Nissan p1320 неисправность первичной системы катушки зажигания коммутатор 5
Можно не переставать удивляться консервативному подходу к диагностике NISSAN инженерами – разработчиками. На дворе третье тысячелетие – а изменений нет. Как отказывали катушки зажигания – так и отказывают. Как был один диагностический код
( 21 ) – так и остался. О его мало информативности уже много сказано. Все идет очевидно от политики удешевления , затронувшая компанию в период жестокого кризиса и продажи активов RENAULT . Очевидно в те времена руководство NISSAN связалось с компанией HITACHI , надежность электронных изделий которой оказалось хуже JECS (в пользу экономии). И пошли повальные отказы электроники двигателя и АКПП. Инженеры HITACHI решили не утруждать себя (а заодно и сервис центры NISSAN ) , и с переходом на SAE расшифровку кодов просто заменили код 21 на P 1320 . И теперь мы видим современный код P 1320 при старой ошибке – и не более того. Ну раз фирме NISSAN трудно сообщить номер неисправного цилиндра , то приходится определять его вручную - т.е. сканер можно не доставать – он не поможет, как например в этом случае : SKYLINE 2002 года с мотором RB 25 DE NEO (не путать а NEO Di – это другая “песня “), АКПП типа ТИПТРОНИК с кнопками переключения передач на руле.
Открывая капот и видя такую картину :
,- м ногие бросаются в форум писать о ужасе NEO – которые им подсунули продавцы , и что с ним делать. Сняв крышку – можно увидеть , что ужаса нет , под крышкой скрывается обычный RB 25 , рестайлинговый под новые нормы выхлопа. Не вдаваясь в “тонкие” отличия – можно сказать , что в общих чертах он остался прежним.
А особенно его система зажигания , доставляющая столько хлопот своим владельцам.
Сразу бросается в глаза то, что подобраться к свечам зажигания стало еще сложнее.
А теперь – о самой проблеме: мотор работает отлично – “стоит” на холостых как вкопанный , пропусков нет, тряски нет – но на панели приборов постоянно светится транспарант check . Стирать бесполезно – он в разделе текущих ошибок. Т.е все работает - а check горит. Power balance бесполезен – все цилиндры работают , сканер приходится отключать.
В предыдущей статье “ ОСОБЕННОСТИ КОДА 21 “ рассматривался один из методов определения такой неисправности - с помощью осциллографа . Плюсы очевидны – ничего не надо разбирать ( а разобранный он не работает, да и разбирать дольше ), а второй очевидный плюс – это анализ состояния системы зажигания на предмет “ А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ?? “ . Про третий плюс – это когда сканер бесполезен (как в этом случае), можно не говорить.
Как уже известно – форма управляющего импульса на первичной стороне катушки зажигания (сигнал на входе усилителя) должна быть такой :
Для его проверки мы подключаем осциллограф прямо к разъему в районе 6 цилиндра , уходящему на катушки. Там всего восемь проводов – из них один питание всех катушек и один – общий .
Изначально сигнал с ECU имеет вид чистого меандра амплитудой 5 вольт. Посредством токоограничивающего резистора в цепи базы транзистора усилителя (встроен в катушку), мы получаем начальный участок определенный открытием транзистора катушки , наклонный участок – накопление энергии (линейный режим транзистора) и плоский – насыщение как транзистора, так и магнитопровода сердечника. Амплитуда плоской части импульса исправной катушки составляет 2,8 – 3,3 вольт. Что происходит от времени с катушками – можно только предположить : нарушается структура p - n переходов транзистора , изменяется его h 21 (коэффициент усиления). А так как токоограничивающий резистор является измерительным, то меняется амплитуда напряжения на нем (и форма) , которая учитывается в ECU компаратором только по амплитуде. На основании амплитуды, алгоритмы диагностики ECU определяют неисправность системы зажигания и включают лампу check . Т.е на NISSAN можно включить лампу и при полностью исправном моторе , у которого нет пропусков в работе цилиндров. Более корректным был бы алгоритм , определяющий пропуски вспышек по неравномерности вращения в таком моторе, где доступ затруднен.
Последовательно проверив сигналы на всех катушках , можно обнаружить например сигнал:
Катушка работает, но ECU “считает” ее неисправной по мгновенному значению амплитуды. В случае меандра – это было бы справедливо , тут помог и сканер в режиме активных тестов power balance обнаружить неисправность . Но в подобном случае – power balance не поможет . Установленная реперная отметка ( квадрат ) на вершине импульса записанного кадра сообщает нам о критической амплитуде – возникновения P1320. Для устранения кода придется катушку заменить. Но всегда возникает вопрос ( когда разобрал “ пол мотора “ ) – А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ??
А вот и он – наш новый герой – претендент следующего check :
Есть над чем подумать и поменять сразу.
Не зря же "оригинальное" руководство рекомендует при возникновении этого кода менять все катушки J )
Ошибка P1320 IGNITION SIGNAL PRIMARY, что в вольном переводе читается как "Неисправность первичной системы зажигания" на автомобилях марки Ниссан встречается довольно часто. Почти всегда причина - в катушках зажигания, хоть природа у этих причин может быть разная. Если переводить иностранные мануалы по автомобилям Nissan с более подробным описанием возникновения проблем, то ошибку P1320 часто трактуют как "неисправность первичной обмотки катушки зажигания".
Причины ошибки P1320 на Ниссан
Итак, основные и наиболее часто встречающиеся причины следующие:
- оторвавшиеся или перетертые провода электрики, подходящие к катушке,
- плохо защелкнутые разъемы на одной или двух катушках. Опять же - может произойти вследствие сильной тряски или после небрежной замены,
- полный выход из строя катушки. Они, особенно выпускаемые в последнее время, очень хрупкие и могут при плохом креплении выйти из строя буквально от сильной тряски. Информации на данный счет в Интернете полно, особенно на форумах, где обитают любители марки Ниссан.
Вторая наиболее вероятная причина - залитые свечи. Этот вариант проверить легче всего. Решается банальной заменой после выяснения вопроса - какая свеча не отрабатывает так, как должна. Часто по причине дороговизны оригинальных свечей владельцы Ниссан ставят совместимые, которые значительно дешевле и в итоге получают ошибку P1320.
Есть еще и третья причина, самая редкая - некритичная ошибка управляющего компьютера. Как правило в таких случаях двигатель работает без перебоя, не троит и не дергается, что говорит о исправно работающей системе зажигания. Выход простой - сбросить ошибку самостоятельно тест-сканером или в ближайшем автоцентре.
Как решить проблему самостоятельно?
Самостоятельно проверить катушку на работоспособность с высокой долей вероятности верного результата можно только специальным оборудованием - осциллографом и при этом надо обладать навыками работы с ним. Поэтому если у вас появилась P1320 ошибка на Ниссан, но вы хотите знать точно - работают ли ваши катушки в штатном режиме - лучше посетите ближайший автосервис, где автоэлектрик сможет провести необходимые тесты.
Если же вы собираетесь вычислить неработающую катушку сами, то сделать это просто путем простой замены каждой катушки по порядку на заведомо рабочую. На той катушке, на которой двигатель заработает в нормальном режиме, можно заканчивать эксперимент.
Сергей Сетлана запись закреплена
А если троит переодически можно из шприца сделать тестер (на ютубе инструкций полно) и тупо по длине искры вычислить ту гадину которая мозг парит. Если по тупому судить то та катушка у которой самая длинная искра Та катушка ЗБС. А та у которой искра коротенькая и не мощная. та конченная. Таким темпом можно и на контрактных проверить прямо при покупке сказать мол щас попробую и прям на ходу их менять стоять =) правда надо ждать пока катушка полностью прогреется.
Ну это проще чем пытаться намерить сопротивление. А катушки на том же рестайле умеют зажигать чек вообще без причин. И при этом идеально работать=) Но вот по искре отличаются они заметно если проверить так.
Сергей, Ну почему, цеша и 5 минут времени, если проблема есть, то все будет видно, а вот после замены провести диагностику, на сколько хороша контрактная или новая катушка, можно при установке. Да и если тупняки появляются во время ускорения, тоже можно искру глянуть.
честно скажу=) я еще ни разу не видел катушку укладывающуюся в 1.45=) зато видел вагон катушек от 1 до 1.8 которые при этом адекватно работали без чека итд=)
Сергей, мои все 4 были, одна накрылась, сколько то лет назад, купил аналог. Непошло из-за чека, продал анлог одну, вторуб в багажник, чисто если накроется в дороге)) поехал за контрактом, перед установкой померил, то же 1,45 поставил до сих пор езжу.
Сергей-И-Светлана, да давно известно что qg18 не работают на аналог катушках. Они либо тупят лиьо не заводятся либо мозг пых делает
Сергей, не не, все заводилось как на родных, работал идеально, да же после второго пуска с чеком. Вобще все охрененно, но горел чек, а так я даже покатался с неделю на аналоге, и разницы не заметил.
Не советую скидывать фишки с катушек. Лучше с форсунок скидывайте.
бенз неподожженый в катализатор полетит, и гореть уже там будет
Федор, дак при скидывании фишки с катушки, мозги отключают форсунку , топливо перестает поступать.
Васька, ответ на твой вопрос. Если скидывать фишки с катушек.
Владимир, а с форсунки значит при работающем двигателе норм скидывать. Объясните пжл. просто я в городе торгую катушками контракт и так их проверяю у себя на моторе.
Будет полезно изучить принцип работы катушки и ее составляющие. Катушка без свечи при заведенном моторе тоже умирает. ( ПС : катушки еще мрут от перегрева. Так что автоодеяло зимой это зло). Мат часть в помощь. Много факторов влияющих на работу катушек. Начиная от подходящего минуса от акб до температурных режимов.
Владимир, 5 лет уже торгую. без проблем все. от перегрева в тонких катушках есть понижайки
Владимир, скинь хорошую ссылку пжл на мат.часть по катушкам, ни разу не находил подобных советов в просторах
Владимир, автоодеяло в Сибири очень помогает при наших холодных моторах. 8 лет езжу и что-то из-за одеяла еще ниодна не накрылась, а вот сама по себе да.
Федор, это нужно делать на протяжении суток непрерывно с повышенными оборотами и может только тогда каталику что-то будет, а за 20 секунд (4разьема) скинуть фишку поставить катализатор да же не поймёт, что что-то изменилось.
Сергей-И-Светлана, у меня была история, приехал ко мне парень, говорит дай 4 катухи на проверку, говорит езжу, то троит, то глохнет, то нормально работает. поставил, сутки поездил все равно затроил. ошибка 1320. свечи он сменил ни раз , форсунки мыл и даже поставил после контрактную топливную рейку, перекидывал мозги рабочие, тоже безуспешно . спросил у него . когда все началось, он говорит полгода назад как в автосервис загнал, машина заглохла на ходу ( дпкв приехал), говорит искали импульсы на катушки, только потом догодались что дпкв виной. после этих слов я подумал раз искали импульсы на искру , то сували полюбому щупы или тому подобное в фишки от катушек, разбираю фишки на катушки ( они у нас разборные ) и почти везде контакты разширены, видимо от души сували туда)))) поджали контакты и о чудо. все отлично )))) я к чему это все. парень с полгода ездил с плохими контактами на катушках и ни одна катушка ни сдохла. троила только на ходу. видимо от вибрации. вот так вот. поэтому тоже думаю что это Фигня что сдергивание фишки с катушек недопустимо. )))))
Владимир, Мсье хоть раз по трассе ездил когда там за бортом -40 и ниже? а на скорости в 100+ и того жесче продувка идет. Думаю первая же поездка без картонки и одеяльца в таких условиях закончится очень весело=)
Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных
650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Интересно, из какого материала теплообменник?
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Читайте также: