Как просверлить отверстие в углу шкафа
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Шкаф из/в ГКЛ
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Штукатурка стен
СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого - просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Как просверлить отверстие в торце полки на глубину 250 мм.
Всем привет!
Подскажите, возможно ли осуществить задуманное и как.
Есть полка, размер 350х820 мм из ЛДСП. Толщина полки 40 мм - получена путём склейки двух плоскостей ЛДСП с вкладкой между ними МДФ панели толщиной 6 мм. Окромлена с трёх сторон широкой кромкой.
С некромлёной стороны нужно сделать два отверстия на глубину 200-250 мм чтобы надеть эту полку на кронштейн, закреплённый на стене.Диаметр отверстия 20-25 мм.
То есть будет просто полка висеть на стене без видимого крепежа.
Подскажите, какой оснасткой и каким инструментом можно сделать такие отверстия? Пером? У какого инструмента есть ход в 250 мм кроме ручной подачи дрелью? Хотя с дрелью мне кажется вообще даже пытаться не стоит.
Заранее спасибо за совет.
Если ровно - то сверлильный станок + зажимать полку.
Можно попробовать стойку для дрели.
Сверлом по металлу например. Пройти ровно 100-150мм потом просто досверлить дрелью
BV написал:
Если ровно - то сверлильный станок + зажимать полку.
Можно попробовать стойку для дрели.
Сверлом по металлу например. Пройти ровно 100-150мм потом просто досверлить дрелью
BV , Приблизительно представляю процесс так: (подскажите, правильно ли):
Есть стойка для дрели, крепим под ней полку и пробуем просверлить просто вертикально тонким сверлом в глубь на 100 мм, потом пройти это расстояние пером, то есть отверстие от сверла будет направляющим для пера.
Потом поднимаем полку ещё на 100 (ну или насколько там, я не помню просто какой ход у стойки) мм и повторяем действия.
Думаю, чтобы не упороть изделие потренируюсь на макете. Заодно будет понятно на каких оборотах и с какой подачей проходить отверстие.
5050123 написал:
то есть отверстие от сверла будет направляющим для пера.
ну как-то да.
Но перо должно быть закреплено жестко по оси в стойке.
5050123 написал:
Думаю, чтобы не упороть изделие потренируюсь на макете.
Вот это - самая верная мысль
В общем если получится всё сделать, то сюда напишу, а может и фото получится прикрутить.
сверло перовое с удлинителем, какие проблемы?
У тех, кто занимается профессионально столяркой, есть такое приспособление "долбёжка".
В патрон, расположенный горизонтально зажимаются свёрла большого диаметра, а на горизонтальный стол кладется заготовка, зажимается и на каретке(или ручками) двигается туды-сюды. Делов на пару минут и без "упарывания".
Всегда найдётся кто-то лучше.
dmitrovski написал:
сверло перовое с удлинителем, какие проблемы?
проблемы не уйти в стороны, вверх или вниз - полка будет криво висеть, либо не влезет на штыри.
Впрочем, при небольшом уходе штыри можно подогнуть, и полку насадить грубой силой
Гело М написал:
В патрон, расположенный горизонтально зажимаются свёрла большого диаметра, а на горизонтальный стол кладется заготовка, зажимается и на каретке(или ручками) двигается туды-сюды.
Спасибо за идею. Не знал. Запомню в копилку
5050123 написал:
чтобы надеть эту полку на кронштейн, закреплённый на стене. Диаметр отверстия 20-25 мм.
Для такой же полки вместо кронштейна использовал куски шпильки М14 М16 закрученные в латунный анкер и дополнительно замоноличенные анкеровочным составом.
Это для полок из ИКЕЯ, которые имеют родные, совсем слабенькие кронштейны.
На полку предполагалась большая нагрузка
dmitrovski , Про сверло с удлинителем я знаю, проблема как вы сами понимаете, просверлить без отклонения от оси, и как сказал BV- при небольшом уходе не проблема кронштейном сыграть, но если на глубине пойдёт увод, то уже не исправишь. В общем буду пробовать.
Гело М написал:
У тех, кто занимается профессионально столяркой, есть такое приспособление "долбёжка".
В патрон, расположенный горизонтально зажимаются свёрла большого диаметра, а на горизонтальный стол кладется заготовка, зажимается и на каретке(или ручками) двигается туды-сюды. Делов на пару минут и без "упарывания".
Гело М , За идею на самом деле спасибо, тоже в копилку положу, но я не занимаюсь столяркой профессионально, увы.
Конечно попробую на макете просверлить как говорил выше, если не будет получаться, то даже ради этих двух отверстий буду делать как вы рекомендуете.
BV , Именно оттуда идея и пришла, но у меня помимо нагрузки на полку(она как раз таки будет не очень большая, до 10 средних книг) сама полка получилась тяжёлая, вот и приходится теперь выходить из положения.
5050123 , А что за кронштейны и как крепятся?
BV написал:
5050123 , А что за кронштейны и как крепятся?
BV , Это будет самопальный кронштейн из стальной полосы толщиной 20х4 мм к которой будет приварено 2 трубы диаметром 20 мм.
В задней стенке полки будет выборка фрезером под полосу и под шляпки винтов крепящих полосу к стене. С этим вопросов у меня нет, а про отверстия под трубы я спрашивал выше.
Если всё получится, то будет просто "приклеенная к стене" полка.
5050123 , Да уж проще трубы в стену замонолитить - отверстие и на эпоксидку или анкеровочный раствор.
Иначе на крепления полосы к стене прилагается немалая нагрузка за счет большого плеча рычага.
Плечи получаются примерно такие 175:10=17,5 увеличение веса полки + нагрузка.
Вес полки 8кг + нагрузка допустим 5 кг= 13 кг.
13*17,5 = 230кг
Если креплений три - то получается на вырыв примерно по 80кг на крепеж (без учета неравномерности нагрузки).
Еще учитывать, что на стене может быть штукатурка, которая отноительно мягкая и продавится при точечном приложении усилия нижним краем полосы.
Цифры практически без запаса прочности.
По опыту использования Икеевских кронштейнов - именно в этом проблема. через некоторое время использования полки наклоняются
подумайте над конструкцией.
Тогда может быть так: профтруба 30х30 вместо полосы, коронкой делаем сквозное отверстие, вводим туда трубу и обвариваем с двух сторон, после этого делаем по два сквозных отверстия слева и справа от ввареной трубы с отступом по 3 см (между ними получается 6 см). Наружную стенку трубы ("видимую") проходим коронкой, чтобы торцевая головка прошла, а внутреннее отверстие на стенке профтрубы ("не видимой") оставляем 10 мм. Получается слева и справа от труб по два отверстия под анкерные болты 10х100 с шагом в 60 мм и одну точку крепления сделать подобно по середине. Материал стены - монолитный ж/бетон. Штукатурки нет, только шпатлёвка и обои.
Получится 5 точек крепления.
Я понимаю, что городушка получается не слабая, но полка не для пыли а для груза.
Такая конструкция не провиснет?
И трубы вваривать при ширине полки в 820 мм с отступом от краёв по 250 мм (при этом между ними получится 320 мм) нормально или сместить их ближе к краям?
5050123 написал:
Я понимаю, что городушка получается не слабая,
Почему вместо этого геморроя со сваркой, трубой, кучей крепежей, фрезерованием, . не сделать ЗНАЧИТЕЛЬНО проще?
Ну не понимаю, честно
Берем шпильку 12/14/16. Перф. Бур 12/14/16
Сверлим под шпильку в бетоне.
Забиваем/вклеиваем шпильку в бетон.
В полке сверлим 12/14/16.
Одеваем полку на шпильки.
Всё.
PS Ну если так нравится труба 20 - то сверлите в стене и полке 20.
И трубу загоняйте в стену. Но бур 20 стоит подороже
5050123 написал:
полки в 820 мм с отступом от краёв по 250 мм (при этом между ними получится 320 мм)
расстояния нормальные,
можно от краев по 200 отступить - это примерно 820 делим на 4
Ну если бы я понимал, то не беспокоил бы вас. Хочется сделать один раз и надёжно, и ещё и красиво.
Забиваем или вклеиваем? Или забиваем предварительно нанеся клей в отверстие?
Просто набиваем аккуратно полку без крепления полки от "соскальзывания"? Для этого резьбовая шпилька и нужна была?
Извините за много вопросов, но лучше 100 раз спросить и сделать один раз нежели переделывать потом. Ведь так?
BV написал:
можно от краев по 200 отступить - это примерно 820 делим на 4
А шпильку всё же лучше наверное 16 взять?
Да, кусок арматуры тоже пойдет
5050123 написал:
Или забиваем предварительно нанеся клей в отверстие?
Взависимости от соотношения дыры и тела может и без клея будет хорошо.
5050123 написал:
Просто набиваем аккуратно полку без крепления полки от "соскальзывания"?
идеальная соосность не получится - придется немного силой одевать.
И плюс этой конструкции, что шпильки можно немного подогнуть, если ошиблись.
Я бы сначала сделал шпильки, потом в размер сверлил полку.
5050123 написал:
Для этого резьбовая шпилька и нужна была?
просто ее просто купить,
ее можно закрутить в забивной анкер и потом замазать.
Можно и трубу и кусок прута, и арматурину со стройки. и тд замонолитить на клей в бетон
Если боитесь соскальзывания - можно на шпильках сделать площадку ближе к концу и сквозь полку фиксировать саморезом примерно как в конструкции из ИКЕИ
5050123 написал:
А шпильку всё же лучше наверное 16 взять?
достаточно от 12, далее на вкус хоть 20ю
BV написал:
достаточно от 12, далее на вкус хоть 20ю
Короче буду пробовать, результат сюда сброшу.
А если сверлим буром отверстие в стене под забивной анкер с клином под 16 шпильку?
Анкер длиной около 6 см, шпилька вкрутится по резьбе как минимум 4 см.
Достаточно такого крепления полки для такой нагрузки?
5050123 , анкер поглубже, на 10-12см. Заход шпильки в стену замонолитить ремсоставом или эпоксидом, или проще - под шпильку воткнуть проставку из кусочка металла чтобы оперлась снизу на бетон на выходе. На полку можно будет гири ставить.
Ну в общем итоге вот что получилось:
нужно было закрепить на скрытый крепёж вот эту полку.
Анкера, крепёж лежит собственно на ней. Это шпилька М16 и забивной анкер с клином.
Полка выполнена из двух листов ЛДСП с и посередине вклейка из листа МДФ 6 мм. Это сделано для того, чтобы использовать максимально широкую кромку от производителя на всю ширину с минимальным обрезом. Получилась полка толщиной 40 мм. При моих размерах вес полки получился 8 кг.
По совету BV взял шпильки и анкера.
Для того, чтобы в месте опирания шпильки при выходе из стены минимизировать люфт взял два таких же забивных анкера и отрезал резьбовую часть, получилась муфта, которая будет служить опорой на краю отверстия.
После этого буримся в стену на 100мм (бур 20мм). Забиваем анкера,вкручиваем шпильки трубным ключом и сразу выравниваем их по лучу.
В итоге полку пришлось поднять на 20 мм выше планируемого изначально уровня, т.к. на первом же отверстии под шпильку попадаю в арматуру.
Теперь одеваем щит.
И снимаем точные размеры для засверловки полки.
После этого использовал стойку для дрели и удлинённое перо на 16мм. Само сверление заняло минут 10, а настройка минут 40.
Установка конечно собрана из говна и палок, но в итоге получилось всё жёстко выставить на одной оси и всё что нужно перпендикулярно. Благодаря этому перо как зашло в заготовку по центру вставки МДФ так и до самого "дна" отверстия никуда не ушло.
В конце концов всё получилось как задумывалось. Мощная полка на скрытом крепеже.Насаживать пришлось с небольшим усилием, так как шпильки немного разошлись в стороны, зато никакого дополнительного крепления к ним не понадобилось - полка висит нерушимо.
Вроде казалось бы нужно всего-то повесить полку а получилась целая спецоперация
Сверлим отверстия в дереве правильно, часть 1: для чего нужны трехточечные сверла и где в перьевых — перья?
Дерево, в наших краях, один и самых часто встречающихся и популярных материалов с которым имеет дело домашний мастер. Из него можно построить дачный домик, поставить забор, сделать мебель и многое другое. В этой статье хотел бы рассказать о различных типах сверл для выполнения отверстий в дереве и поделится собственным опытом по их выбору и применению, а также дать несколько советов, которые возможно будут полезны читателю.
Вообще, по своему сугубо личному мнению, практически любое дерево обладает крайне положительной энергетикой и работа с ним позволяет успокоить нервы и привести в равновесие душевное состояние не хуже медитации или таблеток. Возможно именно поэтому, большинство столяров и плотников, которые мне встречались, были людьми крайне уравновешенными и добродушными :)
Самая простая и наиболее частая операция выполняемая с деревом это сверление отверстий, давайте посмотрим когда и чем их лучше делать. Конечно, разные виды древесины отличаются друг от друга и мягкая сосна или липа, требуют гораздо меньшего усилия при обработке чем, например, бук или дуб. Однако, общие принципы применения тех или иных типов сверл одинаковые для всех видов.
Трехточечные сверла
Применение: сверление отверстий небольшого диаметра в дереве, фанере, ДСП и тд.
Сверла предназначенные для сверления именно дерева и содержащих его материалов (типа ДСП). По конструкции такие сверла имеют в передней части, по оси сверла, заостренный шип, для точного позиционирования на месте сверления. Кроме этого, режущие элементы имеют небольшой наклон в сторону поверхности сверления и вся конструкция напоминает трезубец. Спиральные канавки-шнеки, через которые происходит отвод высверленного дерева имеют большую глубину и дополнительно заточенную кромку для получения более гладкого отверстия.
Такие свела обычно имеют гладкий цилиндрический хвостовик под кулачковый патрон дрели или шуруповерта, реже встречаются с хвостовиком шестигранной формы для держателей ударных шуруповертов (так называемых импактов) и некоторых других специфических моделей сверлильных устройств.
Главной особенностью при сверлении такими сверлами, является приложение усилия строго перпендикулярно оси сверла, иначе оно, при перекосе, либо погнется (если плохое), либо сломается (если хорошее), особенно это актуально для малых диаметров сверл (до 5мм). При выполнении сквозного сверления желательно подкладывать под заготовку черновой брусок, чтобы с обратной стороны целевой заготовки не происходило вырывание волокон при выходе трезубца. Впрочем, этот совет актуален для любых типов сверл.
Сверла отлично подходят для засверловки отверстий перед вкручиванием саморезов, чтобы предотвратить растрескивание деревянной заготовки вдоль волокон. Продаются как поштучно, так и в наборах, обычно, от 3 до 10мм в диаметре.
Достоинства: лучший вариант для сверления отверстий в дереве диаметром до 10мм. Достаточно дешевы.
Недостатки: Малые диаметры достаточно легко сломать при перекосе в процессе сверления.
Универсальные спиральные сверла
Применение: сверление разных типов материалов, в том числе дерева.
Это самые распространенный тип сверл, используемый для сверления не только дерева, но и других материалов: пластика, металла, пенобетона и др. Их удобно применять когда отверстие сверлится сразу в нескольких, сложенных в «пирог», заготовках.
Такие сверла имеют две режущие кромки на коническом наконечнике и закручены спиралью. Глубина спиральных канавок меньше чем у сверл по дереву и их кромка не такая острая. Изготавливаются как с гладким цилиндрическим хвостовиком, так и с шестигранником, если покупаете набор второго типа, проверяйте чтобы на нем было упоминание или значок, что подходят для работы импактами.
В основном универсальные сверла изготавливаются из углеродистой или быстрорежущей стали HSS/Р6М5 — первый вариант более дешевый, хрупкий и выдерживает меньшие боковые нагрузки на излом, чем вторые, в которых присутствует небольшой процент молибдена и вольфрама.
Подобные сверла имеют строго определенный угол заточки для тех или иных видов материала, хотя, для сверления дерева этот параметр не очень важен, тут главное, чтобы кромка была просто хорошо заточена. Также отмечу, различие данного типа сверл по цвету:
- серый — родной цвет стали из которой изготовлено сверло, свидетельствует об отсутствии дополнительной обработки;
- черно-золотистый — свела прошли отпуск, снявший внутреннее напряжение стали;
- черный — выполнено воздействие перегретым паром, увеличившее стойкость сверла к износу;
- золотой — покрытие из нитрида титана, которое увеличивает твердость сверла и якобы обеспечивает его лучшее скольжение.
Однако, по личному опыту отмечу, что оценивать качество ориентируясь по цвету не стоит, у меня были и черные и «золотые» сверла разных производителей и ломаются они ничуть не хуже обычных :) Особенно преуспели в такой покраске китайские производители, покрытие которых стирается после первых двух просверленных отверстий. Главное материал изготовления самих сверл, брендовые ходят дольше, да и покрытие выдерживает десятки отверстий даже в твердых материалах (при соблюдении правил сверления).
При должной сноровке отверстия в дереве получаются ровными, однако, но скорость сверления отверстий ниже, чем у сверл из предыдущего пункта, а широкий конус режущей кромки увеличивает время точного позиционирования центра сверления. Сверлить нужно также как и сверлами для дерева, прилагая усилие строго перпендикулярно оси сверла, особенно если сверлим малым диаметром.
Диаметр универсальных сверл обычно не превышает 10мм (редко попадаются 12мм), часто продаются в наборах по несколько штук с диаметром от 3 до 10мм. Советую всегда иметь в наличии один такой набор с сверлами разного диаметра + несколько отдельных дублей диаметром 3-4 мм.
Достоинства: Универсальность. Вариант для сверления отверстий не только в дереве.
Недостатки: Малые диаметры. Достаточно хрупкие (особенно китайские :). При высоких оборотах сверления есть риск перегреть сверло (больше относится к плотным материалам).
Перовые (перьевые) сверла
Применение: сверление в дереве больших и глубоких отверстий диаметром от 10 до 60мм.
Еще один популярный тип сверл для древа, отличаются большой производительностью и невысокой ценой. Свое название получили из за специфической плоской формы, отдаленно напоминающей формой перо птицы. Можно сверлить отверстия достаточно большой глубины (в пределах 100-130мм), а при использовании специального удлинителя, можно глубину отверстий существенно увеличить. Рабочая часть имеет плоскую форму «трезубец» с острым центрирующим шипом. Заточку имеют грани центрального шипа с противоположных сторон, а также два боковых резца, форма и заточка которых может отличаться у разных производителей. Редко встречаются «перья» с двухсторонней заточкой режущих кромок, для возможности сверления в обоих направлениях вращения.
Хвостовик — шестигранный, может быть с проточкой или без — предназначенный для кулачковый патронов. Форма зажимной части (хвостовика) обусловлена бОльшей нагрузкой, которая воздействует на данный тип сверл при сверлении, особенно глубоких отверстий больших диаметров и гладкий хвостовик просто будет проскальзывать в патроне, как его не затягивай. Соответственно, для работы такими сверлами требуется более мощный инструмент. Толщина плоской части пера, обычно, пропорциональна диаметру отверстия, которое им можно проделать и чем он больше, тем толще и режущая часть.
Качество получаемых отверстий не очень высокое, причем оно получается тем грубее, чем глубже отверстие, т.к. достаточно сложно выдержать строго вертикальное усилие по оси сверла и даже при небольшом перекосе стенки отверстия повреждаются не заточенной плоской частью «пера». Подобный сверла изготовлены из более мягкого металла, а дешевые варианты, при сверлении глубоких отверстий, подвержены скручиванию и изгибу, бывает что даже новые «перья» изначально имеют плохую центровку, что вызывает биение и плохое качество получаемого отверстия. Начинать сверление нужно на низких оборотах, далее продолжать сверление не превышая показатель 450 об/мин (причем, чем больше диаметр, тем медленнее сверлим), периодически вытаскивая вращающееся сверло, чтобы обеспечить выход опилок.
Продаются как отдельно, так и в наборах. Для бытовых работ ходовые размеры диаметров получаемых отверстий от 10 до 25мм.
Достоинства: Дешевизна. Можно получать достаточно большие отверстия. Простота конструкции позволяет делать заточку режущих кромок самостоятельно.
Недостатки: Невысокое качество получаемого отверстия. Склонность к скручиванию и изгибу. Для сверления глубоких отверстий требуется мощный инструмент. Достаточно высокий центральный шип ограничивает возможность делать глухие отверстия в досках и брусках.
Сверла Форстнера
Применение: сверление качественных отверстий большого диаметра, в том числе глухих.
Сверло изобретено в 1874 году Бенджамином Форстнером и с тех пор притерпело большое количество модификаций. Является лучшим вариантом, чтобы получить красивое ровное отверстие в дереве, ДСП, МДФ и других подобных материалах: сквозное или глухое с нужной глубиной. Подобные сверла используются для выполнения посадочных отверстий для петель мебели и другой фурнитуры, когда важен именно аккуратный результат. Конструкция сверла достаточно сложная, что дает разным производителям реализовать свой полет фантазии в конструкции данной расходки. По сути сверло Форстнера — это небольшая фреза с несколькими режущими элементами: центральное острие служит для точного позиционирования центра будущего отверстия, шип может быть в виде конуса, призмы или даже конусного винта. Острая перемычка с лезвиями, проходящая перпендикулярно оси сверла, в процессе вращения обеспечивает послойное срезание дерева и отвод опилок и стружки, а режущая кромка по кругу позволяет получить очень ровный размер круга отверстия с гладкими стенками.
Кромка может быть выполнена в виде только двух твердосплавных резцов или же в виде венца-коронки с несколькими зубьями (обычно для сверл с большим диаметром). Базовые диаметры подобных сверл продающихся как отдельно, так и комплектами от 10 до 35мм. Однако, существуют варианты для выполнения больших отверстий, например, на 68, 80 или даже 117мм.
Производятся подобные сверла из качественной быстрорежущей стали. Могут быть сборными (более дешевые варианты), состоящими из нескольких частей или выточенными из единого куска стали (дорогие). Хвостовик обычно представляет из себя круглый гладкий цилиндр: для небольших диаметров — 8мм, для крупных — 10мм. При сверлении нужно начинать с малых оборотов, затем сверлить на средних (до 1600-1800об/мин) не перегревая, чтобы не повело металл. Инструмент должен быть мощным, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для выполнения больших отверстий. В продаже есть варианты в комплекте с ограничителем сверления, что крайне удобно для изготовления сверления отверстий со строго заданной глубиной под мебельные петли.
Достоинства: Высокое качество получаемых отверстий. Отличный вариант для сверления глухих и достаточно глубоких отверстий заданной глубины.
Недостатки: Из-за сложности конструкции и качественной стали, достаточно дороги, особенно для больших диаметров. Подвержены перегреву на высоких оборотах.
Коронки
Применение: Сверление отверстий большого диаметра в доске, фанере, пластике итд.
Оптимальны в использовании, если нужно просверлить большое отверстие, например, для подрозетника в не толстых материалах типа фанеры, доски, ДСП, ОСБ, гипсокартоне итд. Для дерева лучше покупать составные наборы в которые входит центральная часть (державка) и сменные коронки разных диаметров. В качестве центровочного сверла можно использовать, либо универсальное, либо, что еще лучше — сверло по дереву, желательно с боковой проточкой хвостовика, чтобы не проскальзывало при сверлении. Сверло фиксируется в державке при помощи винта под шестигранник, поэтому легко меняется в случае поломки. Коронок в наборах может быть много — 10-12 штук, от 19 до 127мм в диаметре. Каждая коронка имеет большое количество зубьев и работает как пила.
Кроме этого, есть варианты наборных коронок, когда режущая часть представляет из себя пильное полотно в виде неполного круга, фиксируемое в специальном диске с центральным сверлом.
Металл изготовления может быть HCS (высокоуглеродистая сталь) подходит только для мягких материалов типа дерева или пластика, HSS — быстрорежущая сталь, подходит еще и для листового металла.
Качество отверстия сделанного таким сверлом сильно зависит от умения пользователя, при должной сноровке и качественных коронках можно получить вполне гладкие кромки и стенки. Работать нужно на средних оборотах, т.к. конструкция не предполагает хорошего отвода образующихся опилок и на больших оборотах мелкий зуб коронок быстро забивается деревом, перестает резать и начинает нагреваться от трения, легко получить дымок от дерева и перегрев металла. Глубина ограничена глубиной самой коронки и не превышает 2-3см.
С большими диаметрами коронок нужно работать весьма аккуратно, лучше использовать мощный инструмент с автотормозом, хорошо удерживая и фиксируя его в обеих руках, т.к. при заклинивании такой коронки, можно получить вывих запястья или пальцев от проворота дрели или шуруповерта при резкой остановке коронки. А еще достаточно непросто вытащить из коронки получившийся кружок. Существуют варианты таких сверл с выталкивающими пружинами, вокруг центрального сверла, но это скорее маркетинг, работает такой механизм не очень хорошо.
Достоинства: Быстрое получение отверстий большого диаметра. Большой выбор размеров. Невысокая цена наборов.
Недостатки: Склонность к забиванию полотна коронок древесной пылью и опилками. Небольшая глубина.
Если интересны недорогие варианты сверл, можете посмотреть эту подборку.
В этой части я рассказал про базовые типы сверл для дерева. В следующей расскажу о других, более интересных вариантах. Продолжение следует.
Маленькое устройство, решившее большую проблему. Кондуктор для мебели
Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.
Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.
Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.
И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:
(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)
Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.
Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.
Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:
Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.
Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.
Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.
Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.
В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.
Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.
Максимальный — 37 мм.
Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.
Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.
На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.
Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.
Максимальное расстояние — 39 мм.
Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:
Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!
Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.
Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.
Стоит 100 с чем-то рублей.
Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.
Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.
Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.
Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.
Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.
Потом сверлим с торца.
Повторяем все то же самое со второй дощечкой.
Вот что получилось:
Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:
Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.
Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.
Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.
Вот одно из последних отверстий:
Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.
Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.
Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:
В другой плоскости:
И вот что получилось в результате:
Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.
Сейчас стоит что-то около 2000.
Об авторе
Переделать отверстие в стене
Читайте также: