Как поднять шкаф после сборки
Купили недавно небольшой двухдверный шкаф от Дятьково, сборка от Дятьково. Шкаф стоит на полу и немного на паласе и при этом весь ходит ходуном. К сожалению, при сборщике мы как -то не обратили на это внимания, вроде все было собрано, аккуратно, никаких огрехов, двери открывались- закрывались. А потом стронула его, когда стала мыть, а он весь ходуном ходит. Все, что можно проверили, вроде, все детали на месте, шурупы тоже. Возможно ли такое шатание из-за неровного пола или куска паласа не толстого? Откровенно говоря, мебель там очень недешевая, и неужели не качественная? Сборщика вызывать бессмысленно, так как мы ему все подписали.
надя1 написал :
Возможно ли такое шатание из-за неровного пола или куска паласа не толстого?
так и есть. забейте его одеждой, потом выравните его по месту.
надя1 написал :
Сборщика вызывать бессмысленно, так как мы ему все подписали.
У вас еще есть гарантия.
Так он у нас и стоит около стены, задняя стенка упирается к стене и сбоку от него тоже стена. пробовали было подкладывать под него, картина не меняется.
Икея покрайней мере рекомендует шкафы крепить к стене. Даже в комплекте с шкафом идут такие
крепления.
Очень даже возможно, особенно при пространственно-жесткой конструкции шкафа.
надя1 написал :
пробовали было подкладывать под него, картина не меняется..
Надо искать комбинацию "щепочек", часто бывает нужно не в одном месте подкладывать, а в двух-трех, и разной толщины, тем более что у вас еще и кусок паласа мешает.
Посмотрите на заднюю стенку шкафа, если она сделана в паз боковин шкафа, то стенку нобходимо закрепить специальными стяжками для задней стенки, это придаст шкафу жесткость. Если задняя стенка прибита, то шкаф шатается из за неровностей на полу, токга необходимо применять регулируемые ножки или подкладные клинья.
Nicholaj написал :
Икея покрайней мере рекомендует шкафы крепить к стене. Даже в комплекте с шкафом идут такие
крепления.
Стенку портить. Все-таки паразиты эти Дятьково, делают черт знает что. Вообще этот шкаф был в ансамбле с другими шкафами, в том числе с угловым, наверняка они прикручиваются друг к другу, и потому стоят крепко. И мы специально спросили у продавщицы: можно ли его использовать отдельно от стальных, она ответила, что вся их мебель может использоваться по отдельности. Вот и сам виновник, но у нас он разделен на две половины перегородкой, одна половинка для белья, вторая для вешалок.
Шкаф какой? В серии Мелодия, например, ножки высотой сантиметра 3-4 регулируются по высоте, можно подкрутить. И в комплекте должен быть крепеж к стене (уголок металлический).
dima_m написал :
Шкаф какой? В серии Мелодия, например, ножки высотой сантиметра 3-4 регулируются по высоте, можно подкрутить. И в комплекте должен быть крепеж к стене (уголок металлический).
Нет, это из Концепта
От нашего нового, ни разу не пользованного шкафчика оторвалась ножка с мясом при попытки его немного аккуратненько подвинуть, под красивым фасадом скрывалась плохо спрессованная стружка. Больше в Дятьково ни ногой. За такие деньги получить качество+сервис хуже, чем в шатуре, которая стоит на порядок дешевле.
надя1 написал :
От нашего нового, ни разу не пользованного шкафчика
Вы его полгода после сборки не использовали? Это он обиделся. Шкафы они такие, вещи любят в себе.
так он шатался гад.
Давно бы закрепили к стене и проблема была решена. Делов то два уголка на крышку и к стенке.
Посмотрел к вашему шкафу там на предпоследней странице показано, как закрепить шкаф к стене.
нам сборщик из фирмы ничего не сказал :-( , что его нужно еще и прикручивать
а потом у нас стенки картонные межкомнатные, вряд ли выдержат шкаф с одеждой.
надя1 написал :
мы специально спросили у продавщицы
Продавщицам верить не нужно.
надя1 написал :
у нас стенки картонные
Если гипсокартонные, то выдержат. У нас мужики кухонные полки вешали на гипсокартон. А потом в качестве теста сами на них висели -- выдержали.
Еще есть крепления к стене есть как у некоторых икеевских кухонь к боковым стенкам без рейки -- очень удобно.
А вообще, название "Дятьково" для серьезной фирмы уже звучит странно. Хоть бы поприличнее что-нибудь придумали.
Lemure, да , точно, теперь понятно, почему он шатался. Видимо, дело даже не в нашем поле, а в конструкции самих шкафов, раз Дятьково их предлагает закреплять на стене, кстати, именно на этот шкаф нам и не дали инструкцию (ее сразу не было в упаковках) или сборщик решил позаимствовать :-)
Я ни разу не сталкивалась с тем, что надо шкаф закреплять на стене, вся мебель у меня отечественная и стоит устойчиво, да мало того стоит, мы ее двигаем периодически. Если бы в Дятьково продавцы сразу бы это оговаривали, поискали бы шкафы в другом магазине.
Мебелью Дятьково, я ,в общем, доволен.
Да, шкафы шатались. Потребовался небольшой апгрейд заднеий стенки
Oleg62 написал :
заднюю стенку шкафа, если она сделана в паз боковин шкафа, то стенку нобходимо закрепить специальными стяжками для задней стенки, это придаст шкафу жесткость
Да, стенка вставляется в паз боковин. В комплекте идут 4 (6) "уголков" которые вклиниваются в зазор между стенкой и пазом и прикручиваются саморезом. Количества этих уголков дано с расчетом на установку в боковины, а для пола и крыши их не предусмотрено, соответственно жесткости и нет. Посему я загнал толстые короткие саморезы (советские ещё). Вкручивал под углом, чтобы захватить и двп задней стенки и собственно саму боковину (крышу, пол). Еще до кучи вкрутил цинковых (с прессшайбой) насквозь задней стенки ав те полки, которые несъемные.
Жесткость шкафа (даже пустого и с неотрегулированными ножками) отличная.
Упреждая флуд на тему, что Дятьково - г. о, скажу, что это единственная доработка из всей их мебели (спальня и детская)
По поводу крепления шкафа к стене:
В детской есть узенький высокий шкаф - вот его я к стене и притянул. И то только из-за перестраховки, что ребенок не дай Бог его своротит.
ЗЫ
Если "жалко" "портить" стенку, ну так пусть шатается :-)
А в советской мебели задние стенки по периметру прикручивались (приколачивались) шурупчиками наглухо. За счет задней стенки и была вся жесткость
12 способов легко передвинуть тяжёлый шкаф, не разгружая его
Задумали перестановку? Сочувствую! Ведь передвигать тяжёлую мебель — занятие непростое. Сложность заключается в большом весе конструкции. А также в том, что при перемещении можно сломать шкаф или поцарапать пол. Но не всё так плохо. Есть способы, помогающие облегчить эту работу. Причём даже можно оставить всё содержимое в шкафу.
Подручные средства из кухни
Прежде чем искать сложные механизмы и применять физическую силу, стоит попробовать доступные средства, которые помогают выполнить работу.
Картофель
Найдётся практически на любой кухне.
- Необходимо нарезать картошку кружками или разрезать пополам.
- Куски картошки следует равномерно распределить под днищем шкафа.
- После этого можно приступать к транспортировке.
Справка. Картофель содержит крахмал, который отлично смазывает поверхность и предотвращает появление царапин.
После работы достаточно смыть следы от картошки.
Скалка
Эта кухонная утварь поможет не только в приготовлении вкусных блюд, но и в перестановке. Достаточно поместить несколько скалок или других плотных трубок под шкаф, чтобы передвинуть его.
Крышки из капрона
Пластмассовые крышки следует поместить под ножки шкафа.
Совет. Внешнюю сторону крышек необходимо смазать мылом или парафином для лучшего скольжения.
Упаковка из-под молока
Молочная тара изнутри обычно обрабатывается парафином. Выверните пакеты и наденьте их на ножки мебели. Зафиксируйте пакеты с помощью скотча. После этого можно приступать к передвижению мебели по дому.
Сальные шкурки
Минус представленного варианта заключается в запахе, который остаётся в квартире.
Напольные покрытия, помогающие передвинуть шкаф
Облегчить процесс можно с помощью специального покрытия, которое подкладывается под мебель для снижения трения.
Коврик
Шерстяной коврик с нескользящей основой нужно разместить ворсом к полу, чтобы увеличить скольжение мебели. При этом нескользящая основа не позволит шкафу съехать с покрытия.
Линолеум
Отлично справится с передвижением крупных предметов. Достаточно подсунуть большой кусок линолеума под днище мебели. При необходимости можно прикрепить верёвки для удобства перетаскивания.
Старая одежда
Ещё одним необычным способом является старая одежда с рукавами или брюки с длинными штанинами.
Возьмите ненужные вещи с мягким ворсом или тканью. Разместите их под мебелью. Теперь можно тащить за рукава или штанины, чтобы поставить шкаф в нужное место. Поскольку вес может быть слишком большим, рекомендуется брать сразу несколько вещей.
Смазка, которая может помочь
Если у вас под рукой не оказалось никаких ненужных вещей или подходящих предметов, поможет смазывающая жидкость для снижения трения.
- Обычный мыльный раствор. Его можно сделать из мыльной крошки и тёплой воды.
- Растительное масло.
- Парафин или вещества, в состав которых он входит.
- Воск.
- Чистящее средство, образующее мыльный или пенящийся раствор.
- Лубрикант.
Аккуратно нанесите любой и данных видов смазочных материалов на пол. Стоит смазывать только тот путь, по которому вы будете перемещать мебель. После выполнения работ следует смыть раствор тёплой водой, а также протереть пол насухо.
Механические средства
В наше время существует большое разнообразие технических средств, позволяющих облегчить работу. Для перевозки грузов можно воспользоваться разными приспособлениями.
Мебельный транспортёр
Устройство является современным решением вопроса перестановки. С помощью небольшого домкрата нужно поднять край мебели и подставить под неё платформу с вращающимися колёсами. Такая модель позволит быстро и легко перекатить шкаф по квартире.
Подставки с колёсами
Отлично подойдут для подобной ситуации. В случае с тяжёлыми предметами лучше использовать скользящие подставки, крепящиеся на встроенных гвоздях. Установите их на дно конструкции, чтобы перетащить её.
Садовая тележка
Поможет решить проблему с довольно лёгкими предметами. При перевозке шкафа понадобится напарник, чтобы придерживать конструкцию.
Как собрать шкаф
Есть три способа обзавестись шкафом. Можно купить готовую модель. Самостоятельно разработать ее и заказать комплектующие по чертежу. Или полностью всё сделать самому: от продумывания схемы до распила материалов на элементы конструкции. Но в любом случае придётся озаботиться сборкой. Выполнив её своими руками можно существенно уменьшить итоговую стоимость шкафа. Но и это не главное достоинство.
Преимущества самостоятельной сборки
Помимо качества материалов, из которых изготовлены несущие элементы конструкции, на срок эксплуатации шкафа влияют ещё и:
СПРАВКА! Для долговечной мебели характерно дублирующее крепление, когда попарно используются шканты и конфирматы или минификсы. Если же вниманию пользователя предлагается шкаф на саморезах, то от него не стоит отказываться только в одном случае — элементы конструкции скрепляются с помощью монтажных уголков.
Наёмные работники получают оплату по факту сборки, поэтому заинтересованы в скорости процесса. А это, в свою очередь, может не лучшим образом влиять на качество: даже если предусмотрены дублирующие крепления, они могут быть проигнорированы. Ведь если конструкция полностью собрана и не «болтается», значит, работа выполнена.
Самостоятельно же собирая шкаф владелец заинтересован в его долгом сроке службы. Следовательно, он будет несколько раз проверять каждое соединение, убеждаясь в его прочности. И даже если производитель мебели допустил ошибки, при собственноручном монтаже их можно своевременно устранить, тем самым увеличив предполагаемый срок службы «обновки».
Что потребуется?
Многое зависит от исполнения точек крепления и петель. Если предусмотрено дублирующее соединение шкант + еврошуруп, то основными рабочими инструментами станут резиновый молоток и г-образный конфирматный ключ соответствующего размера. При варианте шуруп и минификса — ключ и крестовая отвёртка. В ситуации, когда дубль не предусмотрен, стоит докупить уголки, из расчёта 4 шт. на полку, и саморезы подходящего размера (не длиннее 3/4 толщины полки) в соответствующем количестве.
Также пригодятся:
- рулетка;
- дрель;
- шуруповёрт с ограничителем;
- обычный молоток;
- гвозди для прибивания задней стенки.
О молотках. Если нужен резиновый, но взять негде — покупать необязательно. Его предназначение — уплотнение места соединения шкантами без повреждения наружного покрытия стенок шкафа. Это можно сделать и обычным молотком, если подложить на место удара амортизирующую подкладку.
Поэтапная схема к сборке шкафа
ВАЖНО! В первую очередь, необходимо распаковать и, ориентируясь на чертёж, рассортировать элементы конструкции.
Монтируемые в последнюю очередь двери и листы ДВП, предназначенные для обшивки задней стороны шкафа, на этом этапе откладываются в сторону. Подготовка завершается освобождением рабочего пространства и раскладыванием фурнитуры с инструментами в удобном месте.
Сборка каркаса может проводиться несколькими способами: вертикально и на полу. Последний вариант часто рекомендуется потому, что считается единственным, позволяющим обойтись без посторонней помощи. Это утверждение не совсем верное, поскольку вертикальную сборку тоже можно провести самостоятельно.
И она не имеет характерных для горизонтальной сборки недостатков, таких как:
- необходимость учёта диагонали боковой стенки — если значение равно или больше высоты потолка, то поднять собранный шкаф не удастся;
- расшатывание креплений во время подъёма, отражающееся на общей прочности конструкции — риск повреждения повышается в случае использования саморезов.
Этап 1- дно
Сборка каркаса проводится по направлению от дна к крышке, поэтому эти элементы следует внимательно осмотреть. Нижняя панель отличается двусторонней разметкой под крепежи. Определив её, верхнюю откладывают в сторону и начинают сборку основания.
Если опорой шкафа служат ножки, то сначала они фиксируются с помощью центрального шурупа, а затем уже нужно прикрутить боковые саморезы. Цоколь обычно крепится с помощью шкантов. В таком случае шипы сначала вгоняются в планку, которую потом фиксируют на выполняющей функцию дна панели.
ВАЖНО! Встречаются модели шкафов с комбинированным основанием. В такой ситуации сначала нужно установить мебельные ножки, а затем цоколь.
Этап 2 — каркас
Существует два варианта крепления боковин. Если они длиннее внутренних перегородок, то предполагается боковая фиксация. Когда же равны — сверху на основание.
Второй вариант позволяет проводить сборку по направлению от одной стенки к другой. Первый — от центра к краю. Определившись с порядком установки вертикалей, приступают к изучению схемы сборки. Последующий порядок действий выглядит так:
- Ориентируясь на чертёж, подбирают две соседние перегородки и комплект полок к ним.
- В полки вгоняют шканты и с их помощью соединяют вертикальные полотна.
- Полученную часть конструкции устанавливают на опоре и монтируют дублирующие крепления.
- Последующая сборка проводится по тому же принципу: шкант в полку, её к вертикали и соединение с остальной конструкцией.
Порядок действий при установке крышки зависит от способа крепления наружных стенок. При боковом варианте верхнюю панель сначала устанавливают на перегородках, а затем вкладывают и затягивают крепежи. Если же крышка располагается сверху на стенке, то сначала наживляются фиксаторы, потом полотно заводят на место и фиксируют.
Завершение сборки
После полной сборки каркаса необходимо проверить его на «перекосы». Для этого с помощью рулетки измеряются обе диагонали шкафа. Если результаты измерений совпадают — всё в порядке. В противном случае с наклонной стороны мебель подпирают и подтягивают оказавшиеся ослабленными крепления.
Задняя стенка
По окончании проверки приступают к монтажу листов ДВП. Если он один, то сначала его закрепляют по углам конструкции, а затем прибивают ко всем полкам и перегородкам. Когда же шкаф большой и таких листов несколько, начинают с нижнего углового. Зафиксировав его в нескольких точках, с помощью соединительной планки устанавливают и «наживляют» остальные ДВП. И лишь после формирования полной задней стенки её прибивают к перегородкам и полкам.
СПРАВКА! Для усиления конструкции, поверх ДВП можно набить диагональные распорки. Мера актуальна для шкафов с распахивающимися дверьми, поскольку они часто испытывают боковые нагрузки, способные ослабить соединения.
Следующий шаг — установка шкафа на отведённое под него место. Справившись с задачей, при помощи уровня проводят контрольную проверку углов наклона по всем направлениям. Если необходимо, регулируют высоту ножек, добиваясь идеальной горизонтали по крышке и дну. Затем приступают к монтажу внутреннего наполнения: штанга, направляющие под ящики и т. д.
Двери
Следующий этап — установка дверей. Если на фасаде имеется декоративный узор, то распакованные створки правильно раскладывают вдоль стены, чтобы определить их порядок вставки. Начинают с внутренних. Дверь сначала вкладывается в верхнюю направляющую, затем колесико отжимается и вставляется в нижний рельс. Действие повторяется с остальными створками и шкаф готов.
С распашными всё немного проще. Если производитель мебели предусмотрел отверстия под петли, то ориентируясь на них сначала монтируют соответствующие элементы на двери и в корпус. Затем их соединяют и при помощи отвёртки регулируют. Все, к дверце монтаж окончен.
В противном случае необходимо:
- приложить дверь к корпусу;
- определить и отметить места под петли;
- с помощью фрезера высверлить отверстия, ориентируясь на глубину чаши петли;
- собрать конструкцию.
После финишной регулировки прилегания дверей можно крепить фурнитуру. Мебель готова к использованию.
Сколько прослужит шкаф
При должном уходе и своевременном ремонте мелких неполадок такая мебель практически не имеет ограничений по сроку эксплуатации. Но систематические её передвижения по дому или переезд, сопровождающийся разборкой и повторной сборкой, не лучшим образом отражаются на крепежах.
Останавливая свой выбор на бюджетных моделях из ламинированного ДСП, следует помнить:
- Разбирать его не желательно, потому что этот хрупкий материал крошится и при последующей сборке понадобится дополнительно укреплять соединения с помощью клея или монтажных уголков.
- Сырость — главный враг такой мебели. Плиты разбухают и деформируются, в результате чего вся конструкция приходит в негодность.
- Длинные полки не рассчитаны на большую нагрузку. На антресоль шириной более 70 см, если под ней нет опорных перегородок, нежелательно ставить большой вес — в лучшем случае она прогнётся. В худшем — сломается по центру.
Шкафы из МДВ или массива долговечнее и лишены большинства недостатков ДСП. Переезд такая мебель переживает практически безболезненно. Она устойчива к повреждениям, но даже если таковые и появились — реставрируется древесина сравнительно легко. Полки под тяжестью вещей не прогибаются и не проламываются в местах креплений. Но за качество приходится платить кругленькие суммы.
Гарантия на шкафы колеблется в диапазоне от 1 до 25 лет. Если есть желание приобрести долговечный, износостойкий вариант, то гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет. Такую мебель, вполне вероятно, удастся передать по наследству. Особенно если собственноручно собрать её.
Как собрать шкаф купе
Прежде чем приступить к сборке мебели своими руками, следует распаковать элементы конструкции и рассортировать их по группам:
- низ и верх;
- боковые стенки и внутренние перегородки;
- полки;
- составные шухляд;
- фурнитура.
ВНИМАНИЕ! Задняя стенка и двери на этом этапе откладываются в сторону, поскольку места занимают много, а черёд до них дойдёт лишь на последних этапах монтажа.
Под фурнитурой подразумеваются:
- крепёжные элементы: саморезы, шканты, конфирматные шурупы и/или минификсы (эксцентриковые стяжки);
- ручки к шухлядам и ножки шкафа, если у конкретной модели они должны быть;
- штанга (труба для тремпелей) с держателями;
- направляющие для дверей и шухляд;
- вешалки;
- прочие мелкие элементы, если они предусмотрены особенностями приобретённой модели шкафа.
Необходимые инструменты
Часто в комплекте с конфирматами идёт шестигранник, с помощью которого производится сборка мебели. Но этот ключ — далеко не всё, что может понадобиться. Ведь и контрольные замеры нужно чем-то проводить, и простучать элементы конструкции, чтобы они плотно прилегли друг к другу в местах соединения шкантами. Чтобы потом не тратить время на поиск нужного инструментария, необходимо подготовить:
Сверло пригодится как минимум при установке штанги. С помощью резинового молотка можно подгонять элементы конструкции без опасения повредить их наружное покрытие. Если такого инструмента нет, можно пользоваться обычным. Но в этом случае понадобится амортизирующая подкладка, предотвращающая контакт металла с ламинатом.
О шуруповёрте на время сборки крупногабаритной мебели лучше забыть: с ним легко «промахнутся», ввернув шуруп глубже необходимого. А это может привести к уменьшению прочности всей конструкции за счёт ослабления точек крепления.
Этапы сборки шкафа купе
Такая мебель собирается по принципу «снизу вверх». Ведь чем тяжелее часть конструкции, тем труднее поднимать её для установки на остальных элементах. Второе правило — сборка только вертикальная. Некоторые специалисты рекомендуют собирать шкаф на полу, и лишь потом поднимать и устанавливать, но такой способ имеет много недостатков:
- Нужно учитывать диагональ боковой стенки: если она будет равна или больше высоты комнаты, то поднять купе не получится. Минимальная разница — 5 см.
- Трудно избегать перекосов, ведь нет возможности своевременно их выявить с помощью уровня.
- После подъёма конструкции необходимо повторно проверять и подтягивать все крепления, избавляясь от люфта.
Собираем нижнюю часть и каркас
Первый и самый ответственный этап сборки шкафа — правильное соединение элементов дна. От крышки эта деталь отличается большим числом отверстий, некоторые из которых могут быть сквозными. Ещё одно различие — места под крепления имеются на обеих плоскостях заготовки. Определить, где нижняя сторона детали можно, взглянув на схему шкафа: отверстия в районе перегородок указывают на то, что это верх.
Есть три варианта исполнения опор:
- ножки;
- цоколь;
- комбинированный — сочетание предыдущих двух.
В зависимости от того, что предусмотрено у конкретной модели купе, может отличаться и крепёжная система. Цоколь обычно фиксируется при помощи шкантов и конфирматов. В таком случае деревянные заглушки сначала вбиваются в подножку, затем деталь соединяется с дном, и только после этого ввинчиваются шурупы.
Ножки шкафа тоже могут крепиться по-разному. Если предусмотрена фиксация с помощью конфирматов и саморезов, то сначала необходимо ввинтить центральный крепёж, а затем дополнительные. У моделей с комбинированной опорой первыми устанавливают ножки, после чего уже монтируют цоколь.
Устанавливаем боковины и внутренние перегородки
Определившись с порядком соединения элементов, на полу раскладывают две близстоящих (ориентир на схему) вертикали и соответствующие им полки.
СПРАВКА! Если мебель качественная, то в ней предусмотрено дублирующее соединение: шканты и конфирматы или минификсы. Так шкаф получается более прочным, его полки не ломаются в точках фиксации под весом вещей.
Далее шканты вгоняются в боковины полок, с помощью которых потом соединяются вертикали — боковина и перегородка или две перегородки. На этом этапе важно не перепутать лицевой и задний торцы. Отличить просто: передний имеет декоративное покрытие.
Получившуюся конструкцию поднимают и устанавливают на дно. Полки служат распорками, исключающими падение перегородок, поэтому можно спокойно продолжать сборку шкафа без посторонней помощи. Последующие работы проводят по тому же принципу: шкант в полку, которую затем на перегородку и соединение с уже готовой частью конструкции.
Завершительный этап — добиться полного прилегания деталей с помощью резинового молотка и контрольная фиксация точек крепления конфирматами или минификсами.
Крышка шкафа
Эта деталь может крепиться к стенкам сверху или сбоку. В первом случае рекомендуется в точки крепления вложить соединительные элементы, затем завести лист наверх и затянуть шурупы. Второй вариант предполагает обратный порядок действий: крышку сначала устанавливают на место, а потом фиксируют крепежами.
Перед тем как затягивать конфирматы, с помощью рулетки стоит убедиться в правильности сборки каркаса шкафа. Для этого измеряют обе его диагонали. Если они одинаковы, значит всё хорошо. Когда же одна больше другой — есть перекос, от которого необходимо избавиться перед фиксацией крышки. Делается это просто: шкаф подпирается со стороны наклона, после чего подтягиваются все крепления, которые оказались ослабленными.
В зависимости от размеров купе, тыльная его сторона может состоять из одного или нескольких листов древесно-волокнистой плиты. В первом случае всё немного проще: ДВП фиксируется по углам шкафа, а затем крепится ко всем его элементам.
Если мебель большая, то к листам ДВП прилагаются соединительные планки. В таком случае рекомендуется проводить сборку снизу вверх. Первыми крепятся нижние листы, которые следом фиксируются вертикальной планкой. Затем верхний ДВП и горизонтальный соединитель.
ВАЖНО! От правильности монтажа задней стенки зависит прочность шкафа. Поэтому не стоит экономить гвозди — лист прибивается ко всем перегородкам и полочкам купе.
Крепим направляющие
Нижний рельс состоит из двух желобов для движения роликов, верхний выглядит как профиль с центральным разделителем. Если в них не предусмотрены отверстия для креплений, то предстоит их сделать самостоятельно. В нижнем рельсе они располагаются по центру, в верхнем — в шахматном порядке.
ВАЖНО! При сверлении не стоит забывать о фаске, предназначенной для заглубления шляпки самореза вровень с остальным полотном.
Верхняя планка ставится таким образом, чтобы фронтальная её часть совпадала с передним краем крышки шкафа. При монтировании нижней от кромки плиты купе делается отступ, равный 10–15 мм. Это необходимо для того, чтобы избежать перекоса и обеспечить плавность хода дверей. Ещё один момент: перед установкой нижней направляющей необходимо вставить стопоры в её желоба.
Крепим двери шкафа купе
Это один из самых простых и одновременно ответственных этапов: часто полотно двери выполнено из дорогих и хрупких материалов. Перед тем, как повесить двери створки распаковываются и раскладываются с целью определения порядка их установки — он зависит от рисунка. Затем берётся та, что будет устанавливаться на внутренний рельс, и вкладывается в верхний жёлоб. После этого колесико отжимается, и дверь фиксируется на нижней направляющей. Потом действия повторяют с наружными и на этом сборка завершена.
Сборка шкафа в вертикальном положении - .
Да от шкафа наверное зависит.
Вот вчера шкаф собирал не очень большой, по обычному, горизонтально. За исключением его переворотов и передвижений один справился (передвигали вдвоём, чтобы не поцарапать, не оббить его. ).
В вертикальном положении его в принципе тоже можно было бы собрать, но для этого нужно было бы железно 2 человека, чтобы держать на весу детали и т.п. Причём будет очень неудобно подлезать снизу, чтобы закрепить боковые стенки к днищу (или наоборот), сделать ножки. - придётся или наклонять минимум градусов на 45, или ещё как-то извращаться. Если шкаф высокий, то ещё возможны трудности с приделыванием "крыши" - тут может и стремянка окажется актуальной.
2 человека. для боковых панелей использовать торцевые регулируемые опоры. Каркасообразующие панели- на эксцентриках. И с песней. )))
2bvn-2005 -- Зависит от особенностей конкретного шкафа. Общий принцип -- не ронять
Что за шкаф, опишите подробнее. При удачной конструкции можно и в одиночку собирать.
Любой шкаф, спроектированный правильно, собирается в вертикальном положении. Я их тысячи собрал один и практически всегда вертикально, ибо места всегда не хватает.
Силовой каркас предпочтительно собирать на евровинтах, в крайнем случае на эксцентриках. внутренние полки собирать на уголках, а некоторые на полкодержателях. Тогда полки можно переставлять не разбирая шкафа, а заднюю стенку не прибивать к полкам.
Шкаф-прихожая, размеры 2500х2300х500. Пока в процессе проектирования. Сборка на эксцентриковых стяжках.
Собирать на конфирматах и уголках - прошлый век. Сейчас достаточный выбор эксцентриков. Задняя стенка является каркасообразующей. Прибивать в боковые, перегородки и каркасные полки))
bvn-2005, если пол с цоколем- заказывайте 2. один по лицевой части, другой сзади.
Цоколь предполагается.
to Dimas71 : Не понял: 2 чего?
Dimas71 написал :
Собирать на конфирматах и уголках - прошлый век. Сейчас достаточный выбор эксцентриков.
Если я правильно понял про эксцентрики, то:
Лично у меня в домашних условиях не получилось качественно делать выборку под эксцентрики в 16мм ДСП. Может кто подскажет секреты.
Пытался делать фрезой 15мм, кажись. Получалась либо неглубокая выборка, либо кончик фрезы начинал вылезать с лицевой стороны.
Поэтому конфирматы остается единственный вариант для меня.
Про прошлый век 2 Dimas71 = когда шкаф стоИт в нише то конфирматы и не заметишь (я уж не говорю про заглушки) Уголки - тут пожалуй Вы правы - они сильно ухудшают вид шкафа изнутри. Но опять же эксцентрики (полагаю вы говорите о фиксах 24мм и минификсах 15мм ) достаточно трудно присадить. Сверловки сделать без сколов - желательно присадочный станок иметь - а он 12 тыщ евров стОит. дрелью качество краев получается неудовлетворительным (в отличие от конфирмата который просто утапливается в зенковку а потом ещё и закрывается заглушкой)
2 цоколя, во избежание прогиба дна шкафа.
Fedas написал :
Пытался делать фрезой 15мм, кажись. Получалась либо неглубокая выборка, либо кончик фрезы начинал вылезать с лицевой стороны.
Используйте фрезу с небольшим острием, глубина присадки если не ошибаюсь 12 мм, для сверления в торце потребуется шаблон.
p_Oops написал :
Про прошлый век 2 Dimas71 = когда шкаф стоИт в нише то конфирматы и не заметишь (я уж не говорю про заглушки) Уголки - тут пожалуй Вы правы - они сильно ухудшают вид шкафа изнутри. Но опять же эксцентрики (полагаю вы говорите о фиксах 24мм и минификсах 15мм ) достаточно трудно присадить. Сверловки сделать без сколов - желательно присадочный станок иметь - а он 12 тыщ евров стОит. дрелью качество краев получается неудовлетворительным (в отличие от конфирмата который просто утапливается в зенковку а потом ещё и закрывается заглушкой)
Если это ниша в которую задвинется шкаф- то конфирматы вполне подойдут.
Эксцентрики 15 мм присаживаю при помощи шуруповерта, фрезы и шаблона для сверления в торце панели)) Пробовал и дрелью, но ей легко проскочить порог невозвращения)))) Шуриком легко регулировать скорость погружения и остановку. Наличие сколов зависит от качества фрезы и ламината.
Пластиковый уголок самый удобный скрепляющий элемент. Единственным недостатком его является невзрачный внешний вид. Но внутри шкафа это не критично.
Зато у уголка самая высокая динамическая и статическая нагружаемость. 4 пластиковых уголка свободно держат 70 кг, демонстрировалось неверующим Заказчикам много раз, собирать на них можно в любом самом узком месте и никуда двигать не надо, значит не будут повреждаться полы и обои. А вот эксцентрики и евровинты требуют места 5-6 см., чтобы подлезть ключем или вставить ножку стяжки.Для уголков не требуется никакой фрезеровки, которая нужна для стяжки или сверловка для евровинтов. Перепланировать внутри шкаф на уголках запросто. А вот на евровинтах и стяжках никак!!
А сколько шкафов поломано при неосторожных перемещениях. Стяжки - самый слабый вид крепежа и самый сложный в изготовлении.
Так что про прошлый век - звучит красиво, но не практично.
Думаю спор можно продолжать бесконечно. Достаточно посмотреть на мебель нормальной ценовой категории, полистать каталоги, попросить высказаться владельцев мебели)
Dimas71, Вы конкретно с чем-то не согласны со мной? Обьясните, мож я поменяю свою точку зрения :-)) Но только конкретно, с доводами :-)
Про спор об углках и тп. Мы в цехе специально сделали три полочки, которые крепятся на уголках, евровинтах, стяжках. А потом встали на каждую из них. Тобишь провели краштест. Уголки полетели первыми (в данном случае обычные, пластмассовые). Что вам мешает провести такой опыт у себя в цехе?
Увы, цех у меня далеко и недоступен для экспериментов :-(. А вот рекламации на сорванные полки поступали только от конструкций, собранных на евровинтах и эксцентриках :-)
V58// Вы меня заинтересовали. Может быть здесь надо учитывать некоторые факторы, которые сразу то и не заметишь. Даже исходя из логики, евровинты кажутся крепче уголков.
Вот пример: у нас несколько точек. На одной из них нам пришлось переезжать с одного места магазина на другое, которое ближе к выходу. Шкафы разбирать нам не особо хотелось. Дак вот что мы придумали. Взяли старый ковер, ставили на него по одному шкафу, и тащили по полу прямо волоком в стоячем положении. Шкаф на уголках дотащить в целости не получилось - практически весь развалился, потом часа два ремонтировали. На евровинтах - целые и невридимые.
V58 Крепежная способность самореза 2,5*14 существенно ниже чем штифт 5*12.
Моя логика тут такова: под евровинты и стяжки делается сверление, и нагрузка приходится максимум на 5-6мм толщины плиты, В случае уголков - на всю толщину плиты. Согласитесь, большая разница. И если вырвет уголок, то ДСП останется целым, в других случаях только замена.
Но евровинты крепче скорее всего из-за того, что они всегда закручиваются плотно, а вот эксцентрики из-за технологических неточностей не всегда фиксируются как надо. В результате при приложении усилия сначала работает только часть из них и, стало быть, нагрузка на оставшиеся увеличивается. Пока в дело вступят ослабленные стяжки в остальных появляются трещины. Происходит разрушение.
Мне ни разу не приходилось восстанавливать шкафы, у которых внешний каркас собран на евровинтах, а эксцентриковые сборки - несколько раз, практически всегда это было разрушение связей дно-цоколь - бовые панели.
Опять же, у меня стоит комод зводского изготовления, так в нем ящики собраны на эксцентриках. все время разбалтывались фасады, пока я не плюнул на красоту и не скрепил уголками. В своих заказах я всегда собираю короба на евровинтах, а уж к ним креплю фасады винтами изнутри, плюс винты ручек, которые проходят насквозь. Получается прочно и нет рекламаций.
Читайте также: