой-то новодел, эти дощечки закреплены с двух сторон: на стенке и на внутренней вертикальной перегородке шкафа, а поверх них была устроена полукруглая перекладина, на которой хозяева шкафа располагали свои вешалки для одежды.

Такой же новодел был выполнен и во втором вертикальном отделении.

Ясно, что эти новоделы нужно убрать.

Шкаф, как я говорил ранее, выполнен из массива, поэтому имеет весьма большой вес. Переворачиваем его на бок и начинаем разбирать заднюю филенчатую часть. Склеенная филенка из-за большого возраста шкафа расклеилась. Поэтому без особого труда, достав гвозди, которыми она крепилась к перегородкам, выдвигаем одну из ее частей.

Хочется заметить, что при разборке следует помечать отдельные части любого предмета, чтобы потом при сборке не запутаться. Я это делаю наклеиванием на тот или иной элемент, в нашем случае шкафа, куска малярной ленты, на которой пишу карандашом его наименование.

К примеру, по описанному мною этапу, на наклеенной ленте на демонтированной части филенки я написал "Правая задняя филенка, правая крайняя часть".

Вторая часть филенки прибита к нижней горизонтальной полке шкафа, поэтому, чтобы разобрать ее, приходится в начале вытащить гвозди.

Эта часть филенки, склеенная из двух досок не расклеилась, поэтому после вытаскивания всех гвоздей, ее закрепляющих, извлекается из рамы целиком, вместе с вешалкой, расположенной на задней стенке шкафа.

Эту "родную" вешалку также следует отделить от стенки.

Вот верхний элемент демонтированной передней рамы шкафа, на которую навешиваются дверки.

А вот элемент нижний.

С помощью отвертки вывинчиваем шурупы навесов и снимаем дверки.

На последнем снимке хорошо видны три отверстия под шурупы и широкое сквозное отверстие, куда для удобства навешивания и снятия дверей шкафа, заходит специальный штифт в "пяточных" навесах, которые крепятся к самим дверкам шкафа. Это часть навесов со штивтами.

А вот "принимающий" элемент навесов.

Кстати, такое же сквозное отверстие выполнено и в верхней части рамы в месте расположения навесов.

Отделив раму задней стенки от каркаса шкафа, демонтируем оригинальную вешалку, которая крепится к задней стенке.

Если присмотреться внимательно, то рядом с топором видны своеобразные зарезы. Это следы от болгарки, с помощью которой пришлось несколько звоздей, которыми задняя стенка была прибита к стенкам шкафа просто обрезать. Соединение резаными гвоздями очень прочное, поэтому просто вытащить с помощью топора, сильно не повредив древесину, несколько первых гвоздей я не смог. Пришлось, приподняв с помощью двух топоров заднюю раму, в образовавшуюся щель ставить круг болгарки и обрезать несколько гвоздей. Потом работа по вытаскиванию гвоздей пошла без проблем. Это, кстати, тоже можно отнести к моему замечанию в начале мастер-класса, где я говорил о том, что всегда следует "не переборщить".

Вот отделенная от задней стенки вешалка. К ней мы еще вернемся в других частях мастер-класса.

На снимке видна левая часть каркаса задней стенки после разборки филенок. Теперь с помощью киянки разбираем каркас филенчатой задней части, здесь имеем дело опять с шиповым соединением. Посмотрите, рядом с киянкой остались наброски карандаша мастера. Мне было даже как-то не по себе — здесь карандашом делал разметку деревянных деталей человек, которого давно нет.

Вот шкаф лежит на боку со средней вертикальной перегородкой.

Вот эта перегородка убрана.

А вот каким образом раньше мастера закрепляли эти перегородки. С помощью специальных двух реек-направляющих, прибитых гвоздями, между которыми плотно и загонялись элементы.

Таким же образом крепилась и вертикальная перегородка, только здесь рейки-направляющие прибивались ко дну и верхней крышке шкафа. На фото — нижняя часть основного отделения шкафа с рейками-направляющими на только что демонтированной части.

Эта часть стоит вне основной конструкции шкафа, а слева — дно шкафа. Там закреплены большими гвоздями бруски-полозья, по которым двигаются нижние ящики. Здесь я опять не стал разбирать эти узлы, сделанные очень крепко, на совесть.

Получается, что мы, в основном, шкаф разобрали. По идее, нужно еще разобрать и основной корпус шкафа. Его четыре элемента соединены так называемыми "ящичными в ласточкин хвост" шиповыми соединениями, а так же для дополнительной прочности пробиты большими гвоздями.

Я совсем недавно рассказывал вам, что при разборке задней стенки, пришлось воспользоваться болгаркой. В этом случае болгарка была бы бесполезной. Достать большие гвозди в таком соединении, без серьезного повреждения деталей, по-моему мнению, было бы очень проблематично. Учитывая тот факт, что при последующей шлифовке элементов, у меня будет хороший доступ ко всем сторонам каркаса шкафа, я решил далее разборку не продолжать. Конечно, такое положение вещей в дальнейшем создавало некоторые неудобства в работе, но это неудобство компенсировалось сохранением в целостности всех четырех элементов основного каркаса шкафа. Это как раз тот случай, когда следует "не переборщить".

Для удобства последующей шлифовки придется демонтировать и рейки-направляющие для крепления съемных стенок.

Для окончания разборки шкафа нужно демонтировать всю оставшуюся фурнитуру: замки, ручки, внутреннее запирающее устройство.

Здесь больших проблем не возникло. Для демонтажа замков просто нужно было вытащить очень своеобразные гвозди, которыми они были прикреплены к корпусу шкафа.

Сами замки имели такой вид в правой двери шкафа.

И в правом выдвижной ящике.

На левой стороне средней перегородки шкафа стояло оригинальное запорное устройство. Там нужно было просто отвиньтить четыре шурупа, и все.

Более подробно об этом устройстве остановился в нужном месте следующих частей мастер-класса.

На правой дверце была установлена металлическая ручка, явно не старинная. Можно с достаточно большой уверенностью сказать, что, когда был утерян ключ от внутренного замка дверки шкафа, то рядом с новой ручкой появилась металлическая проушина с накладкой под навесной замок. Это нужно было тоже снять.

С помощью отвертки была снята ручка.

Мои предположения о том, что эта ручка установлена гораздо позднее подтвердились. На следующем снимке хорошо видно, что на месте расположения ручки сохранились оригинальные отверстия от установки "родной" ручки. Они расположены как бы внутри расположения новых отверстий (новые отверстия я обвел карандашом). А если присмотреться внимательнее, то можно угадать и достаточно замысловатую форму основания старинной ручки, которая, судя по снимку, крепилась на шести специальных гвоздиках

То, что эта ручка не оригинальная, подтверждается и штампом на обратной стороне.

Подобная ручка, только немного другой формы, была на правом видвижном ящике. Какую-либо информацию о таком штампе мне найти не удалось. Имеет ли это изделие отношение к эпохе Никиты Сергеевича Хрущева или же это какое-то название, скажем населенного пункта "Хрущево", где размещался в каком-то году какой-то кооператив, сказать не могу. Может кто-то из читателей моего мастер-класса это подскажет?

Как быстро разобрать и правильно собрать шкаф в другом месте?

Переезд всегда связан с перевозкой мебели. Чтобы избежать неудобств переноса и транспортировки шкафов, их легче разобрать и затем собрать на новом месте. Такая процедура бывает нужна и во время ремонта помещения. Современный шкаф-купе разбирать легко – крепёж демонтируется быстро. Но мебель, сделанная во времена СССР, имеет устарелую фурнитуру и здесь потребуется сноровка.

Расскажем об особенностях разборки своими руками корпусных и встроенных шкафов. Подскажем, как надо упаковать разобранные детали мебели, а также как правильно выбросить старую стенку с наименьшими расходами и в соответствии с законом.

Как разобрать старый советский шкаф?

Шифоньеры 70-х годов и более позднего периода прошлого века собирались в основном на эксцентриковых стяжках, деревянных шкантах и шурупах. Если вам для переезда потребуется разборка с последующей сборкой, действуйте по инструкции:

Этап №1: Полки, ящики, ручки

Подготовьте инструмент: резиновый молоток, набор отвёрток, шуруповёрт, стамеску.
Освободите пол возле шкафа, чтобы его можно было положить.
Снимите полки, которые свободно опираются на полкодержатели.

Этап №2: Крепеж и антресоль

В зависимости от вида креплений, удалите их соответствующим инструментом:

Этап №3: Задняя стенка, петли, каркас

Поддевая стамеской заднюю стенку из фанеры, поднимите гвоздики. Стенку придавите обратно, и удалите плоскогубцами гвозди.
Снимите фанеру и соединительную планку, если таковая окажется.
Удалите крепёж в трёх углах короба. Освобождённые панели уберите.
Теперь разберите оставшееся крепление.
Днище уложите опорной рамой вверх. Раму снимите, вывинтив шурупы.
Также разберите антресоль.
В советской стенке снимите осторожно стеклянные дверцы, освободив их от петельных зажимов. Затем выньте петли из гнёзд.
Всё вышеперечисленное относится также к мебели эстонской сборки.

Во время разборки, снятую фурнитуру раскладывайте по пакетам. В них вложите листы бумаги с отметками принадлежности деталей.

Разборку углового шкафа производите, не меняя положения корпуса. В силу геометрических особенностей такая мебель устойчива, и её не нужно опрокидывать на пол.

Как разобрать шкаф-купе?

Прежде чем приступить к разборке шкафа с раздвижными дверями:

подготовьте упаковочный материал для перевозки разобранной мебели. Это пузырчатая или простая полиэтиленовая плёнка, ПСБС (пенопласт), гофрокартон, поролон и скотч. Освободите место для разборки корпуса шифоньера в горизонтальном положении;
перетащите шкаф в просторное помещение, если он стоит в узком коридоре. Чтобы не повредить поверхность напольного покрытия, подложите под опоры мебели старую простыню или другую материю. Подталкивая сбоку корпус, тяните за материю шкаф в нужном направлении;
можно воспользоваться старинным способом передвижения мебели: подложите под ножки половинки картофелин, срезанной стороной вниз – шкаф легко «поедет»;
после подготовительных работ приступайте к разборке.

Если собирать мебель на новом месте вы будете самостоятельно и при этом заводской инструкции в наличии нет, чтобы ничего не забыть предварительно нарисуйте план, отметьте на нём порядок разборки цифрами и эту же нумерацию нанесите на детали смываемым (спиртовым) маркером, строительным карандашом или приклейте стикеры. Можно также сфотографировать весь процесс и детали на телефон.

Пошаговая инструкция разборки шкафа-купе

Снимите раздвижные двери. Полотна поджимайте вверх и выводите нижние колёсики дверей наружу. Выведите опоры из верхней направляющей планки.
Двери положите отдельно на пол.
В нижней направляющей рейке шуруповёртом выкрутите стопоры и доводчики.
Снимите верхнюю и нижнюю направляющую планку.
Открутите нижние и боковые роликовые механизмы шуруповёртом.
Демонтируйте дюралевое обрамление дверных полотен (горизонтальные и боковые профили).
Если предстоит обратная сборка шкафа-купе, выполнять пункты 3 — 6 не нужно.
Пользуясь воротком, удалите конфирматы и снимите полки.
Также освободите внутреннюю тумбу от выдвижных ящиков. Для этого открутите винты шариковых направляющих.

Разборку кухонной мебели тоже начинают с демонтажа фасадов. Короба шкафчиков и тумб могут быть соединены с помощью клея и шкантов. Для работы годится стамеска и резиновый молоток.

Разборка встроенного шкафа касается только наполнения и дверей (раздвижной или распашной конструкции). Фасады купе демонтируйте в том же порядке, что и в предыдущем случае. Распашные двери снимайте с вертикальных стоек проёма, открутив навесы. Наполнение шкафа демонтируйте и выньте в той же последовательности, что и при разборке шкафа-купе. Теперь остаётся упаковать все элементы мебели для переезда или перенести их в другое помещение в случае ремонта.

Сколько стоят услуги разборки шкафа?

Если вам не под силу самостоятельно разобрать шифоньер, воспользуйтесь услугами специалистов. В зависимости от региона страны один работник берет за это 350 – 400 руб./час. В среднем разборка шкафа занимает время от 1,5 до 2 часов. Пример расценок от ГК «Домовит-Сервис» смотрите в таблице.

Как упаковать разобранный шкаф для переезда?

Для качественной упаковки вам понадобятся листы картона, плёнка для малярных работ, скотч, поролон или пенопласт. Можно бесплатно взять пустые использованные коробки в любом магазине. Итак, приступаем:

Переложите все панели и полки гофрированным картоном, чтобы во время транспортировки на ламинированной поверхности мебельных деталей не появились потёртости.
Складывайте сначала длинномерные плиты, а затем более мелкие панели.
Стеклянные или зеркальные полотна проложите пузырчатой полиэтиленовой плёнкой или полосками пенопласта.
Все стопки оберните двумя слоями укрывной полимерной плёнкой для малярных работ. Предварительно торцы оберните поролоном или гофрокартоном.
Полиэтиленовую обложку закрепите скотчем, как по длине, так и по ширине панелей.
Выдвижные ящики и корпуса тумб оберните плёнкой с прокладкой углов поролоном или пенопластом.
Пакеты с фурнитурой поместите в одну коробку.
Также поступайте с упаковкой задних стенок.
Теперь, всё это можно вынести и уложить в транспорт.

Как правильно выкинуть шкаф?

Если мебель настолько дряхлая, что вы решили шкаф выбросить, то есть два пути:

Вынести шифоньер целиком.
Разобрать шкаф для его утилизации.

Вынести шифоньер целиком

Перенести шкаф, не разбирая, можно взяв в аренду два такелажных ремня и пригласив помощника. Так делают грузчики. Переноска громоздкой мебели с помощью ремней не представляют особую сложность. Технологию можно освоить за короткое время. Если в вашем доме есть грузовой лифт, то это значительно облегчит задачу.

Просто так выставить старую мебель возле подъезда или мусорного бака нельзя. Для крупногабаритного мусора существует специально отведенное место в каждом населенном пункте. Обычно это полигон твёрдых бытовых отходов или попросту свалка. Жителям частных домов повезло больше. Сжигание мусора на своей огороженной территории не запрещается.

Разобрать шкаф для его утилизации

В этом случае вооружитесь монтировкой и молотком. Двери можете вырвать из петель, отжимая их от корпуса монтажной лопаткой. Вставьте в щели монтировку и разъедините панели. С помощью молотка и лопатки отсоедините элементы наполнения. Соберите всё разобранное в мешки и вынесите на площадку мусорных контейнеров. Убедитесь, что это не запрещено правилами вашего домоуправления. В противном случае воспользуйтесь услугами вывоза мусора.

Заключение

Выполняя вышеуказанные условия, разобрать шифоньер нетрудно. Сохранить детали для последующей сборки шкафа или утилизировать мебель – выбор за вами. Соблюдайте правила техники безопасности, не подвергайте здоровье лишнему риску.

Крепление и усиление задней стенки шкафа, материалы: ДВП, ХДФ, фанера

Задняя часть шкафа создана не только для защиты вещей от пыли. Она добавляет устойчивость мебели, создаёт законченность, а также выполняет декоративную функцию, дополняя дизайн комнаты. Для домашних мастеров будет полезным узнать о видах креплений, материалах и секретах установки задней стенки шкафа. Эксперты выскажут своё мнение и ответят на вопросы читателей.

Нужна ли задняя стенка в шкафу?

Эта часть жёстко соединяет конструкцию шифоньера, придавая ей правильную форму и дополнительную устойчивость. Но требуется это не всегда по ряду причин:

Во встроенной мебели может не быть задней части. Такой шкаф монтируется к стене комнаты или внутри ниши, и не нуждается в дополнительной опоре.
Отсутствие задней части у корпусной мебели приведёт к потере первоначальной формы и перекосам. Передняя часть тоже пострадает. Распашные двери перекосятся вместе с корпусом, а раздвижные будут выпадать из направляющих и съезжать в одну сторону. Это происходит, потому что находящиеся внутри вещи дают неравномерную нагрузку на корпус. Кроме этого, ниши в стенах и полки шифоньера имеют разную форму и размер, что создаёт дополнительные трудности для устойчивости всей конструкции.
Если вы покупаете шкаф-перегородку, который будет использоваться с двух сторон или как стеллаж, дополнительная стена ему не понадобится.
Для кухонного шкафа важна не только устойчивость, но и прилегание к стене, поэтому задняя часть крепится с использованием пазов.

Из какого материала сделать?

Чтобы остановиться на конкретном варианте, рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого.

Как называется материал	Его плюсы	Главные минусы
ДСП (Древесно-стружечная плита)

прочность;
простота обработки;
крепёжный элемент крепко держится в полотне;
низкая цена;
можно окрашивать и склеивать;
устойчивость к влаге.

может содержать вредные для здоровья компоненты;
после шлифовки структура листа становится рыхлой;
из-за высокой прочности невозможно производить тонкую обработку.

в продаже есть неламинированные листы, что открывает больше возможностей для ручного декора;
хорошо держит форму;
высокая прочность при действии «на разрыв»;
низкая цена;
большой размер листов;
устойчивость к влаге.

не рекомендуется для высоких конструкций из-за тонкости;
крепление к мебели происходит только в горизонтальном положении.

Как закрепить?

Разберём в подробностях самостоятельный монтаж задней части. Для этого есть несколько способов, каждый из которых подходит в определенном случае.

Крепление внахлёст

Самым практичным и недорогим вариантом для этого способа будет древесноволокнистая плита (в простонародье «оргалит»). Толщина ДВП должна составлять 3-5 мм. Особенно хорошо этот материал подходит для шкафов-купе. Также можно использовать фанеру, ОСБ и прочие материалы с гибкой структурой. Не стоит использовать гвозди для ДВП или ДСП – крепление с их помощью ненадёжно, и панель может со временем отваливаться при малейшем воздействии.

Пошаговая инструкция установки:

Соберите шкаф и выкройте заднюю часть согласно его размеру, но меньше на 2 мм с каждой стороны. Например, на конструкцию размером 1800х700, ДВП должен быть 1798х698 (цоколь при этом не учитывается).
Закрепите углы листа к корпусу. Используйте для этого саморезы размером 3х16, 3.5х16 или 4х16.
Вкручивайте саморезы по краям листа. Их точное количество зависит от размеров шкафа. Для большей прочности расстояние между саморезами не должно быть больше 10-15 см. На этом этапе для экономии можно прибить небольшое количество гвоздей размером 1,2×25 или 1,2×20.

Крепление в паз

Чаще всего этот способ используется для кухонных навесных модулей. В таком случае утопленная стенка не мешает шкафу плотно прилегать к стене и легко регулируется. Также этот способ подходит для мебели, которая стоит на виду. Вставленная в паз задняя часть становится незаметной и шкаф выглядит красиво.

Предварительно сделайте пазы глубиной 10 мм. в стенках, днище и крыше модуля.
Теперь закрепите заднюю часть в пазы. Сборка начинается с днища и заканчивается крышей.
Если ширина пазов оказалась слишком маленькой, можно немного обточить края задней стенки.

В виде внутренней вставки

Этот способ позволяет закрепить изнутри заднюю часть не отодвигая шкаф. Чаще всего используется для крупной и тяжёлой мебели. Но лист ДВП для этого не подойдёт. «Оргалит» демонстрирует хорошую прочность при деформации «на разрыв», но в данном случае вся конструкция будет сдавливать заднюю стенку, поэтому лучше выбрать ламинированный ДСП толщиной 6-10 мм., который выдержит такую нагрузку.

Пошаговая инструкция по установке:

Вырежьте заготовки на пару миллиметров меньше, чем размеры ниш. Оставшийся просвет будет использован для уплотнителя. Не забудьте обработать края готовых листов, чтобы не поцарапать внутренние стороны стенок и полки;
Перед установкой панели закрепите в каждой нише по 4-8 металлических уголков так, чтобы задняя сторона уголка была «заподлицо» с торцом. Так вы поставите стенку ровно, и она не вывалится с обратной стороны – держать внутри её будут уголки.
После установки каждого листа ДСП прикрепите его изнутри. Можно воспользоваться растексами, канонической стяжкой, пластиковыми или металлическими уголками. Читайте подробнее о способах крепления.

На видео ниже показано самодельное изготовление вкладной задней стенки без использования профессиональных инструментов.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда нужно установить заднюю стенку из нескольких листов на двух- или трёхсекционный шкаф или, если листы ДВП узкие. При этом остальные края листов прикручиваются внахлёст саморезами (смотрите первый способ).

Как правильно установить:

Закрепите листы ДВП внахлёст по краям шкафа.
В местах стыка используйте саморезы. Они вкручиваются между листами ДВП поверх специальных пластин, идущих в комплекте со шкафом, которые будут крепко прижимать оба листа к перегородке.

Пластины можно заменить обычными металлическими шайбочками или сделать самостоятельно. Также в магазинах продаются пластиковые соединители специально для этих целей.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, часто предлагают собственные запатентованные разработки для шкафов. Они удобны в монтаже, применяются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строительных магазинах.

После установки задней стенки шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, подумайте о вариантах декора.

Ответы экспертов на вопросы читателей

В рубрику «вопрос-ответ» часто пишут на тему задней стенки шкафа. Эксперты в области производства мебели отобрали самые популярные и мы публикуем их здесь.

Неприятный запах от задней части шкафа, что делать?

В этой ситуации можно попробовать 2 варианта:

Обработайте всю конструкцию с помощью универсального нейтрализатора запаха «Смеллофф». Это средство безопасно для людей и домашних животных.
Если первый вариант не поможет, стоит заменить заднюю панель на новую.

Как сделать отверстие в стенке шкафа

Иногда возникает необходимость сделать прямо внутри шкафа отверстие для розетки или выключателя. В этом случае совет такой:

В зависимости от формы и размера выреза сделать отверстие можно, используя лобзик или пилку по дереву с мелкими зубчиками.
Края нужно обклеить п-образной кромкой из пластика или ПВХ.

Как сделать стенку своими руками?

Выберите материал, подходящий для вашей конструкции, и вырежьте лист нужной формы (если размеры превышают габариты шкафа), или соберите стенку из нескольких небольших листов.

Как вытащить гвозди из задней стенки?

Если шляпка гвоздя торчит на поверхности, вытащить его можно с помощью кусачек-бокорезов или маленького гвоздодёра.
Если она находится глубоко в стенке, сначала сделайте доступ к шляпке с помощью пробойника по дереву, а потом извлеките гвоздь кусачками. Этот способ подразумевает повреждение материала и в дальнейшем его придется заменить.
Когда задняя стенка из «оргалита» зафиксирована в нахлёст, самый лучший способ вытащить гвозди — это аккуратно забить плоскую отвёртку между ДВП и корпусом шкафа, слегка надавливая отодвинуть стенку. Головки гвоздей будут видны, и можно их вытащить первым способом.

Как усилить заднюю стенку?

Для укрепления конструкции достаточно прикрепить сзади две неширокие дощечки крест на крест, которые будут пересекать всю поверхность шкафа.

В шкафу появилась плесень, что делать?

Если материал влагоустойчивый, у вас есть 2 варианта:

Используйте химию из магазина: ALPA FONGIFLUID, Cillit Bang от чёрной плесени, DALI;
Обработайте поверхность народным средством: бурой или содой.

В случае, если материал не имеет влагоустойчивых свойств, его лучше заменить.

Отошла задняя стенка, как притянуть?

Задняя стенка шкафа выполняет важную функцию, и при необходимости теперь вы можете самостоятельно закрепить её. А при вызове мастера сумеете проконтролировать его работу.

Читайте также: