Подключение оптического датчика к коммутатору
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Задач: Установить оптический концевик на ось Z . Прошивка МАРЛИН 1.1.8
1. Подключаем пины Voltage Signal Ground оптического концевика, (далее О.К.) к необходимому разъему Zmin или Zmax согласно пинам Вашей платы.
2. Опрашиваем командой М119 состояние концевика и определяем его тип . Оптопара О.К. при этом открыта .
если OPEN - нормально открытый TRIGGER -нормально закрытый .
3. Указываем в прошивке в разделе Configuration.h
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
Тип концевика Норм.открытый или норм.закрытый
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
Я ничего не менял , мой концевик норм. открытый .
4. если концевик в позиции Zmin раскомментируем следующие параметры :
(Проверяем чтоб были раскоментированны)
* Enable this option for a probe connected to the Z Min endstop pin.
* The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo.
если концевик Zmax то ничего не меняем .
Все ! Проверяем и прошиваем !
* Пояснения .
Подключение О.К. заняло у меня кучу времени ,именно по тому что не ясно было, нафига раскомментировать bltouch , и потому как инструкции , по крайне мере в таком , понятном любому чайнику виде я не нашел . . Отдельное спасибо Сергею Дмитриеву за помощь . Я не претендую на афтарстфо и перфенстфо . Статья может содержать какие либо не точности . но свою проблему я решил описаным выше способом . если статья хоть кому то облегчит тыкания и цмыкания я сочту свое время не зря потраченным . ИМХО!
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Зажигание с оптическим датчиком и коммутатором ВАЗ своими руками. ⇐ Sambar, Libero, Domingo. Электрика
Откуда: Юрга, Кемеровская область. Авто: Subaru Domingo, 1990, 1.2 L 4WD, Subaru Domingo 94 FA8 CVT, 4WD Возраст: 37Приветствую. В данной теме хочу разместить материал по замене штатного коммутатора и индукционного датчика, в случае их некорректной работы, или выхода из строя. Просьба не вдаваться в философские рассуждения по поводу того, что родная система зажигания надежна и работает безупречно десятки лет, а у кого не работает - тот косорукий рукожоп. Бывает и так, а бывает и не так. Лично на нашем Доминго (распределитель со центробежным и вакуумным регулятором, встроенный коммутатор) были проблемы с искрой и заменив все компоненты, мы не добились улучшения ситуации. Прикол еще и в том, что мы даже заменили и сам коммутатор (был с другого распределителя зажигания, работоспособность его была под сомнением) и симптомы не поменялись. Все было также. А конкретно - подергивания двигателя, если пытаться ему на холостых плавно дать оборотов, когда обороты достигали примерно 2500 - двигатель начинало трясти. Напомню, что вибрация двигателя на каких-то неизменных оборотах является чисто проблемой зажигания, карбюратор так себя не ведет.
Особенно нас дезориентировала замена родного коммутатора на такой же. Симптомы остались те же. "Ну не бывает так, что 2 коммутатора имеют одинаковую неисправность с одинаковыми симптомами" - рассуждали мы.
Оказалось, что БЫВАЕТ. Потому как после того, как мы переделали зажигание под ВАЗовский коммутатор, использовав заодно оптический датчик, вместо индукционного (оптика надежнее и точнее), и выставили опережение по мануалу в 5 градусов до ВМТ, то проблемы с зажиганием ушли полностью. Холостой стал ровнейший, никаких подергиваний и пропусков, ну просто не до чего "докопаться". Сложно передать моральное удовлетворение от переделки. Опишу коротко - зажигание стало "идеальным"
Далее прилагаю видеоролик с пояснениями как изготавливать и как настраивать все это дело, просьба ко всем по-возможности посмотреть ролик полностью, тогда не будет вопросов.
Далее выкладываю схему, которую нужно спаять, чтобы оптический датчик работал с ВАЗовским коммутатором, а также прилагаю файл, по которому любой сможет распечатать себе готовую шторку. Останется только спрессовать с вала распределителя зажигания родной модулятор ( "фиговина" с тремя выступами), напрессовать новую шторку и закрепить на поворотной пластине оптический датчик. В видеоролике я все подробно поясняю.
Файл для распечатки "шторки" на 3D принтере я выложу позже. Схему подключения описывать не буду - подключается все согласно распиновке ВАЗовского коммутатора. Коммутатор ВАЗ 2108. Схем в инете полно.
Видеорлик:
Доброго Вам времени суток! Зовут меня Umka (для тех кто еще не знает) и речь в этой статье пойдет о том, как сделать датчик зажигания на оптопаре и его плюсах и минусах.
В форуме неоднократно появляются ветки, посвященные этой теме. В интернете информации об оптических датчиках действительно ничтожно мало, и, наверное, кто-то все-таки должен рассказать об этом подробнее.
Второй месяц езжу на «оптике», сейчас проблем нет, но на этапе конструирования пришлось помыкаться в поисках информации, а еще больше в экспериментировании на личном опыте. Дабы последователям (не я первый) не наступать на эти же грабли, попытаюсь детальненько все описать и обрисовать (свой цифровик я утопил). Прошу не критиковать специалистов за излишнюю детальность, потому как если Вы специалист, то и не зачем читать это дальше, а потом критиковать, Вы и так все это знаете. Я постараюсь помочь НЕспециалисту просто, дешево и качественно собрать работоспособное изделие. Ну, приступим.
Первый вопрос который обязан возникнуть у каждого байкера: - а нафига? Действительно, зачем изобретать велосипед, если есть готовый штатный датчик хола? Рассмотрим некоторые плюсы и минусы обоих, так как вижу это я.
Датчик хола (ДХ) – стандартное заводское изделие, устанавливаемое на автомобили с бесконтактной системой зажигания (БСЗ). Относительно компактное изделие, устанавливается (крепится) на мотоцикл без проблем, работает исправно и не требует обслуживания. И все бы ничего, но…
При установке ДХ на мотоцикл наверное практически все сталкивались с проблемой магнитных полей генератора и изоляции от них датчика. Дело в том, что в автомобиле ДХ как правило устанавливается в трамблере или на распредвале, вдали от сильных магнитных полей. В мотоцикле же мы вынуждены ставить датчик на генератор и потом героически бороться с магнитными полями, ведь принцип работы ДХ – разрыв пластиной «модулятором» магнитного потока внутри датчика. И ведь успешно боремся. Меняем полярность щеток, ставим широкий экран-площадку в основание, вытачиваем центральный болт и штору модулятора из материалов с узкой петлей гистерезиса, периодически все размагничиваем и т.д. Что греха таить, сам успешно «боролся» со своим ДХ и катался. Только вот холостые все равно хуже чем у оптики L
И самое главное, что как говориться решило его дальнейшую судьбу (в моих глазах), это слабое здоровье датчика хола. Достаточно снять колпачок со свечи или клемму с аккумулятора при работающем двигателе, и все! ДХ с большой вероятностью скончался. Вот и я, отъездив сезон на ДХ без поломок, в последствии «убил» два датчика за 15 минут! И все из-за залипшей щетки генератора. Напряжение генератора кратковременно повышалось, и датчики благополучно горели. Вот такая борода. Естессно я обиделся и пошел изобретать оптику, так как Orion давно себе (и не только) поставил и всячески советовал.
Оптический датчик (Опт.) состоит из светодиода (он светит), фототранзистора (он открывается и проводит через себя ток при попадании на него света) и схемы согласования. Не бойтесь слова «схема», она простая, вместе справимся. Принцип работы оптического датчика похож на работу ДХ, с тем отличием, что шторка разрывает не магнитный, а световой поток в датчике, где светодиод и фототранзистор стоят напротив, а шторка проходит между ними. Поэтому он не подвержен влиянию магнитных полей (модулятор хоть из бумаги), да и спалить его намного сложнее (не стоит задаваться целью, я когда-то шарик подшипника сломал нечаянно, прям как в том анекдоте).
Теперь о том, где этот датчик взять и куда прикрутить. Я нашел себе оптодатчик в старом пятидюймовом дисководе, правда пришлось раскурочить три, пока нашел подходящий, да и крепить его не совсем удобно, так что будем собирать на чем-нибудь более доступном. Как многие догадались самостоятельно, оптические датчики есть в обычных компьютерных мышках, найти которую не представляет проблемы. Так что более детально остановимся на самой конструкции датчика, как его смастерить, чтоб было надежно, удобно и просто. Правда сразу должен оговориться, именно эту концепцию я еще на практике не испытал (зато испытал много других), так что есть шанс успеть раньше меня J . Давайте сначала поговорим о конструкции устройства, а потом подробнее разберем его электрическую схему, думаю так будет понятнее.
Конструктивно оптический датчик (давайте в дальнейшем называть этим словом не сам датчик, а все устройство) состоит из печатной платы с вытравленными дорожками, на которую напаяны, приклеены и прикручены разные детальки. К сожалению (или к счастью) мышиный датчик не имеет корпуса, так что придется собрать удобный «домик» для светодиода и фототранзистора. Сейчас попробую нарисовать.
Нда, художник из меня… ладно, попытаюсь объяснить на пальцах. Снизу и сверху две платы из фольгированного стеклотекстолита, между ними изолятор. Детали на нижней плате изображены условно. В каждой плате, в месте установки оптики, просверлены отверстия для формирования правильного светового потока (оптическая щель) чтоб на фототранзистор не попадал посторонний (солнечный в т.ч.) свет. Все детали необходимо склеить эпоксидкой или другим клеем, платы с изолятором я решил скрепить заклепками, хотя можно винтами «в потай» или еще как. На фототранзистор и светодиод желательно капнуть по капле эпоксидки, чтоб лучше держались, только не залейте оптическую часть. Фототранзистор лучше поставить сверху, чтоб на него солнце не светило. Детали на плате я решил крепить SMD-монтажом, это когда дорожки находятся со стороны деталей и детали паяются не в отверстия, а на площадки фольги. Хотя можно и обычным способом (в отверстия), только позаботьтесь, чтоб дорожки и пайка не замыкали на массу. Об изготовлении печатных плат методом травления информации в интернете много, кто не знает – найдет. Я рисую плату на компьютере в зеркальном виде, потом печатаю на лазерном принтере и утюгом перевожу на стеклотекстолит. После чего обвожу дорожки нитролаком и травлю в 30% азотной кислоте. После промывки и зачистки мелкой наждачкой можно паять детали. Дорожки желательно облудить, а готовую собранную плату после проверки на работоспособность залить лаком или эпоксидкой, чтоб зафиксировать детали и защитить от влаги. Вибрация на мотоцикле будь здоров, и плохо закрепленные детали часто ломаются. Устанавливать датчик я решил на стандартную юпитеровскую площадку контактов зажигания, «отломав» с нее контакты и все лишнее. Юпитеровскую площадку взял, потому что хочу поставить пару датчиков и симметричный модулятор, чтоб иметь горячий резерв. Точнее это все у меня уже стоит, только немного другой конструкции. «Немного другая» конструкция меня не совсем устраивает, поэтому буду переделывать на эту. Сбоку все изделие должно выглядеть вот так (ну я так себе это представляю).
Теперь давайте разжуем схему. Вот она.
Работает датчик, подавая минус питания (массу) на вход коммутатора (6-я ножка, зеленый провод). При исчезновении минуса на входе коммутатора он прерывает ток катушки и в свече проскакивает искра. Наша схема работает с инверсией, т.е. когда модулятор прерывает световой поток датчика – на входе коммутатора высокий уровень, а когда датчик засвечен – низкий (масса). Поэтому модулятор тоже нужно делать с инверсией, я сделал симметричный, по 90 градусов щель и сектор. Вот такой.
Итак, на датчик приходит питание ( 12v и масса) с коммутатора, 5 и 3 ножка соответственно. Напряжение питания через килоомный резистор (он ограничивает ток) поступает на светодиод и он светится. Правда светит он инфракрасным светом, глазами этого не видно. Когда свет светодиода попадает на фототранзистор, последний открывается и его сопротивление резко уменьшается. Допустим сейчас фототранзистор освещен, т.е. открыт, вместе с резистором в цепи питания они создают делитель напряжения, на которых (по закону Ома) падает напряжение пропорциональное их сопротивлению, в сумме составляющее напряжение питания (12v). Поскольку фототранзистор открыт и его сопротивление (Омы) намного меньше сопротивления резистора, то почти все напряжение питания будет падать на резисторе (63К) и на базе выходного транзистора (КТ3102) будет низкий потенциал относительно эмиттера (масса), значит выходной транзистор будет закрыт. Когда же модулятор перекроет световой поток датчика, фототранзистор закроется и его сопротивление будет уже сотни килом, так что большая часть напряжения источника будет падать на нем. Соответственно на входе (базе) выходного транзистора будет высокий потенциал и он откроется. Что нам собственно и нужно. Светодиод на выходе транзистора стоит для контроля работы схемы и упрощения регулировки зажигания, резистор в его цепи питания ограничивает его ток. Светодиод загорается когда открывается выходной транзистор. Вот и вся премудрость. Теперь о деталях. Все резисторы малогабаритные, чем меньше – тем лучше. Светодиод (контрольный) лучше тоже взять поменьше, я взял 2мм от какого-то зарядного для мобилы. Ток управления коммутатора 20мА поэтому транзистор можно использовать любой маломощный, я пробовал ставить MOSFET, но в последствии остановился на КТ3102, он меньше и стоит дешевле. Правильно собранная схема в настройке не нуждается. Проверить работоспособность схемы можно подав на нее питание и проведя отверткой или любым непрозрачным предметом между светодиодом и фототранзистором. При перекрытии светового потока контрольный светодиод должен гаснуть.
Вот печатная плата для SMD монтажа, возможно, некоторые размеры придется «подрегулировать».
Вот наверное и все. Удачной Вам сборки и попутного ветра.
Конструкция оптического датчика уровня
Его можно установить в любом направлении, и установка может занять всего несколько минут, поскольку нет процедуры калибровки. Рекомендуется устанавливать датчик сбоку или снизу резервуара с жидкостью для получения лучших результатов. Обратите внимание, что на работу будут отрицательно влиять другие отражающие поверхности в непосредственной близости от головки датчика.
Электрическая схема подключения модуля
Типовая электрическая схема для работы от БП 5 В.
Хотя приведенная выше схема дает общую идею подключения, рекомендуем перед испытанием проверить цветовой код проводов, так как неправильное подключение может привести к повреждению электроники.
Принцип работы оптического датчика уровня
Полезное: Защита аккумулятора от обратной полярности, КЗ, перенапряжения и перегрузки
На рисунке ниже несколько вариантов по установке датчика в различные ёмкости.
Посмотрев на выходной сигнал с помощью мультиметра, можно увидеть сигнал с высоким логическим уровнем в «сухом состоянии» и низкий логический уровень во «влажном состоянии». Следующая схема позволяет использовать выход датчика для непосредственного управления индикатором или даже стандартным электромагнитным реле.
Тут может потребоваться изменить значение R1 (минимум 390 Ом) и R2 (максимум 10 кОм), чтобы получить приемлемые результаты. Элемент BS170 (T1) представляет собой малосигнальный МОП-транзистор с N-каналом, 500 мА, 60 В, доступный в корпусе TO-92, но не с логическим уровнем.
Модернизация схемы измерителя уровня
На этот раз всё основано на популярном шестнадцатеричном инвертирующем буфере и преобразователе CD4049UB (IC1). Микросхема имеет стандартизованные симметричные выходные характеристики, широкий диапазон рабочего напряжения от 3 В до 18 В и рекомендуется для устройств, не требующих высокого тока или преобразования напряжения.
Здесь схема на основе CD4049UB обеспечивает одноточечное определение уровня жидкости через TTL-совместимый двухтактный выход, но можно добавить больше оптических датчиков уровня, чтобы реализовать свой собственный расширяемый, многоканальный, совместимый с микроконтроллером модуль определения уровня жидкости.
Итоги тестов и реальная работа
При тестировании обнаружено, что ложных срабатываний нет, даже когда он установлен внутри небольшого прозрачного резервуара для воды при ярком дневном свете. Если погрузить наконечник датчика (прозрачную призму) в воду, он работает как надо.
Читайте также: