Как обрезать шкаф по глубине

Обновлено: 07.01.2025

Куплены стандартные шкафы (навесные) для кухни. В ходе установки выяснилось, что не влезают в проем стены на 5 мм. Хочу уменьшить на эту величину (5 мм.) ширину шкафа 60см (с двумя фасадами шириной 30 см (реально по замерам 29,6 см.)).
Вопрос - встанут ли после этого фасады, можно ли будет их отрегулировать, чтобы не задевали друг-друга?

Вальтер написал :
Вопрос - встанут ли после этого фасады

Не влезут фасады, их надо тоже урезать.

Чепик написал :
Не влезут фасады, их надо тоже урезать.

Или в стене продолбить неглубокие (2-3 мм) штробы на толщину фасадов

Вадим М написал :
Или в стене продолбить неглубокие (2-3 мм) штробы

Тогда фасады не будут полностью закрываться. Не рассчитаны петли для такого издевательства.

Чепик написал :
Тогда фасады не будут полностью закрываться. Не рассчитаны петли для такого издевательства.

Будут. Рассчитаны. На сегодняшний день изобретены петли для боковин толщиной до 36 мм, т.е. при стандартной стенке фасад может выступать аж на 20 мм. А уж на 2 мм можно и обычными петлями обойтись. Проверено на личном опыте.

Вадим М написал :
На сегодняшний день изобретены петли для перегородок толщиной до 36 мм

Мы не знаем, какие петли ставят в стандартную мебель, но предполагаю что самые дешевые.

Самые дешевые "Хеттих" подойдут.

Шкаф уменьшить не проблема. А что за фасады у вас? Можно ли их уменьшить?

Вальтер написал :
ширину шкафа 60см (с двумя фасадами шириной 30 см (реально по замерам 29,6 см.)).

запас 8мм на регулировку. -5мм = 3мм. Чиста теоретически, при очень точной регулировке может и прокатить.

Большое спасибо всем за ответы.
фасады размером (ширина) 29,6 мм - 2 шт.
Буду пытаться все-же резать шкаф. Другого выхода нет.
Фасады урезать невозможно, т.к. заламинированы с обеих сторон (пленка).

Делайте. Зазоры дверок перераспределите с соседним шкафом. Скорее всего придется поменять монтажные планки обрезаемого шкафа.

Я несколько шкафов так укоротил, икеевских. Один по ширине и четыре по высоте (сделал под потолок). Там тоже ДСП, пленка, правда с дверками повезло - у них шпон был на торцах наклеен, его удалось срезать и обратно приклеить. Обе дверки резать не надо, только одну, 5 мм разницы по ширине заметит только тот, кто знает. Смотрящий "в стену" торец можно и вообще не ламинировать обратно, его вообще никогда не видно. Ну или подбирать пластиковую ленту для ламинирования торцов, бывает голая, бывает самоклеящаяся.
Хорошо бы предварительно добыть кусок такой же ДСП и на ней потренироваться (в моем случае я просто купил в Икее самую дешевую дверцу такой же отделки).
Технология такая: отмеряем, размечаем острым кончиком ножа по металлической линейке с обеих сторон, чтоб не скалывалась ДСП при распиле. Покупаем штук 5 пилок для электролобзика с очень мелким зубом. Зуб должен быть не "стамеской", с плоской режущей кромкой, а "пирамидкой". Наклона зубьев не должно быть. Примерно вот так, как тут: Кстати, эта называется "пилка по ламинату", в общем-то он у вас и есть. И начинаем пилить лобзиком, вперед почти не нажимая, вбок тоже не давя (а то пилка не вертикально пойдет), только вращая лобзик вокруг пилки. Маятник (ход пилки вперед-назад) отключить. Край пропила должен попадать на прорезанную линию, тогда отколов не будет. Если лобзик вперед не идет, значит пилка уже села, надо менять (иногда они через 20 см садятся). Лобзик пойдет не по прямой вперед, а по косой чуть вбок (зависит от заточки пилки, но она никогда ровной не бывает), поэтому по направляющим или линейкам пилить нельзя. Не надо торопиться, при малейшем подозрении что рез уходит с линии - чуть поворачиваем лобзик вокруг пилки.
Теперь пытаемся вытащить из обрезка кромку. В моем случае она была приклеена эластичным клеем и легко срезалась канцелярским ножом. Приклеил кромку обратно клеем момент-монтаж, белый такой, при застывании - прозрачный. Если придавливать как следует - никакой разницы между родным краем и обрезанным нет.
Ну, а как переставить всякие крепления, петли и т.п. - надо смотреть в каждом отдельном случае.

Вальтер написал :
Буду пытаться все-же резать шкаф. Другого выхода нет.

Как обрезать шкаф по глубине

Рейтинг: 1 374

Репутация: +3

Реально переместить с уменьшением глубины шкаф купе?

Такое дело, есть встроенный шкаф купе (покупался в визарде лет 5 назад). В новогодние выходные хочу сделать небольшой ремонт и решили переставить этот шкаф к другой стене и немного уменьшить глубину. Звонил в визард, там отказали. Сказали что не занимаются подобным, дали номер одного мужичка - дозвониться не могу. У кого нибудь есть контакты того кто возьмется за такую работу? Это вообще осуществимо?

Рейтинг: 27 210

Репутация: +36

Бамбелби , а почему нет? Разбираешь полностью шкаф. Обрезаешь все листы (что участвуют в глубине шкафа) в необходимый размер. Соотв-но полки и все такое тоже обрезаешь. И собираешь по новой в новом месте..

Ничего сложного, думаю, себе сам бы делал. Только для начала прикупил бы циркулярную пилу и отрезал бы по направляющей, чтоб рез был ровный.
А заплатишь кучу бабок мастеру, ничего в остатке. А сам, пила осталась в дальнейшем пригодится всегда, денег сэкономишь, будет гордость - я МУЖИК, сделал САМ! Да и делать будешь всё продумаешь, а то мастера спешат и могут сделать "так себе".

Это все понятно, со шкафами такое получалось, а вот со шкафом купэээ)) Вот и думал что лучше заплатить тысячи 2 тому кто делал подобное много раз и не мучиться.

salomat , про пилу это мысль о сначала надо попытаться разобрать так как не знаю как снять двери. а на счет того что сделал сам то там челый фронт работ: полы, стены, трубы, плитка )

так то, тупо обрезать все что есть не получится, нужно каждую стенку подгонять под новое место читай заново шкаф смонтировать, это если ребята-сборщики целый день возятся и у них руки заточены под шкафы, то без правильной заточки рук дня 2-3 провозишься в одинокого. пилить лучше лобзиком нежели циркуляркой, да медленнее но зато аккуратнее получится.

doctorgeb , Да хоть неделю работай, я себе подвал две зимы делал, зато приятно спуститься.
Лобзиком будет хуже, пробовал.

Yastrebov72 писал(а): Бамбелби , а почему нет? Разбираешь полностью шкаф. Обрезаешь все листы (что участвуют в глубине шкафа) в необходимый размер. Соотв-но полки и все такое тоже обрезаешь. И собираешь по новой в новом месте..

Бамбелби , Нет ничсего сложного!
За день я управился с трехстворчатым,причём и по высоте уменьшать нужно было.
Пару советов дам.
Определи ,на сколько меньше будет шкаф,потом выставь на эту величину губки штангеля и этой установкой от края прочерти все детали,которые нужно будет обрезать.
Если померять по месту и соединять по линейке-где то да скривишь.
Ну закручивай шурупы шуриком-обязательно в ДСП какой-нибудь провернется,только рукойс отверткой.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Григорьич , глубину хочу убрать на см 10-15. один момент не ясен -"Определи ,на сколько меньше будет шкаф,потом выставь на эту величину губки штангеля и этой установкой от края прочерти все детали,которые нужно будет обрезать." так понял отмерять лучше когда он еще не разобран? Каким образом по линейке могу промазать, тоже самое ведь получится что и со штангелем.

Бамбелби , Решил на 10см сдвинуть шкаф-установи губки на 10см и после разборки все детали,которые нужно укоротить(сделай цветным мелом отметки на нужных)(ничего не забудь-не спеши) отчерти от края.
Если линейкий этот интервал выставлять-неминуемо поползет плюс-минус в разметке,испытано!
Если нет такого штангеля-вбей два гвоздика на расстоянии10см в брусок,одним веди по краю,другим отчерчивай.

Григорьич , ну в принципе так и подумал ) спасибо! сегодня гляну как дверки снимаются. вот и занятие нашлось мне на 1 января

Бамбелби ,
двери снимаются довольно просто..
там либо нижнее колесико отжимается, либо верхнее.
на на крайний случай - просто открути нижнюю направляющую,

Помню мне лет 16 было. С отцом так же шкаф "урезали", чтобы в коридор поместился. 15 метров деревоплиты ножовкой отпилили. На всю жизнь запомнил. А сейчас, когда весь инструмент есть в магазинах - вообще спокойно.

Бамбелби , штангенциркулем можно отчертить если ты только урезать шкаф будешь но ты как я понял будешь его куда то передвигать на новое место? в этом случае нужно каждую деталь подгонять по новому месту потому как геометрия стен врядли совпадет (конечно если ты не эстет и не выводил под ноль все стены и углы в квартире, такие встречаются, но очень редко).
а так пилишь по линейке сантиметров 7, оставляя припуск на окончательную подгонку и потом ставишь в нужное место детальку и по стеночке карандашиком отмеряешь и пилишь по получившейся линии до плотной подгонки.
циркуляркой я честно говоря не представляю можно ли так будет выпилить, хотя если верить рекламе по ящику, там есть какая то циркулярка, типо ей можно как то криво пилить. на практике не знаю, я бы пилил лобзиком

doctorgeb , Штангенциркуль обязательно возьму, подгонять ничего не надо. Это один из первых встраиваемых как я понял так как шкаф стоит как будто отдельно от стены в добавок сделан как то обособлено от этого места (отступ между шкафом и стеной идет см 3 и как видно стена кривая, а боковые рейки даже не подогнаны под эти стены чтобы убрать зазоры. Поэтому его просто разберу спилю все лишнее и можно ставить. А по поводу циркулярки мне кажется ей не очень удобно будет выполнять данную операцию. Да быстро да удобно не спорю, но сколько я ей пользовался там довольно сложно выполнить точный рез. Ножовка или лобзик по аккуратнее будет. Главное чтобы пол в новом месте был ровный чтобы его не перекосило.

Неприятная ситуация — новый шкаф не подходит по размеру. Почему это бывает и что нужно делать?

Одна из самых неприятных ситуаций при замене мебели — новый шкаф категорически не желает занимать то место, которое ему предназначено. Разберёмся, по каким причинам он может не подходить по размерам, что делать, если такое произошло, и можно ли вернуть неподходящее изделие. А также в этой статье рассказано, как самостоятельно подогнать по ширине и высоте шкаф и как выбирать мебель правильно.

Возможные причины несоответствия размеров

Основные причины, по которым мебель не помещается на выделенное ей место:

Неправильно проведённые замеры. Здесь может оказаться, что это ошибка как самого хозяина квартиры (если он приобретает готовую мебель), так и мастеров из фирм, изготавливающих разные образцы на заказ.
Производственный брак – если шкаф изготавливался по индивидуальному проекту. Изготовители могут перепутать два заказа или неверно измерить заготовки перед распилом.
Неправильно рассчитанные дополнительные размеры. Это обычно касается ситуаций, когда шкаф на место встал, но использоваться по назначению не может – например, при открывании дверцы задевают другие предметы или стену, невозможно из-за другой мебели добраться до отдельных секций или ящиков и т. д.

Тут обычно виноват тот, кто планировал обустройство и обстановку квартиры – сам хозяин либо приглашённый специалист по интерьеру.

Как поступить, если не вписывается по высоте, ширине и глубине?

Если мебель не подходит по габаритам, решить эту проблему можно несколькими способами:

Если шкаф приобретался готовым, его можно вернуть в магазин. Законодательство о защите прав потребителей даёт право покупателю вернуть не подошедший по техническим параметрам товар обратно продавцу.
Покупатель может не возвращать, а потребовать замены. Если в магазине есть схожие шкафы с другими габаритами, покупатель имеет право обменять мебель, доплатив разницу (если цена другой модели выше) или получив часть уплаченных денег обратно (если новый образец дешевле).
Если мебель изготавливалась на заказ, можно потребовать от изготовителя доработать её так, чтобы габариты оказались нужными. Однако здесь есть один нюанс: потребуется, чтобы замеры сделал сотрудник изготовителя либо чтобы в заказе стояли правильные габариты.

Если же измерения выполнял сам заказчик, а производитель сделал именно то, что ему намеряли – вся ответственность ложится уже на заказчика; доработки либо не будет совсем, либо она будет уже за отдельную плату.

Если по каким-то причинам воспользоваться предусмотренным законодательством механизмом защиты своих потребительских прав невозможно (например, если шкаф был куплен с рук или перестал помещаться на своё место после ремонта), можно действовать самостоятельно:

Создание комбинированной мебели на базе шкафчика. Имеющаяся конструкция может объединиться с чем-то другим, тогда общие габариты изменятся.
Подгонка размеров места, где находится шкаф, под его высоту, ширину и глубину.
Самостоятельная переделка мебели под требуемые габариты.

Последний способ часто оказывается наилучшим решением, но требует от мастера навыков, нужных инструментов и опыта работы с деревом. Поскольку первые три варианта относятся больше к работе юриста, а не мебельного мастера, в дальнейшем мы будем рассматривать вариант с самостоятельной переделкой мебели.

Объединение с другой мебелью в единую систему

При проблеме с габаритами возможно создание на базе шкафа комбинированной мебели. Тогда можно избавиться от нескольких элементов, расширив рабочее пространство по габаритам, нужным для удобного использования. Способов, с помощью которых можно добиться такого объединения, несколько:

Если шкаф — элемент модульной системы, то достаточно переставить элементы.
Если нужно соединить шкафчик с другим предметом мебели с таким же фасадом, достаточно у одного предмета убрать боковую стенку и соединить их с помощью металлических уголков или другого крепежа.
Если фасад разный, можно использовать дополнительную внешнюю отделку – шпон или самоклеящуюся плёнку одинаковой фактуры. Когда оформление обоих предметов будет приведено к общему виду, можно приступать к скреплению их друг с другом.
Если надо объединить два похожих по габаритам шкафчика, можно заменить у них дверцы на одинаковые. Этот вариант дороже, однако никакой разницы не будет заметно, и любой наблюдатель придёт к выводу, что мебель была объединённой.

Это часть вариантов. Поскольку заранее предусмотреть, какие предметы придётся объединять, нельзя – предусмотреть и описать здесь, что и как можно соединить в общую систему, не получится. Здесь остаётся простор для фантазии мастера, который будет выбирать, как, что и с чем соединять.

Подгонка размеров

При встроенных шкафах-купе или других объектах мебели, которые перестали помещаться на прежнее место после ремонта либо не встали на выбранную точку, можно попытаться подогнать не мебель, а то место, где он должен размещаться.

Подгонять можно следующими способами:

Удалить напольные или потолочные плинтусы на том участке, где планируется установка.
Снять участок утепления стены.
Снять накладные полы.
Вырезать участок ламината. Это придётся делать, если шкаф достаточно тяжёлый, иначе на покрытии образуются волны.
В самом крайнем случае можно попытаться сделать нишу в стене. Делать это нежелательно, если стена несущая: это будет считаться уже перепланировкой, значит, потребуется согласование и внесение изменений в техническую документацию на квартиру, хотя не во всех вариантах это возможно.

Поиск смежных вариантов

Если на своё место не помещается готовый шкаф, можно попытаться подыскать схожую по конструкции и дизайну модель, но других габаритов. При этом надо учитывать следующее:

Замерять место для размещения надо по минимальным точкам. Выбирать надо модель, которая впишется в ограниченные размерами выступающие части стен, пола, потолка.
Обращаясь за помощью к дизайнерам, следует помнить: дизайнер – не строитель. Переделать стены, полы или потолки он не сможет. Поэтому исходить надо из реальных размеров. Закрыть образовавшиеся щели проще, чем пытаться воткнуть шкафчик на место, куда он явно не вмещается.

Поиск совместимых по размерам видов шкафа нужно вести до того, как мебель была окончательно приобретена. Иначе придётся уповать на Закон о защите прав потребителей, оформлять возврат товара и добиваться возврата излишка уплаченных денег или доплачивать за более дорогую модель.

Самостоятельная доработка

Наконец, самый сложный, но и самый эффективный способ вместить шкаф на неподходящее для него место – это самостоятельно доработать его до требуемых размеров. Изменить можно высоту, ширину или глубину. При этом изменение может касаться как уменьшения, так и увеличения размеров.

Изменение высоты

Уменьшить высоту можно следующими способами:

Убрать ножки, установив основание на пол.
Срезать верхушку. Этот способ используется, если даже после демонтажа ножек шкаф всё равно не умещается на нужное место.

Чтобы срезать верхушку, необходимо сделать следующее:

Разобрать шкаф.
Аккуратно разметить необходимые размеры для распила.
Срезать боковины, заднюю стенку (если она есть), верхнюю часть дверец.
Разметить места для установки крепёжных деталей (уголков и других) в новом положении.
Установить крепёж.
Зачистить срезы боковин и дверец, при необходимости заклеить их шпоном или самоклеящейся плёнкой. Обычно этого не требуется, потому что верхняя часть находится за пределами видимости.
Собрать шкаф в новом варианте.

Чтобы срезать верхушки частей шкафчика, лучше использовать электроинструмент. Срез будет ровным, чистым, а сил затрачено будет не так много.

Если же электролобзика или ручной электропилы нет, можно воспользоваться ручными пилами с минимальным шагом зубцов, чтобы ширина распила была минимальной и повреждений деталей тоже.

Увеличение высоты требуется реже: промежуток между потолком и верхней плоскостью можно использовать. Однако, если по соображениям дизайна требуется нарастить высоту, можно использовать такие методы:

Использовать подставку. Под ножки или сплошное основание устанавливается дополнительная поверхность нужной толщины. Можно использовать что угодно – от обычных досок или обрезков дерева до специально изготовленных прочных ящиков, на которых будет стоять мебель.
Использовать надставку. Промежуток между верхом и потолком маскируется с помощью либо ящиков, либо просто декоративной поверхности из материала, совпадающего по цвету и фактуре с фасадом. Разница с подставкой состоит в том, что от надставки не требуется механическая прочность: ей не нужно выдерживать вес, кроме собственного.

Ширины

Если модель не подходит по ширине, ее обычно укорачивают. Алгоритм действий:

Шкаф разбирается.
Детали – верхняя часть, основание и полки – размечаются с указанием того, сколько необходимо отпилить.
С краю каждой детали срезается лишний кусок.
Срез зачищается, шлифуется, на нём размечаются места для крепёжных элементов.
Устанавливается крепёж, выполняется сборка.

Труднее подогнать ширину дверец. Здесь возможны 2 варианта:

Удалить имеющиеся и установить новые подходящих размеров.
Если подобрать новые невозможно — обрезать их. Однако при этом нужно учитывать оформление фасада. Если створки зеркальные, может потребоваться резка зеркал, что в разы более трудоёмко.
При обрезке створок придётся позаботиться о качестве реза и о переносе фурнитуры.

Глубины

Если шкаф не вмещается на своё место по глубине, придётся проводить одну из сложных операций – обрезку одновременно боковин, основания, верхней части и всех полок. Необходимо:

Разобрать шкаф.
Разметить детали, отметив удаляемые части.

Лучше срезать задние части, тогда можно не заниматься тщательной отделкой срезов, потому что на задней части деталей, прилегающей к стене, их нельзя увидеть.

Советы мастеров по выбору и комбинированию мебели

Выбирая мебель и соединяя её воедино, мастера советуют обращать внимание на следующее:

Лучше всего выбирать мебельные образцы с одинаковым либо хотя бы схожим фасадом. Тогда соединение или переделка шкафа пройдёт проще.
Следует подбирать предметы мебели так, чтобы они были примерно одинаковыми по габаритам. Тогда их состыковать легче.
Если нужно провести обрезку деталей, лучше заказать эту процедуру в мастерской, тогда качество изготовления будет в разы выше, чем если делать это самостоятельно.
Чем точнее проведены первоначальные измерения, тем меньше вероятность того, что придётся тратить время, силы и деньги на переделку мебели неподходящих габаритов.

Подгонка шкафа под место или самого места под него – это сложная и затратная процедура, однако провести её реально любому, кто умеет работать с деревом.

Видео по теме

В следующем видеоролике рассказано, как обрезать шкафчик:

Сам себе конструктор: как правильно рассчитать шкаф?

Детали шкафа рассчитывают после составления чертежа со всеми необходимыми замерами: габариты ниш, ящиков, расстояние между отделениями и пр. Двери и секции должны гармонировать друг с другом. Большинство ошибок начинающих мебельщиков допускаются именно в расчётах. В данной статье будет рассмотрено, как правильно произвести измерения и расчет, каким образом просчитываются высота, ширина и высота мебели, а также даны инструкции по расчету двери. Приведена методика расчета угловых и встроенных моделей.

Необходимые измерения и правила расчёта

Правильные замеры — это 50% успеха дальнейшей сборки и установки шкафа. К несчастью, полы, стены редко бывают ровными. А мебель как раз создаётся с прямыми углами. Выполняя замеры места для установки шкафа, учитывают все неровности стен и создают технологические зазоры.

Для определения размера будущей мебели потребуется измерить ширину и высоту сразу в нескольких зонах (ширина по отношению к потолку и полу на необходимой глубине, верх, низ, середина по стене, высота шкафчика в нескольких точках).

Чтобы готовая мебель не рухнула в силу собственной тяжести, предварительно рассчитываются размеры:

самого шкафа;
дверей;
длина полок (от которой зависит, не будут ли они прогибаться при эксплуатации);
габариты ящиков, их количество;
полезная глубина полочек (если выбрана раздвижная система дверей, то понадобятся дополнительные 10 см глубины);
прочее.

Как правильно самому посчитать размеры?

Ширина

При расчётах берут наименьший показатель, чтобы стенки изделия смогли поместиться между стенами. Разница даже в 2–3 мм имеет значение, поэтому выполняется много измерений. От полученной цифры отнимают примерно по 30 мм с каждой стороны, чтобы шкаф вписался в проём.

Здесь учитывают 3 показателя:

Наклон стены. Выполняется максимум замеров, особенно если стены недостаточно ровные.
Число точек измерения. Если делать больше измерений на разной высоте, то потом меньшее количество миллиметров понадобится отводить на возможную погрешность.
Конструкция. Если встроенная модель — тут всё просто, а вот для погрешностей автономной конструкции понадобится отнимать большее расстояние.

Высота

Чтобы рассчитать высоту, измеряют расстояние от пола до потолка на разных уровнях. Затем вычисляют наименьший показатель и возможную погрешность. Обычно это 10 см, если само расстояние не более 250 см, а глубина — до 70 см. Показатели высоты в дальнейшем повлияют на монтаж.

При других параметрах используют теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов).

Глубина

Любой шкаф имеет полезное пространство (где будут храниться вещи) и бесполезное (оно отводится на систему раздвижных дверей, обычно составляет около 10 см). Здесь важно учесть:

Максимальную глубину с учётом особенностей помещения. Если на неё оставить только 60 см и вычесть отсюда 10 см на погрешность, этого может не хватить.
Соответствующий функционал, который примерно совпадает с габаритами и возможностями полезного пространства. Например, для помещения в шкафу классической штанги для одежды нужно как минимум 50 см.

Как производится расчет двери?

На ширину фасада отводится не более 50–60 см. Для больших габаритов предусматривается внедрение раздвижной системы или нескольких распашных створок. Высота фасада — до 220 см, с дверью большей длины при её открывании возникнут неудобства.

Минимальный размер дверей рассчитывается с учётом функциональности шкафа и эстетических предпочтений. Если корпус имеет размер 30 см, то установочные площадки петель прикручивают ещё до начала его сборки.

Для распашных дверей необходим зазор в 1,5-2 мм. Например, конструкция имеет габариты 710х390 мм, тогда дверцу изготавливают с размером 706х386 мм.

Зазор в 4 мм многим кажется слишком большим, поэтому они оставляют 3 мм, это допустимо и не считается ошибкой.

Угловой модели

Изготавливая угловую мебель, используют точный масштаб и математику. Если зарисовать шкаф в желаемом размере на бумаге, то можно увидеть функциональность и практичность будущей конструкции.

Для гардеробного шкафчика, например, ширина фасада в 40 см не подойдёт: будет проблематично пользоваться внутренней частью. В крайнем случае используют двери-трансформеры, которые под прямым углом складываются в виде гармошки. Благодаря прямому углу доступ ко внутренней части расширится.

Для проёма 40–50 см хватит одной распашной двери, а если проём составляет 60–70 см, понадобятся уже 2 дверцы. Для более широкого проёма нужен шкаф с открытыми боковыми полками.

На глубину для полок оставляют 30–40 см, а под плечики — 50–60 см. Если взять меньше, то использовать такую мебель для гардероба не получится. Фасад необходимо расширять. Чтобы доступ был достаточным, меняют ширину боковин в соответствии с заданным углом.

Шкаф не всегда получается симметричным, с одинаковой глубиной боковин и углом в 45 градусов. Это не так страшно. Главное — грамотно просчитать ширину фасада. Если возникают трудности в расчётах, ширину измеряют уже после сборки корпуса.

О нюансах расчета углового шкафа рассказано в видео:

Встроенной модели

После подготовки места для встроенного шкафа определяют подходящие габариты:

Для высоты очевидно следующее правило: чтобы извлечь максимум функциональности от стены, мебель должна быть «под потолок».
Глубина у шкафа со штангой для плечиков, который планируется использовать для хранения одежды — 50–55 см. Для купе с раздвижной системой глубина составит 60–65 см. Для менее глубокого варианта (30–35 см) важно учесть, что стенки мебели понадобится крепить к стене для устойчивости.
Ширину подбирают в соответствии с длиной стены или ниши, подготовленной для встраиваемой конструкции.

Определив размеры, переходят к замерам. Тут важно понимать, как проводятся все измерения, потому что не каждая ниша или стена обладает правильной геометрией. Какие замеры понадобятся:

Высота и ширина задней стенки в трёх местах. Вертикали измеряют посередине и с обоих краёв.
В трёх местах также делают замеры, отступив от задней стенки длину, равную глубине будущей конструкции.

Обязательно обращают внимание на неровности стен, их завалы, а также на толщину материала. В основу берётся наименьший показатель, иначе шкаф просто не впишется в запланированное место. Но слишком большие зазоры не нужны, требуется тщательно всё просчитать. Проверке подлежит вертикальность всех поверхностей с их выравниванием, если необходимо.

Расчёт деталей очень важен при самостоятельном изготовлении мебели. Переходить к нему следует после подготовки чертежей и просчёта всех необходимых размеров. Также рассчитывать шкаф необходимо для понимания цены его изготовления. Возможно, что сэкономленная сумма окажется совсем незначительной, и лучше для хозяина будет заказать его у профессиональных изготовителей мебели.

Полезное видео

В видео рассказано о том, как рассчитать шкаф-купе:

Укоротить тумбочку самому

Здравствуйте! Есть задача укоротить глубину тумбочки самому. Боковые стенки и низ сделаны из ЛДСП, а верхняя крышка это ДСП обтянутая пленкой (вроде постфоминг называется). Для ровного отпила я думаю с внутренней стороны привинтить к ДСП направляющую и потом обычным лобзиком с пилкой для чистового реза (clean wood) отрезать. Так вот вопрос, получится ли при таком способе ровный и чистый срез? Как себя поведет верхняя крышка и пленка на ней при попытке ее разрезать? Не задерется ли? Или может все-таки стоит найти мастерскую, где сделают это на стационарном распиловочном станке?

пилил обычным лобкизом без направляющей, но пилкой с зубом вниз к поверности пила. в результате сколы образовались на тыльной (невидимой) стороне

mike_gnd написал :
пилил обычным лобкизом без направляющей, но пилкой с зубом вниз к поверности пила. в результате сколы образовались на тыльной (невидимой) стороне

То есть снаружи хороший и ровный срез получился? У меня пилка с нормальным зубом, не обратным, но для чистого реза, мелкая что ли. Пилить хотел с обратной стороны, то есть сколы будут изнутри, что не принципиально.

Сколы будут образовываться там, куда направлен зуб пилки при выходе из дсп.

Недавно укорачивал икеевскую тумбочку.
Пилил циркуляркой с мелким зубом по предварительно закрепленной направляющей (LineMaster)
Одна сторона получилась идеально ровной. Вторая - с небольшими сколами. Они были спрятаны внутрь.

Думаю, для избежания сколов можно предварительно надрезать ламинированный слой с одной стороны ДСП канцелярским ножом. Потом пилить так, чтобы срез прошел вплотную к этой линии.
Я ножом по той же линейке вырезал паз под заднюю стенку. получилось очень ровно и быстрее, чем расчитывал.

пилить надо с лица по обозначенной линии - на тыльной стороне в любом случае от лобзика получается волна

mike_gnd написал :
на тыльной стороне в любом случае от лобзика получается волна

Проблему волны я хотел решить пилением по планке, привинченной к ДСП. Думаете она не спасет от волны?

amdesign написал :
предварительно надрезать ламинированный слой с одной стороны ДСП канцелярским ножом.

+1
Взять острый нож, и по периметру тщательно по разметке прорезать поверхность. Потом лобзик в руки. С хорошей, соответствующей материалу, пилкой. Потом зашкурить, шкуркой на плоской дощечке.

2serge20001 сильно зависит от лобзика. Пилил своим бытовым B&D - пилка элементарно "уходит" с линии реза; если пилить по планке - в 16мм. от подошвы пилка может "гулять".

Всем спасибо за помощь!

mike_gnd написал :
пилить надо с лица по обозначенной линии - на тыльной стороне в любом случае от лобзика получается волна

Новосёл написал :
сильно зависит от лобзика. Пилил своим бытовым B&D - пилка элементарно "уходит" с линии реза; если пилить по планке - в 16мм. от подошвы пилка может "гулять".

На выходных попробовал пилить этим способом, все абсолютно так и есть, пилку уводит.

Шихаэль Мума написал :
Взять острый нож, и по периметру тщательно по разметке прорезать поверхность. Потом лобзик в руки. С хорошей, соответствующей материалу, пилкой. Потом зашкурить, шкуркой на плоской дощечке.

Так и сделал, просто надо очень точно пилить и проблем не будет, вроде получилось нормально, кому интересно, можете посмотреть.

Читайте также: