Дроссель и драйвер это одно и тоже
Подскажите как рассчитать данный дроссель (желательно программу для расчета т. к. в дальнейшем возможно нужно будет считать и другие дроссели) и какие параметры нужны для намотки такого дросселя (какое железо, с/без зазора, кол. витков).
_________________
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Правильно ли я посчитал? Не хотелось бы спалить матрицу да и фееверков тоже
_________________
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
А зачем такой огромный сердечник то ? Этот Е55 для сварочника подойдет. Е25/ EFD25-30 вполне должны подойти. Если продается половинка , то нужны две и каркас, иногда продается комплект, две половинки, каркас и крепежные элементы, если они должны быть. Если у половинки есть зазор, то у двух будет удвоенный зазор, т е если 0,5мм, то будет суммарный 1мм. Если одна половинка с зазором, другая без, то будет как у половинки с зазором.Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Например даже при Е30/15/7 пишет что зазор должен быть минимум 6,26мм, а это уж ОООчень много (обычно сердечники видел с зазором 1мм, ну 1,5 отсилы. но 6,26 это до*ига). возможно я что то в программу вбиваю не то._________________
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
В MDT расчет намного более оптимистичен даже при 100 градусах рабочих.Вот еще какое дело, драйвер для такой матрицы, 100Вт, Вы выбрали неудачный. Он больше заточен на маломощные диоды. Трансформаторная схема будет лучше, надежней и безопасней. Тем более у Вас вроде мощные БП 48В есть.
Трансформаторный, точнее импульсный БП то есть на 48В на порядка 1800Вт. но как то жалко его ради 200-400Вт использовать, да и громоздкий он и шумный.
Ну а на этот драйвер я уже заказал 2 микрухи так что в любом случае буду пробовать, не выкидывать же добро. тем более полевик можно поставить с большим запасом + дросель.
Минус конечно что нет гальванической развязки но зато компактно, легко = все можно без труда установить на штатив вместе с светодиодом.
Там пишут что при таком железе и параметрах мне не хватит места чтобы разместить + зазор в 6,26мм
_________________
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
3.75А - слишком уж избыточно, если постоянный ток будет меньше 2.5А. для подстраховки можно поставить 3А, хотя и этого много.
возьми ER 35/21/11, который можно выдрать из компового БП. ток 3А, плотность тока 6-7А, зазор получается около 2мм, что вполне приемлемо.
Покупаться феррит будет в Вороне, неоткуда у меня доставать - всю жизнь предпочитал трансформатор и избегал импульсники как таковые в любых видах. Отсюда и незнание расчетов да и их работы + неоткуда снимать.
Там ближайшее что у меня получается даже при 3 Амперах это E42/21/15, тогда влазит обмотка и зазор в 0,68мм. в меньшее нечего не влазит.
И я правильно понимаю, что зазор на Ш образном феррите должен быть в центральном стержне где катушка а не всех трех (т. е. просто прокладка на все точки соприкосновения)?
_________________
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
на 1 мгН с током 3,75А дроссель получится большой. сердечник Е30 там явно мал.
_________________
Мудрость приходит вместе с импотенцией.
Автор данной статьи применил вообще снятый дроссель из балласта на 2 мГн, хотя по расчетам у него вышел дроссель тоже на 1 мГн.
_________________
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Собирал похожую схему. На токах 350мА как в статье похоже у всех более менее все работает. У меня на токе в 1А существенно грелись ключ и диод. Вылечилось установкой высоковольтного диода Шоттки, но такое решение весьма дорогое выходит. На выход еще пролазят "иголки" от переключения транзистора. При плохой разводке платы они получаются неприлично большими.
Я дроссели мотал на сердечники RM14, запас по току 1.5А. Зазор 0.6 или около того. Не помню точно.
-- подставил ваши данные в свою табличку для расчета. У меня индуктивность меньше получилась. Там чем больше выходной ток, тем меньше индуктивность нужна. (у меня расчет под микросхему hv9160 - может быть что то по другому)
Ток: 2000мА
Пульсации: 15%
Rt: 330kOm
V: 36.3V
Частота: 65кГц
Rcs = 0.136Ом
Pcs = 544мВт
Дроссель: 0,81675 мГн
Минимальное напряжение на прожекторе: 21.3В. Если ниже - сбивается стабилизация.
Я не помню на память минимальное значение для Rt. Если его можно уменьшить и задрать частоту, то дроссель будет еще меньше.
У меня вышло следующее:Iled=2А
Vled - 35,5В
Id=0,3А
Vin=310В
Rs = 0.125 Ом
D=0,114516
tp=8.855мкс
Rt=531 кОм
Rt уточненое = 510кОм
Tp уточненое (при Rt = 510кОм) = 8,53 мкс
L min = 1 мГн
_________________
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Да, методика расчета отличается. Из ваших исходных данных у меня только коэф. заполнения совпал . Все остальное - другое.
Если пульсации не критичны - попробуйте их увеличить. Это может значительно снизить величину индуктивности. Опять же, похоже вы рассчитывали Rt. Я его брал с потолка из расчета, чтобы попасть в диапазон регулирования. Если его подобрать, чтобы частота была 60-80 кГц - индуктивность можно уменьшить (но будет выше нагрев схемы).
Непонятно как считали RS? На входе CS вроде бы должно быть 272мВ. Т.е. 0.272В/2А = 0.136 Ом. У вашей микросхемы другой порог отключения ключа?
----- Добавлено -------
Вообще посмотрите даташит на микросхему: Там в разделе 2 описан весь расчет из первых рук. Я бегло посмотрел статью, на которую вы ссылаетесь. Там расчет некоторых вещей делается по другому. Например, рассчитывается Rt, хотя его надо выбирать исходя из допустимых параметров. В даташите это все описано. Rs тоже по другой формуле в даташите предлагают считать.
_________________
Вы не знаете в какой концлагерь нас везут? Не. не знаю. я политикой не интересуюсь.
Многие довольно часто путают блоки питания и драйвера, подключая светодиоды и светодиодные ленты не от тех источников что нужно.
Рассмотрим подробнее в чем их отличия и когда нужно применять тот или иной источник питания. Но для начала кратко разберемся в типах блоков питания.
Сегодня уже довольно редко можно встретить применение трансформаторного БП. Схема их сборки и работы довольно проста и понятна.
Самый главный элемент здесь, безусловно трансформатор. В домашних условиях он преобразует напряжение 220В в напряжение 12 или 24В. То есть, идет прямое преобразование одного напряжения в другое.
Частота сети при этом, привычные нам всем 50 Герц.
У такой схемы 3 главных достоинства:
Однако есть здесь и недостатки, которые заставили разработчиков задуматься и придумать что-то более современное.
- во-первых это большой вес и приличные габариты
- как следствие первого недостатка - большой расход металла на сборку всей конструкции
- ну и ухудшает все дело низкий косинус фи и низкий КПД
Именно поэтому и были изобретены импульсные источники питания. Здесь уже несколько иной принцип работы.
Во-первых, выпрямление напряжения происходит сразу же. То есть, подается на вход переменно 220В и тут же на входе преобразуется в постоянное 220V.
Далее стоит генератор импульсов. Главная его задача - создать искусственно переменное напряжение с очень большой частотой. В несколько десятков или даже сотен килогерц (от 30 до 150кГц). Сравните это с привычными нам 50 Гц в домашних розетках.
Кстати за счет такой огромной частоты, мы практически не слышим гул импульсных трансформаторов. Объясняется это тем, что человеческое ухо способно различать звук до 20кГц, не более.
Третий элемент в схеме - импульсный трансформатор. Он по форме и конструкции напоминает обычный. Однако главное его отличие - это маленькие габаритные размеры.
Это как раз таки и достигается за счет высокой частоты.
Из этих трех элементов самым главным является генератор импульсов. Без него, не было бы такого относительно маленького блока питания.
Преимущества импульсных блоков:
- маленькая цена, если конечно сравнивать по мощности его, и такой же блок собранный на обычном трансформаторе
- напряжение питания можно подавать в большом разбросе
- при качественном производителе блока питания, у импульсных ИБП более высокий косинус фи
Есть и недостатки:
- если вам попался не качественный импульсный блок, то он будет выдавать в сеть кучу высокочастотных помех, которые будут влиять на работу остального оборудования
Для светодиодных же светильников такие блоки не подойдут. Поэтому для их питания используются драйверы.
Почему же для светодиодов нельзя применять простой БП, и для чего нужен именно драйвер?
Драйвер - это устройство похожее на блок питания.
Однако, как только в него подключаешь нагрузку, он заставляет стабилизироваться на одном уровне не напряжение, а ток!Светодиоды "питаются" электрическим током. Также у них есть такая характеристика, как падение напряжения.
Если вы видите на светодиоде надпись 10мА и 2,7В, то это означает, что максимально допустимый ток для него 10мА, не более.
При протекании тока такой величины, на светодиоде потеряется 2,7 Вольт. Именно потеряется, а не требуется для работы. Добьетесь стабилизации тока и светодиод будет работать долго и ярко.
Более того, светодиод - это полупроводник. И сопротивление этого полупроводника зависит от напряжения, которое на него подано. Изменяется сопротивление по графику - вольтамперной характеристике.
Если на нее посмотреть, то становится видно, даже если вы не намного увеличите или уменьшите напряжение, это резко, в разы изменит величину тока.
Причем зависимость не прямо пропорциональная.
Однако у всех светодиодов уникальные параметры и характеристики. При одном и том же напряжении они могут "кушать" разный ток.
Мало того, эти параметры еще способны меняться при изменении окружающей температуры.А температурный диапазон работы светодиодных светильников очень большой.
Например, зимой на улице может быть -30 градусов, а летом уже все +40. И это в одном и том же месте.
Работать они конечно будут, но в каком режиме светоотдачи и насколько долго неизвестно. Заканчивается такая работа всегда одинаково - выгоранием светодиода.
Кстати, при превышении температуры световой поток у светодиодных светильников всегда падает, даже у тех, которые подключены через драйвер. У некачественных экземпляров световой поток падает очень сильно, стоит им поработать около часа и нагреться.
Поэтому каждому светильнику после запуска, нужно дать время, чтобы он вышел на свой рабочий режим и световой поток стабилизировался. Его изменение должно быть не более 10% от начального.Многие недобросовестные производители хитрят и измеряют эти параметры сразу после включения, когда поток еще максимальный.
А уже эту последовательную цепочку подключают к драйверу. Данные цепочки можно комбинировать различными способами. Создавать последовательно-параллельные или гибридные схемы.
Безусловно и у драйверов есть свои неоспоримые недостатки:
- во-первых они рассчитаны только на определенный ток и мощность
А это значит, что для каждого драйвера каждый раз придется подбирать определенное количество светодиодов. Если один из них случайно выйдет из строя в процессе работы, то драйвер весь ток запустит на оставшиеся.
Что приведет к их перегреву и последующему выгоранию. То есть потеря одного светодиода влечет за собой поломку всей цепочки.
Бывают и универсальные модели драйверов, для них не важно количество светодиодов, главное чтобы их общая мощность не превышала допустимую. Но они гораздо дороже.
Простые блоки питания можно использовать для разных нужд, везде где необходимы 12В и более, например для систем видеонаблюдения.
Основное же предназначение драйверов - это светодиоды.
А есть бездрайверные заводские светильники? Есть. Не так давно на рынке появилось немало таких Led светильников и прожекторов.
Однако энергоэффективность у них не очень высокая, на уровне обычных люминесцентных ламп. И как он поведет себя при возможных перепадах параметров в наших сетях, большой вопрос.
Отдельный вопрос это светодиодные ленты. Для них вовсе не нужны драйвера, и как известно они подключаются от привычных нам блоков питания 12-36 Вольт.
Казалось бы в чем подвох? Там же тоже стоят светодиоды.
А дело в том, что драйвер уже автоматически присутствует в самой ленте.
Все вы видели на светодиодных лентах впаянные сопротивления (резисторы).
Они как раз таки и отвечают за ограничение тока до номинальной величины. Одно сопротивление устанавливается на три последовательно подключенных светодиода.
Такие участки ленты, рассчитанные на напряжение 12 Вольт называют кластерами. Эти отдельные кластеры на всем протяжении ленты подключены между собой в параллель.
И именно благодаря такому параллельному соединению, на все светодиоды подается одинаковое напряжение 12В. Благодаря кластеризации при монтаже низковольтной ленты, ее спокойно можно отрезать на мелкие кусочки, состоящие минимум из 3-х светодиодов.
Казалось бы, решение найдено и где здесь недостаток? А главный недостаток такого устройства - эти резисторы не проделывают никакой полезной работы.
Они лишь дополнительно нагревают окружающее пространство и сам светодиод возле него. Именно поэтому светодиодные ленты не светят так ярко, как нам хотелось бы. Вследствие чего, их используют лишь как дополнительный свет интерьера.
Сравните 60-70 люмен/ватт у светодиодных лент, против 120-140 лм/вт у светильников и решений на основе драйверов.
Возникает вопрос, а можно ли найти ленту без сопротивлений и подключить к ней драйвер отдельно? Да, такие устройства например применяют в светодиодных панелях.
Их часто монтируют в подвесном потолке и не только. Применяются они без сопротивлений. Еще их называют токовыми светодиодными линейками.
Именно токовыми. Здесь все отдельные участки линеек подключаются последовательно на один драйвер. И все прекрасно работает.
Лампы дневного света, несмотря на популяризацию светодиодного освещения, до сих пор остаются одним из распространенных видов осветительных приборов в домах, гаражах и производственных помещениях.
Когда такой светильник перестает гореть, первым делом грешат на саму лампочку или стартер. А если они не виноваты, как проверить другой не менее важный элемент – дроссель?
Во-первых, определимся, что же такое дроссель или как его еще называют балласт. По сути, это обыкновенная катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником.
Вот так она выглядит в разрезе.
В схемах балласт нужен для трех функций:
- образование за счет индуктивности кратковременного импульса повышенного напряжения
Подключается он последовательно, а параллельно ему монтируется стартер.
Стартер необходим для поджига лампы.
Напряжение, которое подводится к спиральным электродам на концах лампы, изначально недостаточно для ее розжига. И тут на помощь приходит дроссель и стартер.
После появления напряжения в стартере, внутри образуется разряд, который нагревает биметаллический электрод.
Из-за нагрева форма электрода меняется и происходит его замыкание.
В результате чего, резко возрастает ток и электроды раскаляются. Ток ограничивается только сопротивлением самого дросселя.
У стартера контакты постепенно остывают и размыкаются. При размыкании, благодаря дросселю, в лампе возникает эффект самоиндукции, с образованием высоковольтного импульса и электрического разряда напряжением до 1000В.
От этого разряда создается ультрафиолетовое свечение ртутных паров, которыми заполнена колба. Оно оказывает воздействие на люминофор, и только благодаря ему, мы и можем различать свет в привычном для нас спектре.
Если для кого-то это объяснение слишком заумно, то вот одно из самых простых и понятных видео, объясняющих на доступном всем языке, как же работает лампа ЛДС.
Получается, что сам процесс включения люминесцентной лампы дневного света довольно длителен и занимает 5 этапов:
- подача 220В из розетки и замыкание контактов стартера
- образование тлеющего разряда в колбе и поддержка его внешним напряжением 220В + шунтирование стартера и исключение его из схемы
Как видно из процесса запуска, при неисправности ламп, виноватыми могут быть три элемента:
При этом, чаще всего повреждаются лампочки и стартера – из-за перегоревших вольфрамовых нитей и конденсаторов.
Узнать об этом проще всего – заменив стартер или лампочку. Тем более, что стоят они копейки. А вот как быстро узнать о неисправности дросселя?
Без специальных измерительных приборов о неисправности ПРА может свидетельствовать эффект огненной змейки. Вы визуально сможете наблюдать ее внутри лампы.
О чем это говорит? А говорит это в первую очередь о том, что есть превышение максимально допустимого тока. Из-за чего заряд потерял стабильность.
Также может наблюдаться неустойчивое свечение или мерцание лампы. При поломке балласта, светильник не загорится с первого раза.
В результате, стартер будет постоянно запускаться и отключаться, запускаться и отключаться. От таких частых пусков, возле спиралей на концах лампы появляются почернения.
Еще один способ проверки без измерительных приборов и мультиметра – контрольная лампочка. Мощность ее должна быть примерно такой же, как и мощность самого дросселя.
Подключаете ее последовательно по следующей схеме с ПРА и смотрите как она светит.
- если не горит совсем – в балласте обрыв, дроссель неисправен
- горит ярко – в балласте межвитковое короткое замыкание
- моргает или светит в половину накала – дроссель исправен
Но чтобы точно убедиться в повреждении дросселя, все таки лучше воспользоваться мультиметром и провести замеры.
Повреждение дросселя может быть пяти видов:
Какой-то из проводов, которым намотан дроссель может просто оборваться. Выявляется это легко.
Переводите мультиметр в режим измерения сопротивления и касаетесь щупами выводов дросселя. Если высвечиваются показания ”бесконечность” это и свидетельствует об обрыве.
При замерах только не касайтесь голых кончиков щупов руками. Иначе замерите сопротивление своего тела, а не дросселя.
Кстати, обрыв из всех видов поломок, выявить проще всего. Это можно сделать даже без мультиметра, с помощью обычной индикаторной отвертки.
Ничего выключать и разбирать не нужно, провода тоже не отсоединяются. Если индикатор светится во входной клемме ПРА:
а на выходе свечения нет:
то считайте что обрыв вы нашли.
Некоторые дросселя могут иметь не одну, а две обмотки. В нормальном режиме они должны быть изолированы между собой.
Но изоляция может высохнуть или нарушиться.
Чтобы узнать о замыкании, мультиметром проверьте выводы не одной, а разных обмоток. Если у вас высветятся непонятно малые цифры, то значит обмотки замкнуты.
Если дроссель у вас постоянно грелся, то его лакированная изоляция проводов, могла высохнуть. И один или несколько близлежащих витков, просто спекутся между собой.
Найти такое повреждение очень трудно, даже при помощи мультиметра.
Нужно точно знать изначальные значения сопротивления обмотки, чтобы было с чем сравнивать. Если у вас замкнулись один или два витка, то разницу обычным тестером вы и не увидите.
Найти витковое замыкание можно при спекании достаточно большого количества проводников. Тогда разницу будет видно сразу.
Нормальный (не китайский дроссель), имеет примерно следующие сопротивления:
Сердечник дросселя выполнен из ферромагнитных материалов. А они (ферриты), довольно капризны сами по себе.
При эксплуатации, на поверхности запросто могут образоваться трещинки или сколы. Если такое произошло, значит у дросселя изменятся параметры катушек индуктивности.
Еще в сердечниках из-за механических нагрузок могут измениться специальные зазоры.
Проверить индуктивность дросселя можно не всеми мультиметрами. Большинство к сожалению, такой функции лишены.
Однако опять же, чтобы понять проблему, вам нужно знать первоначальные значения данной индуктивности.
О неисправности катушки может свидетельствовать ее нулевое сопротивление относительно корпуса. Здесь ничего сложного в проверке нет.
Один щуп мультиметра подносите к металлическим частям корпуса, а другим касаетесь к выводам катушки дросселя.
Проверять можно и в режиме прозвонки цепи. Если звукового сигнала не будет, значит пробоя нет.
А если балласт у вас электронный, как проверить его? ЭПРА как сокращенно их называют, уже не похож на индуктивную катушку.
Все современные модели выпускаются с электронными дросселями без стартеров.
ЭПРА расшифровывается как - электронная пуско-регулирующая аппаратура.
У нее множество электронных компонентов напаяны на плату и помещены в один корпус.
Прозвонить мультиметром всего лишь два конца здесь уже не получится. Придется последовательно шаг за шагом проверять все элементы схемы.
Начинать лучше с предохранителя. Вызваниваете его целостность в режиме прозвонки.
Далее осматриваете конденсаторы. У тех, которые в виде бочонков, можно определить повреждение даже визуально, по вздутию нижней части.
Еще внимательно проглядите все места пайки. Какие-то ножки могут отвалиться и контакт пропадет.
Диоды и транзисторы также проверяются мультиметром, после переключения его в соответствующий режим измерения.
Данные сопротивлений берите из таблиц в интернете, согласно их расцветки.
И сравнивайте с теми фактическими замерами, которые у вас получились.
В общем, чтобы проверить и отремонтировать электронный дроссель, понадобятся минимальные навыки радиолюбителя.
Вот очень хорошее и подробное видео по проверке каждого элемента на плате ЭПРА, с заменой поврежденных деталей на исправные. Тем более, что повреждений здесь оказалось не одно, а несколько.
Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.
Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.
В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.
Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.
В лампах высокого давления спектр более разнообразный.
В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.
В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.
Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.
Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.
На ней нарисованы:
- сам дроссель (баласт), на который подается фаза
Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.
ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!
А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.
Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.
Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.
Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.
Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.
Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:
Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).
Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.
Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.
Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.
Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.
Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.
Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.
Нет ли пробоя на корпус.
Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.
Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.
Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.
С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному "N" на пусковом устройстве.
Имейте в виду, что дроссель должен обязательно устанавливаться только в разрыв фазного провода идущего на лампу, а не нулевого.Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.
А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.
После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.
Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.
Читайте также: