Как приделать заднюю стенку шкафа если шкаф стоит плотно к стене

Обновлено: 07.01.2025

Задняя стенка не только придает эстетический внешний вид внутренностям корпусной мебели, кроме этого, она придает жесткость корпусу, предотвращая его «складывание» набок. Основным и наиболее часто встречаемым материалом для изготовления задних стенок является ДВП. Она сочетает в себе такие положительные моменты, как легкость и дешевизну.

Существует множество вариантов крепления задней стенки. Постараемся рассмотреть каждый из них, а именно, их устройство и в каких случаях они применяются.

Без задней стенки — для полноты мы не могли не рассмотреть и этот вариант. В данном случае задняя стенка отсутствует, как таковая. Применяется, когда необходимо обеспечить доступ к находящимся внутри узлам, например электросчетчик, водяной или газовый кран/вентиль и прочие прелести.
Внахлест. В данном варианте размеры стенки ДВП практически соответствуют (меньше на 1-2 мм) габаритам корпуса. Наиболее простой и доступный метод. Недостатком является выступающий по задней кромке корпуса край ДВП (трех миллиметровая полоска, как правило, отличающаяся по цвету). Поэтому применяется в мебели с непросматриваемым задним краем, например, утопленной в нише или, как говорится, на безрыбьи.
В паз— при данном методе в стенках корпуса фрезером или на форматнике прорезается паз шириной 3-4 мм; глубиной 8 мм; расстояние от края, не менее 10 мм (чаще 12 мм). Основным достоинством является невидимость задней стенки. Недостаток — теряется часть внутреннего объема. Возможны следующие разновидности данного соединения:

Паз на всех четырех стенках . Применяется в мебели с видимыми со всех сторон стенками, как горизонтальными, так и вертикальными. При этом лист ДВП ставится в не полностью собранный корпус (должен быть П-образный — боковые и нижняя стенки) и лишь потом ставится верхняя стенка.
Паз на трех стенках 1 — при этом задняя стенка ставится в пазы на нижней и боковых стенках, с верхней же соединяется внахлест. Применяется, как правило, в настенных подвесных шкафах при использовании регулируемых подвесов, крюки которых размещаются в позадистеночном пространстве. При этом они недоступны при взгляде сбоку. Шкаф при таком методе сверху использоваться и просматриваться не должен.
Паз на трех стенках 2.примерно то же самое, только за стенкой остается больше пространства в которое прячутся элементы интерьера, которые необходимо убрать с глаз долой (трубы, распределительные коробки, выступы стен и пр.) Шкаф так же не должен просматриваться сверху.
Паз на двух стенках — когда паз прорезается на боковых стенках, а на верхней и нижней стенка крепится внахлест. Обычно применяется, если высота корпуса более 1700 мм, (т.е. не просматривается, как нижняя, так и верхняя стенка). Возможен более заглубленный вариант (когда необходимо сделать воздуховод над плитой, духовкой или холодильником)

4. В четверть — при данном способе на заднем крае вырезается выемка в которую затем крепится ДВП. Основными достоинствами этого способа крепления является экономия внутреннего пространства при скрытой задней стенке. Могут быть следующие вариации:

В четверть со всех сторон — вырез делается на всех стенках, а значит заднюю стенку не видно ни с боков, на сверху ни снизу. Применяется для подвесной мебели высота которой не превышает 400 мм, т.е. она доступна глазу со всех сторон.

В четверть с двух сторон 1 — вырез четверти проводится на боковых деталях, дно же и крышка соединяются внахлест. Применяется, когда высота корпуса превышает 1700 мм, т.е. верх и низ не просматриваются.
В четверть с трех сторон — вырез делается на крышке и боковых стенках, к нижней — внахлест. Подходит для мебели, стоящей на полу и высотой менее 1700 мм, т.е. доступной для взгляда сверху (столы, тумбы, комоды и пр.).

При креплении внахлест и в четверть задняя стенка может крепиться:

на саморезы — крепление более прочное, но и затратное, как в финансовом плане, так и в плане трудоемкости;
на гвозди — быстро и дешево, но прочность крепления проигрывает саморезам
на мебельные скрепки — все, что сказано про гвозди справедливо и в этом случае, но набивка происходит с помощью степлера еще быстрее.

При крепление в паз задняя стенка фиксируется специальными пластиковыми уголками под саморез

В случаях, когда оный отсутствует, можно обойтись простыми саморезами 4×16 (см. схему). Отверстие должно быть предварительно засверлено. При этом важно выдержать угол (чтобы шуруп не прорезался с лицевой стороны), а так же при закручивании самореза не перетянуть (шляпка может прорвать ДВП).

Важно помнить, что задняя стенка должна быть зафиксирована не только по периметру, но и к внутренним перегородкам, как вертикальным, так и горизонтальным (исключая вставные полки, которые можно вынимать).

Зачастую, особенно в крупногабаритных изделиях, задняя стенка делается составной (из двух и более частей). Так ее легче перевозить, кантовать и пр. Иногда для изготовления цельной стенки может не хватить целого листа. В таких случаях производится крепление встык на одной из внутренних стоек шкафа. При этом гвоздики должны быть со шляпками, а саморезы желательно использовать со специальными скрепками или простыми широкими шайбами (их могут заменить пластиковые заглушки от конфирматов), на худой конец подойдут саморезы с пресс-шайбами.

Возможно соединение встык и навесу, для этого применяются специальные пластиковые соединители. На мой взгляд, не очень эстетично, но иногда без них не обойтись.

Как прикрепить заднюю стенку шкафа, спереди?

Отодвинулась задняя декоративная тонкая стена от шкафа в коридоре, и торчат гвоздики от этого материала. Гвоздики прибивались сзади, шкаф невозможно отодвинуть, он намертво придвинут к стенам. Есть ли альтернативный метод присоединения/прикле ивания заднего материала к шкафу, чтобы его не разбирать?

Гвоздики планирую удалить, но так чтоб вместе со шляпками, пока не знаю как это сделать,также было бы интересно услышать советы по этому поводу.

На данный момент думаю разрезать тот тонкий материал на фрагменты, чтобы полностью его вытащить, изъять гвоздики вместе со шляпками, и в дальнейшем прикрепить обратно, сегментами к каркасу шкафа, либо прикрепить к стене, и расширить площадь полок шкафа, также добавив тонкий материал, и в этом втором способе можно использовать короткие саморезы. Но а касаемо первого способа - крепления фрагментов тонкого материала сразу к ребрам каркаса, достаточно ли будет мебельного суперклея, или нужно использовать какой-нибудь резиновый уголок/тонкий брусок для лучшего склеивания/для применения коротких саморезов?

Вытащить заднюю стенку в бок, если это возможно. На стену по периметру шкафа изнутри закрепить заранее сделанные брусочки. Брусочки должны быть сделаны такой толщины, что бы доходили от стены до стенок шкафа. И на эти брусочки закрепить изнутри заднюю стенку, немного обрезав ножовкой стенку по внутреннему размеру шкафа. Если заднюю стеку в бок вытащить невозможно, разделайте заднюю стенку флексом или топориком на кусочки и выбросите. Для сайта БВ. Новую стенку нужно изготовить из картона ДВП.

Гвозди можно повытаскивать бокорезами через щель, зацепить бокорезами, наклонить бокорезы и гвоздик вылезет. Бокорезы на картинке выше.

Если вы этого не знаете, не стоит его использовать, это довольно опасно. Флекс это угловая шлифовальная машина, в которой с огромной скоростью крутиться абразивный диск разрезая без прикладывания усилий все что встречается на пути. В комментарии картинка не предусмотрена. Если все же понадобится могу ответить еще одним ответом отдельно. — 3 года назад

Если у Вас задняя стенка частично отошла, то можно попробовать ее отремонтировать изнутри. Если вы решили по каким либо причинам заменить полностью заднюю стенку на новую, то её нужно будет полностью отбивать и это не вариант (изнутри). Крепить брусочки на стену и крепить к ним заднюю стенку я бы не советовал. Клеить изнутри на своё место заднюю стенку тоже проблематично и вероятнее всего не получится. В шкафах обычно задняя стенка крепилась к боковым стенкам гвоздиками. Заднюю стенку отделять от каркаса шкафа и в таком состоянии использовать нельзя так как каркас шкафа без задней стенки теряет жесткость и в скором времени рассыплется полностью.

Лучшим вариантом для ремонта задней стенки шкафа будет его полное освобождение от вещей, снятию навесных элементов таких как дверцы, полки, поперечной штанги для вешалок. Затем отодвигают шкаф от прилегающей стены, чтобы можно было туда пролезть и производят ремонт задней стенки. Для полной замены задней стенки каркас шкафа желательно, если позволяет место, положить лицом вниз. Выставить одинаковую длину диагоналей (при снятой задней стенки) и затем предварительно закрепить лист(ы) несколькими гвоздями (чтобы каркас был скреплен и не потерял свою геометрию). Остальные крепления можно выполнить тонкими шурупами или саморезами. Под шурупы или саморезы лучше подложить фигурные или обычные шайбы.

Если нет места, чтобы завалить шкаф, то выставляют диагонали равными путем подкладывания брусков или реек под стоячий шкаф. После установки задней стенки каркас задвигают к стенке на свое место и собирают окончательно, регулируют положение дверок.

Теперь расскажу один вариант каким образом можно подтянуть немного отошедшую от каркаса стенку без перемещения шкафа спереди. На самом деле вариантов это сделать множество, но поделюсь о самом простом. Для этого понадобится проволока диаметром 2,5-3 мм. Из этой проволоки делаются необходимое количество крючков. Иногда можно обойтись и одним. Примерная форма крючка изображена на рисунке.

Затем в отошедшей стенке делают отверстия диам 2-2,5 мм, чуть меньше диаметра проволоки ближе к краю внутренней стенки шкафа. Количество отверстий соответствует количеству крючков. Крючок продевается в отверстие и подтягивается к боковой стенке шкафа саморезом. Головка самореза закрывается или выбирается такой чтобы она не повредила содержимое (белье, одежду и т.д.)

Какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?

Хотелось бы обратиться к мебельщикам, какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?

Если я сделаю квадратный каркас и скреплю его евро шурупами, хватит ли этого? Как сделать большой шкаф (более 2м высотой) устойчивым и не качающимся если его задеть (когда верхушка как на ветру ) может есть какие то хитрости?

Спасибо за помощь!

Ну, если верхушка на ветру :-) и задняя стенка претит своей обычностью, а дом качает как в Ташкенте, прибейте шкаф к стене :-) Всё-равно крепче ничего нет :-)

Спасибо, а кроме как прибить к стене есть еще варианты?

Всегда считолось что раносторонний треугольник самая крепкая конструкция.
Так что делай прикрепи с задней стороны вертикальную балку и заполни два прямоугольника (1м ширина и 2м высота) треугольниками. Треугольники жестко закрепи к боковушкам шкафа и к балке. заодно и стенки прогибаться не будут.

Все равно желательно крепить к стене, чтобы не было опрокидования шкафа на себя. (ребенок на дверки повис)

Самая жесткая фигура - треугольник. Прибиваете по периметру каркаса диагональные планки и шкафчик перестанет качаться.

Пустой шкаф все равно не самая устойчивая конструкция если он высокий к тому же. А как вещичек навешаешь, да с полсотни журнальчиков забросишь - вот монолит получается

2Мила
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили :-)

Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.

V58 написал :
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили

Трижды респект.
До бетона-то я, честно, не додумалась бы
Аднака регистрируйте быстрей, пиратов вокруг, что в Карибском море

Olddi написал :
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.

На высокий шкаф мы еще делали для жесткости по 2-3 поперечных планки между боковинами шириной 10-12 см, сверху оргалит.
Но с журналами еще надежней
А дергали-то хорошо?

2Мила
Поперечные планки никак не влияют на жесткость шкафа :-), потому-что они параллельны основанию. их задача не дать разойтись боковинам и перегородкам, а также они препятствуют извечному желанию женщины поместить 2 шкафа в одном, т.е. не дают выдавить оргалит при попытке затолкать побольше :-)

2Мила
подергал не сильно, продавец рядом была .

2v58
Вообщем, насколько я понял нужно сделать на задней стенке треугольник, так? прикрутить пару палок под углом.

К сожалению вариант с книгами не подходит, так как шкаф хотелось бы для одежды.

Я вот, что подумал, если делать основание таким:
|
--- (еврошуруп идет снизу шкафа)

то параллельные основанию дополнительные крепления ничего не дадут, но если же основание делать таким:

Как повесить шкаф на «проблемную» стену

Навеска шкафов – ответственный этап в установке мебели. Он требует определенных знаний и навыков. И, конечно же, соответствующего набора инструментов, который будет несколько отличаться в зависимости от того, на какую стену планируется крепить навесные модули. Как повесить шкаф на стену, чтобы не переживать за прочность всей конструкции?

Что понадобится для навески шкафов на стены из различных материалов

Главное, что нужно понимать – все строительно-отделочные работы перед навешиванием шкафов должны быть закончены, а стены максимально выровнены.

Начало проведение работ

Стоит упомянуть о некоторых правилах, которые все понимают, но не всегда исполняют:

На кривые стены повесить шкафы аккуратно не получится. Некоторые виды навесов позволяют нивелировать кривизну в 1-2 сантиметра, но не больше. Если стена представляет собой вогнутую или выгнутую линзу с перепадом в несколько сантиметров – задача может оказаться невыполнимой. Тоже самое можно сказать о случаях, когда угол кухни расходится более чем на 1-2 градуса, а требуется навесить шкафы по обе стороны от угла. Как выход – можно использовать различные подкладки под крепеж. Но все эти ухищрения негативно сказываться на прочности и надежности навески.
Когда все шкафы уже висят, поклеить обои, выложить фартук или провести проводку будет проблематично. Придется заново разбирать шкафы, которые скорей всего будут стянуты между собой, снимать с навесов… Это довольно энергозатратно. Поэтому не делайте двойную работу – заканчивайте всю отделку до установки мебели.
Правильная разметка – залог успешного монтажа. Не зря опытные установщики кухонь обзаводятся лазерными уровнями. Опыт опытом, а точность разметки лучше не делать «на глазок». Тщательно вымеряйте по уровню, соотносите с положением пола, потолка и отвесной стены. Особенно это важно, если нужно повесить ряд шкафов.

Какой инструмент понадобится, чтобы повесить шкаф

Для того чтобы навешать шкафы на стены своими руками, понадобится простой набор ручных инструментов:

Электроинструмент. Перфоратор или дрель для засверливания, сверла с победитовым наконечником и буром (при засверливании более 15 см в глубину) в комплекте. Облегчает процесс навешивания шкафов на стену инструмент с быстрозажимным патроном и плавной регулировкой числа оборотов.
Измерительный инструмент. Уровень, отвесы, рулетка, угольник и другой измерительный инструмент. Пригодятся для ровного высвеливания отверстий вдоль одного уровня и одной глубины специальные кондукторы. Их можно изготовить и самим, используя подручные материалы. Для выравнивания засверловки сгодится кусок фанеры с намеченными отверстиями. Для соблюдения глубины – специальные насадки на сверло (или отметки, например, с помощью изоленты).
Дополнительная фурнитура, в зависимости от типа крепежа. Шкафы могут навешиваться на мебельные навесы (петли разного типа, скрытые, «ушки» и R-образные) и на специальные шины с регулируемыми навесами. Последние – значительно облегчают процесс регулировки.
Метизы и крепеж, в зависимости от вида стен. Это могут быть дюбеля, анкера, саморезы, «бабочки», «улитки», крюки и другие виды. А также межсекционные стяжки (навесные шкафы кухни соединяются между собой после выравнивания по высоте и глубине, образуя монолитную конструкцию).
Подручный инструмент. Шуруповерт, отвертка, молоток, пассатижи, пилка по металлу и т.д. Все то, что имеется у любого домашнего мастера.

Как повесить шкаф на тонкую или полую стену

Обычно такая проблема возникает при установке угловых кухонь. Нередко одна из стен, на которую навешиваются кухонные шкафы является несущей, а примыкающая к ней – тонкой перегородкой с ванной или туалетом. Обычно эту проблему «обходят» на этапе проектирования кухонного гарнитура. При замерах мастер оценивает прочность стены и корректирует дизайн-проект, «разгружая» тонкие и полые стены. Там всегда можно разместить открытые полки, вытяжку с плитой, открытую барную стойку, повесить телевизор.

Выход — разгрузить тонкую стену от навесных шкафов

В случае с тонкими, рыхлыми и полыми стенами, хорошо себя показывает перераспределение нагрузки с помощью закладных реек. За счет того, что сами шкафы висят не точечно, а на общей планке и стянуты между собой, навеска становится более надежной и крепкой. Но в пределах разумного.

Также можно придумать какой-то дополнительный упор для навесных шкафов. Например, закончить ряд кухни высоким пеналом, стоящим на полу. Стянутые между собой навесные шкафы, притянутые и к боковине пенала, получат дополнительный упор. Или использовать кусок барной трубы, на который вполне можно навесить корзины и использовать по назначению.

Выход — обеспечить шкафам дополнительный упор

Как повесить шкаф на стену из гипсокартона

Гипоскартон – хрупкий и тонкий материал, который используется для выравнивания стен и создания перегородок внутри помещения. Сама его структура не предполагает креплений других предметов к нему.

Предусмотрительные хозяева еще на стадии ремонта в потенциальных местах крепления шкафов и техники делают внутри гипсокартонных стен специальные закладные. За счет усиления полой перегородки такой закладной, представляющей собой брус или толстую доску из дерева, вопросов как повесить шкаф на стену из гипсокартона обычно уже не возникает.

Если гипсокартон использовался для выравнивания стен, то под ним, на расстоянии 5-12 см есть стена, в которую можно забуриться, чтобы навесить шкафы. Для этого используются длинные анкера и крепеж типа «бабочки». Главное правильно рассчитать длину, крепеж должен быть жестким и входить в стену не менее чем на 5 см.

Как повесить шкаф на стену из бетона или кирпича

В первую очередь нужно правильно разметить места сверления. Предварительно уточняется схема прохождения проводки и уже по ней корректируется разметка. Нужно быть готовым к тому, что сверло во время работы будет сильно нагреваться – его нужно время от времени охлаждать водой, окуная в подходящую по размеру емкость.

Кирпичную стену сверлят на низких оборотах (порядка 400), в ударном режиме. Важно держать инструмент строго перпендикулярно.

Бетон высокопрочен, для него берут победитовое сверло со сверхтвердой напайкой. Сверление осуществляют на средних оборотах, на ударно-вращательном режиме. Нужно быть готовым к тому, что есть риск попасть в арматуру и потребуется новое сверло (на действующем может обломаться наконечник). В этом случае сверло заменяется на обычное, чтобы обойти препятствие. По возможности лучше сместиться левее или правее.

Чтобы повесить шкафы на стену, выложенную кафелем, необходимо перед засверловкой с намеченных мест удалить глазурь. Затем засверлиться тонким сверлом, чтобы исключить вероятность трещин при дальнейшей работе.

Как повесить шкаф на рыхлую стену

Пеноблоки, шлакоблоки относят к «рыхлым» строительным материалам, к которым трудно закрепить крепеж. Также определенные затруднения вызывают глинобитные, саманные и деревянные стены.

Выбор крепежа зависит от типа материала и планируемой нагрузки (веса загруженного шкафа). Это может быть винтовой крепеж или раскрывающийся по типу «бабочка», «зонтик». Хорошо себя показывают в практическом применении длинные анкерные болты. Можно забуриться толстым буром (диаметр от 8 мм) и усилить место крепежа с помощью деревянных пробок или специального клея для последующего вкручивания самореза. Или сразу использовать «химические» анкера.

Вариантов масса. В специализированных строительных магазинах вам помогут определиться с лучшим решением. Для любого вида стен можно подобрать оптимальный вариант. Хорошо себя показывают комбинации и нескольких видов.

Задняя стенка шкафа, из чего делать и как крепить

Незаметная, скрываемая за тем, что будет размещаться на полках и в нишах под плечики, задняя стенка шкафа играет важную роль. Многие полагают, что основная ее функция – защищать все хранимое от пыли, которая будет скапливаться в щелях при неплотном примыкании самого корпуса трехдверного или двухдверного шкафа к стене. Именно поэтому настойчиво хотят установить задние стенки у встроенных шкафов-купе и гардеробных.

Зачем нужна задняя стенка в шкафах

На самом деле, основная функция задней стенки – это поддерживать правильную геометрию корпуса шкафа. С ее помощью «ловят» диагонали у собранного короба и фиксируют в этом положении на весь период эксплуатации мебели.

Фактически задняя стенка шкафа (еще называют – задник) служит дополнительной жесткостью, которая не дает всей конструкции перекашиваться и расшатываться. Ведь самый простой шкаф – это крайне неравномерное чередование ниш разной высоты и длины. Нагрузка на полки тоже неравномерная: на одних хранятся легкие вещи, на других – громоздкие и тяжеловесные предметы.

Шкаф без задней стенки должен жестко крепиться к стене (как это делают со всей встроенной и частично встроенной мебелью). В противном случае он очень скоро потеряет изначальную форму. А это скажется и на фасадной части: распашные двери начнут провисать и перекашиваться вместе с корпусом, а раздвижные – туго ходить по направляющим, выпадать и съезжать в одну сторону.

Из чего лучше сделать заднюю стенку шкафа?

Самый распространенный материал, из которого делают задние стенки корпусной мебели, это ДВП. Ее преимущества очевидны:

За счет волокнистой структуры плита ДВП хорошо держит форму при нагрузках на растяжение и разрыв.
Достаточно тонкая, чтобы максимально сохранить функциональную глубину мебели. В изготовлении задних стенок для шкафа используют ДВП толщиной 3 или 4 мм, редко – 5 мм.
Обладает доступной стоимостью (по сути, самый ДВП – самый дешевый материал из возможных для использования в качестве задней стенки).
Универсальна. В производстве используют как неламинированные листы ДВП, стандартного серовато-коричневого цвета. Так ламинированные, окрашенные в белый, черный цвет или облицованные пленкой под светлое, темное дерево (бук, вишня, орех).
Размеры листа ДВП (ширина 1220-1770 мм при длине 2440-3050 мм) позволяют изготавливать цельные задние стенки. Однако производители предпочитают закладывать задники шкафов секционно – так упрощается сборка мебели и транспортировка деталей.

Используют и другие материалы:

Задняя стенка шкафа из ЛДСП обязательна для узких по глубине и высоких книжных шкафов. Сквозь нее стеллаж жестко крепится к стене во избежание опрокидывания. Также рекомендуется делать задники ЛДСП для шкафов в детских с последующим крепежом к стене. Это убережет ребенка от возможной травмы. Во время активной игры неустойчивая, легкая мебель может опрокинуться и придавить малыша (особенно если в конструкции есть выдвижные ящики).
Делают задники для шкафов и из фанеры, ОСБ, оргалита, ХДФ и других листовых материалов. По характеристикам жесткости при соизмеримой толщине (6-8 мм) они не уступают ДВП, однако по цене обходятся дороже.

Как крепить заднюю стенку шкафа

Конструкция мебели и материал изготовления во многом задает и способ крепления задника. Если не задаваться вопросом, как можно задекорировать заднюю стенку шкафа, то можно выделить три кардинально разных способа.

Крепление внахлест

Самый распространенный способ крепежа задника – это внахлест на короб, с обратной стороны шкафа. При этом габариты задней стенки уменьшают на 2 мм относительно корпуса, чтобы края не выступали и не «мохрились» (если речь идет о ДВП).

Важный нюанс! Набивать заднюю стенку на гвозди к мебели из ДСП категорически не рекомендуется. Структура древесно-стружечной плиты такова, что гвоздь не способен обеспечить должное сцепление. Стоит шкаф передвинуть (из-за этого его корпус немного «поведет») и задняя стенка на гвоздях может попросту отойти от корпуса.

Поэтому на шкафы из ДСП задник ДВП прикручивается на саморезы (шурупы) 3х16, 3,5х16 или 4х16. Рекомендуемый шаг крепления – 10-15 см, начиная от углов корпуса. Для мебели из фанеры, массива можно использовать гвозди: волокнистая структура материалов хорошо «держит» такой крепеж.

Рекомендации по крепежу задней стенки шкафа из ДВП:

Лайфхак для мебели из ДСП: зафиксировать на саморезы можно только ключевые «точки» на задней стенке для поддержки жесткости шкафа. Речь идет об углах, центре перегородок и стационарных полках. Во всех остальных местах ДВП можно закрепить на мелкие гвозди.
«Ловить» диагонали для правильного закрепления задника удобней, когда шкаф лежит. В таком положении действительно можно зафиксировать геометрию мебели для обеспечения дополнительной жесткости.
Лучше «работает» цельный задник. Однако габариты гардероба, особенно если это купе, могут быть достаточно объемными. В этом случае задние стенки делятся и крепятся отдельно, на каждую секцию. На одной внутренней перегородке стыкуются два листа ДВП, важно аккуратно вкручивать саморезы, чтобы они не «вылезли» за пределы толщины перегородки. Используйте шайбы для расширения площади головки шурупа и увеличения сцепления. Или специальные стяжки для задней стенки – с ними установка упрощается в разы.
У некоторых производителей корпусной мебели можно встретить вариант сборной задней стенки из ДВП с вертикальным швом, скрытым специальным профилем. Соединитель представляет собой узкую пластмассовую планку с двумя пазами, есть в продаже.

Крепление в паз

Данный способ крепежа используется для установки задней стенки в навесных кухонных шкафах. Это обусловлено конструкцией регулируемых навесов: при утопленной задней стенке шкаф лучше «прижимается» к стене при навеске и проще регулируется.

Также установку ДВП в паз можно встретить на отдельностоящей мебели. Например, на компактных стенках-горках, буфетах, сервантах, которые предполагается ставить по центру стены в комнате. Из соображений эстетики заднюю стенку «прячут» внутрь шкафа, чтобы ее край не проглядывался со стороны боковин.

Крепление задней стенки в паз более трудоемко, по сравнению с другими способами, и требует предварительной подготовки:

На глубине порядка 10 мм вдоль боковин шкафа, его крыши и днища фрезеруют паз шириной и глубиной 5 мм. При этом внутренняя конструкция должна учитывать особенность установки задника: все вкладные полки (если они имеются) утоплены до него.
На этапе сборке шкафа, при соединении боковин и днища, задник ДВП задвигается внутрь пазов и окончательно фиксируется верхней крышей. Бывает, что края задней стенки приходится немного обтачивать (срезать ножом), если паз по ширине несколько узкий.

В виде внутренней вставки

Главный недостаток прикручивания на саморезы задней стенки внахлест к шкафу – это неудобство. Нередко сборка крупногабаритной мебели происходит в тесных и узких помещениях, разложить шкаф, чтобы поймать пресловутые диагонали попросту невозможно. А при сборке мебели в «стоячем» положении довольно трудоемко, а набитая неровно задняя стенка приведет к деформации шкафа со временем.

Выход один – использовать вкладные задние стенки. При этом должен использоваться более жесткий материал, чем ДВП, ведь жесткость будет обеспечиваться не за счет действия «на разрыв», а на «сжатие».

Поэтому в качестве вкладных задних стенок используют ламинированное ДСП. Если можно использовать толщину 16 мм, то крепление сложности не вызывает: задник крепится также, как и ребра жесткости, на конфирматы. Но сам шкаф получается дорогим и тяжеловесным.

Некоторые производители (например, Mr.Doors) используют в качестве задник стенок-вставок ламинированную плиту толщиной 8 мм. Она буквально «вдвигается» в уже сформированные ниши – секции полок. Упор для больших проемов служат специальный крепеж, который не позволит выпасть заднику за пределы боковых стенок.

Также для больших проемов рекомендуется использовать уплотнитель, обрамляющий периметр вставки-задника.

Декор задней стенки шкафа

Классическим приемом декорирования задней стенки сервантов и застекленных витрин является использование зеркальной вставки. За счет отражающего эффекта внутреннее пространство полок приобретает завораживающую глубину и позволяет более эстетично разместить декор, предметы гордости хозяев для всеобщего обозрения.

Зеркало может крепиться на предусмотренные планки различным способом: с помощью двухстороннего скотча, специальных зажимов и со сквозным креплением. Красиво смотрятся и зеркала, обрамленные узкой рамой.

По аналогии с кухонными фартуками скинали, оформить заднюю стенку шкафа можно и с помощью матового стекла с рассеянной подсветкой. Также в подобных вариантах используется стекло с фотопечатью, акрилат и полупрозрачный пластик.

Широкие декоративные возможности предоставляют и панели МДФ с различным тиснением и рисунком, под пленкой ПВХ и окрашенные эмалью.

Задекорировать заднюю стенку шкафа можно любым листовым материалом и декор-панелями. Чтобы подчеркнуть изысканность и оригинальность выбранного решения, используйте контрастные сочетания и не забывайте о дополнительном освещении: встроенная в открытые ниши подсветка выгодно обыграет рельефы и сделает выразительным любой рисунок.

При выборе шкафа-купе резона обращать внимание, какая задняя стенка установлена нет смысла. В готовых корпусных вариантах предлагается стандартное решение — закрепленное внахлест ДВП. А вот при заказе встроенного шкафа-купе можно обсудить оптимальное решение.

Читайте также: