Как настроить вай фай роутер
В меню роутера можно увидеть до сотни различных настроек. Но эта инструкция охватывает лишь самые важные из них, которые позволят вам быстро подготовить маршрутизатор к работе. Если в процессе вы наткнётесь на неизвестные настройки, не упомянутые в тексте, просто игнорируйте их.
Названия и расположение параметров в интерфейсе зависят от производителя и модели роутера. Поэтому мы опишем общий принцип настройки, который должен помочь вам вне зависимости от устройства.
1. Подключите роутер к интернету и компьютеру
Для начала подключите маршрутизатор к розетке. Если на устройстве есть кнопка питания, нажмите на неё. Затем подождите две‑три минуты, чтобы роутер успел загрузиться.
Вставьте кабель провайдера в порт WAN (или Internet) вашего маршрутизатора, чтобы он получил доступ к интернету.
Теперь подключите устройство к компьютеру. Для этого вставьте один конец сетевого кабеля в любой LAN‑порт роутера, а второй — в разъём сетевой карты на ПК.
Вместо LAN‑кабеля для подключения маршрутизатора к компьютеру можно использовать Wi‑Fi. В таком случае откройте меню Wi‑Fi на ПК и запустите поиск беспроводных сетей.
Когда устройство обнаружит сеть вашего роутера, подключитесь к ней. Её название должно совпадать с моделью маршрутизатора. Если понадобится ввести пароль, поищите его на нижней стороне роутера. Но, скорее всего, беспроводная сеть будет незащищённой.
2. Войдите в настройки роутера
Откройте любой браузер. Введите 192.168.1.1 или 192.168.0.1 и нажмите Enter. Один из этих IP‑адресов должен вести к меню настроек маршрутизатора.
Если оба варианта не срабатывают, поищите нужный адрес на нижней панели роутера или в документации к нему. Там же вы найдёте логин и пароль, необходимые для входа в настройки.
3. Настройте подключение к интернету
Большинство провайдеров передаёт настройки роутеру автоматически сразу после подключения интернет‑кабеля. Проверьте, так ли это в вашем случае. Откройте новую вкладку браузера и попробуйте зайти на несколько сайтов. Если они загружаются, всё уже настроено. Тогда можете пропустить этот пункт.
Если интернет пока не работает, придётся настроить подключение вручную. Для этого необходимо зайти в раздел WAN, «Интернет» или с подобным названием — зависит от модели роутера — и указать нужные параметры. Обычно это логин, пароль и сетевой протокол (например, PPPoE или L2TP), которые требует провайдер.
Все необходимые настройки должны быть указаны в вашем договоре на подключение интернета. Их также можно уточнить, обратившись в службу поддержки провайдера. Кроме того, нужные параметры могут быть перечислены на его сайте — в личном кабинете пользователя.
Если вы купили роутер с рук или уже использовали его с другим провайдером, сначала лучше сбросить старые настройки. Это можно сделать с помощью кнопки Reset на корпусе. Чаще всего для сброса нужно зажать её на несколько секунд.
4. Настройте беспроводную сеть
Теперь остаётся настроить сеть Wi‑Fi, чтобы роутер безопасно и быстро раздавал интернет на все ваши беспроводные устройства.
Для этого нужно открыть раздел «Сеть Wi‑Fi», «Беспроводная сеть» или с похожим названием. Здесь можно установить пароль на домашнюю сеть, а также выбрать её имя, стандарт и диапазон.
Установите пароль на Wi‑Fi (сетевой ключ)
По умолчанию сеть Wi‑Fi нового роутера не защищена паролем. Поэтому к ней может подключиться любой человек, который находится в зоне покрытия.
Если не хотите, чтобы соседи использовали ваш интернет, включите защиту паролем. Выберите надёжный стандарт шифрования WPA2‑PSK и введите комбинацию, которую легко запомнить, но сложно угадать.
Выберите стандарт Wi‑Fi
Максимальная скорость беспроводной сети зависит от используемого стандарта Wi‑Fi. Если ваше устройство поддерживает 802.11ac, выберите его. Это самый современный и быстрый стандарт. Но некоторые старые гаджеты могут быть с ним несовместимы.
Если не увидите 802.11ac в списке, выберите 802.11n — более медленный, но тоже актуальный стандарт. Его поддерживают все современные устройства.
Для удобства введите новое имя сети, которое позволит вам быстро находить её среди других подключений.
Выберите диапазон Wi‑Fi
Если у вас двухдиапазонный роутер, в настройках будут доступны два беспроводных режима: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Можете выбрать любой из них. Но частота 5 ГГц обычно меньше загружена, а потому обеспечивает более высокую скорость Wi‑Fi, чем 2,4 ГГц. В то же время радиус её покрытия ниже и не все устройства поддерживают диапазон 5 ГГц.
При желании вы можете активировать оба режима, тогда роутер создаст две беспроводные сети в разных диапазонах. Не забудьте поставить пароль на каждую из них.
5. Смените пароль для входа в настройки роутера (пароль администратора)
Поставить пароль только на беспроводную сеть недостаточно. Не менее важно защитить сам роутер. Стандартный пароль для входа в настройки маршрутизатора, указанный на нижней панели, обычно слишком простой. Посторонние могут его угадать. Чтобы этого не произошло, придумайте более сложную комбинацию.
Установить новый пароль можно в разделе настроек, который называется «Система», «Устройство», «Системные инструменты» или похожим образом.
6. Установите маршрутизатор в оптимальном месте
Поставьте роутер как можно ближе к центру зоны, в которой вы хотите использовать Wi‑Fi. Тогда сигнал будет примерно одинаково доступен всем подключённым устройствам.
Иллюстрация: annca / Pixabay
По возможности учтите физические преграды. Чем меньше стен, мебели и других объектов между устройством‑приёмником и маршрутизатором, тем лучше работает беспроводная сеть.
Этот материал впервые был опубликован в феврале 2017 года. В апреле 2020‑го мы обновили текст.
Подключить к Интернету все проводные и беспроводные устройства в доме? Легко! Для этого есть волшебная «коробочка» под названием роутер (или маршрутизатор). Часто сами провайдеры устанавливают такие «коробочки» и настраивают. А что делать, если нужно настроить роутер с нуля? А перенастроить после предыдущих жильцов или при смене провайдера? Сменить пароль на Wi-Fi с восьми единиц на что-то более надежное? Можно вызвать специалистов за отдельную плату, но лучше попробовать разобраться самостоятельно. Тем более, что «коробочка» вовсе не волшебная, а очень даже простая.
Подключение роутера
Все роутеры выглядят примерно одинаково: провода сзади, лампочки спереди. На задней стороне есть разъем питания и несколько разъемов Ethernet (он же RJ-45). Один из них предназначен для кабеля от Интернет-провайдера. Подписан как Internet или WAN (внешняя сеть). Остальные порты — локальные (LAN), для подключения домашних компьютеров, телевизоров и прочих устройств по кабелю. На задней панели есть еще кнопка reset, которая сбрасывает абсолютно все настройки и пароли к заводским значениям. Чтобы случайно ее не задеть, кнопка обычно утоплена и нажать ее можно только разогнутой скрепкой или другим тонким предметом.
На лицевой панели маршрутизатора есть несколько индикаторов, которые отображают состояние устройства. У каждой фирмы и модели — свой набор и порядок индикаторов.
Если роутер будет раздавать интернет только на беспроводные устройства, достаточно подключить два кабеля (питание и WAN-интернет), включить «коробочку» и дождаться, когда загорится индикатор беспроводной сети Wi-Fi.
Если компьютер будет подключаться кабелем, нужно подключить его в разъем LAN и дождаться, когда загорится соответствующий индикатор.
Роутер подключили, теперь будем подключаться к роутеру.
Подключаемся к роутеру
Для настройки роутера вам понадобится подключиться к нему с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.
Если есть ноутбук или компьютер с сетевой картой, то проще подключиться по кабелю. Поищите в коробке из-под роутера патч-корд — это кусок кабеля с двумя разъемами RJ-45. Один конец кабеля подключаем в компьютер, другой — в LAN-порт.
Чтобы подключиться по Wi-Fi, переверните роутер и изучите наклейки — там могут быть название сети и пароль к ней. Если их нет, поищите в списке беспроводных сетей новую, с названием, похожим на название роутера. Вполне возможно, что пароля для подключения к этой сети не потребуется.
При подключении кабелем никаких паролей и сетей указывать специально не нужно — все должно заработать автоматически.
Проверьте статус сетевого подключения. Если вдруг все подключилось, то вам повезло и можно переходить сразу к настройке. А вот если подключиться не получается, вылезает окошко с требованием пароля или не находится сеть с нужным именем, тогда разбираемся дальше.
Сброс к заводским настройкам
Если роутер не новый с магазина, то, вероятно, кто-то уже менял настройки Wi-Fi, поэтому вам и не удается подключиться. Если узнать пароль сети не удается, то настройки нужно сбросить. Для этого возьмите разогнутую скрепку и нажмите ей кнопку reset при включенном роутере.
Лучше подержать кнопку несколько секунд (для защиты от случайных нажатий на некоторых моделях сброс происходит только через 3-15 секунд непрерывного нажатия). При сбросе настроек название Wi-Fi сети и пароль к ней также сбросятся на заводские. Теперь можно попробовать подключиться еще раз.
Не удается подключиться кабелем
Особые настройки самого роутера могут мешать подключению по кабелю. В этом случае также поможет сброс к заводским настройкам. Если и после сброса не удается подключиться, что-то не так с настройками компьютера. Зайдите в окно сетевых подключений панели управления и проверьте свойства активного сетевого подключения (щелкнув по его значку правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Свойства» из выпадающего меню). Для протокола интернета IPv4 должны быть настроены автоматическое получение IP-адреса и DNS-сервера.
Если подключиться все еще не удается, попробуйте повторить те же действия с другого компьютера.
Настройка роутера
У каждого производителя и каждого роутера «сайт» настройки выглядит по-разному. Проще всего изучить инструкцию к роутеру, но можно использовать и «метод научного тыка» — если что-то пойдет не так, вы всегда сможете сбросить настройки к заводским.
Важно в панели администрирования найти следующие разделы:
- Быстрая настройка (быстрый старт, мастер настройки и т. д.) — позволит пошагово внести все необходимые параметры для настройки интернета и беспроводной сети.
- Беспроводная сеть (Wi-Fi, беспроводной режим и т. д.) — страница расширенных настроек Wi-Fi для смены названия сети, пароля, дополнительных опций, включения гостевой сети.
- Безопасность (администрирование, контроль доступа или подобное) — на этой странице можно будет сменить пароль на вход в панель администрирования и запретить изменение настроек извне.
- WAN (сеть, интернет, соединение или что-то подобное) — раздел, где настраиваются параметры соединения с провайдером. Обычно мастер быстрой настройки справляется, но иногда приходится что-то менять дополнительно.
Быстрая настройка
Опцию быстрой настройки имеют все современные роутеры — мастер настройки запросит все нужные параметры, не акцентируя внимание на дополнительных настройках.
Подготовьте следующие данные, которые мастер быстрой настройки наверняка у вас запросит:
- тип соединения определяет способ, которым ваш провайдер осуществляет подключение клиентов к Интернету, он указан в договоре или в приложении к нему.
- логин и пароль для входа в Интернет также можно найти в договоре. Не надо путать эти логин и пароль с учетными данными для доступа к настройке роутера или для доступа к личному кабинету на сайте провайдера (они тоже могут встречаться в договоре).
- шлюз — при некоторых типах соединения мастер может потребовать и этот параметр, который в этом случае тоже нужно узнать у провайдера. Обычно это четыре числа, разделенные точками (например, 88.12.0.88). Именно так его и следует ввести.
- имя сети Wi-Fi (SSID) — под этим именем ваша сеть будет видна в списке беспроводных сетей. Здесь многие дают волю своей фантазии. В многоквартирных домах можно найти образчики наподобие «sosed_s_pianino_dostal» или «Wifi_za_edu» — сразу становится ясно, что первый сосед не любит громкую музыку, а второй голоден. Никто не мешает и вам использовать SSID для того, чтобы донести какую-то информацию до окружающих, но следует быть осторожным — не так уж и сложно выяснить, из какой именно квартиры раздается Wi-Fi с определенным именем. Самый нейтральный вариант для SSID — никак не связанное с вами и номером квартиры словарное бытовое слово. Например, bulavka или tarelka.
- пароль (ключ) доступа к Wi-Fi — будет затребован у любого устройства, пытающегося подключиться к вашей беспроводной сети. Постарайтесь выбрать пароль посложнее, чем «11111111», «88888888» или ваша дата рождения — даже если вы уверены, что хакерам вы абсолютно неинтересны, лишние «гости» снизят скорость подключения. Задайте пароль, состоящий вперемешку из цифр, специальных символов (*, !, % и т. д.), заглавных и строчных букв — тогда юным «взломщикам» для подбора пароля к вашей сети понадобится лет двести. Чтобы не забыть эту мешанину символов самому, пароль надо написать на бумажке, а бумажку приклеить прямо к роутеру. Все равно на каждом устройстве этот пароль можно запомнить и не вводить каждый раз.
- MAC-адрес — может потребоваться, если провайдер осуществляет привязку кабеля к конкретному устройству. Здесь не вам нужно вводить информацию, а наоборот — найти МАС-адрес вашего устройства (на его корпусе или в панели настроек) и сообщить провайдеру.
Бывает, что первоначальные настройки провайдера предполагали выход в Интернет непосредственно с вашего компьютера, а теперь вы хотите подключить к кабелю роутер. В этом случае в качестве МАС-адреса роутера следует задать МАС-адрес сетевой карты того компьютера, с которого ранее осуществлялся выход в интернет.
Многие роутеры позволяют клонировать МАС-адрес сетевой карты компьютера, с которого вы зашли в веб-интерфейс — если ранее в Интернет вы выходили именно с этого компьютера, то опция клонирования МАС-адреса может заметно ускорить его установку.
Дополнительные настройки Wi-Fi
В разделе настройки беспроводной сети можно сменить пароль на Wi-Fi, имя сети (SSID) и установить некоторые дополнительные параметры.
Учтите, если вы, находясь в панели администрирования, сами подключены к роутеру через Wi-Fi, то после смены имени или пароля сети вам придется заново к нему подключиться (к сети с новым именем и паролем).
Можно скрыть SSID из доступного всем списка сетей — правда вам, чтобы подключить к ней новое устройство, имя сети придется вбивать вручную. Опция капризная и пользоваться ей лучше с осторожностью — не все устройства нормально подключаются к «невидимой» сети.
Обратите внимание на используемые технологии аутентификации — общепринятым для домашних сетей на сегодняшний день является стандарт аутентификации WPA2-PSK с шифрованием по алгоритму AES.
Можно также настроить используемый новой сетью радиочастотный канал — но большинство роутеров автоматически выбирают наименее загруженный.
Внутри раздела настройки беспроводной сети (или отдельно — зависит от производителя) есть еще два параметра: WPS и гостевая сеть.
WPS — это технология автоматической защищенной настройки соединения, в которой обнаружилось несколько уязвимостей. Если вы не хотите, чтобы к вашей сети подключались чужие пользователи, в обход даже самого сложного пароля, эту функцию нужно отключить. И не включать.
Гостевая сеть пригодится, если вы готовы делиться с гостями Интернетом, но не хотите давать им доступ к своей локальной сети (к устройствам, подключенным кабелем LAN и по Wi-Fi). При включении гостевой сети создается отдельная Wi-Fi точка, с отдельным именем и паролем, которые можно смело называть гостям.
Дополнительные настройки безопасности
Обратите внимание на удаленный доступ — по умолчанию он должен быть выключен, но были случаи, когда провайдеры поставляли роутеры с настроенным удаленным доступом. Делалось это, вроде как, для удобства настройки роутеров пользователей техподдержкой, но надо понимать — при этом техподдержка может получить полный доступ к локальным сетям пользователей. Убедитесь, что в этой вкладке нет никаких IP-адресов, и что удаленный доступ с внешних хостов запрещен.
Когда удаленный доступ отключен, из «внешнего мира» никто доступ к роутеру не получит, чего нельзя сказать о вашей локальной сети. Если вы хотите, чтобы и из локальной сети доступ к настройкам роутера был только у вас, то стандартный пароль нужно сменить.
Имейте в виду, если вы сами забудете пароль в панель администрирования, роутер придется сбрасывать и производить всю настройку заново. Наверняка никто из домочадцев не будет намеренно «взламывать» маршрутизатор, так что особо сложный пароль здесь не нужен.
Чек-лист
Если что-то не получается, проверьте еще раз, что вы все сделали правильно и в нужной последовательности:
- У вас есть роутер и кабель «с Интернетом» от провайдера.
- Вы правильно подключили кабели к роутеру и включили его в сеть.
- Роутер новый или вы выполнили сброс к заводским настройкам.
- Вы подключаетесь кабелем / Вы подключаетесь по Wi-Fi
- Компьютер, подсоединенный к роутеру, настроен на автоматическое получение IP-адреса / Вы нашли имя сети (SSID) и пароль для входа
- Вы нашли адрес веб-интерфейса, логин и пароль или воспользовались наиболее распространенными (192.168.0.1 или 192.168.1.1, пароль/логин: admin/admin)
- Вы успешно зашли в веб-интерфейс, нашли и запустили быструю настройку
- Вы задали полученные от провайдера параметры: тип соединения, логин и пароль для входа в Интернет.
- Вы задали параметры вашей сети Wi-Fi: имя сети (SSID) и пароль для входа в неё.
Если вы все это сделали, но доступа к Интернету у вас так и не появилось, остается только обратиться в техподдержку провайдера.
Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.
Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.
В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.
Собственно, эта заметка — это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.
Глава 1:
Итак, постановка задачи
Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.
Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.
Инструменты решения
Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.
Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.
На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.
Глава 2
Немного теории
Частоты
Wi-Fi — это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.
Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.
Wi-Fi — это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.
Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.
Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.
Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.
Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так — загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.
(Картинка позаимствована из Википедии.)
(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)
Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac — стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.
Но нет, отвечу я вам. Стандарт g — это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.
Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам — они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.
То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.
Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.
Ширина канала
На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина — это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.
Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.
Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 — не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.
Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ — а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).
Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?
Ответ:Ни одного.
Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.
Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.
Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.
Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?
Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.
Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?
Очевидно, самый важный параметр — это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.
Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?
Мощность сигнала
Самый простой способ бороться с плохой связью — это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.
Глава 3
Решение задачи
Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».
Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.
Второй — убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.
Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.
Овраг нулевой
Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия — загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.
Первый овраг
В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.
Второй овраг
Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.
Третий, и самый большой овраг
Regulatory domain
Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.
Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.
Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.
Задать регуляторный домен можно командой:
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.
По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:
И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.
По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.
Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.
Но одного 13 канала нам мало — ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.
Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.
Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:
Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.
Это овраг номер 4
Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?
Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен — VE.
Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.
Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.
Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.
Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57
Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.
В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.
Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.
Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы :-(.
Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:
Точки успешно стартуют, но…
Но та, что работает на диапазоне 5.7 — не видна с планшета. Что за чертовщина?
Овраг номер 5
Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.
В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.
Овраг номер 6
Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока — загадка.
Овраг номер 7
Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.
А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.
Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.
«Автоконфигурацию» можно отключить командой:
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».
Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.
Саммари
Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:
1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен — это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface=". . "
10. Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.
Послесловие
Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.
На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:
Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.
Постскриптум
Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда — будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.
Внимание! В статье предлагается общая модель настройки роутера для всех устройств. Настоятельно рекомендую найти на нашем сайте статью под вашу модель и сделать настройки по ней. Предлагаю список самых популярных моделей, для которых у нас есть инструкция как настроить:
И даже если вашей модели пока нигде нет – ничего страшного. Сам процесс настройки везде почти одинаков (в этом вы убедитесь ниже) для любой модели маршрутизатора. К тому же нет никакой разницы в вашем интернет-провайдере. Скажем так, если шнур вашего провайдера успешно заходит в ваш роутер – все будет хорошо) Поехали.
План настройки
Итак, чтобы сделать так, чтобы интернет успешно работал через роутер, для любой модели нужно сделать примерно следующие шаги:
Все! А вот теперь более подробно пробежимся по каждому пункту в моей пошаговой инструкции. Если что-то не интересно или не нужно, просто перелистните с помощью Содержания статьи в нужный раздел. Но можете сначала посмотреть и видео по настройке:
Шаг 1. Установка и подключение
Начинаем разбирать первичные шаги по установке роутера.
- Самый простой метод размещения маршрутизатора – возле провода провайдера. Нет, я не ограничиваю вас. Более того, советую сначала выбрать место посреди квартиры для маршрутизатора, а уже потом просить провайдера завести кабель. Другой вариант – удлинять кабель через повторители до нужного места. Но мой универсальный совет – где провод упал, туда и поставить.
- Занимаемся подключением роутера. Антенны съемные? Подключаем. Втыкаем блок питания, а далее его в розетку. Сразу же делаем проверку – если есть индикаторы, то они загораются. Если нет – проверьте еще раз подключение, или кнопку включения на роутере (бывают на задней панели). Сейчас важно, чтобы на нем просто было питание и горела любая индикация.
- Лучший вариант для первоначальной настройки – подключиться через провод. Об этом будет этот пункт. Тем же, кто будет подключаться через WiFi, читайте следующий пункт, но кабель провайдера подключите обязательно.
- Сначала подключаем кабель провайдера. Бывает Ethernet (как провод в компьютер по размеру) и телефонный (тонкий такой, ADSL). Втыкаем его в порт на задней стороне роутера. Порт обычно выделен отдельным цветом от остальных. Как правило, синим. Имеет надписи WAN, Internet или что-то в этом духе.
- Подключаем роутер к компьютеру или ноутбуку проводом в LAN порт (желтые). Вот и все. Если подключение прошло успешно, переходим в раздел входа в настройки.
- Если вы хотите подключиться по Wi-Fi – подключайтесь. Особо актуально для тех, кто хочет подключиться на ноутбуке или телефоне и все сделать через них. Не забудьте так же подключить адаптер питания в сеть и провод провайдера. Данные для доступа к сети на новом модеме иногда указывают на наклейке на нижней стороне устройства – можно подключаться и через пароль, и через WPS. Нередко используется просто пустой пароль. Некоторые модели не создают сеть при настройке.
Особой разницы между настройкой роутера с помощью компьютера, ноутбука, телефона или планшета возникнуть не должно. Роутер имеет стандартный веб-интерфейс, который для всех устройств будет одинаковым. Прям как ваши любимые сайты.
Что должно быть для продолжения: Главное после этих пунктов иметь любое соединение с роутером – будь то по проводу или по воздуху.
Все настройки любого современного роутера производятся через его веб-панель управления. Это аналог сайта, который работает на самом устройстве. Так что и подключаться к нему нужно как к сайту – через браузер.
Данные для доступа в панель управления конкретного роутера обычно находятся на наклейке внизу маршрутизатора. Обязательные – адрес подключения, логин, пароль.
Обычные адреса подключения для большей части современных моделей:
Переходим по этим ссылкам, и скорее в одном из случаев вы попадете на панель, где у вас спросят логин и пароль. Заводские логин и пароль вы уже знаете где достать. Если нет – ищете на нашем сайте под свою модель. Обычные самые общие настройки почти для любой модели маршрутизатора такие:
Логин – admin
Пароль – admin или пустой
Что должно быть для продолжения: Вы должны войти в панель управления роутером.
Примечание. На вашем устройстве должны быть включены настройки автоматического получения адресов. Иначе вы можете получить IP адрес в другой подсети и не сможете подключиться к настройкам. Если не удалось подключиться – это самая частовстречаемая проблема. Напишите в комментарии! Поправим.
Шаг 3. Настройка интернета
Теперь переходим к настройке интернета на роутере. Из самого важного, если вы успешно завершили предыдущие шаги, нам обязательно понадобятся логин и пароль провайдера для подключения к интернету. Найти его можно в договоре – так что самое время поискать эту бумагу.
Почти любой современный роутер имеет мастер настройки, который по шагам проведет вас через все эти этапы – настройку интернета, установку пароля на Wi-Fi, смену пароля самого роутера. Многие роутеры и размещают ее на своей стартовой странице. Обычно имеют названия что-то вроде «Мастера быстрой настройки», «Быстрая настройка» или «Quick Setup». Поищите что-то вроде этого. У меня он выглядит вот так:
Не бойтесь пройтись самостоятельно по всем шагам. Я же оставлю ниже примечания по некоторым спорным моментам, но все равно на любой модели маршрутизатора вас будут спрашивать об одном и том же. Так что один раз сделали и научились на всю оставшуюся жизнь!
Один из важных моментов – выбрать тип подключения. Он зависит от того, что написано у вас в договоре. Обычно там как раз и указывают эти технические моменты. Самый частый – PPPoE, есть Динамический IP адрес и Статический IP, L2TP, PPTP. Главное здесь выбрать свой тип (но обычно у нас у Ростелекома PPPoE), ввести логин и пароль – все, этого достаточно, чтобы интернет появился на всех устройствах автоматически.
Обычно настройки находятся в разделе WAN. Показываю вам свои работающие, логин и пароль нужно вводить свои.
В случае с Динамическим IP адресом, где у провайдера интернет привязывается к линии – интернет появится сразу же после подключения роутера. Проверьте, а нет ли его у вас его уже? Может ничего и не нужно настраивать?
Если ни в какую не удается подключить – просто позвоните вашему провайдеру. Они отлично консультируют по телефону и помогают решить вашу проблему. Тем более с интернетом. Не бойтесь!
Что должно быть для продолжения: Работающий интернет на подключенных по проводу устройствам. Возможно и по Wi-Fi.
Шаг 4. Настройка Wi-Fi
Еще один важный шаг, который встречается у беспроводных маршрутизаторов. Главный момент этой настройки – или запустить Wi-Fi (если он вдруг не запускался на заводских настройках), или изменить имя сети и пароль, чтобы было и понятно и безопасно. Вот основные настройки:
- Имя сети или SSID – как она будет видна всем, ее имя, прописать английскими буквами! Лучше написать понятно для себя.
- Тип защиты – WPA2 – это самый актуальный вид защиты соединения. Стандарт WEP совсем дырявый, а WPA просто является предыдущей версией. Так лучше сразу и остановиться на WPA2, по умолчанию стоит на любом современном устройстве.
- Пароль – тот самый пароль, по которому вы подключаетесь к Wi-Fi сети. Не забудьте поменять! А то любой сосед сможет свободно подключаться к вам. Длина – от 8 символов. Рекомендую придумать что-то посложнее, а в идеале сгенерировать его.
Эти настройки могут располагаться как на одной вкладке, так и на нескольких, как у меня:
Не забывайте сохранить все изменения. А то бывает, что изменишь море значений, забудешь впопыхах сохранить, а потом удивляешься, чего это все не работает. После сохранения обычно выкидывает из сети – ведь имя сети становится другим, так что приходится перезаходить заново с новым паролем.
Что должно быть для продолжения: Устройство успешно раздает Wi-Fi. Все спокойно подключаются и пользуются интернетом.
Шаг 5. Меняем пароль от роутера
Помните, в начале вы заходили в настройки роутера с паролем по умолчанию? Так вот любой сосед сможет сделать то же самое, а там уже посмотреть пароль от вашего Wi-Fi или еще хуже, перенаправлять вас на нехорошие сайты. Хочется этого? Вот и я думаю, что нет. Так что давайте менять пароль.
Обычно это делается в специальном выделенном разделе с соответствующим именем. У меня так:
Как видите, одновременно можно будет поменять и имя пользователя, и пароля – это отличные базовые настройки безопасности для любого человека.
Видеоверсия
Для ненавистников чтения – еще раз пересмотрите все в видео. Может найдете для себя что-то полезное:
Дополнения
Вот вроде и все самые главные шаги – дальше остается только пользоваться своим интернетом на всех устройствах в домашней сети. А если вдруг возникли какие-то проблемы – обязательно написать в комментарии. Если же все успешно получилось – тоже написать, мне очень важно услышать ваше мнение.
Здесь отмечу еще интересные необязательные настройки маршрутизатора. На всех современных роутерах они уже не критичны (все нужные уже расписал выше), но вдруг понадобятся. Обычно каждая из них расположена в соответствующем разделе:
- WPS – настройка быстрого подключения по ПИН-коду к вайфаю. Обычно ее выключают по умолчанию. Кому-то удобно, но лично я не пользуюсь этой приблудой. Только хардкор, только сложный пароль.
- IPTV – многие роутеры поддерживают интерактивное телевидение от вашего провайдера. Главное, чтобы во время работы все было здесь подключено, а то маршрутизатор будет срезать ваше телевидение.
Если же у вас что-то не получилось в процессе настройки, и вы не можете ничего сделать – не паникуйте, а сбрасывайте настройки на заводские. Для этого нужно нажать кнопку Reset или Сброс на задней панели роутера. Обычно кнопка находится в углублении, достать можно с помощью иголки или чего-то узкого. Иногда вы берете не новый, а старый роутер – а там могут быть чужие настройки. Так что это панацея.
Частые проблемы
Проблем может быть очень много, и предсказать все невозможно. Здесь лишь остановлюсь на наиболее частых:
Читайте также: