Как сделать эффект широкоугольной камеры в фотошопе
Этот урок расскажет о том, как легко в программе Photoshop создать эффект объектива Fish eye и провести цветокоррекцию изображения в Camera raw (Photoshop) и провести тонирование в HDR.
Что вы освоите пройдя данный урок:
- выполнение коррекции фотографий в RAW конвертере программы Photoshop.
- использование фильтра трансформации для создания Fish eye.
- перемещение содержимого в определенные участки (Content-Aware, Heal Brush)
- создание тонирования HDR и виньетирования.
Прежде всего нужно открыть изображение в Camera Raw. Это выполняется через Файл> Открыть как> Camera Raw (File> Open as> Camera raw).
Установите настройки как на скриншоте. В дальнейшем их можно сохранить и пользоваться как пресетом.
На панели Кривых "Tone Curve" нужно проработать контраст и интенсивность цветов..
Еще следует откорректировать настройки HSL панели:
В области неба стоит применить фильтр Градации (Graduated).
Откорректировав изображение в Camera Raw, его нужно открыть в Фотошопе.
Для создания эффекта "Рыбий глаз" есть несколько способов:
1) Фильтр> Адаптивный широкий угол (Filter> Wide Angle ) (Это новая функция, которая появилась в версии CS6);
2) Фильтр> Коррекция линз (дисторсии) (Filter > Lens Correction)
3) Редактирование> Трансформации> Деформации (Warp transformation).
Для данного урока удобнее всего будет использовать именно Warp transformation.
Создаем дубликат изображения (Ctrl+J) и идем в Редактирование> Трансформации> Деформации (Edit> Transform> Warp). Маркерами настраиваем примерно так, как показано на скриншоте.
Трансформированный слой нужно немного сместить вниз. По углам будет виднеться нижний слой. Ничего страшного. Применим трансформацию Warp еще раз, но в меню на верхней панели выберем пункт Рыбий глаз (Fish eye):
Теперь нужно сжать изображение. По поводу того, что по бокам появились просветы, переживать не стоит. Они будут заполнены с помощью Content-Aware (Заполнение с учетом содержимого).
Все созданные слои нужно объединить. Инструментом Лассо следует выделить участки, которые будут заполняться.
Для выполнения заполнения нужно перейти в меню Редактирование> Заполнение> С учетом содержимого (Edit> Fill> Content-Aware) или просто нажать (Shift+backspace). В старых версиях Фотошопа такой функции нет. Тогда можно использовать инструмент Заплатка (Patch) или Штамп (Stamp Tool).
Всё то же самое нужно проделать во всех местах, где требуется заполнение.
Теперь можно заняться верхней частью изображения. При помощи Точечной Лечащей Кисти (Spot Heal Brush Tool ) в режиме Content-Aware следует скрыть лишние элементы.
Серое здание на заднем плане смотрится не очень хорошо. Его лучше убрать. Для этого создаём дубликат основного слоя. К нему нужно добавить маску (Add Layer Mask) и скрыть все объекты кроме неба.
Теперь нужно выделить серое здание Полигональным лассо (Polygonal Lasso Tool). Выделенный участок нужно залить с учетом содержимого. Ранее созданная маска не даст программе брать содержимое из области зданий и земли. Участок будет залит содержимым из области неба.
В завершении можно объединить все слои и создать виньетку. В этом поможет команда Фильтр> Коррекция линз> Виньетка (Filter> Lens Correction> Vignette).
Остался последний штрих. Следует перейти в меню Изображение> Корректировки и выбрать HDR тонирование (Image > Adjustments > HDR toning). Настройки следует вносить исходя из личных предпочтений.
После тонирования в HDR нужно продублировать слой (Ctrl+J). Режим наложения дубликата нужно изменить на Умножение (Multiply) и уменьшить прозрачность (Opacity) до 45%.
В сегодняшнем уроке я буду работать над исправлением искажения фотографии, воспользовавшись помощью фильтра Adaptive Wide Angle (Адаптивный широкий угол) в Фотошоп. Во время работы я объясню вам весь процесс, а также некоторые из задействованных настроек. К тому времени, когда я закончу данный урок, вы сможете делать это самостоятельно. Это очень легко и быстро, и я думаю вам понравится.
Выбор фото
Возможно вы уже рассмотрели, что центр фотографии немного выпуклый.
Преобразование в смарт-объект
Я уже это говорил множество раз, но повторю снова. При работе с фильтрами в первую очередь необходимо преобразовать слой в смарт-объект. Для этого выберите нужный слой и кликните по нему правой кнопкой мыши. Из раскрывающегося меню выберите Convert to Smart Object (Преобразовать в смарт-объект).
Доступ к фильтру «Адаптивный широкий угол»
Теперь мы можем перейти к рабочему пространству данного фильтра. Для этого перейдите в меню Filter > Adaptive Wide Angle (Фильтр – Адаптивный широкий угол).
Рабочая область фильтра
Работа данного фильтра заключается в том, что он использует метаданные из фотографии для исправления. Таким образом, если доступна информация о камере, модели и характеристика объектива, то данный фильтр справится с работой довольно легко. Если эта информация недоступна, всё немного сложнее, и изображение нужно будет исправлять вручную. Взгляните на правую часть рабочего пространства.
Посмотрите, прямо под кнопками «OK» и «Cancel» (Отмена) находится раскрывающаяся панель с несколькими вариантами моделей проекции. Важно сделать правильный выбор проекции, чтобы она совпала с типом необходимой вам коррекции. Давайте все их рассмотрим.
Ниже предыдущего раскрывающегося меню есть ещё несколько параметров.
- Scale (Масштабирование): иногда в процессе исправления искажений на краях фотографий остаются прозрачные области. Используйте этот ползунок, чтобы указать значение для масштабирования и удалить пустые области на краях.
- Focal Length (Фокусное расстояние): значение данного параметра будет установлено автоматически, если Фотошоп сможет определить информацию об объективе в метаданных фотографии. Если эта информация не доступна, фокусное расстояние указывается вручную.
- Crop Factor (Коэффициент кадрирования): этот ползунок работает в сочетании с ползунком «Масштабирование». Указав значение, Фотошоп по ним будет кадрировать изображение.
- As Shot (Как снято): если вы не уверены, доступна ли информация об объективе вашей фотографии для Фотошоп, вы узнаете об этом после того, как посмотрите на этот параметр. Если информация доступна, то параметр будет активен. Если информация не доступна, то параметр не будет активным (окошко будет серым).
Использование инструмента ограничения (C)
Продолжаем работать в окне фильтра «Адаптивный широкий угол». После того, как все параметры будут выбраны и установлены, давайте перейдём на левую панель инструментов и выберем Constraint Tool (C) (Инструмент ограничения). Это единственный инструмент, который мы рассмотрим в этом уроке, так как он используется чаще всего.
Его задача заключается в рисовании линий. Если ваша фотография сильно искажена, вы вероятно, увидите кривые линии объектов, где должны быть прямые. Теперь задача заключается в том, чтобы нарисовать линии поверх искривлённых линий объектов на фотографии. По мере их рисования, вы заметите, что они автоматически изгибаются, чтобы следовать кривой на изображении. Это то, как всё должно происходить. Таким образом, в любом месте фотографии, где вы увидите изогнутый и искажённый край, нарисуйте на этом месте линию. Я сделал это на изображении, которое взял в качестве примера, хотя у меня не было много искривлённых объектов.
Вот, что произойдёт. Когда линия проходит через изогнутый край, он выпрямляется. Пока вы не закончите, изображение может выглядеть немного странно. Чем больше и чаще вы будете использовать этот инструмент, тем быстрее вы узнаете, как он работает и на что он способен.
Выравнивание фотографии
Если вы работаете с пейзажной фотографией или любой фотографией, которую необходимо выровнять или выпрямить, то решить эту проблему можно прямо в данном рабочем пространстве. Чтобы устранить искажение, проведите горизонтальную линию вдоль изображения. Поэтому, если вы работаете с пейзажным снимком протяните линию с одной стороны пейзажа к другой в том месте, где горизонт земли должен быть ровным. Далее кликните правой кнопкой мыши по линии и из доступных вариантов выберите Horizontal (Горизонтально).
Фотошоп будет рассматривать эту линию, как линию горизонта и будет выравнивать фотографию, следуя её направлениям.
Когда все исправления закончены, нажмите OK, чтобы закрыть это рабочее пространство. После этого можете продолжать работу над фотографией.
Надеюсь, вы поняли, как использовать фильтр Adaptive Wide Angle (Адаптивный широкий угол) в Adobe Photoshop, а также, для чего предназначены основные и дополнительные опции.
Сначала хотел просто описать создание широкоугольного макро, потом подумал, что надо описать предысторию, а потом понял, что предыстория получается шире, чем один конкретный эффект и кому-то может быть полезнее, чем макро.
Для меня проблема фотостудий в том, что там ограниченное количество интерьеров. Иногда вижу в ленте вк фотографии и сразу мысль «о, знакомое место». Неумолимая логика подвела к идее попробовать заменить фон на 3D, тем более, что в 3D легко подобрать аналогичный ракурс и свет. А уж кто крутил настройки физической камеры в 3D, тот сразу же поймёт идею копировать туда настройки из exif реальной фотографии. Тогда получим полное соответствие и по перспективе, и по глубине резкости.
Но для начала можно проверить световые схемы и композицию в 3DSMax, чтобы в студии тратить меньше времени. Стандартный объект Biped отлично подходит для такого «черновика». Кто смотрел первый сезон «Love, Death and Robots», тот наверняка заметит явное влияние серии “Beyond the Aquila rift”, “За разломом Орла»:
Так что в студию пошёл уже с распечаткой, где нарисованы световые схемы и написано фокусное расстояние объектива. Дальше дело техники.
Некоторые возможные проблемы на этапе 3D становятся более понятны, и в студии всё проще. Например, что для отражения в стекле нужно фото с точки «по другую сторону»:
Глубина резкости, которая получилась аналогичной реальным настройкам фотоаппарата:
Чем удобно 3D в некоторых случаях – есть готовый альфа-канал (для камней использован скрипт Debris Maker):
Когда процесс понятен, то хочется попробовать что-то новое, но не очень сильно новое. Поэтому следующим экспериментом стало добавление в руки 3D объекта. В студию ради этого ехать было лень, поэтому опробовал дома. Распечатал вид сбоку уберваффе БУР-12, которое как-то придумал и замоделил от нечего делать, прилепил распечатку степлером к картонкам и вырезал по контуру.
Картонный объект сильно упрощает жизнь даже не столько по выравниванию объекта, сколько по готовым теням от этого объекта. Свет плоховатый по объективным причинам. Нужна была достаточно длинная выдержка, чтобы видеть свечение зелёной электролюминисцентной нити, поэтому полноценно вспышку использовать не получалось, она перебивала нить. Синюю вспышку, которую повесил для драматизма, пришлось ослабить путём навешивания поверх белой футболки (даже самая маленькая мощность была сильно ярче нити, так что пришлось колхозить).
Когда теоретическая возможность была подтверждена (ну, и чтобы вырезанная картонка не пропадала), выбрался в студию:
Дополнение 2: для реализма надо было в очках нарисовать отражение фотографа, выводы на будущее сделал.
Не досмотрел, что модель за спусковой крючок взялась средним пальцем, пришлось палец дорисовать. На фон поставил полу-абстрактную текстуру металла.
Отвлекусь. У меня чуть ли не половина фотографий из любого отпуска – это текстуры или какие-то интересные архитектурные элементы, профессиональная деформация. Когда был в музее железнодорожного транспорта на Рижской, то фотографий текстур и деталей было значительно больше половины, очень фактурные там объекты. Так что здесь на фоне какая-то часть паровоза. «Дёшево и сердито» - девиз дня. Думаю, в Средние века на моём гербе точно было бы написано что-то вроде "Cheap et iratus". А ниже золотая жаба на лазоревом поле душит хомяка.
Следующим этапом я опробовал макро, логически рассуждая, что в макро даже обычные предметы могут быть неузнаваемы, и это сэкономит время на создание пафосного фона. Проблема макро в данном случае – маленькая глубина резкости. Для решения есть метод focus stacking, когда мы делаем много фотографий с разной точкой фокуса, а потом соединяем их в одну (уроков на ютубе полно). Причём этот процесс давно автоматизирован, даже в Photoshop вставили такую возможность. Первый же эксперимент показал, что метод работает:
Немедленно попробовал сфотографировать пафосный фон, правда, пока без макро-объектива, а с обычным зумом (плюс "набор для детского творчества картон цветной "Волшебный" из канцелярского магазина):
В принципе, работает, но композицию на фоне явно надо продумывать заранее. И зум – это, конечно, хорошо, но интереснее попробовать с макро, потому что у зума точка фокусировки всё-таки далековата. Тогда следующий этап: макрообъектив, кусок корпуса квадрокоптера, зарядка для маленького коптера, зелёная люминисцентная нить. И focus stacking, чтобы всё было в резкости:
Нормально. И не скажешь, что внизу не скамейки, а скрепки для степлера. Если потом замазать огромные надписи на зарядке, то получится вполне пафосно. Но тут новая проблема. Макро-объектив – это примерно 100мм фокусного расстояния. Если модель в студии сфотографирована на похожее фокусное расстояние, то всё хорошо. Здесь, например, было 90мм, близко. А вот если, скажем, 45мм, то фон уже выглядит непохоже – другая перспектива:
И вот тут-то я задумался, можно ли снять широкоугольное макро с очень большой глубиной резкости. Даже не для того, чтобы помещать его на фон, а просто интересная задача, которую можно решить, только используя компьютер. То есть, это просто прикольно попробовать. Иначе, зачем тогда технологии, Земля, Вселенная и всё остальное? Спойлер: результат (не сильно заморачивался качеством, проверял принципиальную возможность):
Следующий абзац для некоторых будет на каком-то непонятном клингонском языке, можно пропустить, но вдруг кому-то пригодится:
Открытие 1: На макрообъективе написано 100мм. При изменении резкости фокусное расстояние меняется процентов так на 20. Да, я уже в курсе про focus breathing, но не думал, что до такой степени. Так что в фотошопе при Files/Scripts/Load into stack обязательно ставить галочку автоматического выравнивания.
Открытие 2 (следствие из 1): даже при фиксированной диафрагме и выдержке яркость изображений получается разная. В Edit/Auto-blend Layers/Stack Images обязательно галочку бесшовного соединения Seamless Tones.
Открытие 3: Если имитировать фото с одной точки, то для собирания перспективы в фотошопе Files/Automate/Photomerge выбирать режим перспективы, а не Auto.
Открытие 4: Для сшивания перспективы нужно снимать с одной точки. Только вот вопрос - с точки матрицы или с точки передней линзы? Для пейзажей передняя линза и матрица, по сути, на одном месте. А вот для макро расстояние до объекта сопоставимо с расстоянием от матрицы до передней линзы. Если крутить фотоаппарат на штативе, то мы получаем эффект обычной матрицы и огромной линзы. Если же оставлять на месте переднюю линзу (как сделал я), а двигать фотоаппарат, то мы получаем эффект маленькой линзы и огромной матрицы. Тут надо думать, пока не решил, что лучше. Возможно, при компьютерной обработке не так важно. Если захочу повторить, то буду просто крутить на штативе, это гораздо проще.
Открытие 5: Сшивание focus stacking в фотошопе надо допиливать вручную, остаются размытые куски. Либо использовать специальные программы, такие есть, и довольно много.
Дальше объяснение "на пальцах". Я делаю 10-15 макро-фотографий с ручным фокусом и разной точкой фокусировки одного куска композиции. Потом из этих фото в фотошопе делаю одну картинку. Получается, что на этой картинке всё в резкости (гугл "focus stacking"). Дальше следующий кусок композиции, частично перекрывающий первый (как для панорамы). У меня в сумме получилось 180 снимков.
Из 180 снимков сделал 12 частей композиции. А потом все эти части (где всё в резкости) запихал в фотошоповское собирание перспективы в режиме перспективы (не авто).
Итог – макро-картинка, которая на вид снята объективом миллиметров так 30-40. Если продолжить с добавлением кусков, то можно совсем широкоугольник сделать.
Какого-то специального вывода не будет. Просто примеры того, как, комбинируя фото и компьютер, можно делать что-то, что нельзя сделать обычным фотоаппаратом.
Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.
Мог бы кто нибудь подробно описать процесс? А то у меня получается как то не реалистично. нифига на широкий угол не походит.. Всмысле?
Мог бы кто нибудь подробно описать процесс? А то у меня получается как то не реалистично. нифига на широкий угол не походит..
Первый тип — это имитация простого широкоугольного объектива:
Второй тип — имитация фишая:
При Rectilinear проекции ВСЕ прямые остаются таковыми. Но возникают дикие искажения по углам кадра.
Евгений1111 писал(а):
Вы правы! Я это и имел ввиду.У Red Fox получилось похоже, но я думаю просто здесь где то 18 мм фокусное + большой охват пространства создаёт небольшой эффект ширика, но всё же по-моему на 10 мм никак не похоже.. имхо.
Ну хорошо что есть примеры, ещё будут?))
Думаю такого эффекта (большой кисти руки) можно достич коррекцией в шопе.
_MMX_ по-моему отлично вышло! можете написать как делали подробнее, особенно про коррекцию перспективы.
Red Fox Тоже хороший результат, просто мне больше хочецца узнать как делать не панораммы, а единичные (на вид, может быть кадров было много как у _ММХ_ (!)) снимки.
Думаю такого эффекта (большой кисти руки) можно достич коррекцией в шопе.
_MMX_ по-моему отлично вышло! можете написать как делали подробнее, особенно про коррекцию перспективы.
Red Fox Тоже хороший результат, просто мне больше хочецца узнать как делать не панораммы, а единичные (на вид, может быть кадров было много как у _ММХ_ (!)) снимки.
Я не говорю сделать из 100 мм 10 мм, это естественно будет выглядеть ужасно, но из 17-18 мм думаю вполне реально, что доказывает фота ММХ
Под коррекцией перспективы я подразумевал выравнивание завалов и последующую коррекцию пропорций. Самый простой способ - сделать из картинки активный слой, взять инструмент Move tool, включить опцию "Show transform controls" и начать тягать картинку за узлы рамки до тех пор, пока она не придет в божеский вид.
Что касается съемки, то по-хорошему надо делать это со штатива, с вращением в двух плоскостях вокруг нодальной точки Для чего в идеале нужна специальная (недешевая) панорамная головка. Но если в кадре не будет активного переднего плана, и выдержка позволяет снимать с рук, то можно тупо нащелкать энное кол-во кадров из принципа "чтоб наверняка". Т.е. чтоб гарантированно покрыло интересующую нас область. При этом желательно стараться следить за горизонтом. Потом из кучи кадров следует исключить избыточные для панорамы и откровенный брак, и можно скармливать материал PTGUI. Она, родимая, все стерпит Ну, иногда в особо тяжелых случаях, ей надо помочь и подрегулировать контрольные точки вручную, а так все проходит почти на полном автомате.
В этот раз хочу поделиться крутым лайфхаком для владельцев не самых навороченных или просто старых телефонов.
Сейчас во всех флагманских моделях смартфонов можно встретить камеру с разной оптикой: тут тебе и широкоугольная, чтобы сфотографировать пейзаж и телескопическая, чтобы снять что-то издалека и даже режим макросъемки!
Я же смог сделать все три вида фотографий на свой старенький телефон с самой обыкновенной оптикой. В конце статьи расскажу в чем тут секрет!
Широкий гол — пейзажная съемка
Обратите внимание, как много объектов помещается в кадре. Подойдет как для пейзажей, так и для съемки огромных объектов вблизи. Например, как античный автобус на третьем фото:
Обратите внимание, как сильно смотрится небо! Это мои первые попытки широкоугольной съемки на обычный телефон. Фотография кажется обычной, однако этот автобус — невероятно огромный! Он даже зеркалами в широкую полосу на дороге не влезает. Зато теперь влезает в мой снимок:) Обратите внимание, как сильно смотрится небо! Это мои первые попытки широкоугольной съемки на обычный телефон.Телескопический режим — если что-то далеко
Обычный зум (цифровой) испортит качество картинки, а мой же — оптический! Потому качество фото не страдает:
Самое сложное в съемке с телескопическим объективом — не смазать кадр:) Самое сложное в съемке с телескопическим объективом — не смазать кадр:)Макро режим — для насекомых, цветов, ракушек
Посмотрите на второе фото: оно сделано в обычном режиме. Видите разницу? Мой телефон ни за что не смог бы сфокусироваться так близко, как на первом фото!
Вот "минимальное фокусное" для моего телефона, однако камешек все равно не совсем в фокусе. Линза спасает!В чем секрет?
А секрет прост — как и всегда, все уже изобретено, если знать, где искать:)
Весь секрет в сменных объективах для камеры телефона: при этом не надо НИЧЕГО разбирать, линзы крепятся к телефону буквально за 1 секунду.
Вот этот объектив позволит снимать с 18х приближением без потери качества:
Такой можно снимать горы, корабли, небо. Все, к чему нельзя приблизиться! Кликайте на кнопку "Посмотреть" и заказывайте, если вас заинтересовало. Советую!
А для макро и широкоугольных режимов я использую более простое устройство. Пробовал разные объективы и вот эти не мылят края изображения:
Тут уже и объектив для макросъемки есть и широкий угол. Пригодится, если любите фотографировать природу, город, людей, животных и даже насекомых! Можно и видео с такими линзами снимать. Кликайте на кнопку "Посмотреть" и забирайте — это дешевле, чем обновлять телефон:)
На телефоне смотрится тоже довольно стильно (ставится и снимается за 1 секунду):
К линзам идет специальный мешочек и защитные крышки: их не потеряешь и не повредишь. К линзам идет специальный мешочек и защитные крышки: их не потеряешь и не повредишь.Поставьте лайк и подпишитесь на канал: это ОЧЕНЬ сильно помогает нашему маленькому каналу, а вам не стоит ничего, верно? Спасибо за внимание!
Читайте также: