Как сшить латинский парус
Ряд материалов, опубликованных в предыдущих номерах сборника был посвящен оборудованию различных малых гребных и моторных лодок парусами. В частности, вопросы выбора площади парусности и основные элементов парусного вооружения туристских разборных байдарок рассматривались в двух статьях Р.Ф.Пирского «В поход под парусами» (КЯ № 58 и 62). В серии статей — переводов глав из книги Ховарда-Вильямса «Паруса» (см. «К-Я» № 78, 79, 81, 82) можно найти сведения о свойствах современных парусных тканей и способах раскроя, применяемых при шитье парусов для спортивных парусных яхт.
В то же время в редакцию продолжают поступать просьбы поместить материалы о «технологии» шитья простейших парусов для малых лодок. В предлагаемой вниманию читателей статье своим опытом самостоятельного изготовления парусов делится ленинградский турист-водник, неоднократный победитель различных соревнований на байдарках под парусами — Николай Юрьевич Иванов.
Английская поговорка — «если хочешь, чтобы вещь была сделана хорошо, делай ее сам» — в полной мере относится к шитью паруса для собственной лодки.
Шитье «нестандартного» паруса для конкретной лодки — творческий процесс, во время которого неизбежно происходит уточнение ряда деталей, внесение необходимых изменений в первоначальный проект. Даже в подробном чертеже, переданном парусному мастеру (если такового удаётся найти), очень трудно заранее определить точную конструкцию паруса и всех его элементов. При самостоятельном же шитье паруса отсутствие навыков вполне компенсируется возможностью тщательно, не торопясь, подгонять и пришивать каждую деталь, получая удовлетворение и от процесса работы, и от ее результатов. Приобретаемые при этом навыки и доскональное знание конструкции своего паруса позволят в дальнейшем смело браться за исправление выявившихся при плавании недостатков или делать «генеральную перешивку» паруса.
В данной статье рассматриваются наиболее простые варианты кроя и шитья, рекомендуемые при самостоятельном изготовлении парусов площадью до 4—5 м 2 . Имеется в виду, что с вопросами конструирования парусного вооружения в целом читатель ознакомился по другим публикациям.
Выбор материала. Непосредственному шитью паруса предшествуют два очень ответственных подготовительных этапа — приобретение материала и разработка детального чертежа. В первую очередь необходимо приобрести материал, так как от его свойств — прочности, растягиваемости под нагрузкой и т. п. зависят величина «пуза» ширина отдельных полотнищ, конструкция швов и др.
В настоящее время наша промышленность выпускает ткани более чем 4000 артикулов, поэтому перечислить все конкретные виды тканей, пригодных для шитья теж или иных парусов, невозможно. Целесообразнее остановиться на каких-то общих, основных критериях выбора ткани.
При выборе ткани для паруса необходимо учитывать ее вес, упругие и пластические деформации, а также прочность при растяженмн, плотность (воздухопроницаемость) и цвет. Следует заметить, что в общем случае прочность и деформативные свойства ткани зависят от её веса: чем больше вес (он измеряется в граммах на квадратный метр) тем ткань прочнее, и наоборот. Поэтому стремление к уменьшению веса паруса иногда приводит в опасному снижению его прочности. Вес квадратного метра ткани обычно приводится в ее технических характеристиках. Сравнительные таблицы удельного веса разнообразных тканей, их волокнистого состава, плотности — числа нитей на 10 см и других характеристик приведены, в частности, в справочном
пособии для работников швейной промышленности: Пожидаев Н.Н., Симоненко Д.Ф., Савчук Н. Г., Материалы для одежды, М., «Легкая индустрия», 1975.
В общем случае для паруса площадью 3—4 м 2 можно использовать ткань весом 120—200 г/м 2 ; для паруса площадью 4—5 м 2 — 150—250 г/м 2 (вес ситца 100 г/м 2 ). Здесь уместно упомянуть рекомендацию, приведенную в «КЯ» № 78: для небольших швертботов применять синтетическую ткань весом 115—160 г/м2.
Пригодны ткани, применяемые для пошива палаток, плащей, рабочей одежды, тентов. Однако надо иметь в виду, что чем ткань плотнее и тяжелее, тем хуже парус принимает нужную форму в слабый ветер.
Степень и характер растягиваемости ткани в технических характеристиках ее обычно не указывают. Поэтому придется ориентироваться на собственный глазомер и ощущения при растягивании ткани руками по диагонали, а также вдоль нитей — по основе и утку (при оценке качества продукции такой метод, основывающийся на использовании органов чувств, называется органолептическим).
Необходимо обратить внимание на однородность нитей основы и утка, так как нити разной плотности (например, различающиеся нити основы и утка у бязи) дают неравномерную растягиваемость по разным направлениям. С этой точки зрения имеющиеся в продаже ткани с лавсаном (некоторые шерстяные и льняные ткани содержат до 67% лавсана) для парусов непригодны. Также практически непригодны капроновые ткани из-за очень больших упругих деформаций (иногда капрон применяют для легких спинакеров).
Имеется некоторый опыт изготовления парусов из прочных пленочных материалов, в частности — лавсановой пленки (см. «КЯ» № 61, 75), однако в продажу она, как правило, не поступает. Попытки же применения полиэтиленовой пленки себя не оправдали из-за ее низкой прочности и малой износостойкости, а пленки ПХВ — из-за растягиваемости и веса.
Выбирая материал для паруса, нельзя не учитывать и его цвет. Вряд ли приемлемы с эстетической точки зрения появляющиеся на соревнованиях байдарки под парусами из серой мешковины. Вместе с тем совсем не обязательно придерживаться традиционного белого цвета. Хорошо смотрятся на воде паруса, сшитые из тканей светло-голубых, бирюзовых, розовых, пурпурных тонов, а также паруса, в которых такие цветные, полотнища чередуются с белыми. Паруса из тканей темного цвета, как правило, не отвечают традиционным эстетическим требованиям.
Количество материала, приобретаемого для шитья паруса, определяется по предварительному его эскизу с учетом припусков на усадку (для хлопчатобумажной или льняной ткани), на швы, подгибы, разные укрепляющие накладки и др. На случай возможной порчи ткани, ошибочного кроя, а также для последующих исправлений паруса и перешивок желательно иметь запас материала (по размерам равный хотя бы самому большому нижнему полотнищу паруса).
Чертеж паруса. Чертеж паруса удобно делать на миллиметровке в масштабе 1 : 20 или 1 : 10. Прежде всего на контуре паруса наносят положение его отдельных полотнищ исходя из ширины приобретенного материала. При этом надо учесть конструкцию швов, фальшшвы и закладки в швах для создания необходимого профиля паруса.
Полотнища бермудского паруса располагают обычно перпендикулярно линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы. Считается, что при таком расположении материал паруса растягивается в наименьшей мере, хотя испытания показывают, что в нижней части паруса при этом имеют место деформации полотнищ по диагонали. В другом варианте, который упрощает крой и шитье, полотнища располагают параллельно нижней шкаторине; в этом случае нижняя шкаторина образуется боковой кромкой нижнего полотнища.
На чертеже необходимо обозначить расположение лат на задней шкаторине, так как от этого зависит форма ее серпа (в местах установки лат нужно делать более крутой изгиб, между латами—значительно меньший).
Раскрой материала и подготовка к шитью. Перед раскроем ткань необходимо тщательно проутюжить; хлопчатобумажную, льняную ткань и ткань из смешанных нитей для уменьшения усадки рекомендуется до этого еще и про-кипятить. В целях экономии материала общий кусок (рулон) можно разрезать на полотнища с учетом косых кромок вдоль передней шкаторины (рис. 1). По кромкам, которые после сшивания полотнищ будут формировать шкаторины, необходимо оставить запас, с тем чтобы потом можно было выкроить нужные плавные кривые линии по всему парусу.
После проверки на полу общей конфигурации паруса и соответствия основных его размеров чертежу можно приступать к сметыванию и сшиванию полотнищ. Целесообразно сметывать и сшивать полотнища последовательно, начиная с двух нижних. При этом облегчается шитье и в то же время сохраняется возможность более точной подгонки при наращивании каждого последующего полотнища.
Трудоемкий процесс сметывания сильно упрощается, если для временного скрепления полотнищ, а в дальнейшем — и других деталей паруса использовать резиновый клей. Скрепляя, в отличие от ниток, всю площадь соприкасающихся поверхностей, клей обеспечивает максимальную точность сопряжения, предохраняя от перетяжек и морщин. Очень удобно, в частности, соединять резиновым клеем полотнища по плавной кривой при формировании между ними закладок для пуза. Даже засохший клей позволяет при необходимости разъединить куски ткани, сместить их и скрепить в новом положении. Резиновый клей не оставляет на ткани каких-либо следов: скатываясь в комочки, он постепенно отстает на открытых местах. Внутри же швов он обеспечивает дополнительное эластичное скрепление ткани, способствуя более равномерному распределению нагрузки на швы, снимая часть ее с ниток,
Сшивание полотнищ. Рекомендуемые для лавсана и хлопчатобумажных тканей швы между полотнищами показаны на рис. 2. Кромки полотнищ из лавсана перед сметыванием и сшиванием следует оплавить паяльником для предотвращения отслоения нитей; фабричные кромки можно при этом не обрезать. Для сшивания хлопчатобумажных полотнищ показанным на рисунке «запошивочным» швом необходимо, чтобы края ткани не секлись, сметывать их резиновым клеем два раза—соответственно перед первой и перед второй строчкой.
Сшивать полотнища, как и выполнять все остальные швейные работы с парусом, можно на любой бытовой машине (для малого паруса шов зигзаг совершенно не обязателен). Если садишься за машину впервые, необходимо тщательно ознакомиться с прилагаемой к машине инструкцией и приобрести навыки пользования ею на куске ненужного материала.
Не рекомендуется при шитье паруса (даже из лавсана) применять капроновые нитки. Они, конечно, крепче и долговечнее хлопчатобумажных, однако из-за их упругих свойств очень трудно избежать появления морщин. Это происходит из-за того, что при шитье, несмотря на максимальное ослабление натяжного устройства верхней и нижней ниток, они несколько растягиваются, а после снятия нагрузки стягивают шов. На больших парусах это свойство капроновых ниток почти не заметно благодаря большей толщине материала и большей нагрузке на швы; на маленьких же парусах морщин, порождаемых капроновыми нитками, практически не избежать.
Опыт показывает, что для основных швов следует применять хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от ткани и площади паруса), а для второстепенных — № 30 или № 40. При шитье необходимо ослабить, насколько это возможно, натяжение нижней нитки, и по ней отрегулировать натяжение верхней с тем, чтобы переплетение ниток происходило в середине сшиваемых материалов (строчка с обеих сторон должна иметь один и тот же вид). Длина стежка устанавливается максимальной (у большинства машин — около 4 мм). Перед сшиванием полотнищ обязательно надо проверить качество строчки на кусочке сложенной вдвое той же ткани. Каждую строчку необходимо тщательно проутюживать с обеих сторон через мокрую тряпку, с тем чтобы следующая параллельная или близкая строчка ложилась на ровную, разглаженную ткань.
Оформление шкаторин паруса. Соединив между собой все полотнища, надо еще раз проверить на полу все размеры паруса, наличие припусков на серпы и подгибочные швы. После этого можно обозначить места галсового, фалового и шкотового углов и соединить их по рулетке прямыми линиями. При этом фаловый угол намечается на 5—7 см ниже его окончательного положения на мачте, в связи с тем, что при растягивании паруса по передней шкаторине она станет длиннее за счет серпа и растяжения ткани.
Первой оформляется передняя шкаторина. Ее заделка зависит от способа крепления паруса к мачте. Наиболее простым и надежным является использование колец-сегарсов в сочетании с мачтой из трубы одинакового сечения по всей длине. Этот способ не только проще, чем применение ликпаза, рельса и ползунов или надевания «рукавом» на мачту, но и наиболее приемлем по соображениям безопасности плавания, так как позволяет легко и быстро опускать парус в случае срочной необходимости. В частности, применяемый многими на байдарках ликпаз часто становится причиной иногда опасных затруднений при спуске паруса.
Для кроя серпа передней шкаторины необходимо перпендикулярно линии, соединяющей галсовый и фаловый угол, в нескольких местах отложить согласно чертежу необходимые размеры. После этого по всему парусу от руки с припуском на шов вычерчивается плавная линия серпа шкаторины, обрезаются излишки материала, резиновым клеем наметывается (рис. 3) и застрачивается шов по всей длине. Получить плавную кривую помогает толстый шнур, укладываемый по отмеченным точкам серпа и просматриваемый с одного из его концов. Затем на переднюю шкаторину нашивается укрепляющая накладка из полосы того же или более прочного материала (рис. 4); она не должна быть излишне широкой, так как это затруднит ее пришивание к криволинейной шкаторине. В дополнение к такой накладке на хлопчатобумажном парусе можно использовать имеющуюся в продаже капроновую брючную тесьму (ее ширина 15 мм).
Нижняя шкаторина в зависимости от способа ее крепления к гику или просто подгибается и застрачивается, или же к ней пристрачивается «рукав» для надевания на гик (рис. 5).
После оформления передней и нижней шкаторин парус растягивается по ним на полу (если есть возможность, то лучше — по мачте и гику) и окончательно уточняется место фалового угла и линии между ним и шкотовым углом. От линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы, в нескольких местах отмеряется по чертежу серп задней шкаторины; обычно в самом широком месте он не превышает 20—25 см.
Оформление углов паруса. Для укрепления ткани в местах наибольшего растяжения в углах паруса нашивают боуты. Желательно выкраивать их из более прочного и жесткого материала. Если же используется материал паруса, целесообразно с противоположной стороны каждого угла нашивать второй боут, размером поимерноно 2/3 основного. Боуты кроят так, чтобы нити основы или утка шли по направлению наибольшего растяжения паруса (в галсовом углу примерно по биссектрисе, в фаловом — ближе к передней шкаторине, а в шкотовом — ближе к направлению на фаловый угол). Для более равномерного распределения нагрузок на ткань паруса внутренние кромки боутов должны быть полукруглыми, вычерченными радиусом в 1,5—2 раза больше, чем сам боут. Подготовленные боуты приклеивают по всей поверхности резиновым клеем и пристрачивают, кроме краев, радиальными и полукруглыми швами (рис. 7, а).
Фаловый угол, кроме боута, необходимо укрепить еще и так называемой фаловой дощечкой (рис, 6, б). Лучше всего ее сделать из упругого, практически не имеющего остаточных деформаций стеклотекстолита толщиной 1—1,5 мм. Нецелесообразно пытаться расширить верхнюю часть паруса путем увеличения ширины фаловой дощечки. Большая дощечка будет уходить под ветер и искажать форму паруса в верхней части. Лучше вместо этого в 300—400 мм от фаловой дощечки для поддержания широкой верхней части паруса сделать сквозную лату. Фаловая дощечка пришивается к парусу капроновыми нитками через маленькие отверстия, насверленные по ее периметру у самого края.
Для крепления к парусу снастей во всех трех углах делаются отверстия (в лавсане — прожигаются паяльником), а которые заделываются люверсы. Если нестоящих люверсов найти не удалось, то в шкотовом и галсовом углах следует сделать такие же дощечки, как в фаловом углу, обшив отверстия для снастей капроновыми нитками через насверленные в дощечках дырочки. Дощечки можно сделать и двойными — по обеим сторонам ткани, скрепив их несколькими дюралевыми заклепками.
Нашивка латкарманов. Нашивать латкарманы лучше в самую последнюю очередь, так как на готовом, растянутом на полу парусе лучше, чем на чертеже, можно определить оптимальный наклон лат и, соответственно, положение паткарманов. От наклона лат в большой мере зависит растягивание паруса и поддержание задней шкаторины.
После наметывания резиновым клеем паткармвны пришивают, оставляя незашитой часть верхней кромки для лат (рис. 6). При нашивке карманов для сквозных лат необходимо подпороть укрепляющую накладку передней шкаторины со стороны, противоположной ее подгибу, подсунуть под накладку латкарман и обшить, как показано на рис. 8.
Парус готов. На воде могут выявиться и недостатки конструкции, и огрехи, допущенные при шитье (неровные швы, морщины из-за стяжек и др.). Много полезных советов по исправлению формы паруса можно найти в статье Д.Н.Коровельского («Катера и яхты», вып. 5, 1965 г.; стр. 185—192). Собственно же швейные работы для человека, только что сделавшего парус своими руками, трудностей уже не представят.
Для вспомогательного назначения паруса особенно удобно латинское вооружение. Его с одинаковым успехом можно использовать как на байдарках, так и на гребных лодках для плавания по открытым водоемам при благоприятных погодных условиях. Байдарка, вооруженная латинским гротом, на полных курсах к ветру даже конкурирует по скорости со швертботом «Мева».
Самостоятельно изготовить латинский парус помогут рекомендации туриста-парусника Ю. Кужеля (Латинский парус. «Турист», 1978, № 5). Латинское парусное вооружение (рис. 33) имеет свободную, без вант, мачту (2), на которой с помощью фала (1) и галс-оттяжки (4) подвешен парус (6). Парус растянут рейками (3, 5), вставленными в карманы по его передней и нижней шкаторинам. Различные снасти прикреплены к рангоуту с помощью карабинов. На рис. 34 приведен рабочий чертеж паруса площадью 4,5 м 2 . Правильная форма паруса обеспечивается конфигурацией карманов и задней шкаторнны. Фаловый и шкотовый углы укреплены фаловыми дощечками.
Рис. 33. Латинское вооружение
Рис. 34. Рабочий чертеж латинского паруса
Ознакомившись с этой конструкцией, нетрудно убедиться в простоте работы с латинским парусом. Его можно поднять и убрать, причем, опущенный, он не мешает грести. Мачта в байдарке устанавливается на штатном месте в начале кокпита. Байдарки с таким парусным вооружением полезно оборудовать швертами и одной поперечной балкой с надувными емкостями на ее концах. Швертовый узел удобно расположить за спинкой сиденья переднего экипажа. В условиях похода простейшей поперечной балкой служит обычное байдарочное весло с надувными мячами, привязанными к его лопастям (Перегудов В. Глиссирующие поплавки из байдарочного весла. «Катера и яхты». 1975, № 3).
Для гребных лодок необходимо дополнительно изготовить рулевое устройство. Мачта устанавливается на днище гребной лодки и хомутом прижимается к поперечной балке.
Сотворил парус латинский, испытал его.
Нынче прошёл под латинскими самодельным полиэтиленовым и пошитым у Новицкого парусами 463 км по верховьям Ветлуги, Унже, по Горьковскому Морю, Волге.
1.БЕЗ АУТРИГЕРОВ корпус сильно скручивается. Но идти на попутняках можно. 2.Шквалы и резкие заходы ветра раскачивают байду довольно опасно.
3.С аутригерами эффекта скручивания практически не наблюдал.
4. Снимается - поднимается замечательно быстро. Не мешает грести, не тормозит на сильном встречняке.
5. Хорошо идёт в бакштаг и галфинд, в бейд тянет хреново по сравнению с бермудским.
Вывод: вспомогательный парус для малых рек, то, что искали для сплавов по тихим извилистым речкам средней полосы. Даёт моментальный переход с паруса на вёсла. Для походов по водохранилищам и морям лучше иметь бермудский.
Аутригеры на водохранилищах и морях нужны.
С приплыздом, Денис!
"Не читал, но осуждаю. " :)
То, что на острых курсах латинский тянет слабее бермудского, если не ошибаюсь, написано у Перегудова, но все равно, спасибо, Денис, за подтверждение.
А вот если сотворить что-то типа спинакера или геннакера и попробовать сравнить именно на попутных курсах?
Будет ли сложность кроя компенсирована легкостью - отсутствуют рейки, или же сложность управления перевесит?
1. Матрос присутствовал, откренивал. Ильмень скручивает значительно, выложу фотку, есть одна удачная, с носа.
2.Сравнения в остроте курса на основании показаний навигатора. Та же акватория, треки бермуда сохранились с прошлого года.
Полтора раза как пить дать.
3.Мачта у бермуда тойже площади не в два, а в полтора раза выше. Так как использовал две секции из трёх именно тритоновского вооружения. Причём латина вышел 3,7 против бермуды 3,4.
4. Ниже 3-х метровой мачты для трёхметровых гика и реи брать не стоит: пробовали и так и так, всё подвязывали - на мачте 2,3 и на мачте 3 м разница в тяге настолько ощутима, что поставив аутригеры латину задрали до небес: наконец-то реально стал работать.
Видимо, матрос и капитан дают серьёзную ветровую тень! :)))
5. Пузо не регулируется, блин. Возможно, зря Новицкий к горбу на рее добавил горб на гике и серп по задней шкаторине.
6. Центровка получилась близка к идеальной: на руле не висели, приводка настолько слабая, что могди до часу не касаться руля, регулировал курс шкотом.
8. Снимается и ставится спинакер как на яхте, быстро и легко. Никаких особенностей или неудобств. На счёт поворотов - ну, в галфинд идти на нём действительно неумно, но в бакштаг ходит зашибисть. Реально оцениваю истинный ветер в бакштаг как 60 градусок к оси судна.
>2.Сравнения в остроте курса на основании показаний навигатора.
Крутизна к ветру далеко не главный показатель. Главное-скорость набора высоты по ветру, а намотанный влево-вправо километраж малоинтересен. Важно найти для конкретной посудины оптимальный угол лавировки. А стараться идти максимально круто к ветру смысла нет.
Денис, прекращай выражаться французскими ругательствами. :)
Имел в виду не вместе с латинским, а вместо - т.е. изначально отказываемся от лавировки.
Из рангоута - только мачта (и ту можно сделать из лесины), поперечина с пятнерсом (аналогично). Такелаж - фал, блок, три карабинчика, шкоты. Возможно, еще ахтерштаг или ванты с выносом в корму. Ну, и сам парус + руль.
Еще более аскетичная комплектация - только парус, шкоты и ахтерштаг. Фаловый угол вяжем непосредственно к мачте, при необходимости заваливаем вместе с мачтой. Рулим веслом.
Сергей, а в чем сложность уборки спинакера? Травим фал, отпускаем один из шкотов, другой быстро выбираем. Форштага нет, парусу запутываться не в чем, он должен потерять ветер и сложиться. Ну, разве что в воду. :)
Спинакер как у Кадета, маленький - 2,5х1,5 , мотать сильно не должно.
Стаксель мне никак не подходит - переднюю шкаторину не натянуть, не к чему.
Денис, фотки подтвердили мои опасения: крепление нижней реи к мачте так и не сделано. Соответственно, в любой ветер парус натянут по штормовому: нижнюю оттяжку ослабить нельзя. А на средних и, особенно, слабых ветрах некоторое пузо улучшает качество паруса.
Почему, при слабом ветре я оттяжку слабил.
Заморочка с подвязкой: или сажать матроса в нос, или гонять его к мачте на карачках при смене галса. На море галсы длинные, гик перекидывал.
Думаю, как упростить узел "подвязки".
Подвязывать на постоянку нельзя - есть опастность вовремя не срубиться.
Пузо на парусе вышло большим, но я попытаюсь избавиться от него, регулируя набивку галсового угла. А сейчас - поперечная морщина, парус наполняется при угле атаки 25-30 гр, а не 10-15, как на моей бермуде.
Также здорово повлияла на воздушный поток оттяжка крепления реи :))) Пардон, обоср. ся, не послушал и не вырезал резиновые уплотнители, всунул пенофол. Слетало, подвязал.
В ближайшее время планирую выезд на Горе-море с обоими ПВ (латина и бермуд), для детальной проверки наблюдений и замечаний.
Кстати, про показания навигатора: так как поход был реальным, скорость на галсах была крейсерская, не для показухи. Так что подозрения отметаю как необоснованные :)))
Фотки выложил не все, сил моих нет продолжать. Но - постараюсь. Жаль, рядом не было второго судна с фотоаппаратом, внутри судна непросто фоткать объективно.
Парусная лодка не даёт скучать, ровный ветер, почти без порывов, позволил насладиться латинским парусом в различных .
Латинский парус для катамарана, лодки, байдарки | Latin sail for catamaran, boat, kayak
Латинский парус для катамарана, лодки, байдарки - это отличное бюджетное решение для всех, кто любит ходить под .
Швертбот паруса из мешков.
Бог моряку руль вручил, чёрт паруса в сучил. У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь-славный.
Всем ДД.
Просмотрел поиском о латинских парусах. тем и ссылок не много.
В основном ссылки на галереи уже готовых моделей.
У меня вопрос по схемам проводки такелажа.
Хотел бы на шлюпке сделать правильно.
Или хотя бы сравнить с тем, что идет в комплекте, на сколько правильно дано в наборе.
Если тема такая есть и я не нашел, сорри.
Просто дайте ссылку.
Спасибо.
Александр.
Наверняка галерникам тоже есть что сказать.
PS Александр, если Вы ищете информацию конкретно по дубель шлюпкам, то, возможно, не стоит изобретать велосипед, а просто глянуть в гармашевские чертежи дубель-шлюпки? Ведь наверняка же есть
присоединяюсь к Александру, тоже когда-то искал инфу, не много нашел. Самый больной вопрос какой длины должна быть рея(в каких случаях она составная из двух), которая держит парус, и какой длины должна быть мачта. Стандартные размеры для мачты тут не подходят, при латинском парусе мачта более короткая. Остановился даже на том, что мачту и рею высчитывать исходя из длины или ширины судна по чертежу. И эту пропорцию уже делать на своей модели.
Петр и Евгений спасибо.
Картинки все распечатаю, буду смотреть и сравнивать с тем, что дает Сергеев "Мастер-корабел" по инструшки.
К сожалению хорошо начинаю понимать только после установки мачт ))) и началу такелажа. Заранее знаний не хватает.
Думаю даже изменить конструкцию фока, слегка наклонить её вперед.
Мне нравиться вариант щебек. Пусть будет на так как задумывалось производителем, но это и есть набор ))) для рукоблудия )))
Единственная проблема с чернением, пока что.
Нитки буду делать новые, а вот кругляк наверно ВЕСЬ менять.
Блин опять залез не в ту тему (((
Ладно вернемся к парусам латинским )))
У меня вопрос, а крепление реи (понятно что двойная будет))) к мачте идет через блок на топе мачты? или можно через "бусы" (бейфут что ли) обхватывающие мачту.
Alex Galant писал(а): У меня вопрос, а крепление реи (понятно что двойная будет))) к мачте идет через блок на топе мачты? или можно через "бусы" (бейфут что ли) обхватывающие мачту.
Читайте также: