Сколько вольт выдает коммутатор на катушку
подается с коммутатора на катушку? Имеется в виду система зажигания с датчиком Холла, зубильными коммутатором и катушкой.
Напряжение там соответствует напряжению в сети автомобиля - т.е. 10-14 вольт. Больше быть НИКОГДА не может, так как коммутатор напряжение не преобразует, а лишь коммутирует - энергия искры зависит не от напряжения, а от тока разрыва, который в зубильной системе как раз и больше т.к. меньше сопротивление зубильной катушки.<BR>Сергей.<BR>
Все не так : Катушка имеет большую индуктивность. Через нее протекает ток, который коммутатор резко обрывает. В момент прекращения тока возникает ЭДС самоиндукции достигающая 300-400 В, а во вторичной обмотке, соотв., несколько киловольт. Для справки - в выходном каскаде коммутатора всегда стоят высоковольтные транзисторы (пробивное напр. до 400-500В).<BR>: <BR>: Павел<BR> <BR>Значение которое ты привел НЕ является напряжением - это мгновенное максимальное амплитудное значение (поэтому и транзисторы такие) - оно и в контактной системе такое же, а напряжение там, все таки, 12 вольт.
В разных книгах утверждается, что если поставить зубильную катушку на машину с обычной системой зажигания, то поскольку сопротивление зубильной катушки в несколько раз меньше сопротивления обычной катушки, то при приложении 12 вольт через зубильную катушку потечет слишком большой ток и она попросту сгорит. Но в БСЗ она почему-то не сгорает. Вопрос - почему? Моя версия (ИМХО) - потому что к ней прикладывается напряжение не 12 вольт, а меньше. Мой вопрос - сколько? 4? 6? 8? 10? Я понимаю, что больше 14 (напряжение бортовой сети) быть не может, оно наверняка меньше.<P>Кстати, поскольку количество витков в первичной обмотке зубильной катушки меньше, чем в обычной катушке, то и ЭДС самоиндукции тоже должно быть меньше, поэтому ИМХО там нет 300-400 вольт этой самой ЭДС самоиндукции, которые есть в обычной катушке.<P>: : Катушка имеет большую индуктивность. Через нее протекает ток, который коммутатор резко обрывает. В момент прекращения тока возникает ЭДС самоиндукции достигающая 300-400 В, а во вторичной обмотке, соотв., несколько киловольт. Для справки - в выходном каскаде коммутатора всегда стоят высоковольтные транзисторы (пробивное напр. до 400-500В).<BR>: : <BR>: : Павел<BR>: <BR>: Значение которое ты привел НЕ является напряжением - это мгновенное максимальное амплитудное значение (поэтому и транзисторы такие) - оно и в контактной системе такое же, а напряжение там, все таки, 12 вольт.<BR>
Не совсем понял, ну ладно. Вопрос такой Если на выходе какого-нибудь блока эл. зажигания для контактной системы или Сонара-ИД (как у меня) поставить делитель напряжения и подать это пониженное напряжение на зубильную катушку - можно ли будет достичь такой же мощной искры, как на зубильной системе зажигания (в смысле - на стандартной БСЗ), или нет? <BR>Если можно, не надо советовать поставить эту самую БСЗ и не мучаться.
Ответ Думаю, нет. Эл. зажигание разрабатывается под конкретную катушку. По крайней мере, если оно расчитано на низкоомную катушку, то должна быть предусмотрена защита от того, чтобы ток через катушку не протекал постоянно. Если же оно расчитано на высокоомную катушку - такой защиты нет. Низкоомная катушка на выходе такой системы все равно сгорит - не расчитана она на постоянное протекание рабочего тока. А при меньших токах от неё никакого толку не будет.<P>Павел
А что значит "постоянное протекание рабочего то : Думаю, нет. Эл. зажигание разрабатывается под конкретную катушку. По крайней мере, если оно расчитано на низкоомную катушку, то должна быть предусмотрена защита от того, чтобы ток через катушку не протекал постоянно. Если же оно расчитано на высокоомную катушку - такой защиты нет. Низкоомная катушка на выходе такой системы все равно сгорит - не расчитана она на постоянное протекание рабочего тока. А при меньших токах от неё никакого толку не будет.<BR>: <BR>: Павел<BR>
То есть если на входе электронного блока поставить конденсатор большой емкости, чтобы он (блок) работал только по переменному току, а при включенном зажигании и выключенном двигателе ток через катушку не тек, то все будет ОК?<P>: Ну, скажем, нормальная искра возникает при прерывании тока через катушку силой в 5 ампер. Катушка может выдержать этот ток в течении 200 мс. Если, например, двигатель остановится при включенном зажигании и контакты трамблера окажутся замкнутыми, то рабочий ток (т.е. 5A) будет протекать постоянно - через секунду-другую катушка сгорит. Такая ситуация очень вероятна при пуске.<BR>: <BR>: Павел<BR>: <BR>: PS Все цифры взяты с потолка и отражают только принципы процессов.<BR>:<BR>
ОК:-))) : Все так, но лучше туда пальцы не совать :)))<BR>: <BR>: Павел<BR>:<BR>
Вряд ли больше 12 В. . вроде преобразователя напряжения там не наблюдается, зато катушка низкоомная - вот и можно больше тока дать.<P>12В минус падение напряжения на открытом мощном транзисторе(тиристоре) - наверно оно и будет. <P>
Я не измерял ;-) () : подается с коммутатора на катушку? Имеется в виду система зажигания с датчиком Холла, зубильными коммутатором и катушкой.<BR>
Казалось бы, простейшая задача – проверить, какой реальный вольтаж питания катушки зажигания в нашей проводке на машине чтобы оценить состояние проводки, АКБ и генератора.
Ну что тут сложного? Берем мультиметр («тестер», мне это слово со времен СССР привычнее), ставим предел измерения в 20В, заводим мотор, замеряем, готово! Вот только получаем мы при этом полную чушь. Полнейшую и опасную, потому что эти цифры — всегда полное вранье.
И даже не потому, что тестер за 200р, да будь он хоть за миллион рублей, качественного ответа о состоянии питания катушек этот замер не даст никогда. Почему? Давайте разбираться.
Во-первых, и это самое главное, нас интересует замер напряжения под нагрузкой, но нагрузка у нас не простая (резистивная), а индуктивная и с выбросами напряжения с катушки до 300-350В.
Во-вторых, все тестеры показывают усредненное значение, делая ряд замеров за 1-2 секунды и показывая среднее математическое значение в дешевых моделях либо вычисляя более точное RMS / True RMS значение в дорогих моделях (но и они нам не помогут). И если у нас сначала идет просадка в момент заряда катушки до 9В, а потом приходят выбросы под 300 (короткие) то вполне можно получить усредненный ответ типа 14 или 15в и сделать ложный вывод о качественном состоянии проводки и питания.
Что же делать и как правильно замерить то? При том, что у нас есть только дешевый тестер и гаражные условия а не лаборатория или напичканный дорогими приборами автосервис (хотя, когда у сервисников нет мозгов, а их там нет в 95%, то им и приборы не помогают никогда).
Да все очень просто. Нужна «чистая» резистивная нагрузка без индуктивности и выбросов ЭДС при ее работе. С током потребления примерно равным катушке зажигания или чуть больше. И соберем мы ее из простых ламп накаливания фар, которых в каждом гараже уж точно найдется и ни одна.
Итак. Условно считаем, что катушка жрет 10А в конце своего заряда. В реальности там может быть и 8 и 12А, при неадекватно большом времени накопления и 20А можно получить, но мы будем считать что там 10А.
Лампа накаливания фары на 55Вт при 12.6В потребляет 4,36А, значит если мы возьмем три лампы в параллельном включении то получим 13А, как раз то что нам и нужно.
Если у вас другие лампы, пересчитайте сами по закону Ома потребляемые токи и соберите нагрузку из нужного кол-ва ламп.
Последовательность проверки получается такая:
1. Берем три лампы 55Вт и параллелим их. Используем провода не ниже 1 кв. мм. Лампы располагаем в какой-нить железной банке типа консервной чтобы не обжечься об них.
1.1 Отключаем катушку зажигания.
2. На незаведенной машине подключаем вольтметр к клеммам АКБ, получаем что-то около 12.6В на его индикаторе. АКБ без нагрузки может показать и 13В, но обычно есть какая-то малая нагрузка в виде ЭБУ. Если показывает около 13-13.2В, включите габариты.
3. Не отключая вольтметра от клемм АКБ, прямо на выводы АКБ (не на клеммы, а на сами штыри АКБ!) подключаем нашу «гирлянду» на 7-10 секунд, за которые нити ламп нагреются и потребляемый ток придет в норму.
4. Напряжение на вольтметре не должно упасть от начального более чем на 0.05В, т.к. 12-15А тока для хорошего АКБ – дробинка для слона. А если падает заметно больше, то или АКБ плохой, или вольтметр врет, но это вряд ли, они и за 200р умеют точно замерять давно уже.
5. Теперь, самое интересно. Берем разъем катушки зажигания и между его (+) питания на катушку и массой мотора (либо между выводом (-) на индивидуальных катушках типа ВАГ и т.п.). подключаем нашу нагрузку из ламп и замеряем напряжение. Желательно подержать секунд 10-20. Разница между напряжением этого замера и замера под нагрузкой на клеммах АКБ в идеале должна быть < 0.3В. Если проводка выполнена проводом 2.5 кв. мм, нет гнилых соединений и т.д. и т.п то так и будет а то даже и меньше.
При падении более чем на 0.7В надо искать плохие соединения, гнилые провода и т.д.
И вот именно таким замером вы сможете узнать истинное напряжение питание катушки при ее работе и оценить состояние проводки.
Устройство и принцип работы катушки системы зажигания CDI
Катушка, системы зажигания CDI представляет из себя классический двухобмоточный высоковольтный трансформатор. Работа которого основана на эффекте магнитной индуктивности.
Внутри катушки зажигания есть цилиндрический или прямоугольный сердечник поверх которого в строго определенном порядке намотано большое количество тончайшего медного провода представляющего собой вторичную обмотку. Поверх вторичной обмотки, через слой изоляции намотан более толстый медный провод представляющий собой первичную обмотку.
Обе обмотки соединяются своими концами друг с другом и имеют один общий вывод на корпусе в виде клеммы массы (зеленого цвета). Вторые концы, каждой из обмоток имеют отдельные выходы на корпусе в виде клеммы питания и центрального контакта высоковольтного провода.
Для большей наглядности разобьем корпус и посмотрим, что там внутри.
Принцип работы
Отсюда и название системы CDI, от Capacitor Discharge Ignition — в вольном переводе звучит примерно так: «зажигание от разряда конденсатора»
При прохождении специального выступа на роторе генератора мимо индукционного датчика генератора в катушке датчика возникает знакопеременный импульс, который подается на управляющий моментом искрообразования специальный элемент в коммутаторе (тиристор), который выполняет роль электронного ключа. Далее, происходит следующее: тиристор под действием знакопеременного импульса от индукционного датчика генератора открывается и ток накопленный в конденсаторе в виде импульса выстреливает через него на первичную обмотку катушки зажигания.
При прохождении импульса через первичную обмотку возникает магнитная индукция под действием которой во вторичной обмотке наводиться электрический ток во много раз превышающий по напряжению ток поступивший на первичную обмотку. По сути, в катушке зажигания происходит самая, что ни наесть трансформация тока с более низкого (входящего) в более высокий (выходящий).
Неисправности
Неисправности как таковые в катушке систем зажигания CDI встречаются очень и очень редко, вопреки расхожему мнению. И все они в основном связаны с повреждением корпуса, сгоранием обмоток, или внутренним обрывом, замыканием проводов.
Подготовка к работе
Проверка
Сама проверка не представляет особой сложности даже для начинающих. И связанна она будет с замером напряжения питания подаваемого на катушку, проверкой массы, которая в обязательном порядке должна подходить к двигателю, коммутатору и катушке и проверке целостности проводов подводящих ток к потребителям системы зажигания.
Проверка питания
Напряжение на коммутаторе проверяется точно также как и на катушке: касаемся зеленого и черно-желтого провода, крутим двигатель стартером и смотрим на лампочку.
Лампочка на коммутаторе горит значит он 100% рабочий.
На этой катушке масса хорошая.
Проверка высоковольтной цепи
Неисправности высоковольтной цепи зачастую приводящие к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания связаны в основном с повреждением, загрязнением или пробоем корпуса колпачка свечи зажигания или пробоем изоляции высоковольтного провода.
Как я уже говорил: ток генерируемый вторичной обмоткой катушки зажигания очень высокий и нередки случаи, когда ток подаваемый на свечу зажигания пробивает себе обходной путь через трещины в корпусе колпачка или слой грязи, пыли, трещины изоляции высоковольтного провода. Что приводит к полному отказу системы зажигания. Встречаются данные неисправности очень и очень часто и в большинстве случаев приводят к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания.
Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм ( Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор ) и крутим двигатель.
Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!) провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.
Подытожим:
Мы разобрались с замком зажигания с помощью мультиметра. А теперь переходим к не так часто встречающимся неисправностям и поломкам в электропроводке любого 2т скутера японского или китайского производителя. Будь это хонда дио 34, 18, 27, 35, такт или постарее tacty, сузуки, ямаха. Конечно, вам знакома ситуация: скутер не заводится. Пропала искра. Что делать?
Проверка катушки зажигания
Отключаем аккумулятор и снимаем клюв на скутере. Отсоединяем разъем на коммутаторе и мерим цешкой сопротивление на катушке. Ставим один щуп цешки в разъем на ч/ж провод, а второй — на «минус» (зеленый провод). Должно быть 4 Ом – это значит, что проводка и первичная обмотка катушки исправны.
Проверяем вторую обмотку катушки. Вытаскиваем щуп из контакта зеленого провода и вставляем его в подсвечник вместо свечи. А другой щуп оставляем на контакте ч/ж провода. Сопротивление должно быть около 7,85 кОм. Это говорит о том, что вторая обмотка, бронепровод и сам подсвечник исправны.
Напомню, что бронепровод и подсвечник отдельно от катушки имеют сопротивление 5 — 8 кОм. Такое сопротивление нужно для подавления радиопомех от разряда искры, чтобы не мешать другим слушать радио в машине или дома. Если сделать бронепровод и подсвечник без сопротивления и проехать рядом с тем, кто слушает радио. То радио перестанет нормально работать и начинает трещать в такт разряда искры на скутере (мопеде).
А если прибор покажет обрыв (т.е. никак не отреагирует), то снимайте и проверяйте подсвечник и бронепровод по отдельности. Если они прозваниваются, то значит обрыв произошел в катушке зажигания. Ее не отремонтируешь, она цельная, придется заменить новой. Стоит недорого, купить можно всегда без проблем.
Проверка генератора импульсов
Замеряем сопротивление катушки датчика Холла на разъеме коммутатора. Прибор ставим на 2 кОм. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, а второй – к с/ж. Должно быть 114 Ом. Значит проводка и датчик Холла исправны.
Если цешка не показала сопротивление, то это говорит об обрыве в катушке или электропроводке от генератора импульсов до коммутатора.
Дальше проверяем работоспособность всего генератора импульсов вместе с механической частью. Переключаем прибор на 2 мА, оставляя щупы на месте.
Дергаем ножку кикстаретра. С датчика Холла за один поворот магнето на коммутатор подается один импульс с небольшим током. Цешка должна показывать примерно 0,6 мА. Это значит, что все элементы генератора импульсов исправны и причина отсутствия искры не в датчике Холла.
Если прибор не показывает ток, то нужно снимать кожух воздушного охлаждения. Смотрите зазор в механической части генератора, между магнето и датчиком Холла. Проверьте, не болтаются ли подшипники коленвала, или не переломился ли провод от датчика.
Проверка питания на коммутаторе
Подсоединяем аккумулятор. Поворачиваем ключ зажигания. Мерим на разъеме коммутатора приходящее напряжение. На красный провод с аккумулятора через предохранители и замок зажигания должно приходить 12 В. Прибор ставим на V- 20 В. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, второй — на к/ч провод.
Если 12 В есть, то на дио 34 сразу проверяем напряжение на розовом проводе – оно должно быть 9 В. Это значит, что электрическая цепь от аккумулятора до коммутатора исправна.
На некоторых старых японских моделях сузуки, ямаха коммутатора нет. Катушка зажигания работает прямо от генератора импульсов. Поэтому напряжение от аккумулятора проверять не надо, а проверять нужно только работу генератора и выпрямителя (по схеме).
Проверка регулятора-выпрямителя и генератора напряжения
Отсоединяем аккумулятор. Переключаем прибор на 10 А.
Ставим красный щуп цешки на к/ч провод, а второй щуп на минус — зеленый провод. Включаем зажигание. Дергаем ножкой кикстартера. Прибор может показать 5 – 10 А. Это значит, что генератор напряжения, регулятор-выпрямитель, электропроводка и предохранители в цепи от генератора до аккумулятора исправны.
Если все это работает, а искры нет, то остается проверить коммутатор. Он не разбирается и внутри имеет сложную электронную схему. Поэтому его можно проверить только на другом таком же рабочем скутере. Найти японский коммутатор бывает сложно. Но есть много китайских аналогов, они работаю не хуже оригинальных.
Такую последовательность поиска неисправности — нет искры на дио 34, можно применять и на любом 2т или 4т скутере или мопеде. Нужна только электросхема к скутеру, универсальный набор отверток и ключей, мультиметр (цешка).
Тем, кому интересно, смогут сами найти проблему с искрой на своем скутере или мопеде и устранить ее своими руками.
Читайте также: