Драйвер выдает 300 вольт
_________________
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
+5 баллов )))))) респект ))
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
_________________
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре
Это для питания светодиодных лент, или для питания отдельных мощных светодиодов? Если для отдельных светодиодов, напряжение меряли с подключенными диодами или на холостом ходу?
Нагрузка обязательна.
_________________
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Нагрузка обязательна.
т.е. подключить к такой схеме микроконтроллер который шимом бы разгонял ленту не получится?
_________________
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Приветствую парни. Я новичок так что не ругайте строго. Гавкнул штатный дхо в фаре моего УАЗ патриот. Фару разобрал. Линейка дхо это 5 последовательных групп по 3 светодиода 3528 паралельно. Драйвер выдает 15 вольт 0,3 A на всю линейку светодиодов. Три светодиода в предпоследней группе дохлые.
Правильно ли я понимаю что мне надо искать светодиоды 3528 100mA холодный белый?
Весь али перерыл, в основном светодиоды на 20 mA. Встречаются еще на 150 mA. Если у кого есть возможность ткните носом в правильные светодиоды.
Комментарии 94
Короче, если надо — в личку стучитесь. Тут публика встречается умная, и "умная", которая вам столько насоветует что потом год будете думать как их совет реализовать :)
Такие СД при том же токе греются значительно сильнее. Совет по уменьшению тока в 2-3 раза в тему. Не стОит считать всю публику «умной». Некоторые лм317 ставят по корпусу на СД. А кто-то голову ломает над термостабилизацией фонаря в куче.
Я не считаю всю публику псевдоумной, есть умные люди. Но есть и те кто советует не подумав или не понимая.
Что значит "Такие СД при том же токе греются значительно сильнее"? Какие по сравнению с какими? Все современные светодиоды греются примерно одинаково, ведь у них примерно одинаковая отдача. Сильнее греться будут очень старые, у которых очень маленький выход света (в два раза — легко)
С 2 и более кристаллами на подложке. Есть оригинал LG 2*7 мм 6,4 вольта (ну два последовательно) от дисплея LG из ноута. Есть такой же размером тоже LG, но один кристалл. При 30 мА первый грелся до 42 градусов, но слепил. Второй чуть выше комнатной нагрелся. Но таки уступал по яркости. Кстати, использование некоторых СД из дисплеев очень оправданно, если есть где их брать…
Тысячами используем двухкристалльные (6 В) люксеоны, да много кто их выпускает в корпусе 2835.
У меня есть целиком подсветка от монитора — так у нее 8000 К, я бы не рекомендовал такое использовать, фоторезист может разве что засвечивать
Думаю Вы им и теплоотвод обеспечиваете? 8000К в подсветке не встречал. На вид не холоднее 6000К. Хотя и это в фонарь втыкать боязно — законы нынче грозят. Ещё перепутают с ксеноном, докажи потом…
Вы на вид пытаетесь понять, я спектрометром измерял)
Ну такого не имею. Тепловизор тоже только на предприятии. Но уже понятно стало, что без него все эксперименты будут слишком долго идти(
Я немного скептически отношусь к измерению тепловизором — он показывает температуру люминофора, это не температура кристалла. Термопаррй тоже надо пользоваться
Не слушайте никого. И не покупайте у китайцев светодиоды — дерьмо продадут еще большее.
Во-первых чтобы понять что туда надо паять надо один отпаять — если площадки две одинаковые обычные хорошие 2835 туда не встанут. Сам не отпаивал — лень было. Любой нонеймовый светодиод сдохнет снова, а стекло снимать трудно.
Во-вторых драйвер там повышающий и на светодиодах 14,5-15 В, то есть при напряжении в бортсети более 16 В он не может стабилизировать ток. Драйвер они подобрали неверно. Все импульсы в бортсети долбят по диодам
Про площадки не понял. Вот фото с отпаянным светодиодом.
У него две площадки одинаковые, симметричные. Все современные светодиоды 2835 имеют несимметричные площадки — одна больше другой. Видимо туда надо 3623 паять, я скинул ссылку выше. Просто если он будет не по центру линза работать плохо будет
Не слушайте никого. И не покупайте у китайцев светодиоды — дерьмо продадут еще большее.
Во-первых чтобы понять что туда надо паять надо один отпаять — если площадки две одинаковые обычные хорошие 2835 туда не встанут. Сам не отпаивал — лень было. Любой нонеймовый светодиод сдохнет снова, а стекло снимать трудно.
Во-вторых драйвер там повышающий и на светодиодах 14,5-15 В, то есть при напряжении в бортсети более 16 В он не может стабилизировать ток. Драйвер они подобрали неверно. Все импульсы в бортсети долбят по диодам
На драйвер подавал кратковременно 17 вольт. Пищит, но 15 вольт на выходе так и держит.
Драйверу абсолютно пофигу до сорока вольт. Просто если напруга больше он её не может ограничивать ток — через два диода и дроссель напрямую на светодиоды. У него нагрузка должна быть всегда больше входа для стабилизации. Это "гении" не учли и влепили что было в фару
На драйвер подавал кратковременно 17 вольт. Пищит, но 15 вольт на выходе так и держит.
В любом магазине радиодеталей можно купить от подсветки телевизора, есть и 3х вольтовые и 6в, ток если не ошибаюсь 300мА
Не слушайте никого. И не покупайте у китайцев светодиоды — дерьмо продадут еще большее.
Во-первых чтобы понять что туда надо паять надо один отпаять — если площадки две одинаковые обычные хорошие 2835 туда не встанут. Сам не отпаивал — лень было. Любой нонеймовый светодиод сдохнет снова, а стекло снимать трудно.
Во-вторых драйвер там повышающий и на светодиодах 14,5-15 В, то есть при напряжении в бортсети более 16 В он не может стабилизировать ток. Драйвер они подобрали неверно. Все импульсы в бортсети долбят по диодам
Ну начинается, я про конкретную фару пишу. Я видел этот драйвер и он хороший, только вот его туда идиот засунул. Если найдете там сепик — приходите в гости, выдам нобелевку :)
В Китае нормальные светодиоды не производят, но на сайте который не стоит называть (ибо вставят рекламную ссылку) шансы купить их стремятся к нулю. Есть нормальные светодиоды SEL, да на том самом сайте я их не видел, они там и фирменные продают с подменой бина, да — я измерял :)
ПС: если у вас так много вопросов надо учиться у опытных, а не начинать кричать
Ремонтировал ДХО УАЗ. Фары внешне 1-в-1, внутри — кто во что горазд. Я не утверждал, что именно в этих SEPIC. Опытные — это которые? Где я кричал? Самсунги сильно лучше LG? Какова вероятность нарваться на ОРИГИНАЛЫ в РФ? На сколько допустимо снизить ток, чтоб и не грелись и в яркости не потеряли? Очень много вопросов, очень.
"Ремонтировал ДХО УАЗ. Фары внешне 1-в-1, внутри — кто во что горазд"
Да не правда. У вас там переходные фары, форма как дорестайл, но с ДХО. В тех что в теме не будет такой платы просто потому что там светодиоды уступами расположены, там гибкая плата только подходит
"Я не утверждал, что именно в этих SEPIC"
Тогда зачем его приплетать? :)
"Самсунги сильно лучше LG?"
Ни то, ни другое не китайское, смысл вопроса не ясен. Лучшие — те которые не из подвала
"Какова вероятность нарваться на ОРИГИНАЛЫ в РФ? "
Постоянно нарываюсь, каждый день. Прямо в Воронеже можно купить светодиоды с полным наименованием, включая бин, без обмана. На китайском сайте — если сильно повезет. А на чисто китайские светодиоды не дают даташитов.
"На сколько допустимо снизить ток, чтоб и не грелись и в яркости не потеряли?"
Эффективность светодиодов растет со снижением тока, так что снизить его можно. Если говорить о конкретном ДХО обсуждаемом — там ток около 250 мА общий, очень ярко, я бы снизил процентов на 50 минимум. А после надо смотреть — редко когда можно вот так ткнуть пальцем и угадать.
Кстати, вот эти круглые светодиоды что у вас (эмиттер называется тип корпуса) редкая гадость. Нормальные производители их бросили выпускать (устарели), а кустарщина ужасного качества. Однажды упросили починить балку, так вот из купленных в местном магазине за дорого (это вообще магазин где дерьмо задорого, но в других таких нет) один стал слабо светить через день, я зарекся ввязываться в авантюры с нонеймом. Из нормальных светодиодов за практику своей смертью не умер ни один, все по разгильдяйству
Редкая гадость с неплохой отдачей тепла. Я согласен, что какие-то 3535 там бы эффективнее охлаждались (куда там тепло уходит? А 55 Вт галоген ничего не греет?). Вообще УАЗ, ИМХО, фары в Китае заказал. По крайней мере те, что мне попадались. И это не только те, что в блоге. Искренне надеюсь, что у ТС повышайка с запасом. Сам так сделал на ПТФ, 24 вольта.
СД заказываю часто и много. Если попадаются удачные — заказываю большую партию. Согласен, и там бывали проколы. Типа пробники 100 шт лучше, чем следующие 1000 шт. В местных магазинах вообще дерьмо. У нас край нефтяников, а не электроников((
"Я согласен, что какие-то 3535 там бы эффективнее охлаждались"
За счет меньше теплового сопротивления может быть, но какой смысл ставить пятиваттные диоды и подавать на них менее полуватта…)
"Вообще УАЗ, ИМХО, фары в Китае заказал"
Это не ИМХО, а чиста я правда. С 2014 года они чисто китайские, раньше были рязанские.
"Искренне надеюсь, что у ТС повышайка с запасом. Сам так сделал на ПТФ, 24 вольта."
У него не с запасом, это точно. Такие же потроха лежат на столе.
Светоотдача, как показывает опыт, выше. Копейки, но иметь запас — приятно. Тепловое сопротивление и теплоотвод имеют смысл, если есть куда теплу уходить. Это не про фары УАЗ(((
Спасибо за подтверждение моей догадки. Такое ставить в фару ни один инженер не придумает. Хотя, как оно сейчас с образованием в РФ…
Драйвер не видел. PT4015?
Светоотдача у самых мощных светодиодов 3535 как раз не очень. Это на ноиинальной мощности.
Драйвер sd42560, гораздо круче того что вы подумали. Кстати, может в понижающе-повышающем режиме работать, но не в этой плате, конечно
не увидел охлаждения у диодов. Плохо смотрел, или они реально не имеют никакого охлаждения? Если не имеют, то и новые сдохнут в кратчайшие сроки
Сзади площадки алюминия, у них проблема не в том — см выше
short-circuit
не увидел охлаждения у диодов. Плохо смотрел, или они реально не имеют никакого охлаждения? Если не имеют, то и новые сдохнут в кратчайшие сроки
Недавно один знакомый попросил меня помочь с проблемой. Он занимается разработкой LED ламп, попутно ими приторговывая. У него скопилось некоторое количество ламп, работающих неправильно. Внешне это выражается так – при включении лампа вспыхивает на короткое время (менее секунды) на секунду гаснет и так повторяется бесконечно. Он дал мне на исследование три таких лампы, я проблему решил, неисправность оказалась очень интересной (прямо в стиле Эркюля Пуаро) и я хочу рассказать о пути поиска неисправности.
LED лампа выглядит вот так:
Рис 1. Внешний вид разобранной LED лампы
Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов. Попутно увеличивается срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температура платы не превышает 50 градусов Цельсия.
Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.
Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?
Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.
Вернемся к проблемам драйвера.
Вот так выглядит плата драйвера:
Рис 2. Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа
И с обратной стороны:
Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей
Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.
В МТ7930 встроены защиты:
• от превышения тока ключевого элемента
• понижения напряжения питания
• повышения напряжения питания
• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.
• от превышения температуры кристалла
Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер :)
Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:
Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная
Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.
Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!
Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт. Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.
Рис 5. Фото разделительного трансформатора
Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком. Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.
Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя. Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы.
Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?
Первое предположение
Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?
Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала!
Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…
Дал схеме поработать часок – все ОК.
А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.
Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?
Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?
В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре. Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.
Что же это за элемент?
Второе предположение
Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа. Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которого подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит параллельно два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.
Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.
Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?
Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.
К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы.
Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию.
К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.
Третье предположение
Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа.
По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником. Секунд 15 погреть – и все нормально заводится.
Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.
И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться?
В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.
Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны.
Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…
Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?
Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.
Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим.
От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.
И тут наступило счастье. Заработало!
Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.
Вот он, виновник проблемы:
Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью
Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.
Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.
Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.
Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.
Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.
Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:
• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.
• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.
Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Уж если, кто и гниды, так это вертухаи и разные охранники, которые как правило имбецилы, так как других и не берут на такую работу, на которой нужна лишь полная послушность без каких-либо инициатив и раздумий. Тебе и на паяльнике делать нечего - ведь здесь соображать нужно. Чем больше понтов, тем ниже должность. Судя по твоему выпендрёжу, ты уверенно тянешь на вахтёра. Те, пенсионеры, что были рангом повыше, сидят тихонько и не выeбываются.
Заменил 5401 на советские КТ502Е, теперь при включении загорается светодиод, хлопок в колонках и тишина, при погасании светодиода тоже хлопок. Звук подаю с сотового 1 кГц через конденсатор 2,2 мкф. Без сигнала на LM311 4 (-1.2В) 8 (9,97) 7 (-0,37), на коллекторе КТ502Е (-31,2 -напряжение отрицательного плеча). И когда касаюсь пинцетом коллектора 502 есть шум, значит транзистор заработал как надо, так же есть генерация на 2153, только теперь не 135 а 108 кГц И появилась новая особенность, при работе звука нет, но он появляется при выключении, пока разряжаются емкости.
Я собирал весной 2020, когда и 40страниц не было. И инфы об этом не было, да и выяснилось , что нужен буфер, когда другие собравшие начали задавать вопросы, что усиление у него слабое. В первом посте мануал лежит, так там куча информации по слесарке! Как дырки в радиаторе дырявить, да ноги транзисторам гнуть . При желании могли бы дополнить файл, но вы уперлись. Можете не писать, что я гундю. Тем более я пишу , и вы не знаете гундю я или нет. И я не предьявлял никаких претензий, просто оставил обычный отзыв, указав на недостатки, в том числе на неполное описание. И тут у вас подгорело, да так рвануло, что начали переходить на личности, "гундишь" и все такое. Вон человек выше, тоже видимо гундит. Не обольщайтесь. Тут секты. Секта Натали, Парафин. Внутри секты можно только восторгаться изделием. Иначе в гундосых запишут
Думаю - нет там никаких экспериментов. Страна (т.е. мы с вами) вполне в состоянии заплатить, чтобы каждому контактному с императором лицу пинцетом лишние вирусы выковыривали. Пора уже взрослым людям перестать "читать перед обедом советских газет". По сути прививка от ковида - это иммуностимулятор. А с этим, думаю проблем нет - правильно поддерживать иммунитет естественными способами. Ибо искусственный - он и есть искусственный, фиг его знает как кривая вывезет. Разве что свет наш может не досыпать - об отчизне радеет.
Читайте также: