Uni t ut61e схема
По просьбам трудящихся, решил представить общественности статью о переводе многими любимого и народного мультиметра на 3-х вольтовое питание от двух батарей АА вместо батареи «Крона», она же 6F22. Дополнительно будет внедрение подсветки, а так же перевод прибора на USB для связи с ПК. Кого заинтересовало, прошу под кат.
Всем хорош UT61E, перечислять его достоинства и недостатки я не буду, для этого приведу ссылку на обзор. Но вот питание от «Кроны» ограничивает его возможности на мой взгляд. Сама «Крона» в нем живет около года, при использовании хотя бы раз в день. К тому же, даже в Москве купить нормальную «Крону» можно не на каждом углу, а вот батарейки АА продаются в любом продуктовом магазине. При питании от «Кроны» про подсветку можно забыть, хотя в приборе для этого все есть, просто добавь воды светодиоды. Еще прибор имеет постоянно активированную «связь с ПК», вследствие чего автоотключение не работает. Расходует батарейку ИК-светодиод передатчика, ну а так же можно забыть выключить сам прибор.
Меня такой режим полностью устраивает, поэтому дорабатывать я это не стал. Не люблю автоотключение, сколько раз устраивал КЗ пока лезешь «тыркнуть» заснувший прибор, хорошо хоть кофе варить ему при этом не надо! Связью с ПК я пользуюсь когда нет места на столе, это очень удобно, т.к. прибор можно положить на любой свободный пятачок, а смотреть в монитор. В общем, надеюсь моя позиция понятна. С возрастом я вообще прихожу к выводу, что нарушать оригинальность конструкции есть зло, поэтому если куда-то свои ручонки сую — это должно быть четко обосновано для самого себя. Все, пожалуй хватить лить воду — перехожу к сути.
Про модули на базе MT3608, она же SX1308, она же жора SDB628, в наших электронных кругах не знает только ленивый. И возникла у меня мысль подробно его изучить на предмет замены «Кроны». До этого модуль был успешно опробован при стационарном питании на выходной ток до 1А, модуль себя показал превосходно, MC34063 можно со спокойной совестью отправлять на свалку истории. Очень удачная китайская штукенция, но как известно все китайское надо «допиливать». Это касается входных/выходных емкостей, разводки делителя, а так же опционально можно добавить LC-фильтр на выход, для устройств критичных к чистому питанию.
Теория
И так, сразу что я сделал: повесил дополнительно два танталовых конденсатора по 22мкФ на вход и на выход, прямо на имеющиеся керамические, убрал подстроечный резистор, рассчитал и припаял делитель для выходного напряжения 9В.
Рассчитывается он по формуле: Vout = 0.6 x (1+ R1/R2), где 0.6 опорное напряжение. Подогнав к стандартным номиналам в итоге вышло следующее: R1=13кОм, R2=910Ом. Но так как входное сопротивление вывода ОС микросхемы достаточно высокое, я попробовал еще 130к/9,1к и 1,3М/91к. Остановился на 130к/9,1к. При Uпит=3В на холостом ходу преобразователь потребляет 0,5мА, когда при 13к/910 — 2,5мА. Проверил присутствие мягкого запуска и нужный диапазон входного напряжения. Отключается модуль при Uпит<1,9В, включается при Uпит>2В. Задавшись током потребления прибора в 7мА (что с тройным запасом) подсчитал КПД при входном 3В, всего 70%, негусто. Ну и ладно, все равно большую часть времени я буду работать с подсветкой, а это еще 12мА и КПД уже ближе к 80%. Но все это были настольные исследования, которые показали самое главное, возможность работы от 3В и полное использование батареи до 1,9В, что составляет 0,95В на элемент, неплохо однако.
Практика
В хозяйстве у меня имелось два UNI-T UT61E, один из которых я решил пустить под нож. Это важно, т.к. в дальнейшем я буду сравнивать переделанный прибор и оригинальный. Начнем пока с самого прибора. Существуют две версии, старая и новая. У новой версии три входных цепи защищено термисторами, вместо двух. Меньше напряжение ограничения на амперах, за счет моста с диодом в диагонали, вместо двух встречно-последовательных стабилитронов на 6,8В, а так же посадочные места под установку трех варисторов, вместо двух. И экранированный делитель или что-то подобное, не вникал особо, в обвязке АЦП. Так же в новой версии на плате имеются прорези под варисторами, вернее под местами для них. Оба моих экземпляра старой версии, поэтому все нижеописанное будет верно для нее. Обе схемы и всю документацию на компоненты я приложу в архиве. Максимальный ток потребления составляет 2,5мА при 9В.
И так, для чего же нужно 9В, ведь сама м/с АЦП ES51922 умеет питаться от 3В:
Линейный стабилизатор 7201U30, который из 9В делает -3В.
Измеритель-конвертор TrueRMS — AD737.
Пищалка, она же buzzer, так как она пьезо используется специальный «драйвер» на HCF4069 (CD4069).
Делитель напряжения для слежения о состоянии батареи.
Из этого всего 9В необходимо только AD737, остальное можно переделать, а пищалку заменить на любую 3-5 вольтовую, добавив транзистор. Но при потребляемом токе всего 2,5мА нет смысла перепахивать весь прибор и городить огород, согласитесь? Поэтому было решено ничего не трогать, а просто «врезать» преобразователь, добавить подсветку и успокоиться.
Пульсации или не все так просто
Разобрав прибор, я подвесил преобразователь на крокодилах к контактам для «Кроны» и подал с линейного ЛБП 3В. Я конечно знал про пульсации, но такие чтобы стрекотала пищалка сама по себе я не ожидал! Но в оправдание всему прибор при этом работал стабильно! Правда проверять его дальше режимов вольтметра DC и AC я не стал…
Подключив осциллограф и задав нагрузку 25мА (что с запасом) я обнаружил хорошую такую широкополосную «пенку» 30-35мВ и стал чесать репу… Чего же делать? Увеличение емкости выходного конденсатора и добавление мелких керамических не помогало. Тогда в голову пришли две идеи активный фильтр на полевом транзисторе а-ля виртуальная батарея и LC-фильтр. Первый вариант я оставил на потом, к тому же пришлось бы компенсировать падение на полевике добавлением напряжения до 13-14В, а как показали эксперименты этот преобразователь хорошо работает при разнице выхода со входом не более 6В, дальше уже туговато ему или греется на высоких токах потребления или просто КПД падает, при небольших нагрузках. Оставался LC-фильтр.
Достал коробочку с катушками и стал экспериментировать, даже попробовал синфазный дроссель, но все свелось к тому, что чем выше индуктивность — тем лучше. Еще раз напомню, что какую-то основную частоту выделить я не смог, возможно на цифровом осциллографе смог бы. А вот по входу те самые 1Мгц с хвостиком я смог увидеть. Хороший результат дал дроссель 1000мкГн, далее я подобрал минимально необходимые емкости, которые приводили к видимому результату. В итоге пульсации упали ниже 5мВ и картинка стала больше походить на шум, нежели на интермодуляции. Схема, с продолжением нумерации элементов даташита приведена ниже.
Где С2 штатный керамический конденсатор на 22мкФ, С3 танталовый на 22мкФ и С4 и С5 Panasonic FR на 220мкФ/16В и 100мкФ/16В. Снова подключаю к прибору, треск в пищалке пропал, уже хорошо! Т.к. 2,5мА это ни о чем, подсоединяю подсветку пока что напрямую (без выключателя) и замеряю пульсации. Они еще ниже, т.к. я закладывал 25мА, а с подсветкой прибор кушает 15мА. А после линейника вообще красота, осциллографом на 5мВ/кл. уже ничего не разглядеть! Остановился на этом варианте и проверив прибор во всевозможных режимах, сравнив показания и поведение со вторым экземпляром заключил, что можно уже переходить к слесарным работам.
Для начала я решил удостовериться, а влезают ли в прибор две батареи АА без переделки, оказалось что не влезают.Попытка примерить отсек-батареишницу, как видите — тоже не лезет.Отрезаю нижнее «ложе» для «Кроны» алмазным кругом на 22мм, делать это лучше с изнаночной стороны.Так же обрезаю по бокам примерно на 1 мм батареишницу.Теперь все подходит друг к другу. Только остаются прорехи на торцах, что успешно решается с помощью пластикового подоконника.Выпаиваю родные контакты.Приклеиваю проставки из подоконника к батареишнице на суперклей. Вставляю батарейки, предварительно изолирую их выводы, закрываю корпус и выравниваю по высоте относительно платы так, чтобы под отсеком до платы оставался 1мм или чуть больше. Отлично! Все влезает!Теперь крышка. Обкусываю у нее «юбку» и клею по центру полоску вспененного полиуретанового скотча. Как потом выяснится, таких полосок нужно будет 4 штуки бутербродом, но это так — перестраховка. Батареишница даже без боковушек настолько сурова, что очень крепко держит батареи без всяких подкладок.Ну и наконец вставляю батарейки и закрываю крышку. Убеждаюсь, что все нормально и уже окончательно приклеиваю отсек к корпусу. Теперь когда с грубыми слесарными работами покончено, можно заняться нутром. Установить подсветку, разместить, закрепить и распаять все дополнительные элементы. Ну и напоследок заняться USB-кабелем. Первым делом я решил установить светодиоды, для этого надо открутить три винта и аккуратно отжать две защелки по бокам и следить при этом, чтобы дисплей оставался внизу, а снялась только плата.Прикидываю длину проводов и припаиваю их к светодиодам, сами светодиоды сажаю на суперклей, для надежности сверху прихватываю еще двумя полосками из тонкого пластика, так же на суперклей.Провода от светодиодов пройдут через центральное отверстие.Пока плата снята устанавливаю варисторы. Тут уж какие были под рукой, а именно 7мм на 275V RMS, по две штуки последовательно. Сразу скажу, что кроме как в розетку я этим прибором лазать никуда не собираюсь, поэтому такое напряжение ограничения меня устраивает. Кому интересно, полный номинал V275LA2P, даташит прилагается в общем архиве. После установки входная емкость возрастет на
70пФ на варистор, что соответствует даташиту.Убеждаюсь, что никого нет дома, а свет горит. Собираю все назад и разрезаю дорожку, концы разреза облуживаю.Схема разреза.Далее подготавливаю сенсорный модуль, для этого выпаиваю с него светодиод и его ограничительный резистор, ставлю кляксу на букву B (режим триггера) припаиваю на свободное место резистор 10кОм 0805, и подсоединяю выход модуля через этот резистор, разрезав дорожку и повесив еще одну кляксу.Долго думал как бы разместить модуль, чтобы он ничему не мешал, в итоге нашел вот это место, чтобы был доступ к саморезам и не мешаться ИК-светодиоду при этом. Устанавливаю транзистор припаяв базу и эмиттер, а коллектор отгибаю назад, припаиваю провода питания. Но все-таки корпус не закрывается! Поэтому модуль пришлось сточить по самые отверстия, вот тогда все закрылось. Можно окончательно его приклеить к основной плате.Схема подсветки. С помощью R1 подбираю желаемый ток.Далее размещаю и распаиваю преобразователь, который потом клею к основной плате через пластиковый квадратик 8мм и высотой 3мм.Схема распайки.Подключение сенсора подсветки. Тут важно не перепутать полярность, т.к. штатный линейник включен так, чтобы делать -3В, зеленый провод идет к GND, а оранжевый к VCC сенсорного модуля. Эти точки и есть тот самый C35.Ну и напоследок окончательный общий вид.
Ссылка на архив на ЯндексДиске
Более подробные ТТХ, касаемые возможности измерений:
Комплектация:
— мультиметр UT61E (с элементом питания)
— фирменные щупы с логотипом UNI-T
— кабель с интерфейсом RS-232C для подключения прибора к COM порту компьютера
— CD диск с программным обеспечением и инструкциями
— колодка для измерения параметров диодов/резисторов/конденсаторов
— гарантийный талон
— две инструкции на китайском и английском языках
Мультиметр поставляется в фирменной красочной коробке:
Для защиты от механических воздействий внутри коробки есть пластиковый бокс, в котором и расположены все комплектующие:
Как можно видеть выше, при транспортировке коробке неплохо досталось, видать, чем-то прижало, но мультиметр нисколько не пострадал, чего нельзя сказать о CD диске с программным обеспечением:
Инструкций две – на китайском и английском языках:
Как на коробке, так и на самом мультиметре присутствует серийный номер:
Габариты устройства:
Размеры прибора уже внушительные, ни много ни мало 180мм*87мм*47мм:
DT-832 по сравнению с UT-61E, а тем более и с HP890CN, просто карлик:
Вес UT-61E небольшой, всего 350гр, но по сравнению с тем же DT-832, разница огромная:
Внешний вид:
Внешний вид очень неплох, сразу чувствуется марка. Корпус по периметру прорезинен и благодаря прорезиненным ножкам и приличному весу, никуда не соскальзывает, как тот же DT-832:
Резина не пахнет и составляет с корпусом единое целое, т.е. это не накладка, а часть корпуса, если сравнивать с HoldPeak:
Благодаря подставке, прибор можно устанавливать почти в вертикальном положении:
Если сравнивать с HoldPeak, то в последнем подставка более универсальная, к тому же есть магнит для удержания прибора в вертикальном положении:
Питание прибора:
Запитывается прибор от 9V кроны. В моем случае батарейка была уже вставлена в прибор. Для того, чтобы вставить/заменить элемент питания в UT-61E, необходимо открутить саморез и вынуть батарейный модуль:
Да да, у батарейки свой отсек, поэтому менять элемент питания не очень удобно. Такая конструкция обусловлена, скорее всего, защитой от неправильной полярности, ибо у батарейного модуля есть специальные вырезы и поставить батарейку наоборот не получится, да и попутно мы избавляемся от убогой колодки для Кроны:
Хотелось бы, конечно, питание от более распространенных АА аккумуляторов, а в идеале вообще от плоских Li-Ion/Li-Pol с возможностью заряда от USB. Здесь HoldPeak опять впереди, ибо питается от двух пальчиков.
Прибор имеет автоматический выбор предела измерения, поэтому нам нужно лишь щелкнуть переключатель в правильный выбор (ток, напряжение, сопротивление и т.д.). Для этого около переключателя есть обозначения:
Прибор сам увеличит диапазон измерения по мере необходимости, хотя в нем есть возможность ручного выбора диапазона. Ход переключателя четкий, с хорошей фиксацией. В HoldPeak и DT-832 он слишком мягкий, поэтому иногда перепрыгиваешь, либо останавливаешься между положениями. Здесь UT-61E вне конкуренции.
Клеммы щупов стандартные для современных приборов – высокий ток, низкий ток, общий/минус и остальные измерения (напряжение, сопротивление, частота и т.д.). Защиты от неправильной установки щупов нет, ибо прибор рассчитан на людей, которые знают, что делают. Вот здесь HoldPeak впереди, ибо имеет механическую защиту «от дурака» — передвигающиеся защитные шторки внутри клемм для щупов:
Это я к тому, что очень часто приходится измерять ток и напряжение, поэтому иногда поторопившись, забываешь перекинуть щупы. У данного прибора вроде бы есть и электронная защита, по крайней мере защита от перегрузки есть точно. Как-то раз, по невнимательности, я забыл перекинуть щупы у моего старичка DT-832 с измерения тока на напряжение и начал измерять напругу литиевой баночки. А как известно, ток измеряют по падению напряжения на сверхточном малоомном шунте, представляющим, по сути перемычку. Поэтому, грубо говоря, тогда у меня получилось короткое замыкание 18650 аккумулятора, ладно хоть щуп не приварился и электроника прибора не сгорела, :-).
У некоторых мультиметров с автоматическим выбором предела измерения есть проблемы с реакцией. Поскольку до этого у меня не было подобных приборов, то однозначно я утверждать не могу, но на мой взгляд, реакция хорошая, практически идентичная с DT-832. Показания выводятся непосредственно на 2,8” (65мм*43мм) дисплей, имеющий 22000 отсчетов:
Подсветки дисплея нет, хотя посадочное место для светодиодов есть. Мне подсветка особо не нужна, поэтому для меня это не минус. Сам экран чуть меньше HoldPeak’овского, а вот высота символов отличается сильно и в UT-61E раза в полтора меньше, чем в HoldPeak:
Это в некоторой степени связано с тем, что у UT-61E есть аналоговая шкала. Если грубо присмотреться, то высота цифр аналогична высоте DT-832 — типичный средний размер, которого хватит за глаза, контрастность хорошая:
Автоотключения/режима сна у UT-61E нет, точнее он есть, но поскольку мультиметр постоянно находится в режиме передачи данных (символ «S»), то эта функция заблокирована. Убедиться в том, что мультиметр постоянно отсылает данные по оптическому каналу можно по следующим признакам – мигание инфракрасного светодиода под заглушкой (с помощью фото/видеокамеры) и символ «S» на дисплее. Я не знаю, почему разработчики не поставили минипереключатель в заглушку или фоторезистор, но отсутствие автоотключения серьезный минус.
Этот раунд остался за HoldPeak’ом, ибо автоматическая подсветка, автоотключение через 15 минут, двухпозиционный выключатель и крупные цифры – все это хороший аргумент против UNI-T UT-61E.
Теперь пройдемся по кнопкам:
— HOLD – фиксация/удержание показаний дисплея (отображается символ H)
— RANGE – переключение в режим ручной настройки диапазонов измерения (для отображения большей разрядности)
— REL — режим относительных измерений (для измерений, когда необходимо исключить некую постоянную величину, к примеру, сопротивление измерительных щупов)
— PEAK – режим вывода пиковых (амплитудных) значений
— Желтая и голубая кнопки — активируют режим измерения, который соответствует цвету на поворотном переключателе (желтая – частота, синяя – измерение переменки)
Выход из ручного режима в автоматический осуществляется зажатием кнопки RANGE более 2 секунд.
Режимы измерения на холостом ходу:
Щупы:
Щупы фирменные, с логотипом UNI-T. Длина щупов стандартная – 1 метр:
К качеству щупов нареканий нет – токосъемы не магнитятся и намертво вплавлены в рукоять, имеют паз для лучшего удержания выводных радиокомпонентов. Жаль только, что жала щупов не позолоченные и не имеют колпачков (колпачки/заглушки есть только на разъемах). Изоляция проводов, на мой взгляд, из силикона, поэтому щупы не дубеют на холоде (проверял в холодильнике). Провода, на мой взгляд, имеют приличное сечение, да и стык с рукоятью гибкий – должны прослужить долго. Именно отсутствие этих примочек заставляло чуть ли не каждые пару месяцев разбирать и подпаивать провода к щупам старичка-пенсионера DT-832. После нескольких таких процедур были куплены качественные щупы.
Щупы имеют категорию CAT III 1000V/CAT IV 600V:
Что это означает можно почитать здесь. Для электроизмерительных приборов актуальна следующая табличка различных категорий по защите от перенапряжения:
Там же упрощенно приведены примеры:
Теперь сравнним все вместе — UT-61E->покупные->HoldPeak (сверху-вниз):
Как видим, щупы HoldPeak HP890CN имеют только категорию CAT III 1000V, следовательно они будут похуже UT-61E в плане безопасности:
Но самое интересное, что по наружному диаметру провода (вместе с изоляцией), провода у щупов HoldPeak HP890CN самые тонкие, но по заверениям производителя, позволяют измерять токи до 20А. Возможно, что в связи с заниженной категорией по защите от перенапряжения, сечение жилы равно или больше, чем у обозреваемых щупов, а изоляция тоньше. Я утверждать не буду, но мне кажется, что щупы HoldPeak для 20А не годятся. Что же касается обозреваемого UT-61E, то наружный диаметр провода чуть меньше, чем у моих покупных щупов.
Сопротивление щупов (слева UT-61E, справа HP890CN):
Здесь партия за UT-61E, у него более качественные щупы, чем у HoldPeak.
Дополнительная колодка:
Предназначена, в основном, для измерения параметров как выводных, так и SMD компонентов. Колодка универсальная, поставляется к большинству моделей. Большая ее часть занята гнездами для проверки транзисторов, однако данная модель прибора с транзисторами и индуктивностью не дружит, поэтому мы можем измерить только сопротивление и емкость:
Как пример, замер 1Вт сопротивления 680 Ком:
Подключение к ПК:
Данная модель мультиметра поддерживает подключение к ПК для передачи данных, но к сожалению, интерфейс подключения только RS-232C (к COM порту). Для подключения к USB нужен конвертер. Для защиты ПК при возможных пробоях или неполадках используется оптическая связь – инфракрасный светодиод передает данные, фотоэлемент на одном конце интерфейсного кабеля принимает оптический сигнал и пускает его в понятной форме в COM порт ПК. Другими словами, у нас гальваническая развязка кабеля от измеряемых цепей.
Инфракрасный светодиод закрыт заглушкой:
Сам кабель достаточно длинный, около 1 метра, поэтому без конвертера придется располагать брибор около ПК:
В распоряжении пользователя есть две программы — официальная (UT61E Interface Program Ver. 4.01), поставляемая на диске и имеющая богатый функционал:
И неофициальная (UT61E):
Обе могут строить графики, вести логии и сохранять их в таблицы Excel. Никаких проблем с установкой возникнуть не должно, драйвера не требуются.
Итого, в HoldPeak вообще нет никакого интерфейса, поэтому безоговорочный лидер в этом раунде – UT-61E.
Разборка прибора:
Разбирается прибор очень легко. Для этого необходимо выкрутить 3 самореза и потянуть заднюю крышку. В районе дисплея есть две защелки, но если аккуратно тянуть заднюю крышку, то проблем они не доставят:
Вот так выглядит мультиметр в разобранном виде:
Плата общим планом:
Внутри присутствую два плавких предохранителя на 1А и 10А, поэтому в случае выхода их из строя, придется лезть внутрь устройства:
Для интересующихся доступна даже электрическая схема:
Непосредственное тестирование:
Поскольку я не имею каких-либо калибровочных приборов, эталонов или источников контрольных величин, то сравнивать буду по-простому. Для начала посмотрим, что нам показывают приборы на выходе БП:
Как видим, HoldPeak HP890CN врет на этом диапазоне на 0,05-0,1V. Теперь посмотрим, как обстоят дела у подопечных на более низком напряжении. Для этого добавим еще один контрольный приборчик – 4-х регистровый DIY вольтметр, который иногда мелькает в моих обзорах. Данные приборчики достаточно точно откалиброваны на заводе-изготовителе, поэтому у меня нет оснований не доверять их показаниям. В подтверждение сказанному – сравнение всех приборчиков вместе:
Как видим, показания абсолютно одинаковые, т.е. возможный брак/отклонение можно упустить, ибо все разом одинаково врать они не могут. При более низком напряжении, точность у мультиметров практически одинаковая:
Показания DIY вольтметра и UT-61E практически одинаковые – 1,3887V и 1,3883V, а вот HoldPeak на этом диапазоне чуток завышает, но в заявленную погрешность укладывается. Старичок-пенсионер DT-832 на малых напряжениях показывает точность, аналогичную HoldPeak.
Далее на очереди измерение тока. Для этого нам поможет вот такая приблуда, которая в основном мелькает в моих обзорах ПБ, ну и синий зарядный доктор:
Мультиметры включены в разрыв приспособы последовательно между собой. Для обеспечения хорошего контакта, между собой приборы соединены проводом, ибо соединять между собой два щупа не хотелось:
Как видим, точность приемлемая, но к сожалению, проверить чем-то точным не могу. На более низких токах на всех поддиапазонах ситуация аналогичная:
Далее проверим емкость конденсатора. Для этого я запараллелил 4 конденсатора по 2200мкф на 25 вольт, общая емкость должна быть в районе 8800мкф:
Обозреваемый Ut-61E достаточно точно и быстро определил емкость (конденсаторы не новые), а вот HoldPeak так и не смог показать емкость, как я ни старался. Глянув инструкцию, я увидел, что максимум для него 100 мкф, но уважаемый товарисч AleksPoroshin умудрился измерить сборку кондеров емкостью 14100 мкф. Как он умудрился это сделать – для меня загадка, возможно мне попался паленый мультиметр. А почему паленый? — спросите вы. Да потому, что им вообще невозможно измерять емкость. Как пример, измерение небольшой емкости 22 мкф:
Если UT-61E достаточно точно рассчитал емкость за пару секунд, то HoldPeak считал ее 15-20 секунд, причем, чем больше емкость, тем больше времени требуется прибору для замера. Возможно брак, не знаю.
Теперь по сопротивлению. Поскольку у меня нет высокоточных резисторов или магазинов сопротивлений, то попробуем просто измерить сопротивление малоомного резистора 2,2 Ома:
Ну и высокоомного 680 Ком:
Что мы имеем в сухом остатке – обозреваемый UT-61E прекрасно справился со всеми задачами, показал хорошую точность и скорость работы. HoldPeak – неоднозначный прибор, возможно это только мой экземпляр, но по напряжению немного врет, а емкость измерять им невозможно. Ну реально, не сидеть же полторы минуты с зажатым в щупах кондером, :-). Ну а DT-832 многое не умеет, зато точность за свои деньги просто отличная.
Пожелания разработчикам:
— добавить позицию выключения на барабане с двух сторон, как в HoldPeak, кнопку выключения (для уменьшения износа контактов переключателя) и функцию автоотключения (решение есть)
— добавить механическую защиту «от дурака», как в HoldPeak
— добавить подсветку экрана (проблема решаема)
— добавить режим «пробника» фазы и сенсорного тестирования, как в модели UT-61A
— реализовать питание от литиевого аккумулятора, либо от распространенных элементов питания АА с возможностью заряда (реализация проста)
— изменить интерфейс подключения к ПК через USB (одновременно решилась бы проблема заряда источника питания)
— желателен чехол для хранения
Плюсы:
+ бренд, гарантия качества
+ стоимость
+ скорость измерения
+ точность
+ разрядность дисплея в 22000 отсчетов
+ возможность подключения к ПК для снятия логов
+ наличие аналоговой шкалы
+ измерение истинных среднеквадратичных значений (TrueRMS)
+ четкий мягкий барабан
+ измерение большой емкости
Минусы:
— питание от 9V элемента питания
— нет автоотключения, подсветки экрана
— нет возможности измерения индуктивности, температуры и проверки транзисторов
Вывод: мультиметр UNI-T UT-61E — идеальный вариант для дома, когда нужна хорошая скорость и точность. Это качественный «народный» мультиметр за вменяемую сумму. HoldPeak HP890CN неплохой мультиметр, имеет кучу удобных примочек и защит, но вот точность иногда похрамывает, а иногда и вовсе. С другой стороны, мультиметр должен быть точным и быстрым, а потом уже удобным, поэтому все же до UT-61E он не дотягивает. DT-832 — базовый вариант для дома или работы, типичная рабочая лошадка с приемлемой точностью и хорошей ценой.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Прикупил не так давно себе в рамках коллективной закупки на ДиноДиректе мультиметр Uni-trend UT61E. Хороший мультиметр, но не без недостатков. Их и попытался устранить. Решил записать подробности изменений, для себя, ну и может ещё кому пригодится.
Немного про мультиметр
- подключение к компу по RS-232. Кабель на USB существует в природе, но надо докупать отдельно;
- нет автовыключения и кнопки отключения, нужно крутить ручку в крайнее положение;
- нет подсветки дисплея;
- нет измерения температуры.
Подключение к USB
При подключении к компу, мультиметр постоянно отправляет данные, дублирующие всё что происходит на экране. Штатный софт также может строить графики (что-то типа тормозного осциллографа с парой сэмплов в секунду) и писать лог. Можно, к примеру, изучать график разряда батареи. Протокол передачи открытый, можно и свой софт использовать. Есть и пример с исходным кодом от Henrik Haftmann.
Кабель на COM-порт идёт в комплекте. Для подключения по USB можно было бы переходником обойтись. Но это не наш метод :) Из FT232RL и пары конденсаторов сделал платку:
Отрезал со штатного кабеля разъём DB-9 и припаял к плате. Распиновка такая:
RTS (7) и Signal ground (5) коннектим к GND — жёлтый и зелёный проводки;
DTR (4) коннектим к +5V (VCC_out) — оранжевый;
TXD (3) коннектим к RX — коричневый;
RXD (2) — белый, не используется.
Так как уровни хардварного ком-порта и usart противоположны, то линию TXD надо инвертировать. Можно было сделать транзистором, но проще сделать программной настройкой FT232RL. Делается это через фирменную утилиту FT_Prog.
Сам кабель гальванически изолирован. В разъёме, втыкаемом в мультиметр, стоит фототранзистор, в мультиметре напротив него — ИК-диод. Данные передаются только в одном направлении, от мультиметра к компу. Скорость передачи — 19200, 7 бит, odd-чётность, 1 стоп-бит.
Всё это запихнул в корпус от ненужного ключа цифровой подписи, получился вполне аккуратный разъемчик.
Автовыключение
Тут решение подсказал Стэндбаев в форуме ixbt (видимо, ник обязывает :) ). Оказывается, автоотключение отключено (сорри за тафтологию) из-за подключения к компу. Мультиметр не знает, используется ли снятие данных на комп и боится уснуть. В предложенном решении используется магнитик в разъёме кабеля и геркон внутри мультиметра, чтобы сообщить ему о подключении кабеля. Тогда мультиметр, узнав об отсутствии кабеля, будет засыпать через 15 минут. Гениальное и простое решение. Но мы не ищем лёгких путей :) Я решил погнаться за двумя зайцами и прихлопнуть их оптом. Второй заяц —
Разумеется, я не первый, кто захотел её приклеить. Место под светодиоды подсветки предусмотрено. Сам экран имеет 3 выемки под светики, правда средняя закрыта стойкой корпуса. Но оставшихся вполне хватает для равномерной подсветки. Я использовал яркие белые 5мм светодиоды с ДХ. Соединил последовательно. Запитал напрямую от батарейных 9В через 1 кОм резистор. Ток получился около 3 мА всего. Можно было бы и побольше сделать, но вроде и так яркости хватает.
Осталось решить, как их включать. На забугорном форуме предложили такое решение. Кнопку Hold, замораживающую показания, перепрофилировали в кнопку включения подсветки. Благо главный чип мультиметра, ES51922, уже имеет поддержку подсветки, нужно только её подключить. После переподключения кнопки Hold на пин 102 (BKLIT), её нажатие включает/отключает подсветку (пин 105, BKOUT). Также чип автоматически гасит подсветку через 60 или 180 секунд, в зависимости от того, закорочена на минус 113 ножка (BKSEL). Но мне не понравилось такое решение. Во-первых, жалко кнопку hold. Ни разу ей не пользовался, но вдруг :) (Кстати, она может работать ещё и как замедленный спуск фотоаппарата, ждёт 6 секунд и потом запоминает значение). Во-вторых, если уж мне нужна подсветка, то она мне нужна не 1 и не 3 минуты, так что автовыключение подсветки (при наличии автовыключения всего прибора, чтобы не разрядить батарейку) мне кажется лишним.
Контроллер подсветки и подключения к компу
Управление подсветки я решил повесить на «дабл-клик» кнопки Hold, а включение связи с компом — на её нажатие при включении мультиметра. Профи бы сделали это на рассыпухе, навесным монтажом, но а я решил потратить аж 20 рублей и поставить ATtiny13A на маленькой платке.
Подключается платка к питанию, gnd, +3V, +9V со стабилизатора; к кнопке Hold; к пинам 111 (RS232) и 58 (Sleep); ну и к светодиодам.
Вывод RS232 включает передачу данных, Sleep используется для отключения подсветки, когда прибор засыпает. Прошивка примитивная, написана в CVAVR (ой, откуда это в меня тухлый помидор прилетел?). Места в мультиметре хватает, проблем с установкой контроллера нет. Я его просто приклеил на двусторонний скотч прямо поверх SMD-мелочевки. Подпаяться к ножкам контроллера для меня было не просто, но я кое-как справился. Программируется через подпаяные проводки cо штырьками. Вообще, их даже можно было бы оставить, внутри корпуса места хватает с запасом, но я их решил убрать.
Теперь режим работы выбирается при включении прибора. При обычном включении связь с компом отсутствует, зато прибор отключается сам через 15 минут, предварительно попискивая. На ножке Sleep появляется 0 вольт. Контроллер ввыключает подсветку и тоже уходит в спячку с включенным вотчдогом. Разбудить прибор можно переключением режима, либо любой кнопкой. На ножке Sleep появляется 6В, контроллер пробуждается, включает подсветку, если до этого она была включена. Вообще, я сделал сохранение состояния подсветки в eeprom, так что её состояние запоминается даже после выключения мультиметра. Ещё можно включить прибор, удерживая нажатой любую другую клавишу, помимо Hold. Тогда связи с компом не будет, но и автоотключения тоже. Это встроенная фича. Состояние автоотключения и связи с компом отображается на дисплее.
По токопотреблению. В обычном режиме прибор хавает 2.43 мА. Подсветка добавляет 3.1 мА, связь с компом — 0.1 мА. Итого, при питании от обычной солевой 9В батарейки, имеющей ёмкость, если верить википедии, 400 mAh, с подсветкой проработает трое суток. Имхо, достаточно долго, чтобы не экономить.
В аттаче схема мультиметра, pdf'ка на его мозги, схемы и платы в DipTrace, прошивка в CVAVR.
Решил написать о доработках мультиметра — UNI-T UT61E. Обзоров и видосов на данный мультиметр в сети полно, достаточно загуглить, поэтому повторяться не вижу смысла. Скажу лишь одно — по соотношению цена-качество данная модель мультиметра является оптимальным выбором как для радиолюбителя, так и для профессионала.
Всем хорош данный мультиметр, но лично для меня есть парочка минусов:
— Отсутствие автоотключения.
— Отсутствие подсветки.
Статей на тему доработок этого мультиметра в сети тоже полно. Некоторые, дорабатывая этот мультиметр, идут по простому пути, некоторые по более сложному — используя для этих целей отдельный МК. Я конечно люблю МК, но использовать его всего лишь для активации функции автоотключения и реализации схемы подсветки, ну такое себе решение. Я бы еще согласился использовать МК для более глубокой доработки мультиметра, именно так поступил Fox63, дорабатывая свой мультиметр. У него там и измерение температуры и куча других фич, и все это реализовано на отдельном МК, с использованием штатных органов управления мультиметра. Т.е. для включения дополнительных функций необходимо нажимать определенную комбинацию кнопок. Таким образом для полноценной работы с мультиметром, доработанным таким образом, нужно либо быть автором этих доработок, либо таскать с собой записную книжку, в которой будут сохранены всевозможные комбинации кнопок. Да и во внутренности мультиметра, после таких доработок, смотреть не очень приятно. Поэтому мы пойдем простым путем. Просто добавим подсветку и реализуем уже заложенную в мультиметр функцию автоотключения, используя при этом минимум деталей.
Вообще подсветкой пользуюсь крайне редко, но иногда она нужна, а тем более если есть возможность ее реализовать с минимумом затрат, то грех этим не воспользоваться. А вот автоотключение просто необходимо. Хотя автоотключение тоже бывает разным. Мой предыдущий мультиметр от фирма Актаком — АМ-1083 тоже имел функцию автоотключения, но как же она меня бесила, словами не передать, во всяком случае цензурными. Автоотключение, как и у UNI-T UT61E, у Актаком АМ-1083 происходило по времени, но при этом Актаком никак об этом не предупреждал. И очень часто было так — ты что то там активно «прозваниваешь» и вдруг это что то не «звонится», хотя вроде как и должно, глядь на мультиметр, а он уже давно отключился и спит себе спокойно — БЕСИТ! UNI-T UT61E отключается с предупреждением, при этом после первого звукового сигнала у тебя есть время, чтобы отменить автоотключение, для этого достаточно нажать любую кнопку на мультиметре.
Питается UNI-T UT61E от батарейки 6F22, типа «Крона», и хоть прибор без подсветки и потребляет всего 2,5 мА, хотелось бы с помощью функции автоотключения по максимуму продлить жизнь его батарейки. Собственно этим и займемся, но для начала покажу Вам комплект поставки мультиметра, во всяком случае мне он пришел именно в этой комплектации.
Заказывался мультиметр в минском офисе ЧипДип. А вот и его комплект поставки:
— Мультиметр
— Кабель для связи с ПК по интерфейсу RS-232
— Кабель для связи с ПК по интерфейсу USB
— Батарейка 6F22, типа «Крона», внутри мультиметра
— Щупы с защитными колпачками, для измерения в высоковольтных цепях
— Многофункциональный переходник
— Руководство пользователя
— Вкладыш с ссылкой на сайт, для скачивания ПО для ПК
Читайте также: