Как снять драйвер со светильника сатурн
Светодиодный светильник Saturn торговой марки Estares с пультом управления стал первопроходцем в серии управляемых светильников серии Astrella и сразу стал лидером продаж. Незамысловатый дизайн светильника вписывается в любой интерьер, специальный рассеиватель создает эффект сияния, а возможность регулировать не только яркость, но цвет свечения делает его весьма универсальным для покупателей. Качественные светодиоды и надежный блок управления светильника Saturn прослужат десятилетия, гарантия на светильник 2 года. Серия светильников Saturn представлена в двух мощностях 60Вт и 25Вт.
В данной статье описаны следующие особенности светильников:
- Общее описание модели и ее особенности
- Установка светильника
- Синхронизация светильника и пульта
- Возможные проблемы со светильником и дистанционным пультом
- Упаковка и маркировка оригинального светильника Saturn Estares серии Astrella
Содержание статьи:
Светильник люстра Estares Saturn с пультом
Общее описание светильника Saturn 60W и Saturn 25W
Современная люстра Сатурн отвечает всем новым технологиям в освещение домов. Светильник Сатурн может управляться двумя способами:
- С выключателя (переключение режимов через включение и выключение – короткими промежутками и только 4-ре режима, без возможности диммировать яркость светильника/люстры).
- С дистанционного пульта возможны всевозможные настройки: диммирование (регулировка яркости светильника) и регулировка цвета свечения (от холодного о теплого)
Рассеиватель светильника выполнен по оригинальной технологии: прозрачный рассеиватель покрывают тонкой матовой белой пленкой с маленькими «дырочками», которые создают эффект звездного неба или сияния светильника при включенном свете. Этот эффект на светильнике указан как SHINY.
Конструкция светильников Estares Saturn 60W и Saturn 25W (2019-2021гг) немного отличается друг от друга :
Установка светильника Estares Saturn с пультом
Светильники Saturn 25W и 60W светодиодные идут с отдельным драйвером. Поэтому с начала устанавливают драйвер на потолок, затем подключают к нему светильник (диск) накручивая на него!
Светильник Сатурн 60W
1. Перед установкой драйвера, необходимо подготовить место, где будет установлен светильник
2. Необходимо сделать разметку для 3-х отверстий, куда буду установлены дюбеля под саморезы. Расстояние между отверстиями должны быть:
Сатурна 60W 109*109*109мм
Сатурн 25W 98*98*98мм
3. Крепление к потолку/стене
3.1. Для бетонного основания (потолок/стена) - просверливаем отверстие в потолке диаметром 6мм, глубиной 25-30мм для бетона (2 самореза и 2 дюбеля входят в комплект к светильнику)
3.2. Для натяжных потолков необходимо подготовить закладную, к которой будет крепиться светильник, в этом случае лучше использовать саморезы для дерева.
4. Отключаем питание там, где будет подключаться светильник, на всякий случай проверяем тестором наличие электричества, при отсутствии его подключаем драйвер к питанию (синий и коричневый провод).
5. Закрепляем драйвер на потолке см. пункт 3.
6. Соединяем два провода на драйвере и самом светильнике, как на картинке ниже
7. Далее накручиваем светильник на драйвер
8. Проверяем, работает светильник или нет, все ли правильно подключено. Подаем напряжение на светильник, если он загорелся значит все в порядке.
Синхронизация пульта и светильника Saturn.
Для синхронизации пульта и светильника необходимо отключить питание на светильнике, он должен быть выключен, далее вставляем в пульт батарейку CR2032 (в зависимости от партии она идет в комплекте или нет), см. картинку ниже
Далее необходимо нажать кнопку на пульте, в зависимости от партии, кнопки разные.
- Кнопку «веер или wi-fi» удерживаете ее (не отпускаете) и в этот момент включаете светильник (подаете питание), он должен мигнуть 2-3 раза. Это будет означать, что светильник синхронизирован с дистанционным пультом. Если это не произошло (попробуйте несколько раз), то переходим к пункту 2 и 3
- Проделываем подобную процедуру как в пункте 1, но теперь удерживаем кнопку M1, далее все тоже самое что и в пункте №1, если не работает, то переходим к пункту №3
- Проделываем подобную процедуру как в пункте 1, но теперь удерживаем кнопку M2, далее все тоже самое что и в пункте №1, если не работает, то нужно звонить и уточнить, возможно Вы что-то делаете не так.
Возможные проблемы светильника Сатурн и дистанционного пульта
Возможные проблемы с пультом:
- Есть некое торможение сигнала от пульта к светильнику. Это слабый сигнал от пульта, чтобы увеличить мощность сигнала вклеивают обычную фольгу внутрь пульта на заднюю стенку.
- Не работает пульт вообще. Если батарейка новая, а он все еще не подает признаков жизни, значит пора его менять по гарантии, так как гарантия на светильник и пульт 2 года!
Возможные проблемы со светильником:
- Перестал реагировать на пульт. Возможно проблема в пульте, если пульт рабочий, а светильник отказывается работать от него, возможно требуется его заново синхронизировать. Если и это не помогло, то надо нести светильник вместе с пультом по гарантии.
- Любые другие проблемы со светильником (произвольное включение, не работает смена цвета, гудит , не диммируется и т.д.) необходимо отнести светильник по гарантии в ремонт.
Видео обзоры Сатурна 60Вт и Сатурна 25Вт
Упаковка и маркировка оригинального светильника Saturn Estares серии Astrella
Надпись на коробке:
Модель: SATURN 25 R-405-SHINY-220V / SATURN 60 R-555-SHINY-220V
Серия: Astrella
Торговая марка: Estares
Изготовитель: MAYSUN Enterprise LTD, 1607, строение 5, Вансянсинтян, ул. Чечжанбэй, район Фужун, г. Чанша, провинция Хунань, Китай 410001, сделано в Китай
Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ на то, что светодиодные светильники Saturn 60W подделывают, при внешнем сходстве, качество комплектующих в светильнике, значительно отличается в худшую сторону!
Данную тему всегда игнорировал и относился к ней с долей пренебрежительности. Думал, что эта тема избита радиолюбителями вдоль и поперек, ну как тема компьютерных БП, на коих можно легко найти очень много схем, книг и прочего материала. Да и устройство их как правило банально — простой обратноход на дросселе со стабилизацией тока и все!
Попытался поначалу понять, что это за драйвер по характеристикам.
Так, например в продаже смог найти такого же форм-фактора LED драйвер — КомплектLED DRIVER LD 80 RC 80 Вт с пультом ДУ. Этот драйвер на 24В/3А, в ремонтируемом же, во вторичных цепях стоят конденсаторы на 63В, значит там рабочее напряжение свыше 50 вольт.
Попытался найти в продаже подобные устройства. Вдруг можно взять и купить новый, за недорого – китайский шерпотреб ведь.)) Поиски по сети быстро остудили этот энтузиазм.
Э-эх подумалось мне если бы и у меня она «моргала» или хотябы «подмигивала одним глазом» ))
Ну или хотя-бы конденсаторы были плохие.
У меня же случай оказался весьма тяжелый (об этом будет ниже, а конденсаторы к слову оказались все исправными… я проверил)
Пришлось вернутся к проблеме и плотно заняться поиском решения.
1. Вскрытие, чистка и первичная диагностика.
При вскрытии корпуса сразу видно, что неисправность локализована по первичной цепи.
Оттопырив конденсатор E1, видны следы открытой дуги на поверхности платы:
Берем маленький кусочек ваты, смачиваем 647 растворителем и вычищаем.
Теперь масштаб повреждений виден еще лучше:
Имеем полное разрушение:
— резистора R14 и участка прилегающей дорожки (хотя видны фрагменты кода 101)
— конденсатора С5 и участка прилегающей дорожки.
— транзистора Q3 по фрагментам текста, которого его еще следовало идентифицировать.
Дальше прозваниваю и проверяю входную цепь:
— Предохранитель — цел.
— По входу КЗ нету, диоды сетевого моста — целы, конденсаторы CX1-3 и E1 — исправны.
— Выпаиваю радиатор с транзистором Q1 – пробит.
— Позваниваю тройку параллельно включенных резисторов R5-7 — сожжены на разрыв.
— Диод D7 тот что красный в стекл. Корпусе — пробит.
— ШИМ контроллер IC1 – пробит.
Посчитал, что причиной всего этого был пробой ключевого транзистор Q1 и дальше пошло поехало. Дальнейшее расследование привело к другой причине.
Для полноценного ремонта решил срисовать схему первичной цепи. Уже по опыту знаю, что это лучше все-же сделать. Да это ресурсоемко, но не имея схемы придется потратить на ремонт еще больше времени… и все ровно придется срисовывать схему.
Потому рисуем схему, причем почти всю.
2. Идентификация компонентов, восстановление принципиальной схемы
Для этого требуется идентифицировать компоненты по их SMD коду.
В случае диодов, транзисторов и прочей мелочи все просто, вбиваем в поиск SMD код и приписывает smd marking code. Например в нашем случае Q2 имеет код Y1, вбиваем в поиск “y1 smd marking code”
тут поисковик выдаст массу ссылок на NPN транзистор SS8050. Путем нехитрых рассуждений и предположений было установлено, что разрушенный транзистор Q3 есть PNP собрат Q2 а именно SS8550. Согласно даташиту к smd версии SS8550 его код — Y2. Как раз фрагменты этого кода и видны на остатках этого транзистора:
Самое сложное было выяснить типа ШИМ контроллера. Тут без опыта, куда по сложнее понять где в надписи код, или там название микросхемы. Вот как выглядит оригинальный ШИМ:
И так распознав все детали, построил эскиз первичной цепи со всеми спаленными деталями:
3. Закупка и замена деталей
Выпаиваем все детали и снова зачищаем плату:
Обратите внимание на мощность многожильного обмоточного провода первичной обмотки, таким же и вторичка намотана.
Справа, видно как нагружен диод D5, видать инженеры неправильно рассчитали RCD снаббер.
Когда все опознано начал закупку, причем с ШИМ контроллера. Когда приехали с магазина микросхемы и силовые ключи, прежде чем запаять решил проверить полевой транзистор. Тестер показал, что это именно N канальный транзистор но… но … его емкость составила 880pf. Тут я в своей работе сделал паузу. Я хоть и начинающий в этом деле, но уже слышал про зависимость между емкостью и мощностью полевого ключа. Смотрю даташит на оригинальный 20N60C — типичная емкость такого транзистора – 2400pf! Беру выпаянные полевики с комповых БП
2SK3767 (2.0A/600V) – емкость 490pF,
11N65 (11.0A/650V) – емкость 2080pF,
20N60C3(20.0A/600V) – емкость 6,88nF!
Т.е. мне вместо 20А полевика втулили китайский «фекалистр» на ток в 3-4А, так еще неизвестно на какое рабочее напряжение (вполне может быть низковольтным).
Ну чтож других транзисторов у меня нет, бегать по магазинам с болезнью, нет сил и пользы для ближних — иду на риск и заменяю оригинальный китайский транзистор 20А CS20N65F на (11A) 11N65 с хорошего но убитого компового б/у БП (который был пущен на разборку).
С обычными SMD транзисторами Q2 и Q3 все проще, заменил на подобные по структуре BC817-40 и BC807-40.
Резисторы R5, R6, и R7, купить в одном месте оказалось невозможным, но учитывая то что они включены параллельно, и в совокупности имеют сопротивление 0.155 Ома, предусмотрел замену на другую комбинацию чтобы эквивалент сопротивления был близок. И когда я пошел в ближайший магазин, то номинала 0.39Ом не было были от 0.47, 0.75 и выше. Но ведь если купить все по 0.47, то их эквивалент при 3шт – 0.47/3 = 0,157Ома! Почти то, что надо. Их и купил сразу 10штук.
С конденсатором С5 дело обстоит сложнее, в даташите к Шим контроллеру нет рекомендаций по его номиналу, там вообще он отсутствует как таковой (по цепи токовой ОС). Я полистал свой архив схем подобных узлов и заметил, что там ставят кондер в пределах 1nf. Так и сделал втулил 1.0nf в корпусе 0805.
Резистор R14 поставил, таким же как в оригинальной схеме, дорожку заменил жилой гибкого медного провода.
В итоге схема с новыми компонентами стала такой:
Все запаяно отмыто от канифоли, и выглядит как новое (до подпайки конденсатора E1? был демонтирован чтобы не мешать работе):
Естественно когда все собрал был уверен, что на 90% проблема решена, остальные 10% сомнений полагались на ШИМ контроллер из той же посылки, что и китайские «фекалисторы „20N60С“», мало ли, а вдруг и там вместо ШИМ будет НеЧтоИное. Потому было принято решение вообще подать с лабороторника на сетевой вход драйвера и посмотреть реакцию.
Подключил я RD6006 к входу и начал с 2В наращивать напряжение… и уже на отметке в 5В, появился ток несколько десяток миллиампер, крутанул чуть выше уже сотни… когда крутанул к 23В, блок перезагрузился (ибо питался от слабого адаптера на 20W мощности).
Тут я понял, что нужно немного отдохнуть, и попить чаю.
Что-то, где-то, еще… пробито.
Но ведь перед пайкой за исключением ШИМа IC1, все устанавливаемые компоненты были, проверены. Оборудование силовое, статики не боится, паялось паяльной станцией при темп. 360град.
Выйти из строя по причине пайки ничего не должно.
Решил сделать так — выпаиваю транзистор Q1, и снова подаю низкое постоянное напряжение, и все повторяется снова. Это как так!? Ведь при отсутствии Q1 мы имеем разрыв силовой цепи обратнохода, но при входных 8В ток протекает под 270мА! Щупаю пальцем, ремонтируемый участок платы греется транзистор Q2 и диод D7, который подключен к затвору транзистора Q1.
Стоп, транзистор Q1 выпаян, а через диод D7 ток продолжает идти, ибо он нагрет, и нагрета площадка под ним. Я начинаю более тщательно изучать плату, не проморгал ли я какой либо, еще подключенный компонент к узлу стока транзистора Q1.
Изучал не долго, схема срисована правильно и ничего лишнего там не подпаяно, но ток идет по пути Q2(К->Э)-> D7(K->A) -> на пятак транзистора Q2:G. Аккуратно увеличиваю ток до 1А, и греются пятаки транзистора Q1. Сказка в общем!
Просвечиваю текстолит, вижу между, его слоев пятно, локализованное как раз в области пятоков Q1.
Я видел его видел его и раньше, но проигнорировал это полагая, что оно возникло из-за эксплуатации перегрева текстолита.
И так смотрим с тыльной стороны:
С лицевой стороны
На этих снимках мы видим скрытый диэлектрический пробой текстолита, между монтажными отверстиями транзистора Q1. Пробой был дуговой, и вызвал внутреннюю металлизацию прослойки текстолита между слоями платы.
Коварство такой поломки в том, что снаружи этот дефект не виден, а значит то что при замене всех компонент, при включении будет повтор.
Все это из-за неправильного проекта монтажной площадки под силовой транзистор Q1, тут китайские инженеры выбрали самый простой, низковольтный вариант, когда все выводы расположены в один ряд. Хороший же проектировщик предусматривает применить шахматное расположение выводов с фрезерованием канала вокруг центрального вывода, как то так:
Немного поразмыслив принял ряд мер:
1. Рассверлить, отверстие под первый вывод (G) до 4мм
2. Убрать остаточную металлизацию вплотную к аноду D7.
3. Вывод G транзистора Q1 подключить навесным способом.
4. Заменить убитый на испытаниях Q2 и до кучи Q3
После выполнения всех этих мер, проблемы с коротким замыканием между 1 и 2 пятаками Q1, исчезли.
Но забегая вперед скажу, что надо было п. 1-3 повторить и для третьего вывода Q1, я об этом не подумал и поплатился.
Теперь уже испытание постоянным низким напряжением все выдержало. Подал 90В из рабочего LED драйвера, и заметил, что устройство ожило, на выходе появился потенциал, однако были слышны тихие периодические прищёлкивания. Звук проигнорировал думал неустойчивая работа обратнохода на 90В дают такой эффект.
Тогда подключаю и подаю сеть 220В, звук усилился и через 5-6век работы возникла открытая дуга на том же участке платы!
Результат этого микрочернообыля:
Снова решил отдохнуть и попить чаю.
Теперь, мало того, что сгорело все тоже самое, что и раньше, теперь добавились диоды моста D1-4 и плавкий предохранитель на входе. Версия была только одна – не до конца локализованный пробой между площадками Q1. Как писал раньше надо также рассверлить гнездо под вывод №3, транзистора Q1, а сам вывод Q1:S, подпаять к площадке с резисторами R5-7, но убрав металлизацию подальше от отверстия вывода Q1:S.
Набравшись терпения, все сгоревшее выпаиваем, зачищаем, затем слесарим плату и по второму кругу устанавливаем все целое:
Потом лаком усилил изоляцию вокруг отверстий.
Повторил весь цикл испытаний, на низком и среднем постоянным напряжением.
Ну и снова подаю сетевые 220В, при этом устройство работает так тихо, что я заподозрил себя в недоработках. Когда взял тестер и сделал замеры в первичных и вторичных цепях то заметил, что все в норме и соответствует принципиальной схеме устройства:
Проверить под нагрузкой длительно нечем. Надо создать электронную нагрузку. Единственно, что смог предпринять в этом плане — взял нихромовую спирать на 42Ома, и подключил к одному из каналов. Спираль начала быстро нагреваться, второй канал был отключен. Пульта, нет потому активировать его не могу. Мне было достаточно видеть, что система работает под нагрузкой, на том и закончил работы над эти многострадальным девайсом. Работает – не трогай)))
По хорошему, надо делать проект платы, с точным внешним контуром, но исправленным косяком с посадкой под транзистор Q1 – применить шахматное расположение выводов с фрезерованием между ними. Заказать у Китайских друзей платы по проекту, и перенести всю элементную базу на правильные платы.
для основного освещения помещений и по мощности заменяе т 4 лампы накаливания по 100 Вт.
1.2. От личите льной ос обенностью по толочног о све тильника SA TURN яв ляется возможность настрой-
ки яркости све та, цвет овой температуры (о т холодног о до теплого), а т ак же функция «ночник».
В к омплект вх одит пуль т дист анционного управления, позволяющий включать и выключать све тиль-
ник, устанавливать необх одимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим
«ночник» обеспечивает к омфортную, мягкую подсве тку комнаты в ночное время.
1.3. Светильник SA TURN изгот овлен из высок окачественных материалов и являе тся безопасным
для человека, животных и окружающей среды. В нем отсут ствует уль трафиоле товое и инфракрасное
1.4. Дизайн светильника разрабо тан специально для равномерного освещения жилых помещений
(дет ской, г остиной, кухни, спальни площадью от 10 до 22 м2) без характерных для традиционных
люстр полуразмытых теней и зон чрезмерной ярк ости.
1.5. При соб людении правил эксплуат ации, светильник рассчит ан на длительный срок с лужбы.
1.6. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и
2.1. Вс е работы по установк е и т ехническому обслуживанию до лжны проводиться квалифицирован-
ным персоналом, имеющим допуск на проведения данног о вида работ .
2.2. При установк е светильника на стену убе дитесь в отсутствии скрытой электропрово дки для
предотвращения ее повре ждения и поражения электрическим т оком.
2.3. При коммутации (сое динении) светильника с сет евым напряжением (через драйвер), обратите
внимание на надежность и прочность электрических соединений т .к. от эт ого зависит бесперебой-
Особое внимание, уде ляйте г ерметизации соединений во влажном помещении или на улице, так как
плохо изо лированные соединения могут вызвать к ороткое замыкание, в резуль тате чего све тильник
2.4. Для обслуживания светильника, отключайт е электропитание!
2.5. Све тильник имеет ст епень защиты IP44 (Защит а от твердых те л, защита от капель воды попада-
5.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения
5.2. Отсоединит е рассеиват ель от корпуса сетильника, подлючите выведенный провод к проводу
5.3. Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика).
Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механическог о повреждения (трещины
или негерме тичность), так и перегрева, (подт еки или обугливание).
5.4. Установит е корпус светильника в выбранном мест е с помощью дюбелей и саморезов.
5.5. Зафиксируйт е рассеиват ель на корпус е светильника, повернув ег о по часовой стрелк е.
Отличный потолочный управляемый светодиодный светильник для кухни Estares SATURN 60W
Всем привет!
Когда делали ремонт на кухне я сдуру купила красивую, но не качественную люстру у нас на рынке. Мне рассказали что люстра отличная, итальянская. Первый звоночек был уже в момент установки, рассыпался патрон. Решила люстру вернуть, но продавец просто дал ещё один патрон, который по человечески мы с мужем подключить так и не смогли.
Я как-то привыкла уже к этой люстре и менять её не собиралась до следующего ремонта. Лампочки стояли светодиодные и если бы их не трогали, так бы всё и работало ещё сколько то лет, но на днях муж решил поменять лампочку, поставить поярче.
Ну вы поняли, да? Рассыпался ещё один патрон, просто упал на пол мелкими осколками. Муж не выдержал, снял люстру и повесил яркую лампочку на провод (лофт, ага), а я пошла выбирать и заказывать приличную люстру.
Решила посмотреть на ВБ и нашла ну очень не дорогой и классный светильник для кухни!
Estares SATURN 60W (эффект звездное небо)
Марка: Estares
Цена: 2290 ₽. со скидкой
Световой поток: 4900 лм
Где купить: ИМ Wildberries
Страна производства: Китай
Упаковка.
Привезли светильник в красивой картонной коробке с пластиковой ручкой. Коробка оказалась объемнее чем мне представлялось.
Внутри были пластиковые вставки, удивляюсь, как при такой упаковке лампа доехала без повреждений.
Сам светильник был в пакете. Оцените размер плафона!
Комплектация.
Светильник состоит из 2х частей -- небольшого драйвера и большого плафона с диодами, для управления в комплекте идёт пульт. Так же в комплектации были саморезы и чопики для фиксации драйвера к потолку и подставки для пульта к стене.
Батарейки для пульта в комплекте не было.
Инструкция.
Инструкция напечатана на газетном листочке с двух сторон, все четко, понятно и по делу. Гарантийного талона в коробке не нашла.
Установка.
Установка и простая и сложная одновременно. Ну что сложного вкрутить 3 самореза для фиксации драйвера на потолке и соединить 2 провода? Оказалось, что всё не так просто и для того, чтобы просверлить наш потолок нужен перфоратор.
В остальном установка прошла быстро и без эксцессов. После фиксации драйвера подключили проводок к плафону и муж зафиксировал его. Фиксируется плафон просто, накручивается на пазы одним движением, главное совместить.
Так выглядит соединение.
А так выглядит люстра на потолке. На самом деле свет очень яркий, заходя с улицы с яркого солнца чувствуешь себя комфортно. 4900 лм для кухни это очень серьезно.
Эффект звездное небо.
Я видела светящиеся точки на плафоне когда его заказывала и боялась, что это дырочки. Но всё оказалось лучше, это не прокрашенные прозрачные точки на плафоне.
Пыль внутрь светильника забиваться через них не будет а эффект и правда классный, очень красиво блестит.
Управление.
Управляется светильник через пульт. Работает от одной батарейки CR 2032 (цена примерно 250 ₽. за 2 шт., по одной в продаже не видела)
Для начала пульт нужно подключить к люстре.
1. выключите светильник, через клавишу на стене.
2. В течении трех секунд после включения светильника, нажмите один раз на кнопку по середине с изображение антенны, на подобие wi fi.
3. Светильник начнет менять режимы или моргать. Не нажимайте на кнопки пульта, пока светильник не перестанет менять цвет или моргать.
4. Как только светильник перестанет менять режимы - пульт привязался к светильнику.
Более подробная информация по синхронизации пульта в инструкции по эксплуатации.
А дальше всё просто и интуитивно понятно.
Световой диапазон.
Присутствуют 3 температурных режима света: теплый, нейтральный и холодный. Яркость регулируется от 10 до 100% ( 490 -- 4900 лм), можно использовать как ночник, а можно получить яркое, очень яркое освещение.
Общие впечатления.
Я очень довольна Estares SATURN 60W.
Светильник лёгкий, установить легко, светит ярко, выглядит здорово. У нас высокие потолки на кухне, а этот светильник зрительно сделал потолок ещё выше.
Он большой, яркий и красивый. Богатый диапазон света -- можно выбрать температуру и интенсивность в зависимости от настроения.
Это светодиоды, а значит снижается потребление электроэнергии и не нужно больше заморачиваться с лампочками.
Пульт простой и удобный, ребёнок 8 лет легко с ним управляется, включая комфортное для себя освещение без труда.
И мы планируем постепенно заменить все люстры в доме на подобные. У производителя есть красивые люстры такого же принципа, Дизайн там поинтереснее, они дороже, зато прекрасно подойдут для спальни, детской и кабинета.
Это новая партия светильников, которая пришла в октябре 2016г. В этой партии "умные Китайцы" перепрограммировали пульт, а инструкцию оставили старую. Такой светильник синхронизируется по инструкции, но только через кнопку М1 или М2 (бывшие кнопки памяти). Кнопка 7 с радиоволнами теперь запускает режим демонстрации. Кнопка М2 - заблокирует пульт, если он был настроен через кнопку М1, или наоборот. Если Вы случайно заблокировали пульт кнопкой М1 или М2, просто пересинхронизируйте его заново. Как Вы понимаете, кнопки памяти в таких светильниках больше не работают. Эта проблема была только у saturn 60w. Во второй половине ноября 2016г. пришла новая партия светильников almaz 60w, естественно с такими же симптомами и старой инструкцией по настройке. Ведь отличаются они только формой рассеивателя, все остальное в них абсолютно одинаковое: и функции, и тыльная часть, и пульт.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. По каким-то непонятным причинам, в партиях светильников с черной прокладкой в форме квадрата, попадаются светильники (очень редко), которые синхронизируются через кнопку 7. Пробуйте разные варианты.
Зачем нужны кнопки М1 и М2.
Так для чего же тогда кнопки М1 и М2, кроме синхронизации? Мы ответим на этот вопрос, ответ на который не знает даже поставщик.
Вот простой пример:
У Вас большое помещение, в которое Вы захотели установить например, четыре светильника. Плюс ко всему захотелось, что бы они управлялись одинаково не все сразу, а попарно ( два светят одним светом, два другим). Раньше для такого случая нужно было иметь под рукой два пульта. Теперь всё гораздо проще. Синхронизируйте кнопкой М1 первые два светильника, и кнопкой М2 другие два светильника. Всё. Теперь имея один пульт, управляем группами светильников в одном помещении, переключая кнопки М1 и М2.
М Можно ли иметь в квартире много светильников и один пульт?
Если Вы приобрели не один светильник, а несколько, и по каким-то причинам у Вас остался всего один пульт, не спешите покупать новые, т.к. одним пультом можно управлять всеми светильниками, причём не всеми сразу, а по отдельности. Просто синхронизируйте светильник в каждом помещении на один пульт. Проблема так же решена, но есть один минус: один пульт - это один пульт, и его всегда придётся носить с собой, в какое бы помещение Вы не пошли. А ещё, купив новый пульт из новой партии, к Вашему светильнику он может вовсе и не подойти. С такой проблемой мы сталкиваемся не редко, и это факт.
Главная неисправность пульта от светодиодного светильника SATURN.
Проблема практически не встречается, т.к. была в поставках до марта 2016-го года. А вот на светильниках старого образца saturn 25w и almaz 25w эта проблема была актуальна до мая 2017-го года.
Теперь, после новой партии, эта неисправность не самая главная. Но, если такие светильники еще остались в продаже, мы поможем Вам устранить неисправность самостоятельно. На таких светильниках, прокладка на тыльной части наклеена в форме круга, и пульт синхронизируется по инструкции, через кнопку 7 (с радиоволнами).
Не работает кнопка плавного увеличения яркости света, или плохо срабатывают другие кнопки.
Эта проблема встречается у saturn 60w, saturn 25w, almaz 60w, almaz 25w, galaxy saturn 60w.
Причина тому - фоновое излучение от руки человека. По статистике эта проблема в 50% случаев. На самом деле нет ничего страшного. Эту неисправность можно устранить самостоятельно. В нашем магазине этой процедуре подвергается каждый пульт, т.к. перед продажей каждый светильник проверяется на работоспособность. Если Вы приобрели светильник в другом месте и столкнулись с такой проблемой, необходимо проделать следующие этапы:
- Вскройте пульт. Вскрывать пульт нужно с той стороны, где находится батарейка (предварительно извлечь). Нижняя часть очень просто открывается ногтем.
Боковые части открываются сложнее. Для этого лучше всего взять канцелярский нож, т.к. паз между задней и передней частью пульта очень узкий. Ещё очень удобно вскрывать пульт обычной пластиковой карточкой. - Возьмите металлизированную фольгу. Подойдет пленка от солнца для окон, обертка от шоколадки KitKat, Twix, все, что имеет металлизированную поверхность. Защитная металлизированная упаковка от электронных плат(звуковая карта, материнская плата и т.д.)
ВНИМАНИЕ. Не использовать пищевую фольгу, и тому подобное.
Теперь кнопки будут работать 100%. Если у Вас ничего не получилось, значит пульт изначально был полностью неисправен, либо неисправен драйвер. Такое редко, но бывает. Сдайте его в ремонт туда, где покупали, или купите новый пульт или драйвер.
Если Вы приобрели светильник GALAXY, проделайте с ним тоже самое. Этот светильник производится на том же заводе.
Читайте также: