Коммутатор мазда 626 где находится

Обновлено: 24.01.2025

Ехал со скоростью 90 км ч и заглох двигатель, в начале подумал что перегрев, остыл немного и поехал дальше. Но не тут-то было. Привышая 60 км ч глохнет и все. кое как доехал к гаражу. утром когда заводил немного подтраивало, но после прогазовал и все восстановилось. С каждым разом моих обследований все хуже и хуже теперь глохнет и на холостых, в чем дело понять не можем уже кучу специалистов задействовал. У меня MAZDA 626 II (GC) 1.6 1986г. Карбюратор. Ехал на ГАЗЕ. Переключаю на бензин тоже самое происходит. Карбюратор проверили, рабочий. Слышал о датчике детонации на коллекторе но найти его не могу. И датчик коленчатого вала тоже самое. Есть ли они у меня вообще? Разобрал Распределитель зажигания (трамплер), оказывается коммутатор находится внутри. Еще обнаружил, что механизм регулятора центробежного опережения зажигания немного "телепается" на Вале но магнитов не косается. Полагаю что при ускорении он розбалтывается по своей амплетуде и сбивает искру? Еще грешу на сенсорную катушку, которая также находится внутри трамплера.

датчиков нету таких на карбюраторной. а глохнуть может из за коммутатора,у меня похожая ерунда была.

Коммутатор можно как-то проверить? Дело в том, что у нас туговато с подборкой запчастей.

__________________
Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ

В общем причина таки с КОММУТАТОРОМ. Поставил с ГАЗЕЛИ, все работает. Родной находился в трамплере, пришлось выводить отдельно, кому интересно расскажу..

мне интересно. напиши пошагово че делал. желательно в личку.

мне кажется проще родной поставить,не так уж он дорого и стоит

Схема согласующего устройства для замены коммутатора Mazda на российский. Предлагаемая схема способна заменить "родной" маздовский коммутатор на российский, от ВАЗ 2108 или ГАЗ. Если быть более точным - предлагаемое к рассмотрению согласующее устройство предназначено для перевода сигналов с инуктивного датчика Mazda на работающий от датчика Холла российский коммутатор. Принцип работы следующий - в трамблер приходит питание, а из него выходит сигнал с датчика. Для удобства обслуживания можно поставить на трамблер восьмерочный разъем. Снаружи находятся только катушка зажигания и коммутатор, который около катушки зажигания на Г-образном кронштейне. Если использовать волговский коммутатор, то надо брать коммутаторы 131.3734 , 90.3734 или 94.3734. Коммутаторы более ранних типов не подойдут, так как рассчитаны на катушки, аналогичные применяемым в контактной системе зажигания с добавочным резистором. Выводов у волговского коммутатора немного, всего три . Точнее четыре, четвертый - корпус. Вывод (+) - питание , подключается к выводу (+) катушки зажигания . Вывод (КЗ) - выход коммутатора , подключается к выводу (-) катушки зажигания (обычно туда же подключен провод на тахометр ) . Вывод (Д) - вход с индуктивного датчика , подключается к одному из проводов, идущих от датчика. Для защиты от помех провода от датчика желательно свить между собой и другой провод датчика подключить на массу около коммутатора. Если двигатель не заводится а искра есть, то провода от датчика следует поменять местами. Единственная проблема переделки - крепление катушки датчика в трамблере. У автора, на двигателе Е5 (Mazda 323) она на коммутаторе крепится , на других двигателях, возможно, по-другому . В случае с Е5 надо просто вынуть всю начинку из корпуса коммутатора, и соединить разъемы катушки датчика с выходными разъемами.

Мазда 626 - автомобиль, мягко говоря, не новый. Поэтому, когда он внезапно глохнет в дороге, удивляться не стоит, а надо искать причину такого поведения. Часто она в том, что нет искры . Как выяснить, куда подевалась и будет изложено ниже.

Проверка исправности зажигания и наличия искры

Следующий метод подойдет для всех авто, где работает система прерыватель-распределитель, в том числе и к Маздам.

Как выставить бегунок

Надо снять крышку с трамблера, запомнив положение бегунка. Это сделать проще, если поставить его определенным образом. К примеру, напротив крепления крышки. Чтобы выставить так бегунок, надо поставить на нейтралку и повернуть коленвал за болт крепления, пока бегунок установится как надо.

Когда трамблер будет снять, ни в коем случае нельзя снимать с нейтралки и проворачивать коленвал.

Вытащив трамблер, надо положить его на мотор и взять свечку, которая точно работает. Затем подключить ее к ВВ-проводам катушки зажигания и тоже положить на мотор так, чтобы образовался контакт между металлом движка и резьбой свечи.

Теперь надо включить зажигание, не включая стартер, и проворачивать вал трамблера рукой. Исправная система зажигания сообщит о себе яркой искрой.

Далее доступны два варианта:

Искра есть. В таком случае надо установить на трамблер крышку с проводами к свечам зажигания и подсоединить к ней провод от катушки. Затем выкрутить свечи и положить на двигатель. Наблюдая за свечами, провернуть вал трамблера; отсутствие искры говорит о том, что неисправность кроется в бегунке или крышке трамблера.
Искры нет. На то может быть 4 причины - коммутатор, катушка зажигания, датчик в трамблере или нет питания с замка зажигания.

Проверка коммутатора - подключить лампочку (3 Вт и 12 В) к разрезу провода, идущего от катушки к трамблеру по низковольтной цепи. Затем включить зажигание и повернуть вал трамблера: лампочка не вспыхивает - неисправность коммутатора или датчика (который придется проверить); лампочка вспыхивает, но искры нет - дело в катушке зажигания.

Куда подключать омметр

Проверка датчика трамблера - датчик на 626 Мазде собран с коммутатором, и для проверки его надо вытащить - открутить пару болтов, снять бегунок, открутить еще болт и демонтировать часть с центробежным регулятором. После этого следует отсоединить провода с коммутатора, выкрутить крепления и снять коммутатор. Далее, сама проверка, которая заключается в подключении омметра к выводам датчика и замере сопротивления, которое должно быть близким к 900 Ом.

Таким образом можно провести проверку и методом исключения установить, почему на Мазда 626 нет искры. И устранить эту неисправность, исходя из результатов проверки.

Мазда 626 – японский седан, имеющий уже более чем, сорокалетнюю историю. Первое поколение Мазда 626 появилось на автомобильном рынке в 1977 году. Второе поколение выпускалось с 1983 по 1987 году и отличалось не только дизайном, но и различными мощностными характеристиками. Третье, четвертое и пятое поколение Мазда 626 появились в 1987, 1991 и 1997 годах соответственно. В моделях четвертого поколения GE, в 1991 году, впервые был установлен шестицилиндровый двигатель мощностью 165 л.с. и объемом 2,5л.

Описание системы зажигания

Система зажигания в любом автомобиле предназначена для создания электроискры, с помощью которой произойдет воспламенение смеси топлива и воздуха в цилиндрах ДВС.

Стандартная система зажигания в автомобиле включает в себя следующие элементы: свечи, резистор, контакты, катушку зажигания, конденсатор, трамблер, ротор, вакуумный регулятор, конденсатор, замок зажигания, аккумулятор.

Система зажигания в Мазда 626 GE состоит из 4-х свечей, высоковольтных бронепроводов, трамблера (распределителя зажигания) со встроенной катушкой, выключателя.

На моделях, которые выпускались в 1998 году, устанавливалась система без распределителя зажигания. Эта система представлена катушкой зажигания с отдельными выходами для каждого цилиндра, датчиков и электронного блока управления.

Наиболее частые поломки

О том, что система зажигания в Мазда 626 дала сбой, говорят следующие показатели:

Возможные причины: электричество не проходит через контакты прерывателя, отсутствие размыкания контактов прерывателя, недостаточная подача напряжения к свечам зажигания, электроды на свечах замаслены, увеличен зазор между электродами и свечами, повреждение свечей, нет искры, неправильная установка системы, нет подачи импульсов на коммутатор.

Возможные причины: преждевременное зажигание в цилиндрах, поломки в замке зажигания, увеличенный зазор между электродами, уменьшенный зазор между контактами предохранителя.

Двигатель работает неустойчиво во всех режимах

Возможные причины: повреждение и загрязнение контактной группы в замке зажигания, износ электродов, трещины и прогары в роторе (в холодном и горячем режиме), обрыв в конденсаторе, износ втулки валика, поломка коммутатора.

Ремонт системы зажигания и его стоимость

Ремонт системы зажигания требует не только специальных знаний, но и соблюдения элементарных правил безопасности. Напряжение в системе может достигать 30кВ. Таким образом, следует выполнять и требовать от других выполнения следующих правил при ремонте системы зажигания на Мазда 626:

Не прикасаться к кабелю голыми руками при включенном двигателе.
Не отключать и не подключать провода системы, измерительные приборы при включенном двигателе.
Не подключать к катушке зажигания конденсатор или индикатор напряжения.
Нельзя мыть включенный двигатель.
При работах со сваркой, батарею следует отключать в комплекте.
Лица, имеющие кардиостимуляторы не допускаются к работам с электрооборудованием.

Ремонт системы зажигания лучше доверить профессионалам. Специалисты проводят диагностику поэтапно.

Проверка свечей. Пригодность свечей определяют по визуальному осмотру и определению калильного числа. Их нагревают до определенной температуры, в это время происходи их самоочищение, для обеспечения вытекания высокого напряжения через нагар. Проверка искры на свече производится путем её контакта с блоком цилиндров. Срок службы свечей рассчитан на 30-100 тыс. км пробега.
Проверка высоковольтных проводов и трамблера. Целостность проводов определяют путем осмотра их контактов на предмет коррозии и других признаков износа. Согнутые контакты подлежат замене, незначительные следы износа можно устранить подчищением. Замене подлежат и контакты, если сопротивление не соответствует 16кОм/м.
Проверка катушки зажигания. Необходимо при помощи омметра измерить уровень сопротивления между клеммами и проверить на соответствие с необходимыми параметрами. Если обнаружились несовпадения, катушка подлежит замене.

Установка зажигания, пошаговая инструкция

Правильно самостоятельно снять и установить распределитель зажигания, а также выставить момент зажигания на Мазда 626 поможет представленная пошаговая инструкция.

Снятие и установка распределителя зажигания на Мазда 626 GE:

Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
Отсоединить провод, прикрепленный к положительному выводу катушки зажигания.
Снять крышку распределителя, отвернув 2 винта.
При помощи ключа провернуть коленвал так, чтобы поршень первого цилиндра попал в высшую точку такта сжатия.
Нанести определяющую метку на пластине корпуса и задней крышке двигателя.
Отсоединить шланги, отвернуть болт.
Снять распределитель зажигания.

Важно! После снятия распределителя, коленвал двигателя нельзя проворачивать ни при каких обстоятельствах!

Смазать кольцевую прокладку маслом для двигателя (неиспользованным!).
Вставить распределитель зажигания так, чтобы совпали нарисованные метки.
Подсоединить шланг и провод катушки.
Установить крышку распределителя.
Подсоединить провод на прежнее место (отрицательная клемма аккумулятора).
Проверить работу.

Установка момента зажигания:

Вывернуть свечу из первого цилиндра.
Пальцем прикрыть отверстие.
При помощи ключа провернуть коленвал за болт крепления шкива.
Метки на шкиве и метка «Т» на индикаторе должны совпасть.
Кольцевую прокладку смазать чистым маслом для двигателя.
Распределитель зажигания установить в задней крышке двигателя. При этом ротор должен быть в положении, соответствующем моменту зажигания в первом цилиндре.
Метки совмещения должны совпадать.
Закрутить стопорный болт.
Подсоединить вакуумный шланг.
Присоединить катушку зажигания.
Крышку распределителя установить на место.
Провод присоединить к отрицательной клемме аккумулятора.

Система зажигания в Мазда 626, как и любая электрическая система, имеет определенный набор специфических моментов, с которыми без специальных знаний разобраться сложно. Поэтому в случае любой поломки, связанной с электропитанием автомобиля, лучше обратиться к проверенным опытным специалистам автосервиса. Излишняя самоуверенность в данной ситуации может сослужить не очень приятную службу.

Доверьтесь профессионалам! Удачи на дороге!

Ну ты же знаешь, искрой командует датчик положения коленвала. Если с этого датчика ничего не приходит,то и искры не будет,остальное для начала искры не важно. Можешь вообще всё отключить, кроме датчика КВ, искра должна быть. Или наоборот, включи всё, кроме датчика КВ- искры не будет совсем ниразу. Что хочу сказать, прежде чем менять блок, надо два раза быть на сто процентов уверенным в этом. Да ладно, думаю ты уверен.

Насчёт блока. Надо просмотреть провода SGT SIGNAL , SGC SIGNAL от блока, и проверить прибором наличия импульсов.

Датчики (дпкв и дпрв), у меня находятся в трамблере(в одном блоке с коммутатором), сигнал от них идет импульсом, мерял мультиметром, зафиксировал скачки напруги 1.5-4 В.Косвенно о работоспособности датчика коленвала говорит о том, что импульс на форсунки тоже приходит(ими вроде тоже управляет датчик коленвала..). Проводку от трамблера до ЭБУ в первую очередь прозвонил,все ок.Даже сигналку проверил, принудительно блокировал (выяснил что блокируется цепь включения стартера).

Ну тогда совсем всё становится просто. Сгорел выходной ключ\ИМС в CPU. Ну или же обрыв\непропайка провода\дорожки на плате. Если какие-то импульсы есть, значит процессор в работе, это уже хорошо, значит блок ремонтопригоден.

Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл!

Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл! Это блин задача.
Спроси у него, какой там генератор? А машина работает без аккумулятора? Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл! Kia ceed sw 2010
Доверие - это когда даешь человеку нож и поворачиваешься к нему спиной Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл! Где то что то включается после прогрева, или коротит. Пусть поставит амперметр в разрыв + АКБ - бортовая сеть, смотрит нагрузку. А может АКБ при нагреве замыкает, и весь ток берет на себя. Если долго работать с таким АКБ, гена выйдет из строя, и очень скоро. У кого нибудь возьмите АКБ для проверки. Удачи.

Последний раз редактировалось anatoliyj; 18.11.2012 в 07:05 .

Датчики (дпкв и дпрв), у меня находятся в трамблере(в одном блоке с коммутатором), сигнал от них идет импульсом, мерял мультиметром, зафиксировал скачки напруги 1.5-4 В.Косвенно о работоспособности датчика коленвала говорит о том, что импульс на форсунки тоже приходит(ими вроде тоже управляет датчик коленвала..). Проводку от трамблера до ЭБУ в первую очередь прозвонил,все ок.Даже сигналку проверил, принудительно блокировал (выяснил что блокируется цепь включения стартера). Действительно причина была в ЭБУ,поставил мозги,и о чудо искра появилась!Правда слабовата,но это думаю устранимо. P.s. мозги поставил с другой маркировкой, вообще от капеллы( у меня 626), главное чтобы распиновка совпадала, и модификация авто(двигатель, АКПП, модельный ряд(года), ну и внутренние элементы(сравнивал надписи на элементах)) Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл! Как вариант.На наши авто продаются внешне регулируемые реле регуляторы, ставите его и выставляете нужные вам параметры и забываете о проблеме.

Всем здрасьте!
Нужна помощь в подключении данной схемки, а точнее ищу место, где можно подцепиться к «+» бортовой сети без серьезных вмешательств в электросхему авто. Данная схема разрабатывается с целью подключения электроприборов без прерывания питания в режиме «старт», как это выполнено через прикуриватель.
Требования:
Постоянный «+» в точке подключения;
Сечение проводов достаточно для подключения мощных нагрузок;
Точка подключения в салоне авто (под капотом сам знаю где подцепиться).
Данная схема условная, но суть проблемы должна отразить. Было бы вообще идеально, если б смогли показать это место на фото.

По схеме: «+» реле специально выведен через замок зажигания и будет подключен к контактам, имеющим постоянный «+» без потери в режиме «старт», т.е. во всех кроме «Lock». Сделано намерено, чтобы исключить возможность разрядить аккумулятор.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
P.S. Mazda 626 GW, 1998г.в.

Последний раз редактировалось maz626da; 19.11.2012 в 11:21 .

Хороший + можно без труда взять с замка зажигания, или с блока предохранителей. Да и вообще этого + -а полно в салоне )))

По схеме, видеорегистратор включается вместе с подогревом сидений. Ты что до лета машину продавать задумал? ))) Ещё регистратор питается не от 12 вольт.
Я поставил преобразователь, и запитал просто от замка зажигания.

Последний раз редактировалось walik45; 21.11.2012 в 14:14 .

По схеме, видеорегистратор включается вместе с подогревом сидений. Ты что до лета машину продавать задумал? ))) Ещё регистратор питается не от 12 вольт.
Я поставил преобразователь, и запитал просто от замка зажигания. У меня подогрев съемный (накидки Жара) питание от прикуривателя. На лето снимаю
Конечно питание на видеорегистратор не 12В а 5В, запитка через адаптер.
Конечно если б только регистратор запитать то взял бы любой + без выноса мозга и разработки всяких схем. А вот силовую запитку лучше сделать через реле.

Последний раз редактировалось maz626da; 21.11.2012 в 17:59 .

Статья для тех, у кого установлен генератор типа FP034, т.е. с управлением от ECP.
Предлагаю схему для самостоятельного изготовления, которая управляет генератором аналогично родному блоку.

Принцип действия основан на изменении скважности выходной частоты от прилагаемого напряжения, впрочем как и в родном варианте. Ключевым элементом является стабилитрон. RC-цепь задаёт выходную частоту. Меняя R2 можно менять напряжение генератора. При уменьшении сопротивления напряжение увеличивается.
Детали желательно подбирать по климатическим условиям.

Вот вариант сборки схемы:

Устанавливается схема где угодно. Например её можно уложить в предохранительный блок (там есть и плюс,и минус), и рядом имеется разъём идущий от генератора.
Не подавайте на схему постоянный плюс, быстро выйдет из строя генератор. Питание на схему должно подаваться только после включения зажигания.

Идущие провода снизу - провода от ECP, провода сверху - провода от генератора.
Нас интересует провод идущий с верху, провод белый с красной полосой - есть вывод "D", (правый). Отсоединяем его из разъёма и соединяем со схемой " вывод"D" ". Этим самым мы соединим генератор со схемой.

На плате есть отверстие диаметром 5 мм предназначено для установки схемы прямо на плюсовую клемму генератора. И там тоже отсоединяем провод "D" идущий из жгута, от генератора, и в освободившее гнездо вставляем провод "D" от схемы.

Элементы подобраны так, что-бы достать их было легко.

Рекомендую не устанавливать напряжение выше 14.5 Вольт, т.к. это плохо отразится на аккумуляторе (перезаряд).

Последний раз редактировалось DMITRY POPOV; 02.12.2012 в 01:11 .

Наглядная схема соединения с генератором.

Последний раз редактировалось DMITRY POPOV; 02.12.2012 в 10:18 .

Дим, привет. мне порой кажется что ты ночами не спишь)))) думу думаешь)))
кстати ездию на БОШовском МАФе. ездию и порожаюсь. как? как можно так придумать. ЖИРНЫЙ+тебе.

Доработанная схема ШИМ регулятора напряжения, которая отключает генератор как нагрузку во время заводки автомобиля:

Контакт "вкл.стартера" это тот тонкий провод, который соединяется с клеммой на стартере. Там напряжение появляется во время заводки машины стартером. При такой схеме на генератор ничего не подаётся, тем самым выключая генератор как нагрузку на двигатель.
Эту идею подсказал один хороший человек, BBOBAHH .

Последний раз редактировалось DMITRY POPOV; 04.12.2012 в 07:44 .

Статья для тех, у кого установлен генератор типа FP034, т.е. с управлением от ECP.
Предлагаю схему для самостоятельного изготовления, которая управляет генератором аналогично родному блоку.

Вот вариант сборки схемы:

Элементы подобраны так, что-бы достать их было легко.

Рекомендую не устанавливать напряжение выше 14.5 Вольт, т.к. это плохо отразится на аккумуляторе (перезаряд).

Читайте также: